Incredible Исландия июль-август 2012

[ММарина]

Эти записки посвящаю моей подруге, которая мечтала путешествовать по земле, но уже покинула этот прекрасный мир и вернулась Домой……

Записки путешествующих

Соловки и Норвегия
Исландия
Питер

Соловки 15-24 июля 2012г.

Соловки мне в этот раз не глянулись… Возможно, в преддверии затяжных дождей почему-то давило состояние постоянной сонливости, тухлости, неприкаянности, как-то всё лениво и невпопад. Дожди случились вскоре после нашего приезда сильные, порой суточные. Мы несколько раз промокли насквозь и поняли, что для дождливой Исландии мы экипированы плохо (что впоследствии многократно подтвердилось).


Из-за постоянных дождей и штормов нам удалось выехать с экскурсией к лабиринтам на Заяцкий остров, на Анзер и Кузова теплоходы не ходили. Это была экскурсия организованная, поэтому мы стремительно пронеслись под присмотром бдительного экскурсовода по маршруту, четко очерченному деревянными мостками, нигде не задерживаясь более, чем на 5-7 минут. Побыть с лабиринтом наедине не удалось…



С едой в магазинах на Соловках оказалось грустно. В основном это продукты консервированные и дорогие, процесс покупки затяжной с обязательной очередью минут на двадцать. Часто собирали грибы, на которые это лето оказалось щедрым.



Жили в благоустроенной квартире с хозяйкой и ее двумя внуками, которые без конца что-то шумно делили.

Лично для меня стала подарком поездка с экскурсией на Немецкий Кузов, куда удалось вырваться в перерыв между ливнями и штормами уже перед самым отъездом.



Весьма ощутима разница энергетическая и в ландшафтах между островами Большим Соловецким, где монастырь и Немецким Кузовом. Первому 18 миллионов лет, Кузовам – 2.7 миллиарда!!!



Нам повезло с экскурсоводом.



Именно после этой поездки стал ощутим внутренний процесс преобразования. Вообще, всё время на Соловках я училась просто ПРЕБЫВАТЬ. Наверняка многим знакомо состояние, когда находишься в процессе «делания» чего-либо, и вместе с тем перестаешь «быть». Здесь я растворялась в беззаботной радости «ничегонеделания». Хотя, конечно, Эго было разочаровано, потому что оно не может, да и не желает «пускать всё на самотек», оно жаждет направлять и руководить, решать и контролировать…

И еще много разных фотографий с Соловков:

Монастырь:



Дамба:



Поход на Секирную гору:



На лодке по каналам и озерам:



Разное:



Уезжаем с Соловков:



С островов Соловецких мы пароходом направляемся в Кемь (ночевка в гостинице «Причал» в поселке Рабочеостровский) – поездом до Мурманска – маршруткой до аэропорта в Киркенесе (Норвегия) – перелет в Осло (ночевка в аэропорту) – перелет в Исландию (Кефлавик).

Итого: 24-го выехали с Соловков, а 27-го были в Исландии. Времени у нас на знакомство с Исландией - месяц, поэтому при выборе стыковок мы руководствовались вопросами бюджетными, а жить в аэропортах - это нам не привыкать. Как показывает опыт путешествий - мы где угодно можем обосноваться с комфортом.


Ночевка в аэропорту Осло.

Норвегия

Граница. При досмотре на нашей таможне, среди очереди минималистов с ноутбуками и миниатюрными дорожными сумками мы выглядели колоритно. Вкатив на тележке четыре наши рюкзака, в которых около пятидесяти килограммов очень нужных и, безусловно, весьма полезных вещей, мы вызвали всеобщее внимание и обострение бдительности. В зал вышла сотрудница таможни, блондинка с внешностью супермодели и привела с собой добрейшего сеттера с грустными глазами еврейского мудреца, уже всякого повидавшего на своем веку… Я шестым-седьмым чувством понимаю, что это к нам… и, что сейчас нас будут шмонать…
Девушка просит предъявить аптечку. Андрей меняется в лице, бледнеет и начинает тихо, но выразительно злиться, потому что аптечка затолкана на самое дно самого большого рюкзака. «Контрабанды мы не возим, любой досмотр нам не страшен, вот только запихнуть обратно, потрошеные вещи не всегда сразу удается».

Таможенница методично перетряхнула нашу аптечку, дотошно выясняя, от каких именно заболеваний мы собираемся принимать тот или иной препарат. У меня в ближайшей родне 8 врачей и медработников, голыми руками не возьмешь… Названия болезней и симптомов отлетают от зубов как у студента-отличника на экзамене. В общем ничего криминального у нас не нашли, наркотики мы с собой не возим… хотя… нам удалось провезти запрещенные к ввозу сыр и топленое масло, и собака кося на нас карим глазом, подмигивала и сдержанно виляла хвостом, видимо, чуя заныканый кусочек сала…
На норвежской границе нас снова пытали, но уже по-другому ассортименту: табак, алкоголь, мясо, молочные продукты?…. Врать не хотелось, и я ушла от прямого ответа, сказав, что мы – вегетарианцы, везем с собой сублимированные овощи, таможенники прониклись и тут же впустили нас в свою страну.

В Киркенесе в маленьком аэропорту мы ждем 10 часов наш самолет до Осло, там у нас ночевка.



Выйдя погулять по округе, я забираюсь на расположенную неподалеку небольшую горушку и на ее вершине кроме возвышающегося «пепелаца» метеостанции обнаруживаю ТОЧНО ТАКИЕ ЖЕ сейды, как на Немецком Кузове Соловков.




Сверху я любовалась фигуристыми изгибами фьордов и полосами приближающегося дождя. Как мне было там хорошо, я чувствовала себя беспричинно счастливой!!! Все не могла понять, почему, еще не увидев страну (переезд от Мурманска до Киркенеса, да десять часов в аэропорту не счет) я ее уже заочно полюбила. Настолько она мне показалась созвучной, что когда я стала петь, сидя среди каменной кладки неведомо чьими руками выложенного «шаманского круга», я чувствовала себя вернувшейся домой и песню я пела, ну мне так слышалось, на джиберише с норвежским акцентом…



В общем, я поняла, что к Норвегии у меня остались заочная любовь и притяжение, хочу обратно и наподольше. Может быть навсегда?...........
В чем отличие путешественника от туриста? «Турист, как только куда-нибудь приезжает, сразу начинает хотеть обратно. А путешественник… Он может и не вернуться…» - слова из пронзительного фильма Бертоллучи о путешествии по Африке «Под сенью небес».

28.07.12. О выборе маршрута. Почему именно Исландия?

Андрей (AndrVU) как обычно, проделал грандиозную работу по подготовке к поездке, скачивал карты, выбирал места для осмотра и ночевок, прокладывал маршруты, определялся с фирмой, у которой брать машину в прокат, оформлял в банках пластиковые карты для подтверждения платежеспособности, самостоятельно готовил документы для получения норвежской визы и многое-многое-многое другое.

Меня изумляло то, насколько бойко и с некоторой бравадой он произносил названия исландских городов и достопримечательностей, гладко перекатывая их звучание во рту, словно полированные камушки.
А названия у исландцев ОГО-ГО! Например, "Меня зовут Гудмундур-Сольвейг Сигурдсдоттир, а моего приятеля Дагур Бергторусон Гудмундссон. Мы решили посмотреть на вулкан Эйяфьядлайокудль, для чего из Сейдаруксроукюр поехали в Мирдальсйёкюдль и Снайфедльсйёкюдль, потом через Харбнафьордур в Брюнхоульфскирья и Каульдвафельсстадюр, мимо Хваннадальсхнукюр и Ватнайекюдль, потом в Тунгнафеллсёкюдль и Альдейярфосс. Наконец, мы приехали к вулкану Эйяфьйатлайокудль и посмотрели на него. Ну, ничего так зрелище..."

Первоначальный замысел путешествия был таков: дней 10 на Соловках, 10 дней - Норвегия и 20 - Исландия. Но мы решили разделить эти две уникальные страны во времени и отложили Норвегию на будущее…

[konatava]

Начало интригующее и захватывающее . Плюсую авансом и с нетерпением жду продолжения .
P.S. А Соловки, мне кажется, с каждым годом глянутся все меньше. Слишком там все становится коммерциализованно .

[Veil*]

Присоединяюсь, не задерживайте с продолжением! Будет что почитать долгими зимними вечерами, в особенности в предвкушении летнего отдыха.

[ММарина]

И вот мы уже летим над Ледяным островом (Iceland).



Увидеть Исландию с неба – подарок, так как ясная погода случается здесь нечасто. Пролетая над раскинувшейся сушей, внизу мы видим покрывала льдов с кружевными разводами снегов и нас терзают «смутные сомнения», а вдруг пилот промахнулся… и мы попали в Гренландию. Кстати, когда планировалось наше путешествие, для круглого счета и «красного словца» мы рассматривали Гренландию третьим островом на маршруте. Но узнав о негуманности цен на перелет, отказались от этой затеи.

Исландия летела нам навстречу, словно говоря ясностью отличной погоды, что она тоже нашей встрече рада, раскрывала свой ларец с драгоценностями и щедро вываливала напоказ: вулканы, ледники, хитросплетения русел рек и зелень склонов неправдоподобной яркости …




Итак, почему именно Исландия???

Мы поехали в Исландию потому, что для этого не было никаких причин...

Ну, может быть, - одна, как следствие выставки работ исландского фотографа увиденной семь лет назад. В то время мы еще СОВСЕМ и НИКУДА не ездили. Тогда глядя на огромные фотографии, я почувствовала, что в моем сердце поселилась мечта увидеть всю эту красоту своими глазами. Но сразу же, она была отнесена к разряду мечт несбыточных, всё равно, что слетать на Луну. Если же меня потом, когда мы стали путешествовать, кто-нибудь спрашивал, почему мы не ездим в Европу, я каждый раз отвечала, что единственное место, куда бы я хотела попасть, это – Исландия. НО, Но и но…. и десятки причин, почему это невозможно.

Однако… «резвая судьба» распорядилась по-своему… Вернувшись из двухмесячного путешествия по странам Юго-Восточной Азии в декабре 2011г., я «утомленная» Востоком почувствовала, что ВСЁ, я Азией насытилась. В Индии, Бирме, Непале, Тайланде, Шри-Ланке какая-то избыточность, там всего много: людей, святых и нищих, жары, машин, звуков и запахов… Захотелось чего-то диаметрально противоположного: Север, Европа, холод и тишина, ну и в связи с предсказываемой сменой полюсов присмотреть местечко

Так вот, когда Андрей спросил, куда отправимся летом, я ответила, а почему бы нам не проехаться по Норвегии на мотоцикле. Так было брошено семя, из которого впоследствии выросло путешествие «Соловки - транзит через Норвегию – Исландия – Питер».
Таким образом вместо того чтобы летом вдвоем с Андреем упасть в объятия любимого Крыма мы оказались «где-то на самом краю географической карты» и Европы.


Уже несколько лет перед КАЖДОЙ поездкой меня терзают сомнения: надо ли мне ехать и странное раздвоение личности и предвкушение горечи «как после удачно не состоявшегося свидания, когда чувствуешь для себя опасность любви и, стало быть, полной перемены жизни, а большей частью перемены-то как раз не хочешь» (М. Анчаров). К моему удивлению с Исландией все было глаже и спокойнее, ну разве, что я, начитавшись про приуроченное к концу света повышение сейсмической активности, немного попереживала на сей счет. Прикольно, что, будучи уже в Исландии, я в тайниках души желала ну хоть маленького извержения и жалела, что не случилось… Вот такие мы женщины - непоследовательные существа…

У нас был ровно месяц для знакомства с Исландией. Было время исследовать страну не торопясь, не стараясь «впихнуть невпихуемое» и за несколько дней галопом пронестись МИМО. Была сладкая возможность пребывать, растворяясь в далях, водах, дождях и туманах, в КРАСОТЕ и том, КТО стоит за ней…
Страна эта оказалась столь «избыточно прекрасной», что я определила бы жанр своих записок как «Ода Исландии»... У взыскательного читателя заранее прошу прощения, что в написанном порой нет «логики протокола, а есть логика песни», подобно чукче я пою, об увиденном и пережитом.

Нам иногда задают вопрос, зачем тащиться на край земли, сидели бы на попе ровно, смотрели телевизор, ведь вам ВСЁ покажут!!! На мой взгляд, телепередачи и фотографии – это суррогат со вкусом «идентичным натуральному». Пребывание в реальном месте рождает внутри совершенно другой отклик. И могу с уверенностью утверждать, что если у вас случится счастливое совпадение наличия свободного времени, финансов и интереса к этой стране, если вам по душе безлюдье и просторы, тишина, восхищение красотой Творения, щедро разлитой в ландшафтах, если вы легко переносите холод, то вас ждет встреча с Incredible Iceland. Incredible (англ.) - невероятный, немыслимый, неправдоподобный, невообразимый, потрясающий.

Два первых дня в окрестностях Рейкьявика

Итак, мы в Кефлавике (городок, где расположен аэропорт).


Нам вручают ключи от арендованной машины, и, спустившись с небес, мы летим уже по земле, по хайвею главной магистрали острова – дороге №1.



Первые дни обвыкаемся, Андрей приноравливается к машине, дорогам, особенностям движения, мы закупаем продукты и все необходимое для предстоящего трека в горы.
После перелета недалеко от аэропорта мы решили снять комнату в кемпинге «Алекс». Изобильный, но «пластмассовый» завтрак был принудительно включен в стоимость, его можно было бы и не есть, но цена номера от этого не снижалась. Стоимость ночевки в скромном номере гестхауса (заметьте, не в отеле) равнялась половине нашей квартплаты за месяц…. Жаба, конечно, поначалу душила… Понять ее муки способен наверно только тот, кто бывал в Индии, Непале и т.п. странах со «смешными» ценами на жилье.

Предупреждение Н. Велигжанина, автора «Путеводителя по Исландии», оправдалось на 100% мы столкнулись с «двумя самыми большими неприятностями в этой стране - погода и высокие цены». Полезные ссылки: Исландия
Кстати, в «Алексе» можно было взять необходимые продукты и газовые баллоны, оставленные треккерами, завершившими своё путешествие. Кроме того, мы там разжились замечательными туристическими ковриками, которые даже не поленились привезти домой.

Разница во времени с Россией четыре часа, полуночное солнце висит над горизонтом, время одиннадцать вечера, но мы решили сгонять (сто км.) до круглосуточного супермаркета в Рейкявике. Дорога похожа на взлетную полосу. Андрей шурует со скоростью 100 км/час. Не удивляйтесь, для нас это скорость ОГО-го!!! Так как он в Архангельске ездил черепашьим ходом - 40-60. Опыт вождения перед поездкой в общей сложности дней десять, права получены 15 лет назад и он сел впервые за руль в марте этого года (за четыре месяца до поездки). Впрочем, еще была езда на мопеде в Тайланде, но это немножко не то.

Смотрим мы друг на друга, глаза шальные, я спрашиваю: «Ты осознаешь ирреальность происходящего? Лунный пейзаж, полуночное солнце, мы несемся со скоростью ранее для нас неведомой по трассе направленной в небеса?»



Аренда машины в Исландии стоит не просто дорого, а очень дорого. Андрей долго перебирал разные варианты, пока не наткнулся на небольшую фирму «Gildo» travelcarsiceland.com предлагающую в аренду подержанные и восстановленные автомобили по приемлемым ценам. Риск такого выбора связан с тем, что если персонал фирмы плохо следит за машинами, то ездить на них просто опасно. Но нам повезло. В «Gildo» серьезно относятся к своей технике и, несмотря на то, что машинки откровенно старые и покоцанные. Правда, в конце поездки начали глючить тормоза, но машину нам сразу же поменяли.

На первые три два дня в Рейкьявике у нас была большая 5-дверная «Toyota Corolla».

Вместе с ключами выдают бумажку с местными правилами, типа: «овец не давить, траву не топтать, фары включать». Собственно, правила эти везде прописаны, в том числе и на сайте Gildo [url]travelcarsiceland.com/en/iceland/driving-in-iceland.html[/url]. Обратите внимание, там, в конце страницы:
* При поездке в местах, где ездят верхом на лошадях, помните, что если всадник поднимает руку, то это не значит, что он здоровается с вами, он просит, чтобы вы ехали медленнее, так как молодые лошади могут бояться машин.
* Если овцы стоят на дороге, то просто подайте звуковой сигнал, хотя это вряд ли поможет. Вам придется остановиться, а овцы будут продолжать стоять на дороге.

Бонусом для нас оказалось то, что совладелица фирмы – Ирэна, хорошо говорит по-русски, с приятным прибалтийским акцентом. Обращаться за помощью к Ирэне пришлось во время нашей поездки несколько раз (два колеса проколоты, проблемы с тормозами, закончились деньги на местной симке, а пополнить баланс негде, и т.п.). Так что отсутствие языкового барьера было благословением. Согласно одному из опросов 80% наших соотечественников владеют только русским. Так, что для «англоНЕговорящих», но стремящихся попасть в Исландию, рекомендуем фирму «Gildo».

Наш английский за время путешествий не сильно улучшился, мы по-прежнему общаемся «полуанглийским, полужестовым способом». Но в этой поездке я почти не говорила и чувствовала себя спокойно. Была возможность разглядывать, наблюдать за происходящим «из убежища своего непонимания», потому, что общался с исландцами и иностранными туристами в основном Андрей «добывая» кипяток для термоса на автозаправках, оплачивая проживание в хостелах и кемпингах и т.п.

Стоянка у Тингвелира (место разлома материковых плит)

Путешествия для меня - это освоение чего-то нового, чудо, встреча с собой в неизвестных условиях, приключение… Кроме того, по моим наблюдениям, люди выбирают для себя работу, взаимоотношения и другие способы приложения себя к окружающей действительности исходя из отсутствия опыта в данной сфере. Потому, что как только опыт приобретается, то появляется возможность исследовать нечто новое. К чему это я? Топографический кретинизм – это качество свойственно нам с Андреем в рафинированном виде. Да-да, путешествуя уже семь лет, мы регулярно попадаем в ситуации, когда не можем найти нужную дорогу, улицу или дом, с легкостью способны заблудиться в трех соснах и ходить кругами порой в десятки километров, потерявшись на размеченном маршруте в Крыму. Так, что путешествуя по Исландии, мы вновь восполняли прорехи опыта в том числе, учась ориентироваться на местности.

Вот и сейчас отправившись к Тингвелиру, мы никак не могли выехать из Рейкьявика и часа два, многократно «вышивая» по одним и тем же развязкам безуспешно пытались и не попадали на дорогу с нужным номером.

Кстати, мы с Андреем – яркий пример того, как обладая топографическим кретинизмом в особо запущенной форме + опыт вождения несколько дней + английский не разговорный, а читательско-писательный, не имея супер доходов, - несмотря ни на что, мы путешествуем, осваивая новые страны.
В связи с этим анекдот в тему: «Не бойтесь осваивать что-либо новое. Помните, что Ноев Ковчег был построен любителем, а Титаник создала огромная команда профессионалов…»

Это было лирическое отступление. Как говорил О. Генри «искусство повествователя заключается в том, чтобы скрывать от слушателей всё, что им хочется знать, пока вы не изложите своих заветных взглядов на всевозможные не относящиеся к делу предметы».

Теперь про Тингвелир. Это - Национальный парк. Место исторически дорогое сердцу исландцев, где заседал их первый парламент, основанный в 930 году, кстати, старейший парламент в мире. А ещё это место, где проходит разлом между европейской и североамериканской материковыми плитами. Как гласит рекламный проспект: «Это единственное место в мире, где можно воочию увидеть, как разъезжаются материки. Разлом увеличивается на 2 сантиметра в год». На карте, выложенной выше (той, что слева) очень хорошо виден шов этого разлома плит и на нем Исландия эдакой заплаткой суши в пучине Атлантики.



В одном из кемпингов мы находим место для палатки среди пары десятков других. Пятница – время – уикенда и жители столицы массово выезжают за город. Несмотря на множество людей, ночью тихо, нет пьяного ора, песен и мордобоя, что меня, например, сильно напрягает, когда мы бываем в крымском заповеднике на мысе Айя.
Особо сильное впечатление на меня производит, что в «чистом поле» стоит ЧИСТЫЙ туалет (как у хорошей хозяйки перед приездом свекрови) со светом, жидким мылом и бумажными полотенцами.

О туалетах.
К слову, в Индии на дорогах «с этим промыслом беда и упадок», в некоторых местах их просто нет. Мужчины отвернувшись от проезжей части, писают прилюдно в сточную канаву, женщины видимо чрезвычайно выносливы и терпят до дома. В Исландии туалеты!!!!! Мало того, что там чисто, всегда есть туалетная бумага, а жидкое мыло без ужасного синтетического запаха, то есть вовсе без запаха, чудеса сантехники таковы, что однажды я, не справившись самостоятельно с кранами в душе, мне пришлось одеться и звать на подмогу Андрея как инженера, обладающего рационализаторской смекалкой. Вода в душе и кранах на кухне порой обжигающе горячая и попахивает сероводородом.

[ММарина]

Водопад Гюльдфосс

С утра моросящий дождь. Мы собираем палатку, грузим вещи в машину, и Андрей встраивается в поток, в движение, в дорогу, осваивает технику обгона джипов с болтающимися сзади как собака на коротком поводке трейлерами.


Существенным преимуществом наличия машины кроме очевидных: скорости и мобильности, для меня стало отсутствие рюкзака за плечами. Легка спина и ноги наши быстры, свободные руки можно использовать по назначению (трогать все подряд, собирать камни и т.п.) или отпустить свободно болтаться.

Мы направляемся к водопаду Гюльдфосс (Золотой водопад) — самый большой в стране по массе воды.


Меня-Водолея любой водопад властно притягивает к себе словно примагничивая. Я могу с молчаливым трепетом, пропадая в безвременьи, часами растворяться в мощи звука обреченной на падение воды, созерцать ее силу, ярость и безумие. Чтобы вырваться из магических водопадных пут мне требуется приложить порой изрядной усилие.
Надо отметить, что этот самый популярный в Исландии (близость к столице, где проживает примерно половина всех жителей острова) и он похож на «туристический конвейер».



Нескончаемым потоком, несмотря на дождь, идут туристы. Как ни странно, но люди не мешают во время съемки, а наоборот, именно крошечные людские силуэты задают масштаб увиденному.


Здесь «В 1920 и в 1977 годах были предприняты попытки построить на месте водопада гидроэлектростанцию, что привело бы к его разрушению. В течение этого времени территория водопада была арендована Тоумасом Тоумассоном и Хадльдоуром Хадльдоуроссоном для иностранных инвесторов. Однако попытки инвесторов построить здесь гидроэлектростанцию не увенчались успехом, отчасти из-за нехватки денег и впоследствии водопад был продан правительству Исландии. Но даже после продажи, существовали планы по строительству гидроэлектростанции на реке Хвитау.
Сигриудюр Тоумасдоуттир, дочь Тоумаса Тоумассона, полная решимости сохранить водопад в целости и сохранности от исчезновения, грозилась броситься с водопада вниз».
Каменный памятник Сигриудюр, изображенный в профиль, расположен на вершине водопада.



На барельефе портрет женщины. Лицо – неустрашимого война, достойного потомка викингов. Любовь к своей земле, превосходящая любовь к жизни и детям. У нее было 13 детей…

[Божий одуванчик]

Чудесный отчет! И фото, и слова.... Спасибо Вам за такое удовольствие! Прошу, продолжайте!:)

[Next68]

Красиво и интересно. Спасибо!

[ММарина]

Гейзер Strokkur

Пузырь бирюзового цвета поднимается как крышка, лопается, и пар бешеной струей летит в небо. Он вырывается на волю примерно раз в пять – семь минут. Бывает, что подряд несколько раз земля посылает плевки шипящей струей в равнодушное небо.



Сам Гейзер уже перестал «работать» и «туристам сейчас показывают другой гейзер – Strokkur, что в переводе значит Маслобойка. Он выстреливает струю на высоту 20 метров. Само извержение длится всего 5 секунд и происходит неожиданно. Вода в грифоне постоянно дышит и, кажется, ну вот сейчас рванет, но потом все успокаивается и видна только парящая спокойная лужица. Я так часами сидел с видеокамерой и ждал этих моментов. Когда дело доходит до извержения вода вздымается, образуя 2 метровый водный пузырь лазурного цвета. Через мгновение пузырь прорывает струя кипятка и пара, которая летит на высоту до 20 метров. На этом извержение кончается. Каждый раз все работает по-разному. Иногда красивого пузыря нет, иногда струя вылетает всего на 2 метра, иногда выстрелы идут с интервалом меньше минуты. Остается только сидеть и ждать, что я и делал. Рядом в Геоцентре мне удалось зарядить камеру до отказу, и я не был ограничен в съемках». (с) Александр Симо, Таня Симо http://radio.rphf.spbstu.ru/~abris/iceland/index.htm



Возвращаемся в Рейкьявик. Сдаем машину, впереди по плану на автобусе едем в Ландманагаугер, там - пеший трек среди Цветных гор.

У нас заранее забронирована комната в «City Guesthouse». Тихий безлюдный спальный микрорайон, двухэтажный домик, ключ от дверей берем в ящике, код которого послан нам на электронную почту. Мы заселяемся в свой номер и спускаемся вниз на кухню приготовить обед. Персонала нет. К вечеру подтягиваются другие жильцы. Мы – жители Азиопы, удивляемся, как это??? В доме фактически без присмотра стоит вся необходимая бытовая техника, лежат мобильные телефоны для связи с владельцами, на кухне выделена полка «free», где выложены продукты, оставленные постояльцами.

[ММарина]

30.07.12. Цветная Исландия

Трек по Цветным горам Laugavegurinn.

Оставляем ненужные вещи вместе с машиной в «Gildo» и на автобусе отправляемся к месту начала трека. Хорошо, что билет у нас был куплен заранее, так как на автовокзале теснота от обилия отъезжающих, в кассу большая очередь, автобус компании «Reykjavik Excursion» полон. Во время переезда звучит аудио экскурсия, типа, посмотрите налево, посмотрите направо, на хорошем «вменяемом» английском.

По пути плотная низкая облачность, моросящий дождь, +13.



Тучи, обремененные дождями, тащат свою ношу прямо над нашими макушками. Чувствуется давление безрадостного, низкого, набухшего водой неба, просачивающегося туманами и сыростью. В размытой мягкости очертаний тает нежность неисчислимых полутонов зеленого и серого.



Туманная дымка создает эффект сфума́то «sfumato — затушёванный, буквально — исчезающий как дым. В живописи этот приём разработал Леонардо да Винчи для смягчения очертаний фигур и предметов, который позволяет передать окутывающий их воздух».



По дороге случилась запланированная остановка на маршруте и нам дали возможность побродить немного рядом с тихой Геклой, которая бушует регулярно, но сейчас «кажется немыслимой, сочиненной, невзаправдашней». Как девица-оторва стоит, потупив взор и всем своим видом говорит «наболтали, мол, про меня всякой напраслины»…

Черная пустыня в окрестностях Геклы поражает. Депрессивность серого, черного и хаки. Что-то здесь не так???



Озарение - я не встречала нигде ЧЕРНОГО в таком количестве, и именно в Исландии я «открыла» для себя, полюбила и стала носить одежду черного цвета, которую я НИКОГДА раньше не носила.

Экипировку для поездки мы покупали в последний момент. В разгар нашего «малоснежного» архангельского лета оказалось, что практически весь товар из осеннее-зимнего ассортимента распродан или убран в закорма. На прилавках остались только купальники сдобренные разноцветьем маек и шорт. Куда податься тем, кто едет в июле на отдых к полярному кругу? Вот и пришлось покупать то, что осталось. Поэтому мой прикид в Исландии стал вынужденно черным. Черное на черном.

[ММарина]

Ландманагаугер

Первая ночевка в гостевом домике Ландманагаугера. Место на «нарах» было предусмотрительно забронировано за полтора месяца через интернет. На фотографиях можно посмотреть быт треккеров в Исландии.





На кухне есть еда, оставленная теми, кто завершил трек (сахар, рис, растительное масло, сухое молоко, соль…). На территории кемпинга есть небольшая продуктовая лавка, цены естественно раза в полтора выше, чем в Рейкьявике.
Перед тем как двигаться по маршруту с рюкзаками, мы два дня делаем радиальные вылазки по округе.

[Trolll]

Наверное североамериканская плита тоже плита материковая?

А на мыс Айя, думаю, не попасть уже будет никогда. Там идёт активное строительство дачи Януковича. Все подъезды закрыты
Завидую. что открытие Такой страны как Норвегия у Вас ещё впереди

[ММарина]

Сначала поднимаемся на близлежащую горку - высота 780 метров и исступленно фотографируем, пытаясь поймать ускользающую игру туч, которые неслышно крадутся мягкими тенями по склонам гор. Сами Цветные горы как на рекламных проспектах залиты «прямым ликующим светом».



Мы поднялись на ту горку, что в центре снимка.










Вообразите, пространство, нарезанное на ленты неба, слоистых облаков, гор, речных русел, снегов, - перетекают друг в друга, постоянно меняясь как в калейдоскопе. Тучи, солнце и ветер в бесконечном танце словно занимаются любовью. Горы же остаются непоколебимо безмолвны, но благосклонно подставляют свои бока для этой игры. На них как на экране живописует солнце. Тучи, подкравшись незаметно, стирают временами яркость и графичность пятен, усиливают пастельность оттенков и вносят в общую картину ноту особенной нежности.









Вот наползает очередная туча, и мы кутаемся в куртки, пуховые жилеты, одеваем перчатки.



Когда вновь солнце пригреет ласковым своим теплом, мы снимаем шапки, рассупониваемся и подставляем ему подмерзшие бока. Стоит только солнцу отвернуться, тут же стремительно-пронзительный ветер пытается захватить нас в свои тугие объятия. Ветер словно молодой крупный пёс, по сути - подросток, который рад, так рад тебя видеть… Он упирается тебе в плечи с телячьими своими нежностями лапами, пытается лизнуть с самое лицо, а напор чувств таков, что он тебя запросто может уронить.









Забравшись на самую маковку горушки, мы сидим как на галерке, и хочется рукоплескать. Чтобы хоть как-то выразить невыразимое я пела на джиберише, и голос вплетался тонкой нитью в неизреченное.






После прогулки Андрей блаженствует в горячем источнике под моросящим дождем. Я в это время сижу на берегу в одежде, нахохлившись и подмерзая, спустив в горячую воду ноги до колен подобно иллюстрации к песне «на речке, на речке, на том бережочке, мыла Марусенька белые ножки…»



Видимо вчера, когда скакала горной козой на спусках по осыпям, я перерастянула связки голеностопа, вторя ему, стало жалобно ныть колено. Кстати, за эти два дня мне попалось на глаза три человека с разной степенью травм ног, от растяжения до вывихов.



Сегодня ходили меньше – ноге нужен покой. Неспешно прогулялись вдоль русла реки, где Андрей похожий на профессора Паганеля самозабвенно фоткает фумаролы.














Ночевка в первый день у нас был оплачена, а на второй день свободных мест в домике для нас уже не было.

вид на лагерь сверху
бодрые "европенсионеры" на прогулке

Спали в палатке. Для уменьшения веса рюкзаков мы пошли в трек без газовой горелки и посуды, поэтому выбирали время, когда в домике на кухне меньше людей, чтобы никому не мешать, несколько раз приготовили еду, накипятили воды для термоса и поели в тепле.

[ruslendingur]

Вот и сейчас отправившись к Тингвелиру, мы никак не могли выехать из Рейкьявика и часа два, многократно «вышивая» по одним и тем же развязкам безуспешно пытались и не попадали на дорогу с нужным номером.

Ну что, это вам еще повезло...потому что на съезде к Тингвелиру развязки как раз таки нет вообще

Бывает, что подряд несколько раз земля посылает плевки шипящей струей в равнодушное небо.

С чего это оно равнодушное? Небо в Исландии может быть какое-угодно - а обычно оно огого какое - но только не равнодушное. Это скорее лавовые поля - пофигисты

[Malena-ZG]

Спасибо за интересный отчет. Поражаюсь как много писательского таланта есть у участников форума.
Понравился также интересный фотовзгляд на природу.

[ММарина]

С чего это оно равнодушное?

Вот такое небо я воспринимаю равнодушным:




Вам, Ruslendingur, огромное спасибо. Вашими отчетами муж пользовался готовясь к путешествию, и уже в поездке обращался за советом. Ваши ответ был очень оперативным, а благодаря рекомендациям нам удалось увидеть то, что осталось бы непознанным без Вашей помощи.
PS: Подробности будут далее в отчете.

[ММарина]

Трек Landmannalaugar - Hrafntinnusker – Álftavatn – Emstrur – Þórsmörk называют одним из красивейших маршрутов в мире. Его отличает многоликость, непредсказуемость ландшафтов.

объемный макет ландшафта и схема маршрута

Мы движемся по тропе со сладким предвкушением тайны. Отправляясь в путь, я абсолютно не представляла себе непостижимую красоту этих мест. Стараюсь не смотреть перед поездкой фотографии мест, куда мы отправляемся, так как в свое время я была сильно разочарована иорданской Петрой, которая на фотках и в реальности существенно отличалась.



1.08.12. Landmannalaugar - Hrafntinnusker

Сегодня шли по маршруту довольно легко хоть и в горку, делая частые привалы. С 9 до 12 часов прошли около 12 км. Перед отправкой на маршрут все «весомые» продукты подъели или оставили, поэтому вес рюкзаков стал меньше: мой – около 7, Андрея – 10-12.



В домике в Hrafntinnusker свободных мест не было, а забронировать места заранее не удалось. Душа нет. Кухня манэсенькая, душно и скученно. Стоянка в палатках бесплатная, на территории есть туалет и умывальники для палаточников. Душ 400 крон (ок. 100 рублей) за 10 минут. Как оказалось, десять минут - это много, мы успели за это время намыться вдвоем.



Раз мы без газовой горелки, то значит идем без горячей воды. На стоянке пришлось «христарадничать» и выпросить у соседа примус с котелком. Угостили его русским шоколадом. Потом встретили снова на маршруте – он восторженно сказал, что шоколадки ему хватило на несколько дней, и она оказалась ОЧЕНННННО вкусная!!!

Погода крайне неустойчива, перемены ее многократны. Исландская поговорка гласит - «если вам не нравится погода, то подождите пять минут»… Она имеет два продолжения в зависимости от того, оптимист или пессимист ее произносит ;))))))))))



Мы, то основательно одеваемся, то разоблачаемся до футболок и вспоминается притча про то, как поспорили Солнце и Ветер, кто быстрее заставит человека раздеться. Вообще-то, что и говорить, нам с погодой на треке повезло невероятно. Поняли мы это потом на Западных фьордах, когда сутками нас поливали дожди. А так плюс 13-15 градусов днем и ежедневно светило солнце. Даже встретилась пара человек с кожей, сползшей с лица от солнечных ожогов. Я защитный крем от солнца забыла, но мы шли в противоположном направлении, и солнце припекало наши спины и рюкзаки.

На пути движения в этот день меня поразил резкий переход от смачности и изобильности разноцветья Цветных гор к минимализму черно-белой графики лавовых полей в разводах снежных прогалин. Царство черноты камня и белизны снегов, которые не успевают растаять к августу, а следующий снег уже не за горами…





Видео с трека

Впереди каменная пустыня, где разителен контраст полнокровного солнца в синеве небес и черных базальтовых камней. Камни эти словно зеркало, разбившееся на миллиарды осколков, в каждой грани которого дрожит крохотный блик отраженного солнца. Сидишь на привале, смотришь, всё окружающее видится сквозь мерцающее свечение, ты, словно с горки скатываешься в состояние Покоя и умиротворения. Тишина полная не только внутри, но и снаружи. Я такое безмолвие слышала только в пещерах. А через некоторое время – непостижимый в этой глуши шум «трассы» – это впереди крупное скопление фумарол. Под коркой земли, совсем близко к поверхности шкворчит, булькает и вырывается хвостами пара горячая вода.




Проходим по едва различимой и обозначенной каменными пирамидками тропе и видим памятник погибшему здесь японцу, который заблудился в межсезонье во время тумана и замерз совсем рядом от дороги.

[sworde]

Мне нравится Ваш отчёт, я побывал в этом году в Исландии, также считаю эту страну Incredible и с нетерпением жду новой встречи с ней.
Но не могу не исправить досадную неточность.
Идо Кейнан- не японец, а израильтянин. Он отправился в трек один, заблудился и замёрз...

[ruslendingur]

Вот такое небо я воспринимаю равнодушным:

Оно не равнодушное - оно просто отдыхает! "Крутить кено" 24 часа в сутки летом - тут кто хочешь устанет

Стараюсь не смотреть перед поездкой фотографии мест, куда мы отправляемся, так как в свое время я была сильно разочарована иорданской Петрой, которая на фотках и в реальности существенно отличалась

Это обычное дело, так как фотографы стараются сделать "красиво", убирая из кадра всё, что "некрасиво". В Исландии ситуация - полностью наоборот. Там как не снимай - невозможно передать даже 1/10 части того, что видишь в данный момент вокруг. Есть куча мест, где можно снимать (и смотреть) несколько дней, сидя ровно на попе - и все время будут совершенно разные виды. А если поворачивать голову - то и пару недель можно никуда не двигаться

Погода крайне неустойчива, перемены ее многократны. Исландская поговорка гласит - «если вам не нравится погода, то подождите пять минут»… Она имеет два продолжения в зависимости от того, оптимист или пессимист ее произносит ;))))))))))

Оптимист - "А погода-то - изменилась!"
Пессимист - "Я так и думал!"

PS. Для тех кто был или собирается - описываемый трек можно посмотреть с воздуха - при этом сидя на попе перед компом, что очень бюджетно

[ММарина]

Для тех кто был или собирается - описываемый трек можно посмотреть с воздуха - при этом сидя на попе перед компом, что очень бюджетно

Спасибо - классный Новогодний подарок, помня как ты букашечкой прополз тропками по земле, подняться в небо и посмотреть на всё сверху.

[DocGRIGORICH]

Очень понравились и фотографии и Ваше описание путешествия !!!
Красиво увлекательно пишите, а и мне захотелось побывать, хотя раньше никогда туда не тянуло.