По Исландии на кемпере, с ребенком и двумя фотоаппаратами

[Alex 55]

Какой отличный рассказ Хоть бери и езжай прямо по проложенному маршруту ничего не меняя (может как то примерно так и сделаю когда нибудь )

[Evitta]

(совсем не кстати) а кемпер был с с/у и душем?

Нет, в кемпере такой радости не было. Я тоже очень волновалась по этому поводу до поездки. Но оказалось все довольно просто. Всегда находились какие-то места цивилизованные для таких естественных потребностей. Ну а купались мы во всяких источниках или в бассейнах практически через день. А потом феном сушились в кемпере Ну и еще у меня с собой был сухой шампунь. Классная штука, когда нет возможности нормально помыть голову )

[Evitta]

День пятый. Из Hveravellir в Kerlingarfjoll и обратно в Geysir

Утром мы хорошо выспались. И покушали яичницу с беконом и исландской селедкой: ритуал. ;)
Еще прогулялись по геотермальной зоне – мои мальчики там еще не гуляли. И прошлись чуть дальше, по дорожке через лавовое поле.

Прогулялись


Пример того, как жили раньше


Внутри




Парковка


По дороге в Kerlingarfjoll я только с сожалением наблюдала, как ветер сносит на горы большую темную тучу, не оставляя и следа от голубого неба и солнца. Сворачиваем с F35 на F347 – опять же по указателю. Еще 9 км – и мы на первой, нижней парковке рядом с кемпингом.

Едем обратно


По бокам дороги вдалеке - ледники


Ребята дурачатся ;) На заднем плане - наша цель

[Evitta]

Kerlingarfjoll

Kerlingarfjoll - вулканический горный массив на плато Kjolur между ледниками Langjökull и Hofsjökull. Само плато расположено на уровне 600-700 метров, и горный массив возвышается еще над плато на 500-800 метров. Так что в хорошую погоду высокие вершины массива видны и с Севера и с Юга острова. Самая высока вершина - Mt Snækollur - один из пяти самых известных стратовулканов Исландии (остальные - Snælfellsjökull, Snæfell, Hekla и Eyjafjallajökull).

В горах Kerlingarfjoll, в основном образованных вулканической активностью на стыке тектонических плит, можно увидеть и вулканические породы, и горячие источники, и фумаролы и остатки кальдеры вулкана. Разделяют три геотермальные зоны: Верхняя (Upper Hveradalir), Нижняя (Lower Hveradalir) и Hverabotn. Нижняя геотермальная зона Lower Hveradalir – самая легкодоступная. До нее можно прогуляться по спец. Маршруту по горам или подъехать прямо на парковку Mt. Keis и пройти 200-300 метров до зоны.

Кстати, что интересно, дорогу сюда проложили только в 30 годы 20 века. А в 61-ые году группа энтузиастов решила сделать здесь летнюю лыжную школу. В период с 1961 по 1990 год были возведены все сегодняшние постройки. И все было замечательно. Но глобальное потепление спутало все планы лыжников: к 2000 году снег ушел с гор. Но теперь это популярное туристическое направление с красивыми горами и интересными зонами геотермальной активности.

К нашему приезду погода испортилась (ну что я рассказываю, это ж Исландия), начал накрапывать мелкий дождик. Ребенок остался в машине, а мы решили пройтись по короткому маршруту (бесплатные буклеты с маршрутами в наличии на рецепции кемпинга) до нижней геотермальной зоны.

Отходим от "хаток"


Мимо пройти и не сфотографировать невозможно





Девушка на ресепшене сказала, что идти до долины час-полтора. Но это наверное бодрым шагом молодым и в хорошую погоду. И без фотоаппаратов ;) Дорога почти постоянно шла вверх, сначала очень круто. Мы прошли почти два часа и дошли только до ущелья, где дальше на горе начинались снежники. И чего я не взяла свои альпийские палки?..

Димка штурмует снежник






Погода испортилась окончательно, вершины гор закрыли тучи, поднялся ветер, так что мы решили вернуться обратно. Тем более что впереди маячил неслабый подъем по тому самому склону со снежником, куда Димка бегал фотографироваться. В общем сложности мы погуляли где-то часа два с половиной.





В машине обнаружили довольного жизнью Дениску – покушавшего бутерброды и нагревшего жилище.

[Evitta]

Сняли дождевики и поехали на парковку Mt. Keis, чтобы все-таки посмотреть на местную геотермальную зону. Фиг с ней, с погодой. 5 км по гравийке – и мы на месте, прямо в сердце горного массива. Геотермальная зона - от парковки вниз и дальше в горах.

Это впечатляющее зрелище даже в плохую погоду. Буквально несколько шагов от парковки – и перед Вами раскрывается картина с разномастными горами и холмами, между которыми бьются клубы пара от горячих источников и фумарол, видны снежники и тропы по склонам холмов, на которых снуют маленькие человечки. А как же должно быть здесь красиво в хорошую погоду











Из-за погоды вниз мы не пошли. Так что точно когда-нибудь сюда вернемся, чтобы погулять по округе. Остановились только пару раз на обратной дороге: ведь вокруг такая красота..










Каньон на обратной дороге

[Palma]

Потрясающие инопланетные картинки в горах Kerlingafjoll! А тупики какие чудесные - самые трогательные птахи на свете, по-моему. И чего они на самом краю скал в непогоду сидят, нахохлившись, нет бы в какую расщелину спрятаться.
Ленок, ты умница - жаль только очень, что часто так с погодой не подфартило...
Надо было активнее с Димой возлияния местным богам и троллям приносить - чей-то вы расслабились в этот раз!

[Evitta]

Надо было активнее с Димой возлияния местным богам и троллям приносить - чей-то вы расслабились в этот раз!

Мы сами иногда грелись ;)) А троллям мы принесли, только немножко поздновато. Но зато хорошая погода была потом. Но мало ;)))))

[Evitta]

Вернулись в Гейзир уже к вечеру и остались там в кемпинге прям рядом с долиной гейзеров. Кстати, это был самый дорогой кемпинг за всю нашу поездку: 1500 крон с человека плюс 900 крон электричество.

День шестой. Переезд в Landmannalaugar

Утром мы дозалили в кемпер воды – для хозяйственных нужд и двинули дальше. Наш путь лежал в сторону риолитовых гор Landmannalaugar

Наконец заехали на Gullfoss


По дороге мы заправились и помыли машину в очередной раз: после грунтовых дорог задняя дверь вместо белой становилась серой. После по дорогам 35+30+26 поехали дальше: такой вариант был выбрать по наличию заправок и по скорости передвижения по асфальту. За 8 км до поворота на Landmannalaugar на 26-ой мы дозаправились по полной: полного бака хватало не надолго, а своих точных планов по передвижению мы пока не знали, все зависело в конечном счете от погоды.

[Evitta]

Landmannalaugar

Разноцветные риолитовые горы, голубые озера, мхистые лавовые поля и многочисленные фумаролы Landmannalaugar – одна из главных достопримечательностей Исландии. И самый красивый и популярный пешеходный маршрут Исландии протяженностью 55 км на 2-4 дня начинается именно здесь: тропа Laugarvegurinn ведет через горы в Thorsmork.

Риолит – медленно кристаллизовавшаяся вулканическая порода, из которой состоят местные горы. Этот интересный камень образует гладкие разноцветные горы пирамидальной формы. Рыжий, синий, зеленый, красный – каких только цветов здесь нет! В зависимости от погоды и освещения горы кажутся то суровыми и мрачными, то яркими и жизнерадостными.
Кстати перевести название Landmannalaugar/Ландманналёйгар с исландского можно как «купальня всех людей».

Грунтовая дорога F208, кстати, от 26-ой до кемпинга очень приличная, через час привела нас к красивой долине, где можно останавливаться через каждые 500 метров (а большинство таки делает) и что-то смотреть/фотографировать.

Сначала заехали к кратерному озеру Ljotipollur, свернув по указателю. Правда, наверх кратера не поехали, а оставили машину внизу: уж очень колдобистый путь наверх был.

Наша машинка осталась внизу


Наверху


Вот такой бородач на горе напротив


Еще раз остановились




В Ландманналойгар ходят автобусы


А это мы уже в километре от кемпинга притормозили

[Evitta]

Про кемпинг

Перед кемпингом – два легких брода. Сначала мы остановились и ходили кругами. Но увидев, как лихо пересек его джип мерседес, мы тоже заканчиваем очковать и спокойно проезжаем. Ощущения пересечения реки на колесах – очень своеобразные. Кстати, многие оставляют низкие машины перед бродом, по мостику переходят речку с вещами и ставят палатку в кемпинге через 200 метров.

Пока мы поставили машину, заплатили, покушали – почему-то настал вечер. И мы решили отдохнуть в местных горячих источниках. Вдоль гор течет речка, куда и попадает вода из источников. Горная речка совсем не глубокая, в редком случае – по попу. Место, где в холодную речку попадает горячая вода из источников, можно сразу определить по количеству людей, лежащих в том месте в речке.

От большого домика с туалетами и душем до речки – метров сто по выложенной деревянной дорожке через заболоченное поле. Раздевалки рядом с речкой как водится нет. Но есть большая вешалка.

От нашего кемпера до речки – метров 300. Бежали в полотенцах и шлепках, бодрячком. Потом метров 30 пешком по речке (вода градусов 28-30) до заветного места. И расслабон. Народ постоянно в движении, причем все это лежа: в речке течение то и дело переносит горячую водичку из одного места в другое. Мы полежали в одном месте, потом в другом, потов третьем. В общем, час прошел незаметно.

Пока мы в Дениской купались, Дима снимал округу, в том числе и мелких уточек, которые сновали по запрудам рядом с речкой.
В кемпер мы бежали очень быстро: температура на улице стремительно падала. У Дениски даже успели замерзнуть пальцы ног. Но никто не заболел, ни сейчас. Ни в последующие наши «бега». Вот что значит отдых и свежий воздух )

Вид с вешалкой




Гостевой домик имеется


А это я уже сфотографировала кемпинг чуть позже

[Evitta]

Ночная прогулка

Что-то так хорошо мне стало после купания, тело полностью расслабилось и сбросило всю усталость, что внезапно потянуло на подвиги. А не пойти ли нам погулять? – подумала я в девять вечера. Димка меня поддержал, правда, фотоаппарат не взял. Ребенок был накормленный, но на всякий случай оставили ему бутеры и чипсы. Как включать отопление он и так знал. Так что ему было наказано «чуть-чуть поиграть и ложиться спать». А мы типа пойдет на пару часиков погуляем.

На ресепшене выяснили, что есть круговой маршрут на 2 часа, у подножия горы Blahnjukur/Голубая гора. По нему решили и пойти. Правда, карту, распечатанную еще дома, я, конечно, забыла в машине. Ну да ладно, без нее справимся, ага.

Первая часть пути – через лавовое поле. Солнышко который час садилось и не могло сесть – начало июля на дворе, все еще белые ночи. И когда тучка сносилась ветерком, свет вокруг был очень красивый.

На заднем плане - Blahnjukur


Минут через 30 мы вышли к долине, окруженной красивыми горами. Тут тоже пытались поймать пару лучиков солнышка.

Риолитовые горы Háalda







Колышки показывали поворот налево, куда мы и повернули

На пути – вот такая лужа


И вот такая


А справа нависает гора с дымящимися фумаролами. Надо сказать, что иногда дымящиеся дырки были и на тропе, по которой мы шли, и приходилось через них просто переступать…





Склон вулкана Brenninsteinsalda


У подножия Brenninsteinsalda дорога разветвлялась. Мы уже забыли про круговой маршрут и решили полезть наверх. И вот тут-то и начались самые интересные горы.

Но сначала мы прошлись по снегу


Время - 11 часов вечера




А вот и дорожка, иногда попадается уркепление грунта с помощью досок..


Мы идем по хребту, а вокруг - красота!

С одной стороны






С другой стороны
Риолитовые горы Vondugil





Но мы удалялись все дальше и дальше от кемпинга, и поднимались все выше. Скоро стала видна долина с реками за той долиной, в которой был кемпинг, и горы дальше и дальше.




Мы бодро шли по колышкам, указывающим на Laugavegur. И только на следующий день я вспомнила, что это дорога в Thorsmork.

После штурма горы с уклоном в 75 градусов и едва видимой тропой сквозь ветер и дождь до нас начало доходить, что идем мы куда-то не туда. Прошло уже три с половиной часа, кемпинг визуально - уже где-то в 5 километрах от нас. Поэтому было принято волевое решение развернуться и идти обратно. Тем более, что мы уже забрались на такую высоту, где было очень ветренно и особой красоты вокруг пока не наблюдалось. Я не буду рассказывать, как тяжко было спускаться вниз 50 метров по склону в 75 градусов (и я опять не взяла свои альпийские палки!, вместо них цеплялась за Димку сзади) и как потом быстро мы шли все время вниз, но добежали мы до кемпинга за полтора часа. А в небе догорали краски то ли заката, то ли уже восхода…

Ребенок при нашем появления проснулся, сказал, что очень за нас волновался (на что мы сказали «ну что ты! Какие волнения?»), даже пытался звонить (ага, фигушки, связи нет тута) и опять заснул.

И мы тоже отвалились спать как убитые. Правда перед сном тяпнули Бренневинчику.

[Михайлова Ольга]

Красотища!
Обязательно в следующий раз поднимемся здесь повыше!
Фоточки - супер! Особенно с солнечными пятнами!!

[Palma]

Вах!!! Фотки просто шедевральные (вовремя кнопочку "шедевр" нашли и протерли)!
Ради таких видов можно многое перетерпеть, верно ведь, Лен?

[Игаль_Оз]

Классные фотки!!! Очень интересный рассказ.

[Evitta]

Ради таких видов можно многое перетерпеть, верно ведь, Лен?

Эт точно! Хотя я каждый раз сама на себя ругаюсь, когда несу тяжело себя с фоторюкзаком вверх и вверх на очередную гору... ))))) Но красота природы перевешивает )

[Жора Пакетников]

Лена, отлично читается! Иллюстрации - супер. Залюбовалась)

Просмотрев твой отчет, активно ностальгирую по тем местам, что уже повидала.. и не менее активно мечтаю о тех, что еще не видела.

Прихожу к мысли..что ощущение "своего" места возникает не по причине генетической случайности (по факту рождения в конкретной стране), а по какой-то совершенно другой..особой..и пока загадочной для меня.

Снова тянет с непреодолимой силой.. похоже, я исландский наркоман

[Evitta]

Снова тянет с непреодолимой силой.. похоже, я исландский наркоман

Да тут похоже все такие...Я вот точно знаю, что вернусь обязательно... когда-нибудь ))

[Evitta]

День седьмой. Скогар и окрестности

Утром мы проснулись в семь. На улице нещадно свистело и завывало. Машина наша стояла по ветру и у искусственной насыпи, это спасало ее от сильной ветряной качки. Через некоторое время пошел снег, а ветер начал достигать зверских для пешеходов 15-18 м/с. Вот почему вдоль дороги установлены колышки с натянутой веревкой: хвататься, чтоб не сдуло по дороге в туалет J
А в туалетной в такую погоду жизнь била ключом: все мылись, сушились, умывались, переодевались и даже завтракали одной большой дружной семьей. Все-таки палатки хорошо в хорошую погоду, в прибитые к земле камнями в дождь и снег – мало удовольствия.

В общем, был объявлен быстрый сбор: делать здесь в такую погоду было совершенно нечего. Более того, если вдруг ветер усилится, то мы в принципе не сможем выехать отсюда на нашем грузовичке. Так что быстро позавтракав и убравшись, мы решили ехать дальше по маршруту.

Тут в машину обратилась девушка на английском, не сможем ли мы взять пару бэкпекеров куда-нибудь: им тоже не улыбалось сидеть здесь в такую погоду. Я сразу попросила Диму расчистить задние сиденья, которые обычно у нас завалены фоторюкзаками и сумками с перекусом. «Ой, а вы русские?» - девушка услышала русскую речь. Оказалось, что наши попутчики – молодая пара из Санкт-Петербурга, которые путешествуют по Исландии с рюкзаком, перебираясь в нужные места на попутках. Кроме того, им тоже ,как и нам, нужно было в Скогар. Так что мы оченьхорошо туда все вместе доехали. Дорогу после полубессонной ночи и по такой погоде я выбрала попроще, практически обратно: F208+26+32+30+1.

Вдоль трассы №1

Рядом с водопадом Scogafoss все очень окультурено. Есть и кемпинг и ресторан и кафе. Так что мы прогулялись немножко и покушали в местной кафешке исландским супчиком с баранинкой.

Может, это тот самый тролль, который следит за погодой?



Дальше по плану – заезд к леднику Solheimajokull. От парковки – кстати из две, к леднику ведут две дороги: по низу и по верху. Зимой мы ходили по нижней, а сейчас прошли по верхней, от дальней парковки.

Летом тут все уж очень подтаяло, зимой было посимпатичней.







На ближней парковке висит плакат об экскурсиях на ледник с телефонами гидов. Мы аккуратно сфотографировали, то решили сначала посмотреть на цены и время отправления в Skaftafell.

Следующее место по плану – черный пляж с остатками военного самолета. Историю самолета и как это выглядело зимой, можно посмотреть здесь.

Я волновалась, что будет трудно отыскать съезд с трассы , поскольку собственно гравийная дорога там очень условная и вообще съезд никак не обозначен. Просто на месте съезда обычные ворота с решеткой внизу. Но предварительная подготовка по гугль-картам оправдала ожидания. Место мы нашли сразу. Тем более сразу с трассы съехал большой джип. И мы посмотрели на друг друга как обладатели какого-то тайного знания. ;)

От трассы до самолета ехать 4 км по вулканическому полю из пепла. По пути попадаются то камушки, то откровенные булыжники, которые нужно объезжать. А перед самолетом вообще какие-то ухабы и трещины, которые пришлось обогнуть справа.








Я попрыгала малек ;)



После самолета поехали сразу на мыс Dyrholaey, поскольку солнышко продолжало нас радовать. А в районе Вика это скорее редкость, чем правило.
И летом мыс утром и вечером закрывают для въезда машин: охраняют покой птиц.. Однако тупиков на мысе не наблюдалось, ни у маяка, ни ниже.

Вдоль дороги на подъезде


Нравятся мне их международные знаки ;)




Маяк на месте




И арка тоже


Проскочив Вик, лавовое поле, доехали до Kirkjubaejarklaustur/Киркьюбайярклёйстюр (местные называют просто Клёйстюр), где и остановились на ночевку в кемпинге. Вечер был очень теплый и сулил теплую погоду и на завтра.

[Evitta]

День восьмой. От Skaftafell до Hofn


Выспавшись и позавтракав, мы неспешно собрались в сторону нац. парка Skaftafell. Но перед этим заехали к самому красивому каньону Исландии - каньону Fjadrargljufur. Он расположен в паре километров от первой трассы на 206 гравийке, которая ведет на Lakagigar.

Вдоль каньона ведет пешеходная тропа. Можно спуститься и вниз, к речке...



Солнышко вышло


Солнышко зашло


Вид в другую сторону




Внизу




Дорога от Клёйстбра до Скафтафетля довольна живописна. Первая часть ее идет вдоль гор, потом начинается большое вулканическое поле с речками и однополосными мостами.

Остановились снять Foss a Sidu, который снимали и зимой



На южной оконечности гор Björninn/Медведь перед протяженной равниной Skeiðarársandur возвышается красивая гора Lómagnúpur, довольно часто фотографируемая. Высота ее 688 метров. А на ее склонах можно увидеть следы оползней, которые были здесь 1790 и в 1998 годах.

У каждой горы Исландии есть свой тролль или великан. И Lómagnúpur не исключение. Великан Lómagnúpur - один из четырех сверхестественных существ – защитников Исландии. И в саге Njáls saga тоже есть упоминания об этой горе.




После Lomagnupur начинается долина реки Skeiðará – Skeiðarársandur. И ехать по ней до Scaftafell километров 40. Горы и ледники кажутся так близко, но только когда видишь, что ты едешь, а они не приближаются, да еще маленькие машинки вдалеке как-будто стоят на месте, а не едут, - становится понятен настоящий масштаб дороги.







У речки Skeiðará плохая репутация. В 1996 году при извержении вулкана Grímsvötn в речку с ледника попала оргомная масса воды (45,000 кубометров в секунду) и льдин, которые уничтожили часть трассы номер 1 вместе с мостом через реку. К счастью, никто не пострадал. А напоминанием об этом событии служат остатки железных балок уничтоженного моста рядом с дорогой, не доезжаю немного до поворота на Skaftafell.

Мы были здесь зимой, но тогда погода была просто ужасной.

А сейчас одну из балок используют в качестве горки


Или в качестве турника ;)



Водопад Svartifoss

Оставив машину на большой парковке у кемпинга рядом с офисом Skaftafell, мы двинули по пешеходной тропе к водопаду Svartifoss. Его еще называют органом из-за базальтовых колонн, которые окаймляют водный поток.

На парковке показана схема всех пешеходных маршрутов по округе, так что риск заблудиться сведен к нулю. Да и народу тут много сегодня: температура впервые за наше пребывание тут достигает 22 градусов.



Тропа к водопаду хорошая, по пути пара-тройка видов на водопады и долину внизу. Подъем довольно легкий, пологий и занимает около часа со всеми остановками на пофотографировать. Высота над уровнем моря составляет порядка 400 метров.





По дороге пути застали вот такие облачка



Вода в речке с водопада очень вкусная. Денис сказал, что даже вкуснее, чем с ледника.

На обратном пути встретили дрозда-белобровика, который ходила по тропе в метре от людей, не обращая на них сильного внимания.


После прогулки к водопаду мы зашли в офис местных гидов и купили самую легкую экскурсию на ледник на следующий день. Стоило это порядка 8-9 тыс. крон со взрослого и полцены для ребенка.

[Evitta]

Ледяная лагуна Jokulsarlon

После небольшого перекуса в машине решено было ехать в Hofn. А по дороге – ледяная лагуна с черным пляжем. И по мере приближения к мосту через каждые 500 метров по левую сторону небольшие парковки. Откуда можно дойти до гребня, за которым видно лагуну.







Вообще рядом есть еще одна не менее красивая ледяная лагуна Fjallsarlon, километров за 10 до Jokullsarlon, если ехать от Рейкьявика. И на съезде с главной дороги летом даже стойка была с названием, зимой ничего не было. Но летом мы туда уже не заезжали, времени не хватило.


Зимой мы в этих меcтах много поснимали. Но теперь лето, все немножко по-другому. Например, льда на пляже значительно меньше. Но Денису все равно раздолье: долбать большие льдины менее большими ))







У самой лагуны народу очень много. Но и льда по сравнению с зимой значительно больше. Мы застряли здесь минут на сорок.





Над лагуной висят темные облака


А льдины порой принимают причудливые формы ;)


А что самое интересно, так это то, что вдоль подъездной дороги везде на траве вокруг гнезда полярных крачек. Мы уже видели их на полуострове Snafellsness. В начале июля их птенцы уже сильно подросли, но летают еще неохотно и недалеко. Так что в основном сии детки сидят на траве и на дороге или вяло убегают от назойливых фотографов. А вот кому трудно – так это машинам и автобусам, которые всю эту радость пытаются не задавить.

А мамаши и папаши носят своим отпрыскам рыбку из лагуны и шугают людей, пытающихся подобраться поближе.

Птенец полярной крачки







А это чьи-то родители


Родительское собрание


В лагуну мы еще заедем завтра, когда погодка будет несколько получше..

[Evitta]

Когда мы ехали в сторону Hofn, возникало впечатление, что мы прощаемся с солнышком и полностью уходим в тучку. Около Хофна небо вообще стало каким-то разноцветным: с одной стороны свинцово-желтым, с другой – серым, а с третьей – синим.

Облако спустилось на землю, погулять наверное ;)




В Хофне мы заехали в тот же ресторанчик, в которым мы были зимой. Уж очень нам понравились местные блюда из морепродуктов.

Денису тоже понравилась птица. Только предварительно он вытащил все кусочки лангустинов ;)


Мое блюдо


Димка тоже не страдал от голода


Сфоткала ресторанчик напоследок


На ночь мы остановились в кемпинге в начале города перед заправками.

[Evitta]

День девятый. От Hofn до Vik


Утром погода была не лучшая. Горы к западу от Hofn были наглухо задраены темными облаками, как, впрочем, и горы к востоку. Но на востоке хоть изредка проглядывало солнце. Да, погода в Исландии меняется каждые 10-15 минут и каждые 20-50 километров. Но на запад, в сторону мыса Stokksnes можно было сегодня даже не соваться. Поэтому вздохнув пару раз, поставив себе зарубку «вернуться сюда еще раз», мы поехали обратно.

По дороге поймали очередную радугу


Отъехав от Хофна километров 30 и объехав полукруглую равнину, мы внезапно оказались под ярким солнышком. А идиллические пейзажи вдоль дороги с лошадками так и манили остановиться.Поэтому проехав мимо, я через 10 минут не выдержала и развернулась обратно ;)













Еще раз заехали к лагуне льдов

Птенцы были на месте


И даже летали




Нормальная картина: родители пытаются вытащить своих детей из лужи ;)


Даже солнышко выглянуло


А на заднем плане - тучки-тучки


Рыба-ангел


Ветра не было, стали появляться почти зеркальные отражения












Льдинка на небе ;)



Еще у лагуны мы встретили диких гусей, тоже с птенчиками.






Ну а на пляжу у моря льдин вообще не было, только жалкие прозрачные остатки былого величия

[Kri5anova]

Evitta, отчет потрясающий!!! Фотографии восхитительные!!!

Ну а для нас еще и последняя возможность скорректировать маршрут))) Даже не верится, что через 2,5 недели увижу всё это своими глазами!
Спасибо!!!

[Evitta]

Экскурсия на ледник Svinafellsjokull

К пол второму доехали до офиса гидов и влились в экскурсионную группу. В группе где-то 15 человек. Еще при покупке нам рассказали, как проходит экскурсия на ледник.

Svinafellsjokull – язык самого большого ледника Исландии Vatnajokull. От офиса Skaftafell группу везут на комфортной маршрутке непосредственно к леднику. Только если дорога со смотровой для всех находится слева от ледника, то туристов подвозят по небольшой грунтовке справа. От парковки пять минут – и мы на льду, где наш жизнерадостный гид выдает всем кошки и ледорубы. Ну, ледорубы чисто для важности ;)





Первое – нас учат правильно надевать кошки. Кто не справляется - не беда: гид потом все равно проверяет и помогает.

Ходит в кошках поначалу странно: иногда требуются дополнительные усилия, чтобы не неровной поверхности «воткнуться» в лед. Кроме того, ноги следует расставлять шире и не забывать про кошки, а то можно и задеть ногой об ногу ненароком. Но в целом, черт не страшен, это скорее просто необычный опыт для большинства туристов здесь.

А сам лед не ровный, а кристаллами. Очень необычно.

В данной экскурсии Blue Ice Expirience предполагается нахождение на льду примерно два часа. Поэтому далеко заходить не будем, а прогуляемся по западной наружней части ледника. Но и этого хватает на два часа с лихвой. С непривычки за два часа ноги устают, особенно при хобьбе по склонам.





Гид нам много рассказывал про ледник, про то, как образуются трещины. Мы попробовали талую ледниковую воду, даже набрали в захваченную наконец с собой фляжку.

Водички набрали


Трещины во льду




И вот такие зюки


Идем все дальше


Лед весь в пепле


Дошли до некой реперной точки, откуда пошли обратно




А нам навстречу уже следующая группа ;)

[Evitta]

После экскурсии устали все, даже вечный энерджайзер Дениска. А куда стоит сходить в Исландии, чтобы расслабиться? Правильно – в термальный бассейн. Ближайшый – в Клёйстюре. Так что через час с небольшим мы уже плескались с мячиками практически одни в открытом большом бассейне (30 градусов) и лежали в небольшом горячем бассейне (38 градусов). А Денис еще окучил небольшую детскую горку. Через полчаса начали прибывать семьи с детьми и стало намного люднее…

Для поиска ближайших бассейнов пользовалась сайтом http://www.swimminginiceland.com , очень удобно.

В Vik мы приехали как раз к ужину. Кстати, пару слов об ужинах. Мы готовили на сковороде и на одноразовых грилях. Мясо – баранина, свинина, кит и мои любимые рыбные котлеты из Бонуса, на гарнир – вермишель или мороженые овощи, которые в Исландии просто бесподобны. И почти каждый вечер - салат из зелени и огурцов с местными соусами или с маслом. В целом, очень вкусные получались ужины.

Вечером, уже сытые, пошли прогуляться к морю. От моря хорошо вижно церковь Вика.




И скалы-зубья в ночном свете






День десятый. От Вика до Торсморка

Утром заехали конец к той самой церкви, по которой легко определить Вик.



А потом – на пляж с черным песком и базальтовыми скалами Reynisdrangar. Был как раз отлив, так что мы прогулялись мимо скал немножко. Увидели несколько тупиков, но довольно высоко на скалах или в небе. Все-таки смешные эти птички.



Кстати, возле парковки построили кафешку, но в начале июля она еще не работала: не подвели коммуникации.

После пляжа поехали заселяться в кемпинг недалеко от водопада Seljalandsfoss. Вернее рядом с водопадом Gljúfurárfoss чуть дальше. Нам предстояло оставить здесь машину и пересесть в машину гида. С которым мы собирались этим вечером поехать в Торсморк.

[lehamuha]

Очень познавательный отчет.Еду через две недели в Исландию с сыном . Будем добираться из Рейкьявика до Акурера автобусом Стерна. По пути будут остановки Тингвеллир -40 мин, Гулфосс -40 мин и Гейзир - 30 мин. Хватит ли времени, чтобы взглянуть на достопримечательности? В Kerlingarfjöll будет остановка на 2.30 мин. возле кэмпинга.Вы написали, что от кэмпинга до стоянки Mt.Keis примерно пять километров.Есть ли возможность добраться туда не на своих двоих, а арендовать какой-либо транспорт? Например велосипед. И , ваше мнение,пожалуйста,если выбирать между Kerlingarfjöll и Landmannalaugar,что предпочтительней? У меня сын примерно того же возраста , что и ваш.Что понравилось ему больше? И что , вообще ,показалось ему интересным в Исландии?

[Evitta]

В Thorsmork

К пяти часам приехал Nissan Patrol с колесами 44 радиуса, а с водительского места спрыгнула стройная девушка. Оказалось, это наш гид и водитель на ближайшие сутки, ей 28 лет и зовут ее Хельга.

Экскурсию в Торсморк я заказывала и оплачивала заранее в одной из многочисленных исландских турфирм за месяц до поездки. Скажу честно, здесь я хотела полениться. Информации о Торсморке в сети не так много, форсировать местные броды на тяжелом кемпере я несколько опасалась. Кроме того, такой режим позволял мне немного отдохнуть от руления.

А с турфирмой вышел смешной казус. Когда я написала первое письмо им, ответ пришел только через три дня, хотя другие фирмы ответили мне гораздо быстрее. Но ответ пришел на русском с извинениями, мол, извините, нас не было в офисе, готовили и осуществяли поездку для программы «Орел и Решка» ;) Смешно! Потому как два года назад мы встретили их на Мадагаскаре, на острове Сент-Мари, мы жили в одном отеле и они при нас снимали некоторые свои кадры.

Короче, в этой тур.фирме была самая приемлемая цена по нашим хотелкам. Так что 8 июля мы загрузились в машину к Хельге с несколькими сумками: с фототехникой, едой и вещами. Времени на Торсморк у нас было маловато, поэтому примерный маршрут был оговорен еще при покупке тура.

Ночевать нам предстояло в Volcano Huts, с другой стороны реки Krossna в долине Husadalur – «долине домов».
На нашем Ниссане мы довольно бодро ехали по гравийной 249-ой дороге, намного приличней F35. По моим ощущениям F35 была самой ужасной гравийкой..

Национальный парк Thorsmork расположен между тремя ледниками – Мирдалсёкутль (Mirdalsjokull), Эйяфьятлайокутль (Eyjafjallajokull) и Тиндафьятлаёкутль (Tindafjallajokull) - и находится как бы в бермудском треугольнике. И поэтому погода в Торрсмёрк, строго контролируемая соседями-ледниками, намного лучше, чем в округе. И если на побережье может идти дождь и выть ураганный ветер, то в это же время в Торсмёрк легко может быть солнечно и тихо. Когда мы уезжали с побережья, наползала большая туча, по дороге в Торсмёрк она куда-то делась..

Gigjokull – язык ледника Eyjafjallajökull. Размеры можно понять по гравийной дороге внизу кадра. И обратите внимание: как на заднем плане стелятся облака, выводя точно очертания гор.




Долина Торсмерк, ущелье Торсморк – каких только наименований я не встречала. Но правильно наверное будет назвать Торсмерк национальным парком или охраняемой природной зоной. В Торсмерк есть три долины: Husadalur (“Долина домов”), Langidalur и Basar. В каждой долине есть свой кемпинг. И чтобы добраться туда на машине, нужно пересечь несколько бродов.

По дороге в Husadalur брод самый сложный - через речку Krossna. На дороге туда Хельга ждала рейсовый автобус, а на дороге обратно - хозяйка кемпинга показывала нам как пересекать брод в обратную сторону. Но на наших колесах проблем не было. Основная масса туристов на крузерах и витарах едет сразу в кемпинг Basar: если дождей не много, то речки по дороге вполне проходимые, хотя течение там довольно быстрое.

Приехали мы в Volcano Huts часов в 6 - от 1-ой трассы ехать всего 45 км по хорошей грунтовке. Сразу заселились в двухкомнатный домик и разогрели себе ужин. На кухне было все необходимое и даже больше: снаружи между хатками мангал и скамейки. На кроватях предполагалось пользоваться своими спальниками, или можно было взять в прокат местные. Подушки, кстати, были, там что наши надувные мы так и не использовали.

Наши номера на одну ночь







Часов в восемь за нами зашла Хельга и мы, оставив Дениске инструкцию по засыпанию, пошли в трек на гору Valahnukur.

Высота горы Valahnulur - 456 метров над уровнем моря и от кемпинга на вершину ведет вполне приличная тропа. Мы даже нашли около тропы несколько подберезовиков, больших и нечервивых. Хоть прям ходи да собирай да прямо в суп. Идти наверх примерно час, но мы с остановками на отдохнуть шли полтора часа где-то...

Вид по дороге на долину Husadalur


Пока добрались до вершины, налетели тучки ( ну что я рассказываю, это ж Исландия!)

С видом на ледник yjafjallajökull


Вид на долину Basar (слева) и ущелье Hvannagil (справа)


Наш гид Хельга


Погодка начала портиться, речка Markarfljot


Потемнело, налетели тучки и туман, долина реки Krossa




В общем сфоткались с солнечными часами и пошли обратно

[Evitta]

По пути будут остановки Тингвеллир -40 мин, Гулфосс -40 мин и Гейзир - 30 мин. Хватит ли времени, чтобы взглянуть на достопримечательности?

Вообще-то маловато времени, что все спокойно посмотреть. Но для быстрого осмотра хватит.

Я не знаю, где останавливаются автобусы в Thingvellir, но подразумеваю, что на смотревой вверху. Тогда в принципе по быстрому успеете, но без водопада. К разломам с водой - только очень быстро.. Гейзир можно быстро осмотреть, но если ждать выстрелов Строккура - а он бьет каждые 5-8 минут, то время пролетит незаметно. Ну и в Гейзире большой сувенирный магаз...
На Гульфос времени достаточно...

В Kerlingarfjöll будет остановка на 2.30 мин. возле кэмпинга.Вы написали, что от кэмпинга до стоянки Mt.Keis примерно пять километров.Есть ли возможность добраться туда не на своих двоих, а арендовать какой-либо транспорт?

На велосипеде вы туда не доедете. Дорога туда все ж горная, местами очень крутая гравийка. Может, вас кто и подкинет туда, но не скажу точно. Попробуйте спросить на ресепшене на
втором этаже главного домика, который прям у парковки...

И , ваше мнение,пожалуйста,если выбирать между Kerlingarfjöll и Landmannalaugar,что предпочтительней? У меня сын примерно того же возраста , что и ваш.Что понравилось ему больше? И что , вообще ,показалось ему интересным в Исландии?

Ну, дети все разные. Как и Kerlingarfjöll и Landmannalaugar - они тоже разные..Хочу и туда и туда еще раз попасть И там и там горы, и там и там есть фумаролы. Для моего сына было одинаково. Единственное большое отличие - в Landmannalaugar можно было еще в горячих источниках купаться.

Вот моему сыну иногда до природных красот до лампочки. Ему интересен элемент приключения: на гору взобраться, в вулкан спуститься, на леднике погулять, в горячем источнике искупаться, лед поколоть на пляже в лагуне льдов, в кемпере пожить.

[Evitta]

День оддиннадцатый, Торсмерк и Seljalandsfoss

На следующее утро я немножко поснимала Volcano Huts

Кемпинг в долине


Вид на офис от термальной купальни



А это сама купальня с сауной на заднем плане. В купальне вода всего 30 градусов: холодно ;)


Вот в таких домиках мы жили


А в этих волшебных синих ящиках вполне цивилизованные туалеты


Ну а это машинка нашего гида, колеса - по пояс..



Часов в 10 поехали в сторону кемпинга Basar, где есть несколько пешеходных маршрутов. Вот в Basar было очень много народа, и машин и палаток. И даже русских встретили там. Мы пошли по наиболее легкому маршруту: на гору Bolfell - голова-гора. Она и правда похожа на голову какого-то тролля ;)

Вот такие указатели


Bolfell


Наверху дул сильный ветер


Вид на долину внизу, виден пешеходный мост через реку Krossa. Кстати, все пешеходные мосты в Thorsmork на колесах и их можно передвигать: речки так часто меняют русла, что строить обычные мосты нет смысла.


100-500 ступенек и вы в кемпинге

[Evitta]

После Basar форсировали речку Hvanna, только уже обратно. Нам предстояло увидеть два ущелья.

Первое по дороге - ущелье Stakkholtsgjá. Интересно, что начинается оно довольно широко, а через 2 км тропа по ущелью поднимается на 100 метров над уровнем моря и в конце пешеходного трека усталого туриста ожидают узкие стены и водопад. Но мы оказались неупорными туристами. Треккинговая тропа пересекала горный ручей в нескольких местах. В одном из которых я благополучно нырнула одной ногой, превратив при этом мои непромокаемые Asolo в полностью промокшие. «Still waterproof?»– с улыбкой спросила меня Хельга, крепко стоя на камнях в своих высоких немецких треккинговых ботинках…







Вид изнутри




Дальше мы заехали в маленькое ущелье Nauthusagil - "ущелье с загоном для быков". Здесь когда-то была ферма с одноименным названием, но еще в далеком 1770 году ее оставили. Оно все покрыто растительностью, из которой примечательна старая рябина. Говорят, что когда старый ствол ее сломался, то вывозили ее на 8 повозках с лошадьми. Сейчас часть ствола лежит в музее Скогара. Выяснили, что дереву было более 90 лет, когда оно сломалось.

Солнечный свет с трудом проникает в ущелье, а по самому ущелью течет горная речка, делая ущелье труднопроходимым.







На этом наше короткое знакомство с Торсморк, увы, закончилось. Но теперь я знаю, что точно еще раз приеду туда, дня на два-три. Что б уж с толком, с расстановкой. Все-таки Исландия засасывает. Хотя мне после этого «холодного» года уже захотелось в теплые страны и на моря, сюда я обязательно приеду. Столько еще осталось незавершенного.

Мы попрощались с Хельгой у Selyalandfoss, где в кемпинге стояла наши манишка. Погода была солнечная, поэтому мы решили прогуляться по округе. Нужно же наконец обойти Selyalandfoss по кругу. А то мы только кругами вокруг него ездим на машине..

[Evitta]

Итак, мы заглянули в ущелье рядом с кемпингом, чтобы увидеть секретный водопад Gljúfurárfoss.







От водопада вдоль горы идет тропа прямо к водопаду Seljalandsfoss. Но между ними на горе можно увидеть еще кучу маленьких водопадов.

И забирающихся к ним людей







Зимой обойти водопад Seljalandsfoss не было возможности: было очень скользко. Сейчас же было довольно мокро, но обойти можно было без проблем. Я только протирала объектив после каждого кадра.






До вечера еще было время, поэтому было решено създить в ближайший термальный бассейн – в городок Hvosvollur в 15 минутах езды. На этот раз в бассейне с нами прескалось штук 20 подростков, а теплые купальни-джакузи 36-38 градусов занимали и туристы и местные. Да так плотно, что русское сравнение «как селедки в бочке» было очень к месту. Теснота сплачивала и предрасполагала к знакомствам. Так что я разговорилась с парой из Шотландии и время в «бочке» пролетело незаметно. А Дениска в это время вовсю катался с местной горки.

Я еще не говорила, что Исландия – страна радуг. Так вот, радуг мы видели в этот раз немерянно. В том числе и на обратном пути из бассейна в кемпинг, прямо над дорогой и над горами с водопадами.

[Evitta]

День двенадцатый. Прощаемся с кемпером

День двенадцатый прошел как-то быстро и незаметно. По дороге в Кефлавик заехали в Бонус и закупились «сувенирами»: бараньи ноги, рыбные котлеты, селедка!!! и местная вобла. Отвезли машину, со скоростью пять пакетов в минуту переложили вещи в два наших больших чемодана и отправились трансфером из Кефлавика в Рейкьявик. Там у нас были забронированы на две ночи аппартаменты Appartment K, прямо в центре города.

Студио с претензией на дизайн и актуальность


Альков с кроватью, душновато было, надо сказать, даже с открытым окном


А это ванная, cо стеклянной слайд-дверью и никакой шумоизоляции ;)))

[Evitta]

День триннадцатый. Последний и очень насыщенный

Inside the volcano

В этот день у нас была забронирована экскурсия в магматическую камеру потухшего вулкана Thrihnukagigur – «Три пика», расположенного всего в 30 километрах от Рейкьявика. Удовольствие это не из дешевых (цены есть по ссылке), но уж очень хотелось посмотреть и ощутить все это самим. Тем более сыну это было бы очень интересно.

Thrihnukagigur - единственный известный в мире вулкан с пустой магматической камерой, внутрь которого возможны экскурсии. Открытая она была спелеологом исландцем Árni B. Stefánsson, который исследовал пещеры Исландии с 1954 года. Так, в 1974 году он первый спустился на 140 метров вниз на веревке в магматическую камеру с налобным фонариком. Когда мы были там, гид сказал, что на прошлой неделе они как раз праздновали день рождения Арни: ему исполнилось 80 лет.

Сейчас вулкан спит: последнее извержение было 4000 лет назад. И нет никаких признаков, что в ближайшем будущем он проснется. За этим тщательно следят вулканологи. Обычно магматическая камера заполнена застывшей магмой, которая как бутылочная пробка закупоривает кратер вулкана после извержения. Но не в этом случае. Считается, что здесь магма каким-то образом застыла на стенах либо просто провалилась в пустоты ниже: глубина камеры у стен достигает 200 метров, а сам вулкан находится как раз на разломе евроазиатской и североамериканской тектонических плит.

Итак, в 7:45 мы уже были на центральной автобусной станции, откуда туристов везут к вулкану. Заодно купили там же билеты на автобус до аэропорта на завтрашнее утро.

Ехали мы до места примерно 25 минут, причем часть из них проходила по дороге мимо лавовых полей где-то в горах заповедника Bláfjöll. Привезли нас к домику, где всем выдали плотные длинные дождевики: желательно было их надеть, поскольку погода обещала быть дождливой, а идти предсояло минут 50.

И действительно, наша гид задала бодрый темп и мы припустили за ней по тропинке, уходящей куда-то за горизонт по лавовому полю. И скоро на горизонте появились очертания вулкана. А так как почти всю дорогу шел дождик, то над кратерами вулканов радостно радвернулась радуга.





В базовом лагере нашу группу из 15-18 человек разбили на более мелкие, по 4-5 человек, потому как больше не смогла упустить лебедка.



Мы оказались в третьей группе, поэтому, дожидаясь своей очереди на спуск мы пока прогулялись по округе. Рядом было еще пара кратеров. Один в форме яйца.



Потом на нас надели снаряжение: беседку и шлем с фонариком. А по дороге местный гид-спасатель рассказал про вулкан.


Вот такая конструкция для спуска туристов


Нас пристегнули к люльке и стали опускать. Жерло кратера вверху очень узкое и еще сужается через пару метров после вершины. Поэтому у люльки на краях установлены специальные колесики: чтобы скользить по стене. Да еще гид нам сразу сказал не высовывать руки наружу...



Спускаемся



Опустились мы на 140 метров вниз. Внизу - крупные камни, "тропа" для туристов отмечена колышками и веревкой. Вид вокруг - как в сказке: очень необычно и ярко. Температура внизу постоянная - около шести градусов тепла.

Это спускается люлька




Когда мы спустились, наша гид много рассказывала, в том числе и о том, что здесь одними из первых побывала съемочная группа National Geographic, а во время съемок фильма Oblivion вниз спускался и Том Круз. Кстати, для особо ленивых или неспособных на переход по лавовому полю, можно заказать экскурсию с трансфером на вертолете прямо до базового лагеря рядом с вулканом. Именно так сюда через лавовое поле доставляли материал для строительства базового лагеря и конструкции для спуска.

Камни под ногами иногда были ну очень большие. Так как освещение там не очень, приходилось очень внимательно смотреть под ноги.


Димка снимает


И довольный Дениска


Провели мы внизу примерно 35-45 минут, за это время люлька успела спуститься и подняться два раза.. В домика на ждал вкусный исландский бараний суп, который мы уплели с превеликим удовольствием. А обратно мы возвращались к машине без гида.

[Allynka]

Evitta, потрясающе красиво!
Подскажите, пожалуйста, стоит ли эта экскурсия своих денег (помимо уникальной возможности похвастаться перед друзьми, что был в жерле вулкана ?

[Evitta]

, стоит ли эта экскурсия своих денег

По мне, так цена завышена. Потому как на семью это уже получается не очень скромная сумма. Наверное, они отбивают сезонность (спуск-то осуществляется только в несколько теплых месяцев) и деньги вложенные в строительство дорог и коммуникаций. Но с другой стороны все экскурсии в Исландии довольно дорогие.

[lehamuha]

Evitta, если не секрет сколько по кругу вышла аренда джип-кемпера + топливо на всю поездку, хотя бы в первом приближении.Если можно , то укажите ссылочку на фирму.У меня друзья хотят взять трейлер для поездки, но мне кажется , что ваш вариан более бюджетный.

[Allynka]

По мне, так цена завышена. Потому как на семью это уже получается не очень скромная сумма. Наверное, они отбиваются сезонность (спуск-то осуществляется только в несколько теплых месяцев) и деньги вложенные в строительство дорог и коммуникаций. Но с другой стороны все экскурсии в Исландии довольно дорогие.

Спасибо!
Да, до кучи на семью получается существенно, почему и возник мой вопрос Будем думать!
Видимо, дело именно в окупаемости и сезонности.

[Evitta]

мне кажется , что ваш вариан более бюджетный.

Это только кажется...

Брали здесь.
Бензина ест 27-31 литров, на наш километраж - где-то 3 тыс. км. - получилось 1070 евро...

[tat_]

Evitta
к вопросу бюджета - можно немного прояснить отдельные моменты.
С учетом опыта использования кемпера в этом путешествии, как на ваш взгляд насколько оно оправдало себя именно с точки зрения рациональности бюджета.
По сути кемпер - это аренда авто+бензин+место ночевки+место приготовления пищи.
Если сравнивать с арендой джипа+бензин+кемпинги или коттеджи, было бы дешевле? И что по удобству и бытовому комфорту?
Вам есть что сравнивать Исландию зимнюю и летнюю. Зимой брали джип, летом кемпер.

[Evitta]

Если сравнивать с арендой джипа+бензин+кемпинги или коттеджи, было бы дешевле? И что по удобству и бытовому комфорту?

Думаю, второй вариант был бы несколько дешевле, но не в разы.. ;)
Если честно, я не очень по ценам здесь, потому как не смотрела особо...Судя по зиме, если исходить из проживания на семью - коттедж 110-150 евро/сутки, плюс машина 150-200 (витара или патрол, к примеру) плюс бензин из расхода 8-10 литров ( где-то 300-350 евро на 3 тыс. км.).

А уж зимой вы делили все с попутчикаи, считай, уже раза в два дешевле, чем на семью просто...

Только лето надо бронировать сильно заранее.

Касательно удобства и комфорта в кемпере - все нормально. Только в туалет надо было бегать наружу: у нас был без туалета и духа: я пожмотилась на данную опцию. И в принципе проблем не было, всегда все находилось...
А готовить и жить там - очень комфортно.

В плане мобильности без бронирования гостинниц/домиков - твердая пятерка. Единственный существенный минус, для нас фотографов: если мы приехали в кемпинг, к примеру, покушать, а потом, куда-ньть выехать еще надо, то внутри все надо убирать перед поездкой, а это время... Нельзя как в отеле или палатке все оставить, ребенка, к примеру, спать уложить, и рвануть куда-ньть, а потом вернуться. И находиться внутри кемпера здесь было нельзя..

[tat_]

но не в разы.. ;)

Ага, затраты понятны. Спасибо.

И еще хотела спросить. Как на ваш взгляд если сравнить две пещеры - вулканическую в Исландии и ту, про которую в отчете по Бали писали
Re: Ява. Путешествие с запада на восток. И Сингапур в придачу..
Что вас больше впечатлило? Куда бы хотелось вернуться?
Мне по вашим фото показалось, что индонезийская более фотогеничной выходит

[Evitta]

что индонезийская более фотогеничной выходит

Вообще это разные вещи. На Яве - это пещера, в Исландии - это магматическая камера...
Конечно, Джонбланг фотогеничнее. А вот жерло вулкана - экзотичнее ;) Для жерла вулкана хватит и одного раза, а вот в Джонбланг я бы еще поснимала )))

[FreeezzzZ]

Это только кажется...

Офигеть У нас суммарный бюджет всего путешествия такой получился......... Во заряжают цены!

[Evitta]

Офигеть

Овес нынче дорог...то есть комфорт и мобильность )))) Ну и хотелось попробовать такой вид передвижения (может, у меня больше не будет такой возможности ), а где как не в Исландии его пробовать...

[FreeezzzZ]

Кстати о комфорте. Как? С т.з. разницы между отелями? Не знаю, как точнее выразиться. У нас на авто+бенз+гестхаусы вышло 2800евро. От гестхаусов я лично не в восторге, но интересно ваше мнение. Кемпер, тем более без санузла... Да и парковки я видел нередко со значками, запрещающими их ставить. Вобщем, инфа полезная.

[Palma]

Ну что вы все про бюджет, да про бюджет... Красота-то кака!!!
Исландия - дорогая страна, надо смириться с этой мыслью заранее и все.
Траты быстро забудутся, а вот впечатления останутся навсегда!
Лен, меня очень впечатлили снимки из дырки, тьфу, из магматической камеры, а так как я не представляю, когда туда попаду, с удовольствием полюбовалась твоими глазами. Такие краски кислотные - словно стадо художников знатно покурили. Очень необычно и прикольно!
Так что траты на билеты в шахту можно распределить среди читателей.
Еще мужик понравился в оранжевой куртке с яйцевидной головой - который "местный гид-спасатель".
Во исландского умища у него там палата!
И вообще весь отчет - красивущий, необычный и очень, думаю, полезный для тех, кто пойдет по вашим стопам. Браво!!!

[Evitta]

От гестхаусов я лично не в восторге, но интересно ваше мнение.

Зимой мы снимали целиком коттеджи, и тольк оодин раз был гест Хали, тот, который рядом с лагуной льдов - там просто рядом больше ничего нет ;) яИ все фотографы там пасутся )) Гест Хали обычный, простенький, но чистельно и зело вкусные завтраки...

Коттеджи были все разные, но все очень классные, у меня в зимнем отзыве они все обрисованы.

Да и парковки я видел нередко со значками, запрещающими их ставить.

Наверное, Вы имеете ввиду знаки "кемпинг запрещен", то есть парковаться можно, а вот оставаться на ночевку/сливать воду из мойки низяяя.... Но в любом случае мы ни разу таких знаков не видели. В Рейкьявике спокойно останавливались на парковке - крытой - у большого ТЦ ( только внимательно следила за высотой, чтобы машина по высоте пролезла )

Кемпер, тем более без санузла..

Вот по этому поводу я тоже волновалась, но все всегда решалось просто: либо рядом был кемпинг либо кафе/ресторан/офис и т.п. А лишения типа душевой я переношу спокойно: по маршруту были горячие источники, термальные бассейны, влажные салфетки ))

Такие краски кислотные - словно стадо художников знатно покурили.

Да уж, не знаю как художники, но дровосек, который прорубил эту дырку, явно не только курил, но и пил ;)))))

а так как я не представляю, когда туда попаду

Я думаю, стоит только захотеть ;))) Исландия - она близко и затягивает...

[tat_]

Конечно, Джонбланг фотогеничнее. А вот жерло вулкана - экзотичнее ;) Для жерла вулкана хватит и одного раза, а вот в Джонбланг я бы еще поснимала )))

Вот-вот))) Люблю я подземные красоты. Но только если там есть на что посмотреть - красивости всякие.
Просто экзотичность и экспириенс меньше привлекают. Так что вулканическое жерло на ваших картинках погляжу, а в Джонбланг обязательно хочется самой съездить

[Evitta]

Полет на самолетике.


Вернулись мы в Рейкьявик немного усталые и довольные. Купили в пиццерии рядом пиццу на вынос и оставили Дениске: он весь погрузился в игры на PSP по wi-fi.

А у нас был запланирована на этот вечер аэрофотосъемка. Вообще, на аэрофотосъемку было выделено в этой поездке три дня, в один из которых мы надеялись попасть в хорошую погоду. Но, увы, с погодой для фотосъемки в этой поездке нам не очень везло. Поэтому когда в последний день чуть-чуть проглянуло солнце, мы сорвались просто с места и помчались в аэропорт.

С пилотом Haraldur (спасибо Вике за контакты) небольшого самолетика Сессна мы списывались за месяц до поездки и оговорили с ним все возможные варианты полетов и предположительные дни в зависимости от погоды.

Аэропорт Рейкьявика располагается в центре города и от нашего отеля до него пешком было 20 минут. И через 20 минут мы уже смотрели, как Харалдур легко выкатывает из ангара маленький легкий самолетик. Арендованная Сессна 50-летней давности сверкала краской в редких лучах солнышка.

К сожалению, с такой погодой далеко улететь не получалось, и самые интересные места – Вик, Ландманналёйгар, Вейдивотн и т.п. пришлось оставить на «когда-нибудь еще». И полетать над полуостровом Рейкьярнес.



Геотермальная зона Krýsuvík










А вот старые кратеры





Иногда мы заходили на второй круг, чтобы сделать еще фотографии, иногда приходилось улетать, так как облака в тех краях быстрые и низкие. А ориентировался пилот в воздухе на таком самолете только визуально: техника-то 60-х годов.











Пролетая над Голубой лагуной..


Птицы




Полуостров Besastadir, с домом президента Исландии




Просто небо


Дельта реки за Рейкьявиком


Рейкьявик сверху, где-то там в отеле остался Дениска ;)




Тот самый pennis mall, в котором мы покупали симки ;)


В общем, полетали мы славно. Хотя и мало. Получилось как бы тренировочный полет, с заделом на будущее. Я не теряю надежды когда-нибудь еще залететь на такой малютке куда-нибудь в центральные области Исландии.

[Otta08]

Я только вчера прилетела из Исландии, а тут сюрприз! Новые замечательные отчеты!
Лена, я пока только фото просмотрела( сил нет, разница времени и температур добивает)..Классно, как всегда! Потом перечитаю.
Завидую, на самолете удалось..А у нас низкая облачность и дождь не позволили...