Поиск и покупка авиабилетов по заданному маршруту. Выбор самых низких цен на авиабилеты из всего возможного. Оплата российскими картами. Сложные маршруты с пересадками и прямые рейсы
Аренда жилья напрямую у хозяев с гарантией Система бронирования Суточно защищает ваши интересы и деньги как в России так и за границей: в Турции, Черногории, Израиле и тд. Хозяин получает оплату только после вашего заселения в объект недвижимости"
Оформление страхового полиса онлайн для поездок за границу и для шенгенской визы. Калькулятор стоимости страхового полиса. Страховки для малярийных стран, горных лыж и дайверов
Простой и удобный способ добраться из пункта А в пункт Б в незнакомом городе/стране. Трансфер из/в аэропорт, из/в отель, между городами. Оплата российскими картами
Посмотрел по ссылке и да вижу Вы и не такое прошли... тем более Вам уважение и респект за нелегкий хлеб иметь свой слог изложения ! Спасибо, что пишите подробно... Вы очень правильно сделали - что писали все... такое живое изложение.
Решила оставить родившийся текст практически без купюр так как мне этой информации не хватило на стадии подготовки к треку. Зная наперед о трудностях пути, я не отказалась бы от него, а просто более серьезно подошла к подготовке. И в плане тренировки тела и зная свою предрасположенность к горной болезни иначе надо было идти на подъем.
Ещё обнаружила такой нюанс, если бы я писала отчет сейчас, когда прошел месяц после возвращения домой, я бы просто написала - было трудно и сложно, без деталей и подробностей, так как они уже стерлись (особенности человеческой психики - забывать травмирующий опыт). Сейчас редактируя фотки для отчета, я вспоминаю только красоту и силу этих мест...
Спасибо - что сделали по горячим следам - восхищает.
...Лучше буду один, чем в месте где попало... люблю сервис
Lor@ писал(а) 03 янв 2013, 10:37:У Вас очень красивый язык, убаюкали Вы меня своим повествованием:) И мигрень прошла, что вообще уже ни в какие ворота:) Великолепная природа, хорошо атмосферу передали, спасибо!
Красота обладает мощной целительной силой. Я - проводник, по мере возможностей стараюсь передать (провести) в те места, где мне было особо хорошо.
DocGRIGORICH » Сегодня, 11:54 ...респект за нелегкий хлеб иметь свой слог изложения
Вы знаете, способность писать в моем случае очень зависит от мест, где мы бываем. Какие-то страны сами просятся быть описанными, а какие-то не вдохновляют даже на несколько скупых строк.
За примером далеко ходить не надо, нас "случайно" занесло в ноябре этого года на неделю в Турцию. Не "торкнуло" нисколечко. Поэтому в отчете в основном только фотки и совсем мало букв если хотите, чтобы и другие Ваши отчёты читали форумчане, размещайте их на этом же форуме
Ссылка на отчет удалена модератором (ММарина).
Последний раз редактировалось ММарина 03 янв 2013, 19:10, всего редактировалось 2 раз(а).
Мы приезжаем в Budir к Черной церкви теряющей очертания в тумане. Выйдя из машины, взяли с собой только фотоаппарат, предполагая, что просто побродим недолго в окрестностях, спустившись к рекомендованному путеводителем пляжу с редким для Исландии желтым песком. Поблизости от церкви обнаружили только пляж с галькой из черной ноздреватой лавы циклопических размеров.
"малонаселенное" местное кладбище
Направились к черным скалам, но сориентироваться было сложно, так как забыли карту в машине, и мы просто пошли плутать по тропинкам, размеченным туриками (сложенными из камней пирамидами). На указателе с четырьмя стрелками, выбрали направление наугад и двинулись в сторону возвышающейся впереди горки, надеясь, что за ней будут обещанные путеводителем желтые пески.
Очертания пейзажей вокруг до боли знакомые Казантипские (Крым). Только там серые лавовые скалы перемежаются проплешинами степного разнотравья, а здесь черноту лавы замшевой пеной заливает пронзительно мокро-зеленая тундровая растительность.
Ну чем не Казантип???
Вдоль тропинки стали попадаться голубичные полянки, они призывно синели обилием августовского урожая. Ягоды, растущие на взморье, обласканные ветрами студеной Атлантики, оказались крупными и очень сладкими. Между тем дождь всё усиливался, а ягод становилось все больше. Мы начали основательно подмокать и малюсенький пакет, случайно оказавшийся в кармане, увы, не защищал фотоаппарат от дождя.
Эта последняя фотография - всё, что осталось на память от нашей зеркалки, которая не выдержала такого испытания и категорически отказалася дальше работать. Ремонту не подлежит. Так что дальнейшие фотографии будут заметно худшего качества, так как сняты на мыльницу с поцарапанным объективом...
Андрей промок, промерз и тоскливо поглядывал в сторону оставленной где-то вдалеке машины, где сейчас можно включить печечку и обогреться, и просохнуть, и чайку горячего попить… Он вернулся обратно.
Я осталась собирать ягоды. Кроссовки у меня уже были залиты водой, но брюки из братекса, подтверждая утверждения рекламного буклета, воду внутрь не пропускали, несмотря на то, что снаружи были сырые.
Воздух был теплым. Сквозь нежнейшую кисею туманной мороси казалось, что все вокруг «припудрено, нежно, словно шепотом на ухо»… Я очень люблю гулять в такую погоду, с наслаждением впитывая лицом растворенную в воздухе влагу. На обратном пути, возвращаясь к машине, мне пришлось испробовать, что такое исландский «горизонтальный дождь». Буквально за несколько минут дождь вдруг поменял направление пробил мембранную защиту ткани, теперь я промокла вся насквозь, сев в машину, из воду кроссовок выливала. Дааааааааааааа, вперед наука - к выбору экипировки надо было отнестись серьезнее (для Исландии с особой защитой от дождя и ветра).
Едем дальше мучительно медленно, так как за окном поливает дождь и клубится, низкая, волочащаяся по земле облачность. Нога Андрея не опускается жать на педаль газа из-за плохой видимости. Из динамика проигрывателя звучат песни Бориса Гребенщикова и слова ложатся на окружающий пейзаж столь своевременно и точно, словно он едет вместе с нами и поет о том, что видит.
По дороге останавливались согреться и перекусить в каком-то кафе, там оказался музей.
макет рыбацкого хутора
"рожки да ножки", что остались от кита
зашли в местную церквушку
На следующую ночевку останавливаемся в реальном исландском доме, который сдается проезжающим туристам (сами хозяева живут в соседнем домике больше напоминающем сарай). Это гестхаус Gislabaer в местечке Helnar. Хозяйка дома - затейница и я как дизайнер наслаждаюсь милыми сердцу женщины придумками для украшения интерьеров.
Встав рано утром, пока все спят, я брожу привидением по дому и фотографирую то, как живут своею жизнью всякие бесполезные вещицы, создающие атмосферу уюта в доме.
Особенно мне понравилась идея «засолки» камней в обычные стеклянные банки. Тот, кому знакома эта необъяснимая тяга к собирательству камней по берегам рек и морей и готовность тащить их через тысячи километров в дом, наверняка помнит разочарование, когда мокрые камни блестевшие бочками и способные соревноваться по красоте с самоцветами, высохнув, превращаются в замарашку Золушку. У нас в доме уже скопились килограммы камней и ракушек привозимых из каждого путешествия.
Итак, вот рецепт: камни складываем в банку, заливаем водой, банку закрываем крышкой. Готово – можно выставить на полочку и наслаждаться… Уррра-а-а-а!!! Теперь у наших камней появится возможность «выйти из сумрака» пакетов и коробок и радовать нас.
За окном «блеклые ранне-утренние часы» залитые туманом, сквозь который едва уловимо проступают смутные очертания фьорда. Но вчера мы усадили наш талисман – Гуся-путешественника на ночь на подоконник сидеть и «ждать у моря погоды».
Что удивительно! Помогло! Часам к девяти маленько распогодилось и нам даже удалось увидеть фьорд во всей его суровой красе, пусть и густо припудренным от тумана серым.
Насколько все-таки органично смотрятся черные дома и церкви в местном ландшафте!!!
Последний раз редактировалось ММарина 11 янв 2013, 11:24, всего редактировалось 1 раз.
Lor@ писал(а) 03 янв 2013, 10:37:У Вас очень красивый язык, убаюкали Вы меня своим повествованием:) И мигрень прошла, что вообще уже ни в какие ворота:) Великолепная природа, хорошо атмосферу передали, спасибо!
Муж шутит, что если когда-нибудь издам книгу, то в аннотации можно будет рекомендовать прикладывать к разным больным местам. А на самом деле, мигрень - это колоссальное напряжение в мозгу... неудивительно, что погрузившись в размеренно-неторопливую исладскую реальность - расслабляешься и напряжение уходит.
Последний раз редактировалось ММарина 07 янв 2013, 09:53, всего редактировалось 1 раз.
К полудню погода снова испортилась, за окном уплотняющаяся водяная пелена. Все красоты надежно упакованы, обернуты, обняты и спрятаны туманом.
Проезжая Malarrif не поленились и завернули к маяку. Море достойное кисти Айвазовского «было большое, но утыкалось в низкий горизонт». Ревущие в бешенстве бирюзовые волны, шипя и беснуясь, бились о берег. На сверкающем черном песке небрежно раскиданы прибоем оранжевые гирлянды водорослей, а в серой пелене тает очертаниями белый маяк. Если бы не пронизывающий студеный ветер, то можно было бы «повтыкать» и подольше, но…
Путь наш лежит к леднику Snafellsjokull, а за окном даже ближайшие от дороги скалы растворяются в туманной зыбкости. Хотя, видимо не зря мы вчера молились об улучшении погоды и Гусь - наш талисман не зря всю ночь просидел, глядя в окно на океан в ожидании лётной погоды. Повернув на противоположную оконечность мыса, мы увидели, что облака местами стали редеть и сквозь них изредка проглядывал мутный глаз солнца.
Достигнув западной оконечности полуострова, решили подняться к леднику по грунтовой дороге, не отмеченной ни номером, ни запрещающими знаками. Сначала вдоль дороги видны поля лавы, покрытые мехом зеленых мхов, а выше только камни, снега и беснующийся ветер. Он словно буйнопомешанный, который не знает, что с собою делать, куда себя применить, накинулся на машинку и стал исступленно трясти наше прибежище словно погремушку.
После знака, что дальше могут ехать только полноприводные автомобили, к коим наше сиреневое создание не относится, мы остановились. Если бы мы были на джипе, то по дорожке, помеченной на карте пунктиром, смогли бы проехать значительно дальше. А так решили, что к кромке ледника сходим пешком. Как два йога со стажем, проявляя чудеса ловкости и сноровки оделись внутри тесного салона в теплое и типа, непромокаемое Я сделала попытку открыть дверь, но оказалось , что моих силенок явно недостаточно… Ветер не давал выйти… С трудом упираясь и в тоже время держась за дверцу чтобы не быть унесенной ветром, я смогла таки выбраться наружу. И тут же ветер маньячно стал срывать с меня дождевик. В несколько секунд он расстегнул обе молнии по бокам, задрал мне его на голову и стал подбираться к ветронепродуваемой флиске, словно хотел посмотреть, сколько у меня под ней еще слоев одежды надето. Меня от этого неистового напора стихии пробрал неудержимый хохот. Было до слез смешно над нашим намерением ИДТИ к леднику, когда с трудом можно было сделать только несколько скудных шагов, упираясь в упругую стену стремительного воздуха. Ветер был посильнее, чем во время нашего «штурма» перевала Турунг-Ла на треке вокруг Аннапурны (Непал). Там максимальную точку на высоте 5200 метров рекомендуют проходить, когда ветер стихает, чтоб не сдуло с горы ;).
Второй раз вышли вместе с Андреем, пофотографировались и опытным путем получили подтверждение какие последствия бывают, если писать против ветра... Ледяной ветер продолжал «вышибая слезу из носа» нагло обшаривать нас, поэтому мы быстренько забрались в теплое нутро нашей машинки, расчехлились и повернули назад. За окном переменная облачность, солнце изредка раздвинет тучи, посмотрит в дырку, как тут у нас обстоят дела, и снова скроется за плотной облачностью, проливающейся дождями.
Проехав вниз несколько километров, мы увидели первую радугу, перекинувшуюся светящимся мостом через нашу дорогу. А дальше… весь день мы были сопровождаемы безудержным радужным сиянием. Были радуги, вырастающие из гор или тонущие в океане, стоящие дыбом столбами и радуги водопадные…
Дальше под небом ослепительной промытости мы движемся к городку Stykkisholmur, откуда завтра перебираемся на пароме, чтобы миновать участок, где дорога долго вышивает вдоль извилистых фьордов.
По пути следования останавливаемся в местечке Olafsvik и заходим в местную церковь. Я невольно сравниваю избыточность архитектурных излишеств восточных мечетей и дворцов с ясным минимализмом шпиля этого храма устремленного к Создателю. Он несколькими росчерками футуристически лаконично вписан в синеву неба и по чьему-то остроумному замечанию рядом хорошо бы смотрелся поп в скафандре
В тихом безлюдном городке я вновь поражаюсь тому, что в середине дня также как и в Рейкьявике улицы пустынны, словно в Исландии вечный Шаббат (суббота, когда евреи не работают и улицы пусты).
На этот день «неостановимый дождь – наш неумолимый спутник» на западных фьордах дал нам передышку.
Добрались до Stykkisholmur, заселились в хостел. На ужин решили опробовать широко разрекламированный на форумах одноразовый гриль (набор «Сделай сам»: алюминиевое корытце, уголь и решетка сверху). Мы приготовили на нем стейк из семги и картошку в фольге. Вкуснооооооооооооооо!!! Правда последний кусок рыбы у нас стащила чайка, так как готовилось все на специальной открытой площадке перед кухней. Так что, товарищи, как говорится, «среди друзей не щелкай клювом»!!!
Последний раз редактировалось ММарина 07 янв 2013, 10:18, всего редактировалось 3 раз(а).
Прочитал Ваш отчет на одном дыхании! Спасибо за удивительно цветную Исландию и красивый читабельный слог повествования. А героизм четырехдневного похода без примуса и с минимумом продуктов заслуживает всяческого респекта и уважения! Еще раз огромное СПАСИБО!
Замечательный рассказ и очень красивые фотографии. У вас такой очень свой, нестандартный взгляд! Для меня особенно интересна исландская часть, поскольку надеюсь в августе там побывать..
10.08.12. Мгновение четвертое: Хляби небесные или новый «день в доме дождя»
Паром отчаливает в 9-00, два с половиной часа в пути и мы в месте назначения. За бортом небольшое волнение, но меня укачало столь сильно, что пришлось спуститься вниз в помещение, где поставлены диванчики для таких бедолаг как я. По моему опыту, если мучаешься лежа, то качка переносится несколько легче. Тем более, что пока я была на верхней палубе рядом с нами начала плакать маленькая девочка и, судя по всему, она собиралась орать все три часа. Я так ее понимала, эта знакомая тошнота муторно и цепко сжимала и мой желудок. Так что я не смогла насладиться завораживающей игрой «морской утробы», не видела ни океана, ни островов Флатей, у которых паром сделал остановку.
Мы выезжаем из чрева парома на волю и движемся дальше.
Дождь вновь торопливо, взахлеб застучал по капоту Цацы. Метеоданные: дождь от умеренного до сильного, ветер шквалистый, тепла 11 градусов, на дороге временами видимость только на ближайших метров тридцать. Призрачные надежды на улучшение погоды тают по мере усиления дождя. Но ведь когда-то эта тщетно пытающаяся пролиться до конца бездонная прорва должна наконец-то иссякнуть???
Все красоты, от которых захватывает дух снова за завесой и хочется воскликнуть вслед за Борисом Гребенщиковым «опомнись, мать-сыра Природа, ведь я же сын тебе родной!».
Гусь наш забастовал.
Машина наша бредет в тумане на ощупь «медленно и печально», из-за колдобин, низкой видимости и чтобы вовремя увернуться от джипов и рефрижераторов, которые жмутся к середине дороги и едут, одной парой колес забравшись на нашу полосу. Мы еле-еле перебираем колесами и чувствуем своими задами стиральную доску дороги. К хорошему быстро привыкаешь, замечательные исландские дороги нас уже избаловали и мы подзабыли, что, например, трасса соединяющая Архангельск с Москвой местами способна вытрясти из ездока всю душу.
Наш путь лежит к тому месту, где есть множество птичьих базаров. Но, сегодня, видимо не судьба… Дождливый день уже спешил к вечеру, не доехав до места, понимаем, что все равно из машины ничего не увидим, а мокнуть под ветром желания нет. К тому же из фотоаппаратов у нас осталась только лишь мыльница и телефон с фотокамерой.
С вялой надеждой на завтрашнее прекращение дождя мы возвращаемся к местечку Hnjotur на ночевку и высаживаем Гуся шаманить на подоконник.
То ли наши мольбы об улучшении погоды таки попали в небесную канцелярию, то ли наш Гусь опять сумел договориться насчет погоды. Но поутру в небе стали появляться голубые просветы и дождь нехотя, но всё же, закончился.
Готовлю завтрак и слышу гусиное гоготание. Ну, думаю, значит, Гусь-Путешественник уже приманил дальних родственников, делятся новостями. Стоя у окна на кухне покормила крошками хлеба маленьких серых птичек. Не удивительно, ведь мы приехали в птичий край. Кстати, заметила, что после того, как Андрею на день рождения был подарен Гусь, в нем проснулся до поры дремавший орнитолог и, теперь, он с упоением фоткает птиц.
Путь наш лежит к мысу Latrabjarg – месту птичьих базаров. Когда Андрей вновь повторил ту часть пути, которую одолел вчера, то сказал: «хорошо, что вчера ехали в тумане, и я не видел, что внизу крутые обрывы, а дорога временами шириной только для одной машины. И хорошо, что нам не встретились именно на этих участках джипы, а то наверное кому-нибудь пришлось бы «подпрыгивать».
Мы сейчас находимся в самой западной точке Исландии (Западные фьорды). При общей малонаселенности Исландии это - места особенно безлюдные. Крайне редко встречаются фермы и хутора на три-четыре домика.
Добравшись до места, мы увидели тупиков (паффинов). Ну не базар конечно, на каждую замеченных пяти-шести птичек приходилось с десяток бодрых фотографов. Чуть дальше на головокружительно обрывающихся вниз скалах сотня чаек бесконечно выясняет что-то друг с другом «истеричными женскими голосами».
Тупики (паффины) птицы весьма прикольные, ведут они себя весьма странно. Словно специально позируя перед камерами, всяко-разно прихорашиваются, вертятся и подпускают к себе на расстояние вытянутой руки. Когда надоест фото-сессия, птица взлетает и, мелко-мелко трепеща крылышками, камнем падает со скалы вниз в море. Затем возвращается на кромку обрыва, чтобы как на сцене выйти в свет рампы и вновь получить свою порцию восхищенного внимания. В какой-то момент даже начало закрадываться подозрение уж не «подсадные» ли эти птицы, столь профессионально они работают на камеру. Гусь наш тоже удовольствием поучаствовал в фото-сессии.
Во время езды на машине мы, соблюдая режим труда и отдыха, стараемся останавливаться каждый час и разминаться, снимая напряжение со спин, для которых непривычна езда на автомобиле.
Например, у всяких водопадов:
Так вот, в очередной раз остановка, неподалеку виден какой-то одиноко стоящий маленький белый домик с красной крышей. Делаем потягушечки и т.п., подъезжает джип, из него выходит мужчина, деловито осведомляется все ли у нас в порядке, весьма радушно, но тоном отставного военного не терпящим возражений, приглашает нас зайти в дом.
А внутри… мы словно попадаем в Зазеркалье. Хозяин водит нас по комнатам с интерьерами 50-60-хх годов. Все увиденное сильно смахивало на музей в основном с авиационной тематикой, но это был жилой дом. Много комнат на первом этаже, а когда мы спустились на цокольный этаж, то там оказалась большущая кухня, кабинет стоматолога с висящими гирляндой вставными челюстями, бар со стойкой и шестом, где, как я поняла, хозяин оттягивается с друзьями во время вечеринок. Каждая комната имела свое «лицо», причем у владельца зазеркального домика кроме вкуса и с юмором явно было все в порядке. В комнатах была какая-то невзаправдашняя именно музейная прибранность. Еще меня поразило КАК такое количество комнат может умещаться в столь небольшом домишке??? Эх, жаль, что фотоаппарат с собой не взяли …
Про себя я назвала нашего гостеприимного хозяина летчик-стоматолог и подтверждение этому получила, выйдя наружу,– рядом был ангар для небольшого самолета и взлетная полоса.
Ветер совсем стих, дожди наконец-то все пролились, видимо выполнив план на сегодня. Мы остановились на ночевку в палатке на берегу фьорда Kollafjordur, сварили супец из собранных по дороге белых грибов. На гриле приготовили семгу с картошечкой, к рыбе я сделала импровизированный соус из голубики, растерев ее с солью и перцем. Вкуснятина необыкновенная!!!!! А в каких роскошных декорациях проходил этот ужин!!!
Последний раз редактировалось ММарина 08 янв 2013, 15:11, всего редактировалось 2 раз(а).
Марина, добрый вечер!!! Он еще и чудесен и прекрасен, так как я с большим удовольствием, провела его с вашими заметками путешественника. Вечер прошел душевно, размеренно и неспешно, в череде новогодних праздничных дней, за что вам с Андреем огромнейшее спасибо. Открыла, буквально посмотреть ваш новый маршрут, и уже не смогла оторваться. Восторг!!!! Фотографии просто великолепные, надо устроить обязательно фотовыставку, ну и конечно же ваш слог, вы замечательно пишите, легко, интересно, захватывающее.
Палатка наша стояла недалеко от маленького водопадика с ручьем, вытекающим из него. Всю ночь эта парочка нежно перешептывалась, а поутру третьим лишним стал скрестись по тенту дождь. Блин! Опять дождь… словно он опомнился, что вчерашние сухие «полдня выданы нам задарма и напрасно», и поднабравшись силенок за ночь, припустил с новой силой. Мы едем дальше, а за туманами скрыты все виды и дали, от которых ты захлебнулся бы вдохом и завопил «Господи, какая красотАААААААААААААА!!!»
Дороги на Западных фьордах змеятся вдоль извилистых очертаний береговой линии. Спуск вниз с виражами по колдобинам, петля по внутренней части и затем снова подъем вверх в вершине скалы, где мы погружаемся в молочный туман. Едем не быстро, снова осторожненько вниз к глади воды, и так много-много-много раз. Машин на дороге не просто мало, а ОЧЕНЬ МАЛО - одна за полтора-два часа.
Ну, раз из-за облачности всё равно ничего не видно то, я сейчас немного расскажу о дорогах в Исландии. «О, дорога, дорога, всегда ведущая туда, где нас нет».
Дороги нам встретились такие: гравийные, асфальтированные, отремонтированные с заплатами на покрытии и хай-вей №1, а также дороги в виде стиральной доски и с жуткими колдобинами.
Подчас дорога выглядела как пустая взлетная полоса для немедленного старта нацеленная в небеса стрелой пунктирной линии или словно обрывающаяся в море как будто дальше будет трамплин для прыжка в воду, дороги вьющиеся кудрявыми серпантинами по-над фьордами или растворяющиеся в столь плотном тумане, что возникали подозрения, если проедешь еще немного, то канешь в Небытие…
Попав на Западные фьорды с дождями и туманами, актуально требование правил ездить всё время с включенными фарами. Несколько раз, вовремя заметив мерцание огней встречной машины, нам удавалось избежать столкновения в густом тумане.
На трассах с хорошим покрытием Андрей стал разгоняться до 120 км/час. Когда я спросила, чего лихачим, то он заявил, что не видит с какой скоростью несется… потому что верхняя часть руля перекрывает стрелку спидометра…
Основной опасностью на дорогах в малонаселенных местах являются овцы и птицы. Одну овцу мы под конец путешествия чуть-чуть не сбили. Мы испугались, она – нет.
Единственная авария, которую мы увидели за месяц
В основном по дорогам ездят машины разного «калибра». Пешеходов нет даже в городах. Велосипедисты и мотоциклисты встречались, но редко. Автостопщики тоже не часто попадаются. Видели их раза три-четыре. Однако, автостоп в Исландии вполне реален, о чем свидетельствует недавно появившийся на форуме отчет «Исландия автостопом в фактах и цифрах. Июль 2012».
Для ориентирования на местности мы пользовались Атласом дорог Исландии «говорящим» GPS навигатором, дорожными указателями, на крайний случай - добрые люди. Кстати, Нобелевскую премию надо бы дать человеку, который создал навигатор, который в чужой стране, на неизвестной дороге в густом тумане по-русски предупреждает, что, например, «через 500 метров будет крутой поворот направо».
Вообще-то про исландские дороги на форуме написано не мало, но я позволю себе процитировать инфу о дорогах из отчета Александра и Тани Симо, http://radio.rphf.spbstu.ru/~abris/iceland/index.htm. Возможно, для кого-то она будет полезной:
«Исландские дороги большей частью грунтовые. Даже кольцевая автомагистраль №1 не всюду заасфальтирована. На грунтовке положено скинуть скорость до 80 км/час. Есть участки с идеальным асфальтом, вернее если асфальт есть, то это просто картинка, ни малейших изъянов, но на краю пропастей ограждений нет. Дороги узкие и извилистые. На узких дорогах сделаны разъезды, обозначенные буквой “М”. Есть несколько специфических дорожных знаков.
Многие дороги, особенно в центральной части, помечены знаками “Только для полноприводных” или еще хуже “Для специально приспособленных внедорожников”. Первое означает, ухабы и крупные камни, второе реки без мостов. Кстати, условием аренды машин является то, что вы по таким дорогам ездить не будете и, в случае поломки вам не забудут выставить хороший счет.
Номера горных дорог начинаются с буквы “F”. Некоторые из них открываются только к середине июля. Дорожная служба периодически издает карту, на которой показаны закрытые зоны. Как правило, это значит, что там еще не растаял снег. Такая карта вывешена на пароме. На местности висит знак “LOKAД. Рельеф в Исландии гористый и сглаживать его денег нет, поэтому очень много поворотов и крутых до 30 % подъемов. Особенно это впечатляет, когда после такого подъема дорога моментально идет так же круто вниз. Кажется, что ты что-то перепутал и летишь в пропасть. Конечно, все это не страшно, но вот если на вершине холма появится встречная машина, времени среагировать у вас не будет, поэтому такие перевалы помечены специальным знаком с надписью “BLINDHÆД. Еще полезно помнить, что заправок в центральных областях страны нет, а если и есть, то бензин в полтора раза дороже. Ездить положено с фарами и пристегнутыми.
Исландия только кажется маленькой. Расстояния здесь измеряются сотнями километров, да и километр по грунту совсем не одно и тоже, что по асфальту».
Весь день сегодня мы были в пути с непродолжительными остановками для отдыха, но за 9 часов удалось проехать только 325 км. Под вечер в бензобаке почти нет горючего и к водопаду Dynjandi мы не попадаем, а вместо этого едем на заправку. Картинка в тему: в чистом поле, без признаков жилья одинокая придорожная автозаправка, ни души, заливаешь топливо в бак, оплачиваешь пластиковой картой и едешь себе дальше.
Ночуем в Hvammastangi в молодежном хостеле. Бассейн с горячей водой под открытым небом после дня в машине – особо дорогой подарок для тела, затекшего от многочасовой неподвижности.
Последний раз редактировалось ММарина 08 янв 2013, 15:09, всего редактировалось 3 раз(а).
13.08.12. Выезжая из Западных фьордов, заглянули в музей нечистой силы и магии в Хоульмавике.
На одной из улочек этого городка наш Гусь познакомился с местными синими девчонками
Музей магии - так себе, на большого любителя колдовства и магии... Мне запомнился только огромный музейный кот, раздобревший видимо в пространстве с аккумулированной негативной энергией...
В хостеле, где мы остановились, был скоростной интернет. По скайпу пришло известие о том, что умерла моя близкая подруга… моя ровесница… Умом понимаю, да, тяжелейшая болезнь, да у Бога для каждого из нас определено время, когда приходит час «вернуть Творцу билет», но сердце разорвано болью потери, проглоченные слезы обжигающим комком застряли в груди, пудовым ярмом сдавили плечи. Рыдать в голос не могу, потому что гостиница, рядом посторонние люди, зубы стиснула, сердце в кулак, терпи…
«Подобно тому, как нас везет поезд, когда мы едем в Руан или Тараскон, смерть уносит нас к звездам. Впрочем, в этом рассуждении бесспорно лишь одно: пока мы живем, мы не можем отправиться на звезду равно как, умерев, не можем сесть в поезд. Вполне вероятно, что холера, сифилис, чахотка, рак, суть не что иное, как небесные средства передвижения, играющие ту же роль, что пароходы, омнибусы и поезда на земле. А естественная смерть от старости равнозначна пешему способу передвижения». Ван Гог «Письма к Тео».
Собрались и поехали дальше по маршруту, но сегодня «отказываясь вести себя как полагается, опять ведем себя кое-как», поэтому сворачиваем с трассы №1 и движемся вдоль древнего исландского пути, соединяющего север с югом по дороге для джипов и другой полно-приводной техники.
Безусловно, как взрослые люди мы, отдаем себе отчет о риске и возможных финансовых последствиях в том случае ЕСЛИ… ведь по условиям страховки нам не положено соваться на те дороги, где на указателях перед номером стоит буква F. При заключении договора на аренду машины нам рассказали о том, что не так давно кто-то из клиентов «Гилдо» попал в переделку и чтобы вытащить машину, если я ничего не путаю, спасателям было выплачено около 500000 исландских крон.
Кстати у крупных прокатчиков на борту машин сданных в аренду указаны координаты владельцев. Исландцы нередко закладывают нарушителей правил, но не потому, что среди них полно «павликов морозовых», а потому что рейнжеры (спасатели) «задолбались» вытаскивать таких вот безбашенных ловцов адреналина.
Дорога гравийная, с такой трясучкой, что ехать нужно молча, опасливо придерживая язык за зубами, дабы ненароком его не прищемить
Мы на нашей Цаце, приземистой легкомысленно-сиреневой крохотуле, словно приседая в книксене, вежливо притормаживаем и пропускаем все встречные огроменные джипы и автобусы с «камазовскими» вездеходными колесами. В виде бонуса водители в знак благодарности, широко улыбаясь, машут рукой, или делают мудру-жест, каким индийские святые благословляют паству.
Останавливаемся в палатке в тихой долине Квераведлир, вклинившейся между двумя ледниками и закрытой их могучими спинами от ветров. Неподалеку от лагеря фумарольная площадка с разнообразными булькающими котелками, бассейн с горячей водой, чуть подальше поле, где застыли пузыри вздыбившейся земной коры. После посещения музея магии ассоциации соответствующие.
Пообедав, приготовленной на примусе горячей ухой из свежей трески, отправляемся к кратеру потухшего вулкана.
Славная погода – тепло, безветренно. 6 часов пути с длительными остановками – всего около 12 километров. Обратно быстрым шагом дошли за полтора часа.
Весь день память как коза на привязи неотступно возвращала к утреннему известию, давила печаль, легшая камнем на сердце, душил «слезный спазм», оттого, что не могу себе разрешить кричать от боли в голос, когда рядом есть люди. Вспоминала, что монахи Соловецкого монастыря до сих пор читают сорокоуст, заказанный нами за здравие моей подруги, а надо бы уже за упокой…
Здесь в каменной пустыне можно было «отпустить себя» и я многократно останавливалась, чтобы выплакать горечь сердца, примиряясь с уходом близкого человека, осознавая, что теперь уже больше НИКОГДА… никогда не услышишь голос, позвонив по телефону, «ой, а я только, что вспоминала про тебя», не увидишь озорной блеск огромных глаз, солнечность улыбки. Как хорошо, что перед нашим отъездом, несмотря на предотъездные хлопоты, мы повидались, и было несколько часов, когда, радуясь встрече, мы наслаждались общением друг с другом.
Доходим до кратера вулкана, следуя извивами тропинки влекущей нас среди безнадежно каменных полей. Забрались на кромку вулкана и внутри его чаши видим картину «хорошо налаженного хаоса» - последствия извержения, подобные застывшей диораме Бородинского сражения.
Когда-то раскаленная земля плевала в небо расплавленной магмой, выворачивалась внутренностями наружу, в неистовстве швыряла камни на километры по округе. Выплеснув всё, что копилось и удерживалось придавленное тяжестью тверди под спудом, земля успокоилась, затихла и, посыпав голову пеплом, застыла, на тысячелетия превратившись в безжизненную пустыню.
Прошло Время, которое стирает всё и всё лечит, через столетия раны и рубцы на ее теле затянуло пеленой лишайников и вот теперь, возлежа на зеленых подушках мхов, нам улыбаются нежные приполярные цветы.
Как гномик ты сидишь на кромке кратера, словно на краю чашки и «пьешь глазами» растворенный в студеном воздухе пейзаж… минуты проползают мимо неуловимо медленно… опомнишься… уж час пролетел как мгновение.
В таких состояниях как сегодня использую способ, который мне помогает принять боль физическую или душевную. Ты выпеваешь то, что засело занозой в теле или душе на джибберише через слова, не имеющие смысла на неведомом языке. Я сидела на камнях и плакала и пела, отпуская слезы и безнадежность. Ветер уносил все это и развеивал, растворял в безмятежности камней, снегов, облаков. Со временем мне стало легче, печаль стала светлой, сердце покойным. А это для ее души - самая лучшая поддержка и помощь в том путешествии, куда она отправилась…
Она очень любила путешествовать и мечтала, когда поправится… Жизнь, была отложена на потом… ПОТОМ не случилось… Как нам сложно разрешить себе то, к чему тянется душа… мы бесконечно тешим себя призрачными надеждами на то, что у нас еще есть время… и живем пытаясь соответствовать ожиданиям других, следуя их указкам и «шум чужих мнений заглушает наш Внутренний голос и зов сердца»…
Теперь везде, где есть такая возможность, я кладу камень в пирамидки с мыслью, что в это мгновение она рядом со мной и видит ту красоту, что вокруг и радуется. Андрею даю наказ: «если я умру раньше, сжечь мое тело в крематории. Я хочу «просЫпаться пеплом» над морями, реками и ВОДОПАДАМИ. Он отвечает: «Договорились!!! Это - очень хорошая идея. Ведь у меня нет тяги к алкоголю как к известному обезболивающему, а мне нужно будет себя чем-то занять».
Идем обратно, и ледник Лаунгйёкюдль, всплывает справа из-за горизонта как планета из фильма Ларса фон Триера «Меланхолия». Фильм, где все умерли, совсем ВСЕ, Земля погибла. В общем, фильм про то, что жить надо СЕЙЧАС, наслаждаться жизнью не после смерти в райских кущах, а до, и «не дожидаться, пока на свете все устроится, чтобы только тогда начать ценить радость».
(Кстати, в Википедии написано: "Идея фильма зародилась у Ларса фон Триера во время сеанса психотерапии при лечении депрессии. Терапевт сказал ему, что люди, подверженные депрессии, стараются действовать более спокойно в стрессовой ситуации, чем другие, так как они и так ожидают плохих вещей. Триер затем развил эту идею в фильме, причём, без каких-либо амбиций изобразить апокалипсис правдоподобно с точки зрения астрономии, но как способ изучения психики человека во время катастрофы")
Вернулись в лагерь. После того как солнце укатилось в другие края греть и освещать землю, в окружении ледяных неприветливых гор стало прохладно и мы пошли окунуть тела в горячий источник для расслабления и сугреву.
Последний раз редактировалось ММарина 11 янв 2013, 09:44, всего редактировалось 4 раз(а).
15.08.12. Мгновение восьмое: «Хлеб насущный даждь нам днесь»
Блаженство: чай со специями и молоком и хлебцы с "кулубничным" варением!!!
холодоустойчивая блондинка - явно исландского разлива.
Побродив пол-дня по фумарольным полям, решили вернуться «к цивилизации». Цивилизацией был город Блёндус со странной гостиницей: первый этаж – ресторан, на втором – «нумера».
Любой путешествующий, о чьем питании не позаботился туроператор, вопросы обеспечения себя едой решает сам. На стадии подготовки к поездке, мы поняли, что продукты в Исландии дорогие, а в малонаселенных местах магазины отсутствуют вовсе. Поэтому мы взяли с собой сублимированные овощи и другие запасы в трек для уменьшения веса и на время остального путешествия для сокращения расходов.
Пару раз, поев в общепите, причем фастфуде, мы решили, что будем готовить сами, потому что в кафешках и на фудкортах цены таковы, что, увидев их, аппетит пропадает, и терзают подозрения, что до конца пребывания в стране в смету нам будет не уложиться. Для ночевок выбираем кемпинги и хостелы с оборудованными кухнями. В гостиницах, где не было возможностей для самостоятельного приготовления еды, приходилось, нарушая правила пожарной безопасности организовывать себе «полевую кухню» прямо в номере, используя примус. Кстати, про газ: Мы его не покупали, т.к. в месте первой ночевки прихватили пару полупустых баллонов, оставленных путешественниками, покидающими страну, а затем еще пару штук, в итоге нам хватило этого «колхозного» газа с избытком, даже остатки выложили перед отлетом домой в последнем хостеле.
Экономя на том, что практически не питались в общепите, а готовили сами, мы покупали в магазинах все, что хочется, ни в чем себе не отказывая. Предпочтение отдавали сети супермаркетов «Haughkap», который дороже, чем «Bonus», но выбор там значительно больше (цены в магазинах раза в полтора выше, чем в дорогих супермаркетах Архангельска).
Собственно как и у нас в России, заходя в Исландии в магазины, мы пытались найти среди изобилия продуктовых развалов что-нибудь настоящее, а уносили с собой фрукты и овощи «жалобные на вкус». Любимые нами манго, в Исландии стоили также как в Таиланде. И хотя "здешние" эквадорские были слабым отголоском феерического вкуса манго Шри-Ланки или Камбоджи, мы все равно каждый раз покупали по паре штук, а потом долго возили их с собой, на ночь пристраивая для дозревания в теплое место. А вот рыба даже замороженная была великолепна: семга, треска, хек и сушеная, с натуральным вкусом без соли – просто НЕЧТО!!! Я теперь и дома сушу на дегидраторе.
Еще на удивление вкусными и не терзающими в послевкусии желудок и печень оказались супы из пачек с минимальным количеством Е-добавок.
Днем позже, объезжая по периметру мыс Ватнснесс, среди сырости и промозглости мы остановились пообедать в небольшом рыбном ресторанчике, где случился весьма «утешительный обед». Меню отсутствовало, мальчик-официант совсем плохо изъяснялся на английском и мы с трудом поняли, что в наличии есть только два вида рыбного супа. Выбрали уху из семги с треской и морепродуктами. Сначала для разбега нам принесли салат типа греческого, суп же оказался не просто вкусным, он был БЕСПОДОБНЫМ. Из ресторана мы вышли с чувством «сытости и благости».
Многократно во время трека по Цветным горам и потом, рассекая по исландским просторам на машине, мы собирали белые грибы, которые в изобилии растут прямо у дороги. Говорят, что сами исландцы грибы не собирают, а среди грибников замечены только русские и поляки.
В магазинчиках на автозаправках можно купить молочные продукты, иногда овощи, хлеб и всякие печенюшки с конфетами, стоят они там еще в полтора раза дороже, чем в супермаркетах. Но так как у нас есть машина, в которую можно затарить запас, а температура за бортом позволяла сохранять даже скоропортящиеся продукты по несколько дней, то мы предпочитали закупаться в городках с большими магазинами.
Для меня ответ на вопрос: «а какова Исландия на вкус?» - лакричная. Повсюду продается огромное количество конфет с добавлением лакрицы, во вкусе которого присутствуют кроме сладости еще с десяток оттенков трудно-облекаемых в слова. Мы слопали за поездку несколько килограмм. И вероятно благодаря лечебному воздействию лакрицы у нас за время пребывания в Исландии ни разу не случилось проблем ни респираторных, ни со стороны желудочно-кишечного тракта.
ЛАКРИЦА, известная в России под названием солодка.
Состав и свойства:
«Лакрица богата витамина группы В: В1, В2, В3, В6. Благодаря этому она необходима для энергетического обмена и правильной работы всех органов и систем организма, в особенности нервной системы, регулирует обмен веществ, участвует в синтезе белков, производстве инсулина, участвует в энергообмене и всех метаболических реакциях организма. Лакричный корень – одно из самых известных природных средств от кашля. Он входит в состав многих грудных сборов, эликсиров и микстур. Содержит множество активных компонентов: более 30-ти флавоноидов, тритерпеновые сапонины (в число которых входит глицирризин), фитостеролы, алкалоиды. Оказывает отхаркивающее, противовоспалительное, спазмолитическое, противоязвенное действие».
Последний раз редактировалось ММарина 08 янв 2013, 21:36, всего редактировалось 1 раз.
Lef: Жаль, вы, наверное, в Аскье не побывали (? хотя по 35 рискнули, так что может и туда добрались... )
Для меня, как человека практикующего йогу, ЦЕНТР ПУСТОТЫ был очень притягателен просто даже из-за названия. Маршрут прокладывал муж и уже сейчас не помню, но по каким-то веским причинам нам туда попасть не удалось...
Lef: Жаль, вы, наверное, в Аскье не побывали (? хотя по 35 рискнули, так что может и туда добрались... )
Для меня, как человека практикующего йогу, ЦЕНТР ПУСТОТЫ был очень притягателен просто даже из-за названия. Маршрут прокладывал муж и уже сейчас не помню, но по каким-то веским причинам нам туда попасть не удалось...
Туда только на спецавтобусе с экскурсией от Миватн,
либо на джипе, но тоже со сторона Миватн или с востока.
Теоретически в день уложиться можно, но не нужно
Хотите получить умный совет - задайте умный вопрос!
Из Блёндоса съездили посмотреть на тюленей и скалу-слон на мысе Ватнснесс. Места прикольные, но после того, что мы уже видели, вызвали ощущение туристического аттракциона. Да и людей тут немеряно.
Вдали лежат обещанные путеводителем тюлени.
А это - слон, пытающийся выпить океан.
Там мы встретили Санта Клауса. Ведь правда похож?
Еще в этот день были придорожные лошади
Две красавицы- исландские блондинки
И был еще славный магазинчик при фабрике шерсти, где мы маленько прибарахлились.
Двигаясь по направлению к Акурери во время остановки для отдыха, мы нашли склон закрывающий небольшой овражек от ветра и пообедали там в тепле, расслабляясь в шезлонге, читая вслух роман "Шантарам".
Обратите внимание на руки! Они, кстати чистые:twisted: Это -типичный северный фрагментарный загар
А на этом снимке хорошо видно какие в Исландии "точечные" персональные леса.
Солнечный просвет довольно быстро закончился
Akyirery – северная столица Исландии.
Это - небольшой городок с уютной пешеходной улочкой в центре, где можно закупиться сувенирными «ништячками».
весьма исладский прикид в витрине: вечернее платье + сапоги резиновые + теплый шарф с мехом
я "дорвалась" до витрины с пуговичками...
книжный магазин
Бродя по городу, заходим в храм. Гулкость пространства, особая тишина. От алтаря нам навстречу идет бодрым спортивным шагом мужчина лет сорока. Он одет в джинсы и облегающий белый джемпер, подчеркивающий молодцеватость его подтянутой фигуры. Глаза бездонной голубизны и лучистая доброжелательная улыбка. Мы спрашиваем его о том, когда бывают в храмах Исландии мессы. Он отвечает, что сегодня будет бракосочетание, а так службы бывают по воскресениям. Когда он уже вышел, я поняла, что это был священник. И мне тут же на контрасте к его открытости, дружелюбию вспомнилась скорбная сдержанность соловецких монахов.
Вообще, мы были удивлены, что по пути следования все храмы были открыты. Некоторые были абсолютно пусты, то есть там не было кого-либо присматривающего внутри за Божьм местом. Так славно... просто церковь... «помолись и иди себе дальше».
Это цитаты из упомянутого выше отчета Александра и Тани Симо: «удивила местная церквушка. Вот католические статуи, рядом почти православные иконы, общее убранство аскетически – протестантское, но вместо ладана курятся сандаловые палочки из индийского магазина. Вот это широта взглядов!».
«В Исландии много детей. По два, по три. Бегают такие белобрысые, свободные и смешные. Исландии вымирание не грозит, поэтому и не стоит на повестке дня необходимость раздачи гражданства арабам и неграм с высокой рождаемостью… Можно сказать народ здесь веселый, добрый и не приставучий. Общее настроение более праздничное, чем в Европе.»
Ну чем не Казантип???
"рожки да ножки", что остались от кита 
Блаженство: чай со специями и молоком и хлебцы с "кулубничным" варением!!!
холодоустойчивая блондинка - явно исландского разлива.
весьма исладский прикид в витрине: вечернее платье + сапоги резиновые + теплый шарф с мехом 
я "дорвалась" до витрины с пуговичками...
