В чертогах Снежной Королевы (Исландия + Гренландия, сентябрь 2013)

Исландия Гренландия отзывы, отчеты из путешествий

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 9

Re: В чертогах Снежной Королевы (Исландия + Гренландия, сентябрь 2013)

Сообщение: #61

Сообщение AlexListopad » 14 июн 2014, 17:06

15.09.13
Nuuk – Ukkusissat – Nuuk

После завтрака пошли смотреть город. Погода была прекрасная – солнечно и, можно сказать, тепло.
Нук - самый старый город в Гренландии, он был основан в 1728 году миссионером Хансом Эгедом (Hans Eged). Впрочем, задолго до Эгеда с IX века на этом месте было поселение исландских колонистов, которые приплыли сюда в 986 году с Эриком Рыжим. Раскопки свидетельствуют о том, что норманны, жившие в Гренландии до XV в., не прерывали связей с Европой. Датский археолог П. Нерлунд извлек в 1921 г. из норманнских захоронений прекрасно сохранившиеся в вечной мерзлоте 30 платьев и рубах, 17 капюшонов с длиннейшими косицами, 5 круглых шляп, чулки, остроносые туфли и т.д. Их покрой доказывал, что скандинавская мода шла в ногу с элегантным миром Венеции и Бургундии! Найденные в раскопах скелеты людей свидетельствовали о гвардейском росте норманнов, мужчины высотой 185 см не были редкостью, женщины были более миниатюрны, в среднем 156 см. Но более поздние находки говорят о начавшемся вырождении гренландцев, все чаще встречаются искривленные болезнями кости, впалые грудные клетки. Профессор К. Хансен сделал обоснованный вывод о значительном ухудшении пищи поселенцев, ее дефиците во второй половине XV в.
Очевидно, гренландцы жестоко страдали в условиях становившегося все более суровым климата, не позволявшего содержать достаточное количество скота. Очередным ударом для колонии было полное прекращение подвоза европейских товаров. Причин этому было много - и "черная смерть" в Европе (эпидемия чумы), и угасание датского мореплавания под давлением могущественной Ганзы, и экспорт русского меха и африканской слоновой кости, сделавших для европейцев риск опасных "гренландских плаваний" за шкурами песца и бивнями моржей неоправданным.
История окончательного угасания гренландских средневековых городов пока не раскрыта. Лишь эскимосские предания глухо повествуют о какой-то битве при Какертоке, где были истреблены якобы последние норманны. Во всяком случае, когда корабли датской эскадры бросили в 1474 г. якоря у берегов острова, моряков встретили только эскимосы. Полуразрушенные дома и церкви были пусты. Затем в истории связей Гренландии и Европы снова наступает длительный столетний перерыв.
Вторичное открытие европейцами Гренландии произошло в 1576 г., его совершил английский капитан Фробишер, искавший путь в Индию через северные моря Америки. За ним последовал Д. Девис, выдающийся мореплаватель, впервые составивший точную карту острова в результате трех экспедиций. С 1605 г. остров посещали и датские ученые.
В эти годы в Европе появился интерес к Гренландии и ее обитателям. Циркулировали слухи об "ужасных" обычаях островитян, являвшиеся плодом чистой фантазии. Капитаны судов некоторых стран похищали островитян и пытались привезти их в Европу, но пленные, как правило, бросались за борт или вскоре умирали на чужбине. Впрочем, недавние генетические исследования показывают, что в ДНК некоторых исландцев сохранились и передаются по материнской линии гены, характерные для эскимосов Гренландии и соответствуют параметрам населения Восточной Сибири и Алеутских островов. Это означает, что потомки женщин, живших в те времена в Гренландии, попали в Исландию, где сейчас живут их потомки.
Формально Гренландия считалась датской территорией (до начала XIX в. Дания и Норвегия составляли единое государство со столицей в Копенгагене). Не имея возможности конкурировать с великими морскими державами в океане, датчане стали колонизировать сушу, где ничьей конкуренции можно было не опасаться.
3 мая 1721 г. из Бергена вышел небольшой парусник "Надежда"; целью его рейса была организация торговли с эскимосами. Два месяца спустя, 3 июля, "Надежда" бросила якорь у южного берега острова. Отсюда началась новая колонизация Гренландии.

Сегодня Нук - столица и крупнейший город Гренландии. Незамерзающая бухта способствует рыболовству, которое лежит в основе экономики города. Здесь также находятся предприятия по переработке рыбы. На сегодняшний день это самый оживленный и активный город в Гренландии, но это вряд ли почувствуют путешественники, привыкшим к более быстрому европейскому городскому ритму. Будучи самым большим городом в Гренландии, Нук остается самой маленькой мировой столицей.
В Нуке сконцентрирована практически вся политическая, культурная и интеллектуальная жизнь острова. Здесь заседает парламент и находится первый и единственный университет страны. В городе находится исследовательская станция и сооружения для хранения нефти и газа. Благодаря улучшению здравоохранения, население Нука, начиная с 1950 года, выросло более чем в 2 раза.
Общее впечатление от городка приятное – всё опрятно, чистенько, автомобилей немного, но почти все нестарые и в хорошем состоянии. Впечатляет вид из города на гору Sermitsiak.

В чертогах Снежной Королевы (Исландия + Гренландия, сентябрь 2013)

Датские инженеры-строители считаются хорошими специалистами по работам в Арктике, и обязаны они этой репутацией гренландскому опыту. Однако опыт пришел не сразу, вначале было множество неудач. Так, в Нарссаке с его чрезвычайно сильными местными ветрами несколько домов просто сдуло в море; универсам в Сисимиуте изогнулся без всяких видимых причин в виде змеи - под ним растаяла мерзлота, и огромное здание пришлось разобрать.
В результате подобных ошибок и просчетов на ветер было выброшено немало миллионов крон. Но постепенно крупные поселки принимают все более привычный глазу европейца вид. Вдоль асфальтированных улиц появляются многоэтажные жилые дома, супермаркеты, современные здания общественных учреждений. В многоэтажных домах, где живут и датчане и эскимосы, имеются помещения, оборудованные для машинной стирки и сушки белья, в подвалах находятся так называемые черные кухни (на них сушат рыбу, вытапливают тюлений жир и т.д.). В настоящее время, характерное кризисом в рыбной промышленности, наблюдается тенденция к некоторому спаду темпа жилищного строительства.
Исторический центр - старые кварталы Колонихавнен - своеобразный Лего-Сити. Это живописная рыбацкая деревня XVII-ого столетия состоит, как это принято в Северной Европе, из ярких домиков. К традиционным для Гренландии синим и красным добавляются ещё дома, выкрашенные в жёлтый цвет, отчего общая панорама принимает более оптимистичный вид.

В чертогах Снежной Королевы (Исландия + Гренландия, сентябрь 2013)
Последний раз редактировалось AlexListopad 21 июн 2014, 22:53, всего редактировалось 1 раз.
AlexListopad
полноправный участник
 
Сообщения: 382
Регистрация: 21.12.2011
Город: Ульяновск
Благодарил (а): 67 раз.
Поблагодарили: 22 раз.
Возраст: 59
Страны: 51
Отчеты: 3
Пол: Мужской

Re: В чертогах Снежной Королевы (Исландия + Гренландия, сентябрь 2013)

Сообщение: #62

Сообщение AlexListopad » 14 июн 2014, 17:09

Здесь можно увидеть дом Эгеде, в котором сейчас располагается зал приемов местного парламента, церковь Савур-Черч со статуей Эгеде чуть южнее ограды, церковь Ханс-Эгед-Черч, университет Илисиматусарфийк и семинарию, колоритный "мясной рынок" Брэдтет, Каяк-клуб, библиотеку и мемориал королевы Маргрете. Все эти сооружения сосредоточены на небольшом треугольнике, практически на двух улицах, тянущихся между госпиталем имени королевы Ингрид на юге, Гренландским колледжем на севере и почтовым офисом Санта-Клауса на юго-западе.
Уже много лет продолжается дискуссия и о том, где живет настоящий Санта-Клаус. Жители Гренландии утверждают, что живет он не в финляндской Лапландии, а на их далеком острове в Северной Атлантике. Эта идея уже давно продвигается гренландцами. В Нуке на пристани стоит пятиметровый красный почтовый ящик, в который поступают письма детей из многих стран мира с просьбами к Санта-Клаусу. Cчитается, что в канун Рождества он прибывает на Землю, забирает все письма и выполняет пожелания.

В чертогах Снежной Королевы (Исландия + Гренландия, сентябрь 2013)

Постоянное население Нука примерно 14 тыс. жителей, в основном, инуиты, но и европейцев тоже много, гораздо больше, чем в Илулиссате. На зиму сюда прибывает народ из других населённых пунктов Гренландии, и население города чувствительно возрастает. Обычное место зимовки – современные многоквартирные дома.

В чертогах Снежной Королевы (Исландия + Гренландия, сентябрь 2013)

Как видно, стеклить балконы не принято, зимы в этой части острова мягкие, да и обогреваются дома достаточно хорошо.
Последний раз редактировалось AlexListopad 21 июн 2014, 22:47, всего редактировалось 1 раз.
AlexListopad
полноправный участник
 
Сообщения: 382
Регистрация: 21.12.2011
Город: Ульяновск
Благодарил (а): 67 раз.
Поблагодарили: 22 раз.
Возраст: 59
Страны: 51
Отчеты: 3
Пол: Мужской

Re: В чертогах Снежной Королевы (Исландия + Гренландия, сентябрь 2013)

Сообщение: #63

Сообщение AlexListopad » 14 июн 2014, 17:15

Местность, на которой построен город, очень холмистая, здесь много ярко выкрашенных лестниц. Деревянных, что удивительно для полностью лишённого лесов острова. По одной из таких лестниц мы и спустились к небольшой площади, где находится небольшая пристань и туристический центр Нука.

В чертогах Снежной Королевы (Исландия + Гренландия, сентябрь 2013)

Нашли туристическое бюро, в этом же здании находится ресторан и небольшой сувенирный магазин.

В чертогах Снежной Королевы (Исландия + Гренландия, сентябрь 2013)

Скучающая в туристическом бюро девушка не порадовала нас большим количеством экскурсий – из наиболее реальных была прогулке на катере - посмотреть на город и окрестности с моря. Но катер предлагался открытый, что убивало всякое желание совершить такую поездку. Закрытых катеров, типа того, на котором мы ездили к леднику, здесь нет, на них накладывается какой-то местный налог, поэтому содержать их невыгодно. Была предложена ещё вертолётная экскурсия в посёлок, где живут инуиты, но это вообще неадекватно дорого. Да и смотреть такие деревни – занятие на любителя. Оставались только пешеходные прогулки в горы.
Самые популярные пешие маршруты находятся северо-восточнее Нука, близ аэропорта, в зоне катания Ороруак (Ororuak), где проложена сеть лыжных трасс и трасс для даунхилла. Но туда идти было рискованно – там недавно выпал снег, который сейчас активно таял, поэтому такой поход был бы малоприятен из-за затопленных тропинок и опасен ввиду возможности схода лавин. Как сказала девушка, на этой горе каждый год кто-нибудь погибает, так что туда сейчас лучше не ходить. Примерно такая же ситуация была и в местечке Сисорарфит (Sisorarfiit), где зимой можно кататься на лыжах, сноуборде или на санях. А вот посмотреть озеро Nuuksøen в предгорьи Ukkusissat-а она советовала, дала карту, подсказала, по каким маршрутам сейчас можно идти, какие места быть затоплены.
Ещё посоветовала зайти в Национальный Музей Гренландии, расположенный тут же на набережной, куда мы сразу и направились.
Последний раз редактировалось AlexListopad 21 июн 2014, 22:40, всего редактировалось 1 раз.
AlexListopad
полноправный участник
 
Сообщения: 382
Регистрация: 21.12.2011
Город: Ульяновск
Благодарил (а): 67 раз.
Поблагодарили: 22 раз.
Возраст: 59
Страны: 51
Отчеты: 3
Пол: Мужской

Re: В чертогах Снежной Королевы (Исландия + Гренландия, сентябрь 2013)

Сообщение: #64

Сообщение AlexListopad » 14 июн 2014, 17:19

В Национальном Музее Гренландии находится большинство исторических коллекций столицы. Собачьи упряжки, каяки, умиаки, традиционные инструменты и множество эскимосских и инуитских художественных поделок представлены в его залах, но самая большая достопримечательность музея - эскимосские мумии (датируются более чем 500 летним возрастом), найденные братьями Грумвольд в 1972 г. в мелкой могиле у Килакитсока. Фотографировать мумии нельзя, за чем бдительно следят смотрители музея.
Кроме мумий в музей много экспонатов, повествующих об истории Гренландии и быте её обитателей, начиная с самых первых известных поселений.
Впервые люди пришли в Гренландию не менее 5 тыс. лет назад. Первые поселения людей с эскимосской культурой на острове обнаружены на Земле Пири; стоянки людей этой культуры, возникшей примерно за 2000 лет до н. э., были найдены археологами около Индепенденс-фьорда, и поэтому их культура получила название "Индепенденс". Раскопки показывают, что это были охотники на тюленей и мускусных быков. Археологи раскопали стойбища палеоэскимосов. Их дома представляли собой каменные стенки, которые крылись, очевидно, шкурами; в середине жилища было место для костра, огражденное камнями: в те далекие времена жировых ламп гренландцы, скорее всего, не знали. У очагов найдены небольшие растрескавшиеся от жара камни, возможно, их опускали в деревянные или кожаные сосуды для варки пищи.

В чертогах Снежной Королевы (Исландия + Гренландия, сентябрь 2013)

Ученые полагают, что культура Индепенденс исчезла с лица земли потому, что была совершенно не приспособлена к изменившемуся климату, ставшему крайне суровым.
Весьма сходна с Индепенденс по типу орудий и жилищ культура Саркак, появление которой датируется 2-1,5 тыс. лет до н. э. Представители обеих палеоэскимосских культур различаются, в частности, отделкой орудий (у Саркак они более изящны и совершенны).
Стойбища людей, принадлежавших к культуре Саркак, впервые найденные у залива Диско, позднее были обнаружены вдоль всего западного побережья и на восточном берегу к югу от Ангмагссалика. Эти люди были охотниками на оленей; в охоте им помогали крупные собаки.
Началом нашей эры датируются первые следы культуры Дорсет, сменившей саркакскую. Вместо лука и стрел люди Дорсета пользовались гарпуном и копьем; собак у них не было, но имелись небольшие сани с полозьями из бивней моржа. Эскимосские предания, в которых дорсетцы названы "тунит", т.е. "жители материка", повествуют об их гибели от рук "людей моря"; по-видимому, их вытеснили позднее с материка другие племена. Примерно в 900-х годах н. э. дорсетцев почти не осталось и в Гренландии.
К 1000 г. н. э. остров был по существу безлюден, но на пути к нему уже были две новые волны мигрантов. Одни из них, норманны, плыли по бурной Атлантике на исландских ладьях, другие, эскимосы - морские охотники, спускались с северо-запада на юг вдоль побережья на своих узких умиаках.
Прибывшие на остров в конце 1-го тысячелетия н. э. новые эскимосские переселенцы принадлежали к неоэскимосской культуре Туле. Их важнейшими занятиями были китобойный и зверобойный промысел, гончарное дело и изготовление изделий из кремнистого сланца. Люди Туле оказались лучше своих предшественников приспособлены к суровым условиям острова. Каяки эскимосов поражали своим совершенством. Даже перевернувшуюся вверх дном лодку можно было одним движением весла привести в исходное положение, при этом благодаря специальному фартуку вода не попадала внутрь. Таких умелых и приспособленных к жизни на Севере людей не могла удовлетворить охота на прибрежном льду, и они смело выходили в открытое море. Им был известен не только гарпун с поворотным наконечником, но и охотничьи поплавки, большие лодки (умиаки) для охоты на китов.

В чертогах Снежной Королевы (Исландия + Гренландия, сентябрь 2013)
Последний раз редактировалось AlexListopad 21 июн 2014, 22:33, всего редактировалось 1 раз.
AlexListopad
полноправный участник
 
Сообщения: 382
Регистрация: 21.12.2011
Город: Ульяновск
Благодарил (а): 67 раз.
Поблагодарили: 22 раз.
Возраст: 59
Страны: 51
Отчеты: 3
Пол: Мужской

Re: В чертогах Снежной Королевы (Исландия + Гренландия, сентябрь 2013)

Сообщение: #65

Сообщение AlexListopad » 14 июн 2014, 17:23

Большие жировые лампы из камня предназначались для обогрева жилищ. Кости морского зверя шли на стропила землянок. Одежда эскимосов Туле идеально подходила к суровым условиям Гренландии.

В чертогах Снежной Королевы (Исландия + Гренландия, сентябрь 2013)

Главным средством передвижения эскимосов по суше были собачьи упряжки, конструкция которых к тому времени достигла своего совершенства и практически не изменилась до наших дней.

В чертогах Снежной Королевы (Исландия + Гренландия, сентябрь 2013)
Последний раз редактировалось AlexListopad 21 июн 2014, 22:28, всего редактировалось 1 раз.
AlexListopad
полноправный участник
 
Сообщения: 382
Регистрация: 21.12.2011
Город: Ульяновск
Благодарил (а): 67 раз.
Поблагодарили: 22 раз.
Возраст: 59
Страны: 51
Отчеты: 3
Пол: Мужской

Re: В чертогах Снежной Королевы (Исландия + Гренландия, сентябрь 2013)

Сообщение: #66

Сообщение AlexListopad » 14 июн 2014, 17:28

Современные инуиты унаследовали от своих далеких предков монголоидные черты внешности, многие из них напоминают северных индейцев. У них узкие, но не раскосые, как у азиатов, глаза. Одно из старинных заблуждений - о крайней низкорослости инуитов - противоречит действительности, ибо средний рост их (162 см - у мужчин и 152 см - у женщин) несколько даже выше, чем у японцев, и аналогичен среднему росту населения Западной Франции.

В чертогах Снежной Королевы (Исландия + Гренландия, сентябрь 2013)

Внешние черты инуитов описать гораздо легче, чем их психологию. Поэтому выводы свои в этой области ученые-эскимологи делают с крайней осторожностью и только в тех случаях, когда они бесспорны. Тем не менее, описания эскимосского характера весьма значительно отличаются друг от друга, не говоря уже о заметках старых авторов. Так, у французских миссионеров-иезуитов инуиты по дикости и кровожадности сравниваются с волками. С другой стороны, в дневниках Ф. Нансена высказано искреннее убеждение в том, что гренландцы - "самые честные, порядочные, добродушные люди под Солнцем".
Хорошо знавший эскимосов, проживший с ними в иглу не одну зиму датский этнограф К. Биркет-Смит говорит, что гренландцы - люди, в которых "свет и тени распределены равномерно. Некоторые народы выигрывают при близком знакомстве. Что же касается инуитов, то большинство хвалебных слов им уделили европейцы, знавшие их поверхностно. Тем не менее, крайней несправедливостью будет утверждать, что тесное общение с ними ведет к разочарованию. Напротив, лишь глубоко проникнув в их душу, начинаешь понимать, что они не ангелы, но и не воплощение распущенности, а просто живые люди".
Давно и справедливо замечено, что лучших спутников, чем эскимосы, в путешествиях по ледяным пустыням Арктики не найти. Их отличают верность, самопожертвование, заботливость, готовность помочь.
В традиционном эскимосском обществе смерть вызывала гораздо менее заметное потрясение, чем теперь. Ее значимость оценивалась совсем иными мерками. Возможно, причиной этому была частота, "обыкновенность" смерти в жизни охотничьих племен. В настоящее время положение значительно изменилось. Сейчас не убивают новорожденных девочек, не оставляют умирать от голода стариков, так как исчезла необходимость регулирования полового состава племен с целью сокращения его численности, исчезла угроза голодовок. С другой стороны, участились убийства в нетрезвом состоянии, в драках и т.п.
Фактически европейцы (в основном, конечно, датчане) вытащили инуитов из родоплеменного строя в нашу эпоху, резко повысив уровень их жизни. Но Гренландия пока не располагает средствами для приобретения всех плодов прогресса, достигнутого кропотливым трудом народов развитых стран. И здесь деформированная возбужденными извне потребностями психика отдельных гренландцев толкает их в поисках этих средств на преступления. Поэтому уже в начале 1950-х годов на острове проявляется и более не исчезает пугающий рост уголовных преступлений, алкоголизма, венерических заболеваний и иных результатов психосоматических сдвигов, принявших массовый характер. Так, в 1946-1970 гг. на тысячу человек, умерших в Гренландии, приходилось 45 погибших в результате нападений или драк (в Дании это число равно 9, на Фарерах - 5); частота травм в результате физического насилия здесь также выше, чем в Дании, в 6-7 раз. Помощь по безработице (ранее вещь неслыханная и ненужная), оказываемая в размерах, приближающихся к датским, сделала возможным тунеядство - порок, до последних десятилетий эскимосам также совершенно чуждый.
Зарождение и разрастание прослойки деклассированных элементов, которые по существу становятся или станут в ближайшем будущем люмпенами, объясняются несколькими взаимосвязанными факторами. Быстрота роста населения в условиях Гренландии не дает возможности для трудоустройства безработных. Специфические экологические условия острова не позволяют дать работу людям в традиционных аграрных отраслях, которые, правда, малопродуктивны, но способны все же их прокормить. Поэтому доля люмпенов в гренландском обществе растет, и вряд ли этот рост при сохранении нынешнего уклада снизится в обозримом будущем. С другой стороны, датские субсидии, гарантирующие всем прожиточный минимум, не дают этим люмпенам умирать с голоду. Они превращаются обычно в антисоциальную силу, легко поддающуюся влиянию экстремистских лозунгов.
Но это путь нашей цивилизации вообще – что-то теряем, что-то находим. Путь, который инуитам сократили с 4 – 5 тысяч до 5 – 6 десятков лет. Возможно, слишком сократили, из-за этого всё так неоднозначно.

После осмотра музея поднялись на холм, где стоит памятник Хансу Эгеду, норвежскому пастору, который проникся мыслью о необходимости обращения эскимосов в христианство.

В чертогах Снежной Королевы (Исландия + Гренландия, сентябрь 2013)

Ни в Норвегии, ни в Дании Эгеде не находил поддержки своим планам у светских и духовных властей. Его попытки организовать миссию за свой счет ни к чему не привели - будучи человеком небогатым, он безуспешно пытался изыскать средства, обращаясь к богатым купцам. Лишь в 1721 году после окончания долголетней Северной войны, было принято государственное решение создать миссию, а для обеспечения ее финансовой поддержки - торговую компанию. Деятельность Эгеде в Гренландии нельзя назвать типично миссионерской. Он изучал язык, пытался проникнуть во все тонкости эскимосских обычаев, для того чтобы успешнее бороться с наиболее "нехристианскими" из них, например детоубийством. Жена пастора первой познакомила гренландцев с начатками гигиены, она лечила их и погибла в оспенном бараке во время эпидемии.
В целом миссия Эгеде мало способствовала распространению христианства, религии, идеалы которой были слишком чужды охотникам (несмотря на то, что пастор даже изменял некоторые непонятные эскимосам слова в молитвах, например "агнец божий" превратился у него в "божьего тюлененка"). Определенные успехи были достигнуты в области борьбы с болезнями и вредными обычаями эскимосов, хотя уничтожить самый страшный бич их здоровья туберкулез ему не удалось. Эту сторону деятельности Xанса и его жены Гертруды можно вполне сравнить с подвигом А. Швейцера, боровшегося в глубине Африки с болезнями, губительными суевериями и предрассудками местного населения.
Что же касается торговой деятельности Эгеде, то она, несмотря на привилегию монополии, шла, по словам датского историка Эрнгора, "еще хуже пасторской". Пастор не мог конкурировать с голландскими торговцами, скупавшими мех непосредственно в местах охоты эскимосов. Поэтому датская торговая компания лопнула еще в 1727 г., после чего из Гренландии "в целях экономии" были отозваны все датчане. Лишь Эгеде получил "милостивое" разрешение остаться. Он продолжал свое дело в одиночку, несмотря на невыносимо тяжелые условия жизни.
Эгед назвал основанный им город Готхоб (Godthåb) – Добрая надежда. Под этим именем город был известен более 250 лет, пока в 1979 году правительство Kalaallit Nunaat не переименовало его в Nuuk.
Последний раз редактировалось AlexListopad 21 июн 2014, 22:23, всего редактировалось 1 раз.
AlexListopad
полноправный участник
 
Сообщения: 382
Регистрация: 21.12.2011
Город: Ульяновск
Благодарил (а): 67 раз.
Поблагодарили: 22 раз.
Возраст: 59
Страны: 51
Отчеты: 3
Пол: Мужской

Re: В чертогах Снежной Королевы (Исландия + Гренландия, сентябрь 2013)

Сообщение: #67

Сообщение AlexListopad » 14 июн 2014, 17:30

С холма, где стоит памятник Эгеду, отрывается один из лучших видов на город. Хорошо видны обе горы – Sermitsiak и Ukkusissat.
Около холма – лютеранская церковь, названная именем Эгеде.

В чертогах Снежной Королевы (Исландия + Гренландия, сентябрь 2013)

Кроме официальной религии – лютеранства остались и приверженцы традиционной религии. В отношении центральной идеи религии вообще, - идеи бессмертия, ее трактовки эскимосы сближаются скорее с буддизмом, чем с христианством, поскольку считают смерть необходимым условием для возрождения и новой жизни в облике животного, человека, принявшего имя умершего, или в детях. Жизнь рассматривается как попеременное пребывание всего живущего на земле и в царстве мертвых, в этом смысле жизнь и смерть идентичны. Так же диалектично характеризуются свет и тьма, тепло и холод, добро и зло. Кстати, добра и зла в нашем, этическом, понимании здесь не существует - они слились воедино. Добро - это все то, что не мешает чередованию противоположностей, т.е. проявлению их глубинной взаимосвязи. То, что препятствует извечному диалектическому развитию, - зло, ибо, прерывая круговорот жизни, оно препятствует возрождению. Это же ведет к самым страшным последствиям - с умершими происходят неестественные изменения, они превращаются в привидения; не до конца идет процесс преображения - и появляются монстры (полулюди-полузвери) и т.д. Подобные неестественные по своей сути несчастья воспринимаются с ужасом, гораздо более сильным, чем страх перед смертью. Собственно, и миф о приходе света и смерти можно рассматривать как прекращение неестественного покоя, единообразия, замену его чередованием противоположностей. Кстати, свет и смерть не были, согласно этому мифу, созданы: они где-то существовали, но правильное их чередование с тьмой и жизнью наступило только в результате молитв. Установившийся правильный порядок и есть результат победы доброго над злым началом в мире.
Довольно сложно учение о душе. Самого определения понятия "душа" у эскимосов нет, она не едина, а множественна (чаще всего троична). Та часть ее, что зовется Тарнек, является носителем самосознания и разума; она может временно покинуть тело, если на то будет воля шамана (имеется в виду гипнотическое состояние); Анерек поддерживает тепло и дыхание в теле (куда он девается после смерти - неясно). Наконец, душа имени человека, Атек, земной мир вообще не покидает, но переселяется в новорожденного, получающего имя умершего. Тарнек улетает из тела через 4-5 дней после смерти, но попадает в одно из загробных царств (небесное или подводное) лишь через год, когда очистится от земных "соков". Тарнек может вернуться в любое живое существо, но в большинстве мифов она переселяется в людей. Неоконченность, незавершенность системы верований эскимосов проявляется ярче всего именно в учении о душе. Хотя в мифах ясно говорится об уходе ее из тела, тем не менее, гренландцы не только хоронят своих близких на высоких местах с красивым видом на море (явно надеясь этим доставить радость мертвым), но и кладут им в могилу предметы домашнего обихода, мячи и др.
Последователи эскимосского культа не молятся, это за них делают лица, сведущие в магии и общении с духами, а именно шаманы и "мудрые люди". "Мудрым людям" поручалось выбирать амулеты, которые могли помочь в том или ином случае, отвести беду, насланную ведьмами, и пр.
Во многом благодаря этой особенности инуиты легко приняли структуру христианской церкви с её служителями культа, воспринимая их в качестве своеобразных посредников в общении с богом.
Принявшие христианство инуиты платят церковный налог, за исключением тех, кто прямо заявляет о своем несогласии, но таких мало. Те гренландцы, которые сохраняют свое членство в церкви, платя церковный налог, в большинстве своем пользуются услугами церкви как минимум четыре раза в жизни: при крещении, конфирмации, вступлении в брак (по крайней мере, однажды) и при похоронах.

В чертогах Снежной Королевы (Исландия + Гренландия, сентябрь 2013)

Конфирмация – наиболее популярный религиозный ритуал. Во многих случаях она больше напоминает венчание, чем само венчание: здесь и списки подарков, план рассаживания за столом, безукоризненно белые платья для девочек и шикарные костюмы для мальчиков. Есть даже нечто, отдаленно напоминающее медовый месяц, называемое "голубой понедельник" – в этот день главное заинтересованное лицо может не ходить в школу.
Последний раз редактировалось AlexListopad 21 июн 2014, 22:12, всего редактировалось 1 раз.
AlexListopad
полноправный участник
 
Сообщения: 382
Регистрация: 21.12.2011
Город: Ульяновск
Благодарил (а): 67 раз.
Поблагодарили: 22 раз.
Возраст: 59
Страны: 51
Отчеты: 3
Пол: Мужской

Re: В чертогах Снежной Королевы (Исландия + Гренландия, сентябрь 2013)

Сообщение: #68

Сообщение AlexListopad » 14 июн 2014, 17:33

От церквушки рукой подать до современного торгового центра, где кроме магазинов есть несколько кафешек, как говорится, на любой вкус и кошелёк.

В чертогах Снежной Королевы (Исландия + Гренландия, сентябрь 2013)

Этот торговый центр оснащён техникой не хуже подобных центров на континенте, и многие инуиты, впервые приехав в Нук, ходят туда, как на экскурсии. И, разумеется, приводят с собой детей, которым тут всё интересно.
Перекусив в торговом центре, отправляемся, наконец, к озеру, куда от центра можно доехать на автобусе маршрута № 1. Остановка – сразу за торговым центром, здесь более старые дома для людей победнее.

В чертогах Снежной Королевы (Исландия + Гренландия, сентябрь 2013)

Долго ждём автобуса, вновь пожалев, что не взяли машину в прокат. Наконец, автобус отвозит нас к месту, откуда начинается маршрут к озеру. Ехать, кстати, всего минут 15.
Последний раз редактировалось AlexListopad 21 июн 2014, 22:08, всего редактировалось 1 раз.
AlexListopad
полноправный участник
 
Сообщения: 382
Регистрация: 21.12.2011
Город: Ульяновск
Благодарил (а): 67 раз.
Поблагодарили: 22 раз.
Возраст: 59
Страны: 51
Отчеты: 3
Пол: Мужской

Re: В чертогах Снежной Королевы (Исландия + Гренландия, сентябрь 2013)

Сообщение: #69

Сообщение AlexListopad » 14 июн 2014, 17:37

2.2.1. Озеро Нук (Nuuksøen) и гора Уккусиссат (Ukkusissat)
Каменная инсталляция в начале маршрута подсказывает, что маршрут рассчитан на людей с детьми, значит несложный, хотя подъём довольно крутой.
Отлично, напрягаться как раз совсем не хочется.
Замечаем, что немало людей, воспользовавшись отличной погодой и воскресеньем, также идут в направлении озера, навстречу попадаются и те, кто уже идёт обратно.

В чертогах Снежной Королевы (Исландия + Гренландия, сентябрь 2013)

Дорога и её окрестности весьма живописны.

В чертогах Снежной Королевы (Исландия + Гренландия, сентябрь 2013)
Последний раз редактировалось AlexListopad 21 июн 2014, 22:04, всего редактировалось 1 раз.
AlexListopad
полноправный участник
 
Сообщения: 382
Регистрация: 21.12.2011
Город: Ульяновск
Благодарил (а): 67 раз.
Поблагодарили: 22 раз.
Возраст: 59
Страны: 51
Отчеты: 3
Пол: Мужской

Re: В чертогах Снежной Королевы (Исландия + Гренландия, сентябрь 2013)

Сообщение: #70

Сообщение AlexListopad » 14 июн 2014, 17:53

Добираемся до перевала и видим само озеро. Красиво, но холодно, даёт о себе знать влияние центрального ледяного щита, с которого вот по таким ущельям холодные, тяжелые воздушные массы стекают к более теплому побережью острова.

В чертогах Снежной Королевы (Исландия + Гренландия, сентябрь 2013)

Эти ветры весьма схожи со знаменитой новороссийской борой как по происхождению, так и по протеканию. Бывает, что массы холодного воздуха, накопившиеся на высокогорных плато или в вышележащих котловинах, переливаются через край задержавшего их гребня и устремляются с нарастающей скоростью вниз, к берегу, достигая ураганной силы. Скорость этого ветра, называемого эскимосами "питерак", может достигать 300 км/час. В феврале 1970 г. в Ангмагссалике питерак за одну ночь снес многие жилые и общественные здания. Сила ветра со снегом была такова, что он "слизал" краску с легковых автомобилей - к утру они стали "серебряными".

Слева видны новые районы Нука, на правом берегу бухты расположены порт и исторический центр города.

В чертогах Снежной Королевы (Исландия + Гренландия, сентябрь 2013)
Последний раз редактировалось AlexListopad 21 июн 2014, 22:01, всего редактировалось 1 раз.
AlexListopad
полноправный участник
 
Сообщения: 382
Регистрация: 21.12.2011
Город: Ульяновск
Благодарил (а): 67 раз.
Поблагодарили: 22 раз.
Возраст: 59
Страны: 51
Отчеты: 3
Пол: Мужской

Re: В чертогах Снежной Королевы (Исландия + Гренландия, сентябрь 2013)

Сообщение: #71

Сообщение AlexListopad » 14 июн 2014, 18:08

Народ, в основном, гуляет по плотине, образовавшей озеро, некоторые проходят по берегу. Из чистого любопытства делаем попытку подняться выше в гору.

В чертогах Снежной Королевы (Исландия + Гренландия, сентябрь 2013)

Тут уже начинается снег, а под ногами хлюпает болото. Идти совершенно некомфортно, да и, честно говоря, нет особого желания. Заканчиваем прогулку и поворачиваем обратно.
В городе прошлись по магазинам и закупили местные продукты на вечернюю дегустацию.
Среди закупленных продуктов единственное, что показалось необычным – сёмга. Она была свежевыловленная и настолько малосоленая, что сначала показалась даже сырой. На всякий случай прочитали этикетку – всё нормально, продукт готов к употреблению без обработки. На вкус – пальчики оближешь, единственное, что напомнило – загуду из байкальского омуля. Будете в тех краях – попробуйте обязательно.

16.09.13
Nuuk – Reykjavík

Последний день в Гренландии. Вылет в 14:35, номер надо освободить до 10:00. После завтрака собрали вещички, оставили их около стойки администратора и пошли закупать сувениры. Похоже, лимит на хорошую погоду был исчерпан, дождь лил, как из ведра, ветер старался доказать, что может доставить дискомфорт не меньше, чем дождь. Поскольку был понедельник, то все магазины были открыты, и сувенирами мы затарились довольно хорошо. Единственная проблема возникла со спиртным, была мысль купить каких-нибудь местных напитков. Алкоголь продаётся здесь в специальных магазинах, цены на него ужасные. Продавец, правда, удивился, нашей реакции на стоимость гренландской водки, но когда узнал, что мы из России, понимающе закивал, типа, да, мол, у вас этого добра достаточно. Последняя порция сувениров была куплена во вчерашнем турбюро на набережной.
От торгового центра с помощью одного из консультантов вызвали такси, которое через отель отвезло нас в аэропорт. По дороге немного поспрашивали водителя про погоду в Нуке зимой. Он сообщил, что зимы бывают холодные - до -25 С, но в последние несколько лет холодов ниже -5 С не было.
Народу в аэропорту оказалось неожиданно много, мы уже начали отвыкать от такого количества людей в одном месте. Один за другим вылетали аж три борта. Несмотря на ужасную погоду и усилившийся ветер задержек рейсов не было. Перед выходом на посадку довольно серьёзно проверили ручную кладь, после чего выпустили к самолётам прямо под дождь и ветер. Про пресловутую гренландскую визу так никто и не вспомнил.
Взлетели без проблем и взяли курс на Исландию.

В чертогах Снежной Королевы (Исландия + Гренландия, сентябрь 2013)

< Продолжение про Исландию - завтра >
Последний раз редактировалось AlexListopad 21 июн 2014, 21:54, всего редактировалось 1 раз.
AlexListopad
полноправный участник
 
Сообщения: 382
Регистрация: 21.12.2011
Город: Ульяновск
Благодарил (а): 67 раз.
Поблагодарили: 22 раз.
Возраст: 59
Страны: 51
Отчеты: 3
Пол: Мужской

Re: В чертогах Снежной Королевы (Исландия + Гренландия, сентябрь 2013)

Сообщение: #72

Сообщение AlexListopad » 15 июн 2014, 17:24

Часть 3. Исландия – продолжение осмотра

В чертогах Снежной Королевы (Исландия + Гренландия, сентябрь 2013)

3.1. Рейкьявик. Дубль-2
В Рейкьявик прилетели точно по расписанию. Здесь мы должны были встретиться с представителем прокатной фирмы Geysir, и, будучи наслышаны про непунктуальность исландцев, приготовились к ожиданию. Партнёры исландцев по Европейской ассоциации свободной торговли даже шутят, что исландцы привыкли с незапамятных времен ориентироваться во времени по явлениям природы. И если деловая встреча назначена на 9 утра, то немец придет на нее ровно в 9, голландец – в 8.40, а исландец – когда решит, что пора. Тем не менее, девушка из фирмы Geysir прибыла точно в оговоренное время. До её прихода мы только успели обнаружить небольшой стенд с рекламной продукцией и захватить несколько рекламок сувенирных магазинов, которые при ближайшем рассмотрении оказались ещё и купонами, дающими право на скидки.
Прибывшая девушка протянула руку для приветствия и представилась в исландском стиле, т.е. что-то буркнула себе под нос. Уточнять, как её зовут, я не стал, поскольку всё равно ориентироваться в именах – фамилиях исландцев достаточно затруднительно. Они очень гордятся тем, что, единственные из всех скандинавских народов, сохранили обычай викингов давать новорожденному вместо фамилии имя отца. В результате в семье из четырех человек у отца, матери, дочери и сына будут разные фамилии. Если Петур сын Бьёрна женится на Гудрун дочери Вильхьяльма, и у них рождаются двое детей, Марта и Эйнар, то в книге гостей в европейском отеле, где такая семья остановится, они будут записаны как Петур Бьёрнссон, Гудрун Вильхьяльмсдоттир, Марта Петурсдоттир и Эйнар Петурссон. Работнику отеля не позавидуешь.
До появления мобильных телефонов употребление патронимов в качестве фамилий создавало ещё одну проблему, превращая исландскую телефонную книгу в кошмар для иностранца. Чтобы хоть как-то облегчить страдания пользователей, в книге давались алфавитные указатели владельцев телефонов как по фамилиям, так и по именам. Но поскольку имен все-таки ограниченное количество, то и абонентов с одинаковыми именами найдется немало. Те же самые трудности до сих пор возникают при поиске адреса нужного вам человека. Но тут исландцы решили ориентироваться не по именам, а по профессии человека. В общем, когда иностранец, наконец, находил в телефонной книге требуемый телефон, то обычно уже забывал, кому и зачем хотел позвонить. К счастью, широкое распространение мобильных телефонов в Исландии позволило облегчить решение этой проблемы.
Пока подписывали бумаги на аренду авто (Suzuki Jiminy), девушка из фирмы Geysir несколько раз предупредила, что сейчас по дорогам ездить опасно. Пришлось её уверить, что всё будет хорошо. После этого последовало долгое перечисление чего можно делать, чего нельзя, примерно как в голливудских фильмах, когда арестованным полицейские зачитывают их права. Довольно забавно, но утомительно. Подписали бумагу, пошли смотреть авто на стоянке. В темноте, конечно, при свете фонарика много не разглядишь, но больших вмятин видно не было, забрали ключи, загрузили багаж и поехали в уже знакомый нам отель Flóki.
В отеле ждал сюрприз в виде весёлого мужичка с наколками, который встретил нас приветствиями на чистом русском. Оказалось, что это владелец сети отелей Flóki, представившийся, как Серёга Прокопенко. Он сразу рассказал, что сам он из Кемерово, в Рейкьявике уже несколько лет и ориентирует свой бизнес на туристов из России. Попутно с болтовнёй он заявил, что нам сделали номера в разных зданиях, переделал это распределение так, чтобы номера оказались рядом, плюс в «главном» здании. Когда я ему презентовал 0,2 Russian Vodka, он искренне обрадовался, потому что в Исландии алкоголь довольно дорог, да ещё и низкого качества. Оказывается, это глобальная проблема, имеющая свою давнюю историю.
Говорят, что Бог даровал исландцам прекрасную страну. Но за этот подарок исландцы заплатили ему дань высокими ценами на алкоголь. А пиво вплоть до 1989 года здесь вообще не продавалось, да и сейчас его можно купить только в государственных магазинах. Идея, что запретами можно помешать росту алкоголизма в стране, не выдержала испытания временем. Подобно норвежцам и шведам, исландцы еще во времена викингов поняли, как легче всего пережить долгую темную зиму: они начинают пить в сентябре и выходят из этого состояния лишь в апреле.
Несмотря на антиалкогольную политику, в Исландии есть много мест, где продают и подают спиртные напитки. Так, пить разрешают в самолетах. И не успевает еще железная птица подняться в воздух, как в салоне все уже распивают горячительные напитки. Поскольку купить алкоголь трудно, исландцы привыкли либо везти его контрабандой из других стран, либо гнать самогон. Домашнее пойло столь ужасно на вкус, что его приходится чем-нибудь запивать. Поэтому многие пожилые исландцы полюбили газировку и, как и молодое поколение, выбирают колу.
Сейчас алкоголь, как уже отмечалось, продается только в определенных государственных магазинах и по очень высокой цене. Купить бокал вина или чего покрепче можно в ресторанах и барах, но за спиртное вам придется выложить целое состояние.
Доступность алкоголя в значительной степени сократила его потребление, но никак не повлияла на культуру питья. Исландцы так и не поняли, что пить можно ради удовольствия в хорошей компании, а не только чтобы напиться. Если джин стоит хотя бы на 10% дешевле виски, то исландец предпочтет джин. Если вы вдруг заведете разговор о качестве напитка, то местные жители сочтут вас за дурака. Речь идет о том, чтобы напиться, так какая разница, что пить?
Нельзя не упомянуть об истинно исландском напитке – картофельной водке brennivin, которая абсолютно безвкусна, обдирает внутренности, как будто по ним провели наждачной бумагой, и носит (совершенно справедливо!) имя "черной смерти". В исландском сленге её выпивание называется "вышибанием слезы", потому что после стакана brennivin на глаза у вас непременно навернутся слезы.
Поскольку алкоголь теперь можно купить внутри страны, контрабанда спиртного пошла на убыль. Это радует таможенников, но расстраивает журналистов, ибо в годы войны между контрабандистами и стражами порядка газеты только и писали что о скандалах на таможне.
Из-за дороговизны алкоголя весьма распространено домашнее виноделие, не отмерло и самогоноварение. Особенно увлечена этим молодежь, и частенько ходят слухи, что в той или иной тихой деревушке "замели" очередных самогонщиков.
Первый праздник в марте – Национальный день пива – годовщина отмены запрета на алкоголь. И празднование в этот день достигает таких масштабов, что по сравнению с ним все остальные красные дни календаря отходят в тень.
17.09.13
Reykjavík – Þingvallavatn- Þingvellir - Strokkurgeysir – Gullfoss – Flúđir – Reykholt

После завтрака прогулялись в город, накупили сувениры, активно используя купоны, взятые из аэропорта, к которым продавщицы относились с неподдельным уважением и послушно выписывали 10 % скидки. Видимо, даже при таком подходе магазины всё равно остаются не в убытке.
После этого небольшого шопинга загрузили вещи в машину и поехали по дороге № 36 в направлении «Золотого кольца» - маршрута, на котором находятся самые известные достопримечательности Исландии.
3.2. Золотое кольцо Исландии
Выехав из города, попытался ехать быстрее и сразу испытал на себе коварство исландского ветра. Ветер здесь начинается внезапно и усиливается не равномерно, а порывами, достигает максимальной силы, а потом, когда вы привыкаете удерживать руль с учётом этой максимальной силы ветра, внезапно прекращается почти до нуля. При чувствительности Jiminy к боковому ветру приходится быть всё время в готовности исправить курс машины, норовящей из-за этого вильнуть то вправо, то влево. Единственным плюсом является то, что уснуть за рулём при таких условиях практически невозможно. Шикарные исландские пейзажи тоже отвлекают от сна.

В чертогах Снежной Королевы (Исландия + Гренландия, сентябрь 2013)

3.2.1. Озеро Тингвадлаватн (Þingvаllavatn)
Дорога 36 привела нас прямо к озеру Тингвадлаватн (Þingvаllavatn) - самому большому озеро в Исландии, площадью 83км2 и глубиной более 100 метров. Температура воды в озере поддерживается постоянно на уровне 3-4ºС, благодаря прохладным источникам, которые в многочисленном количестве впадают в озеро. Любителям рыбалки может посчастливиться поймать форель весом до 10 кг, мало, где в мире этот вид рыбы достигает такого веса.
На развилке сворачиваем с дороги № 36 направо и объезжаем озеро Тингвадлаватн (Þingvаllavatn) против часовой стрелки. Дорога вдоль озера в этом месте проложена по очень холмистой местности, перпендикулярно холмам без всяких попыток выравнивания рельефа. Путешествие по таким холмам – настоящая песня. Вы взлетаете на гребень дороги, обозреваете прекрасный пейзаж, а затем проваливаетесь в глубины очередной впадины. Очень хорошо, что после завтрака прошло уже немало времени.
Высота холмов в некоторых местах достигают нескольких метров. О том, что впереди такой пригорок, вас предупредит весьма оригинальный знак – blindbæð.

blind.jpg


Увидев его, вы должны понять, что следует подготовиться к преодолению препятствия. Несмотря на то, что в Исландии можно ехать весь день и не встретить ни одного человека и не увидеть ни одного человеческого жилища, за таким пригорком на дороге наверняка притаился автомобиль, который в самый неподходящий момент вылетит вам навстречу.
После скачек по холмам на развилке сворачиваем направо и поднимаемся в гору, с которой видна целая сеть построенных на тектоническом разломе электростанций, использующих энергию горячей воды.

В чертогах Снежной Королевы (Исландия + Гренландия, сентябрь 2013)

На острове нет месторождений нефти или газа, и энергию в Исландии производит нагретая вулканами горячая вода. Продуктом работы таких сооружений кроме электричества является горячая вода, которая отсюда направляется в Рейкьявик по трубам, проложенным прямо через горы. Вода вырабатывает электрический ток, и вода же обогревает дома в городах. Количество потребляемой жителями воды измеряется в галлонах и оплачивается каждой семьей отдельно.
Даже уже использованная, но еще довольно теплая вода не выливается просто так. Она бежит по трубам под тротуарами и растапливает выпавший на улицы снег. Эта "снегоплавильная" система оплачивается не государством или городскими властями, а самими домовладельцами. Поэтому зимой вы можете идти по улице, на которой возле одного дома – настоящие снежные заносы, возле следующего – чистый, мокрый асфальт; затем покрытый коркой льда участок, где труб вообще нет, сменяется очередными сугробами. Так что зимой на исландских улицах приходится глядеть в оба.
Поскольку дорога, по которой мы ехали, ведёт куда-то в горы, возвращаемся в долину и подъезжаем к электростанциям.
Но здесь всё перекрыто, туристические павильоны не работают.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Последний раз редактировалось AlexListopad 21 июн 2014, 21:46, всего редактировалось 1 раз.
AlexListopad
полноправный участник
 
Сообщения: 382
Регистрация: 21.12.2011
Город: Ульяновск
Благодарил (а): 67 раз.
Поблагодарили: 22 раз.
Возраст: 59
Страны: 51
Отчеты: 3
Пол: Мужской

Re: В чертогах Снежной Королевы (Исландия + Гренландия, сентябрь 2013)

Сообщение: #73

Сообщение AlexListopad » 15 июн 2014, 17:38

Едем дальше вдоль берега озера и встречаем такой знак.

end_road.jpg


Через несколько метров понимаем, что он означает то, что дальше асфальт заканчивается, уступая очередь грунтовке.
Доезжаем по ней до места, где из озера вытекает Сог - знаменитая река с чистой голубой водой. Довольно приятно местечко, пейзаж похож на российский. Даже деревья есть, правда тонкие, видимо, недавно посаженные.

В чертогах Снежной Королевы (Исландия + Гренландия, сентябрь 2013)

Проехав ещё немного вдоль озера, въезжаем в заповедник Тингведлир (Þingvellir).

3.2.2. Тингведлир (Þingvellir)

Долина Þingvellir - Поля тинга – это поросшее травой круглое поле у подножия вулканических скал. С момента образования в 930 году Альтинга (или Альфинги), самого древнего в мире парламента (по крайней мере так написано в путеводителе и на информационном щите, да и сами исландцы, похоже, искренне в этом уверены) долина Þingvellir - стала самым важным местом Исландии в историческом контексте. Каждый год члены парламента собирались здесь, главный спикер зачитывал законопроект и далее он активно обсуждался и его либо принимали, либо отклоняли. Именно в Þingvellir 17 июня 1944 года Исландия была провозглашена независимой республикой.
Впрочем, долина славится не только этим: нигде больше столь очевидно не проявляются геологические процессы, ведущие к разделению американской и европейской тектонической пластин. Огромная поверхность Þingvellir буквально изрезана многочисленными трещинами, пещерами, каньонами и водопадами. В 1927 году благодаря своей уникальной тектонической и вулканической природе Тингвеллир был объявлен национальный парком. Континентальные преобразования хорошо видны по многочисленным трещинам и расщелинам по всей территории парка. Даже в наши дни здесь порой происходят землетрясения.
Проехав ещё немного, подъезжаем к месту, где разлом плит виден особенно наглядно. Вдоль разлома, как по аэродинамической трубе ветер свистит так, аж уши закладывает. Фотографировать здесь довольно сложно и даже опасно, и фотографам и моделям приходится балансировать под порывами ветра, стоя на скользких неровных камнях.

В чертогах Снежной Королевы (Исландия + Гренландия, сентябрь 2013)

Недалеко от этого места расположен Дреккингархулюр (Пруд утопленников), место, где топили неверных жен, давших жизнь незаконнорожденным детям. Он находится в дельте реки Охара, в лавовой пещере.
С 1800 года депутаты Альтинга стали проводить свои заседания в Рейкьявике, а Þingvellir постепенно приобрела славу места проведения самых многолюдных мероприятий в Исландии, кульминацией которых в 1974 году стало празднование 1100-летия появления на острове первых поселенцев. Гостями этого торжества было около 60 тысяч человек.
Сейчас посещение Полей тинга – обязательный пункт программы всех без исключения туров в Исландию. Национальный парк Þingvellir находится под охраной ЮНЕСКО и вместе с водопадом Гюдлфосс (Gullfoss) и долиной гейзеров - составляет часть знаменитого маршрута «Золотое Кольцо».
На подъезде к Þingvellir (если ехать к нему прямо из Рейкьявика) находится большой туристический центр, где мы устроили второй завтрак и, захватив несколько карт, поехали в долину гейзеров. По дороге заворачиваем на заправку, где наблюдаем такую картинку.

В чертогах Снежной Королевы (Исландия + Гренландия, сентябрь 2013)

Нужный мне 95-й бензин только в той колонке, около которой оживлённо беседует водитель фуры и пассажиры легкового авто. Чтоб им не мешать, заходим пока в магазинчик. Выйдя минут через 15, видим, что эта группа продолжает беседу. Такое общение водителей вошло у исландцев в обычай. Даже если человек едет по городу и вдруг видит своего знакомого на другой стороне улицы или за рулем автомобиля, едущего в противоположном направлении, то оба немедленно остановятся и начнут беседовать, как будто дело происходит не в городе, а где-нибудь на глухой горной тропке. Как долго продлится их беседа, знают только они сами. Если разговор получается длинным, а, как правило, именно так и бывает, то за машинами беседующих скоро образуется километровая пробка. Исландцы с пониманием относятся к подобному поведению своих сограждан. И если кому-то станет невтерпеж дожидаться окончания беседы, и он начнет давить на клаксон, то и сами оскорбленные собеседники, и остальные присутствующие тут же воззрятся на него с осуждением.
Приходится всё-таки подъехать и попросить водителей, оккупировавших заправку, беседовать в другом месте, что они и сделали без особого возмущения, видимо, объяснив нашу невоспитанность тем, что мы иностранцы.
Заправившись, едем по дороге № 37 и подъезжаем к Долине гейзеров.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
AlexListopad
полноправный участник
 
Сообщения: 382
Регистрация: 21.12.2011
Город: Ульяновск
Благодарил (а): 67 раз.
Поблагодарили: 22 раз.
Возраст: 59
Страны: 51
Отчеты: 3
Пол: Мужской

Re: В чертогах Снежной Королевы (Исландия + Гренландия, сентябрь 2013)

Сообщение: #74

Сообщение AlexListopad » 15 июн 2014, 17:48

3.2.3. Долина гейзеров
Оставив автомобиль около павильонов с сувенирами и кафешками, идём смотреть гейзеры.
Сама по себе долина не особо интересна – лужи с горячей водой, пахнет сероводородом, опасные места огорожены.

В чертогах Снежной Королевы (Исландия + Гренландия, сентябрь 2013)

Наибольший интерес представляет, конечно, самый активный и драгоценный гейзер Строккур, выбрасывающий каждые 7 – 10 минут струю кипящей воды на высоту до 25 метров. Впечатляющее зрелище. Все туристы, у которых есть фото или видеокамера обязательно несколько минут проводят около него, пытаясь поймать момент извержения в объективы своих камер.

В чертогах Снежной Королевы (Исландия + Гренландия, сентябрь 2013)

И хотя этот гейзер меньше, чем один из гейзеров в Йеллоустонском национальном парке США, исландцы все равно не сдаются и утверждают, что само слово "гейзер" – исландское, и, значит, в сознании жителей всего мира это булькающее горячее чудо природы должно быть связано именно с Исландией. И в этом исландцы абсолютно правы. Самый большой в прошлом и, следовательно, самый знаменитый "фонтанирующий" горячий источник Исландии называется Гейсер (Geysir) – как нетрудно догадаться, от его названия и произошло слово "гейзер", ставшее интернациональным.
Сам Гейсир в настоящее время неактивен, по местным слухам последний раз «проснулся» года 2 назад, выбросил фонтан воды почти на 40 метров и благополучно заснул.
В 1874 году Долину Гейзеров посетил Король Датского королевства Кристиан IX. Слуги пытались развлечь короля тем, что пытались сварить яйца в горячем источнике. С тех самых пор местные горы стали называться «Королевские камни».
AlexListopad
полноправный участник
 
Сообщения: 382
Регистрация: 21.12.2011
Город: Ульяновск
Благодарил (а): 67 раз.
Поблагодарили: 22 раз.
Возраст: 59
Страны: 51
Отчеты: 3
Пол: Мужской

Re: В чертогах Снежной Королевы (Исландия + Гренландия, сентябрь 2013)

Сообщение: #75

Сообщение AlexListopad » 15 июн 2014, 20:12

3.2.4. Гюдльфосс (Gullfoss)
Продолжив свой путь по дороге № 37, подъезжаем к тому месту, где река Хвитáу (Hvitá), прыгая по базальтовым плитам, создает водопад Гюдльфосс (Gullfoss) – золотой водопад. С верхней смотровой площадки прекрасно виды обе ступени водопада.

В чертогах Снежной Королевы (Исландия + Гренландия, сентябрь 2013)

Эта одна из главных достопримечательностей Исландии едва не пропала в 30-е годы прошлого века, когда иностранные бизнесмены пожелали купить водопад для строительства на нем гидроэлектростанции. Лишь решительное вмешательство местного фермера Томаса Томассона и его дочери Сигридур, пообещавшей броситься в Gullfoss в случае одобрения сделки правительством, позволило туристам видеть сейчас широкие потоки воды, летящие в каньон.
По расположенной рядом тропинке и отполированным до блеска черным камням к водопаду можно подойти почти вплотную и отдельно рассмотреть верхнюю

В чертогах Снежной Королевы (Исландия + Гренландия, сентябрь 2013)

и нижнюю ступеньку водопада.

В чертогах Снежной Королевы (Исландия + Гренландия, сентябрь 2013)

Несмотря на то, что самым мощным европейским водопадом признан расположенный на севере страны Дехтифосс (Detifoss), когда же речь заходит о красоте - исландцы отдают предпочтение Gullfoss-у.
Окончательно замерзнув на пронизывающем ветру, усиленном капельками ледяной воды, поспешно направляемся к машине.
AlexListopad
полноправный участник
 
Сообщения: 382
Регистрация: 21.12.2011
Город: Ульяновск
Благодарил (а): 67 раз.
Поблагодарили: 22 раз.
Возраст: 59
Страны: 51
Отчеты: 3
Пол: Мужской

Re: В чертогах Снежной Королевы (Исландия + Гренландия, сентябрь 2013)

Сообщение: #76

Сообщение AlexListopad » 15 июн 2014, 20:21

В программу дня входила ещё экскурсия к вулкану Гекла (Hekla), поэтому поехали в направлении вулкана. Проезжая через небольшой посёлок Flúđir, обратили внимание на ресторанчик у выезда из посёлка. Решили заглянуть туда и, как выяснилось не зря. Это оказался ресторан в африканском стиле – маленький уголок жаркой Африки в холодной Исландии.

В чертогах Снежной Королевы (Исландия + Гренландия, сентябрь 2013)

Вышедший встретить нас хозяин был типичным исландцем – коренастый лысый толстячок, а идейным вдохновителем этого дизайна явно была его жена – негритянка. Увидев флаг, который мне напомнил флаг Ганы, поинтересовался у неё, не из Ганы ли она, и не ошибся.

В чертогах Снежной Королевы (Исландия + Гренландия, сентябрь 2013)

Хозяйка, по-моему, сильно обрадовалась, что здесь кто-то знает про её страну, и выдала длиннющую тираду, из которой я понял только то, что да, она из Ганы, живёт здесь уже давно, скучает по родине и этот ресторан – напоминание о ней.
Никого не удивляет тот факт, что в тех районах Исландии, где много лет назад появлялись иностранцы, сейчас живут темноволосые и темноглазые дети. Одно местечко на восточном побережье даже носит говорящее название – Конго. Это – еще одно доказательство свободного и неханжеского отношения к сексу, которое существовало на острове всегда.
Благодаря такой толерантности исландцев мы получили возможность в самом центре северного острова подегустировать настоящие африканские блюда. По задумке хозяев их надо было есть руками, без применения столовых приборов, но мы всё-таки попросили ножи-вилки – так привычнее. Сама еда вкусная и необычная – различные виды мяса с лепёшками, напоминающими блины. Всё это дополняется большим количеством разнообразных приправ и зелени. Поскольку нормального обеда в этот день ещё не было, наелись так, что еле выползли из-за столов.

Выйдя из ресторана, обнаружили, что уже начинало темнеть, смысла ехать к вулкану не было, а ехать на ночёвку – рано. Проехав немного в направлении вулкана, заглянули в отель около дороги, хозяин которого рассказал, что до вулкана ещё километров 50, но проехать к нему не получится, потому что вулкан под снегом. По этому поводу сочли программу дня законченной, и поехали в Reykholt, искать Húsid Guesthouse, в котором были забронированы номера для ночлега.
Подъехав к Reykholt-у, увидели столбы яркого света и, заинтересовавшись, что это такое, поехали посмотреть на их источник. Оказалось, что это теплицы. Свежие овощи и фрукты Исландия импортирует, а морковь, картофель и цветную капусту выращивают здесь, вот в таких теплицах.

В чертогах Снежной Королевы (Исландия + Гренландия, сентябрь 2013)

Húsid Guesthouse оказался невзрачным домиком, но внутри него было полно самой разнообразной техники – в кухне было много различных автоматизированных игрушек вроде кухонных комбайнов и кофе-машины, на стене висел большой плоский телевизор. В коридоре ютилась стойка с интернет-роутером, обеспечивающим хорошую скорость WiFi. Провода при этом были проведены без коробов прямо по стенам. Хозяйка, впрочем, не видела в этом ничего необычного, ведь исландцы помешаны на технических новинках и всевозможных "примочках" к ним. Если на рынке появляется новая модель телевизора, то ее немедленно покупают все, чтобы, не дай Бог, кто-то не сказал, что у какого-то там Магнуссона он – телевизор – есть, а у вас нет. То, что еще вполне новый и прекрасно работающий прежний телевизор прячут в кладовку или переносят на кухню, никого не смущает. Эта "зацикленность" исландцев на новинках просто поражает. Можно даже предположить, что они с удовольствием согласятся жить в картонной коробке, если эта коробка будет меблирована по последней моде и напичкана новейшими моделями бытовой техники.
Увлеченность новыми технологиями приводит к тому, что интерьер исландских домов оформляется в соответствии со всеми правилами дизайна, но в нем совершенно неуместно смотрится нагромождение всевозможной бытовой техники. Даже в самом изысканном доме вы ужаснетесь змеящимся по полу проводам и мерцающим повсюду лампочкам аппаратуры.
Увлеченность исландцев внутренним убранством дома вовсе не означает такого же отношения к фасадам собственных жилищ. Климат суров. Высаженные в садиках растения немедленно гибнут, а если за ними ухаживают с особой тщательностью, то умирают они медленно. Садоводство и цветоводство – единственная "примочка", которую исландцы не смогли импортировать из Европы или США. Именно суровый климат не позволяет исландцам поддерживать на должном уровне и внешний вид домов. Даже самый дорогой отель поразит вас своим унылым видом и облезшей со стен краской, из-за которой дома кажутся расписанными современными авангардными художниками.
Увлеченность всевозможными новинками и новшествами – это своего рода отрицание прошлого, что не всегда приносит хорошие плоды. Так, когда на восточном побережье Исландии был шторм, ураганный ветер поднял в воздух и унес с собой некоторое количество грилей-барбекю, которые "выпали" вместе с дождем далеко в море, и один известный исландский журналист в своем репортаже об этом событии сказал: "Pað rignir eldi og eimyju", – что означает: "С неба лился огонь, и летело железо". Так в исландских сагах описывались битвы. Журналист употребил эти слова с иронией, говоря о сыпавшихся с неба решетках для гриля, что придало его передаче критическую направленность: мол, зря нация так сходит с ума по западным изобретениям.
И в этом гестхаусе то же самое – чем набивать дом таким количеством техники лучше бы организовали в гостевых комнатах отопление, а то ночью было довольно холодно.
AlexListopad
полноправный участник
 
Сообщения: 382
Регистрация: 21.12.2011
Город: Ульяновск
Благодарил (а): 67 раз.
Поблагодарили: 22 раз.
Возраст: 59
Страны: 51
Отчеты: 3
Пол: Мужской

Re: В чертогах Снежной Королевы (Исландия + Гренландия, сентябрь 2013)

Сообщение: #77

Сообщение AlexListopad » 15 июн 2014, 20:26

18.09.13
Reykholt – Hraunfossar – Laugar

Наутро после нехитрого завтрака решил поспрашивать на редкость активную хозяйку дома, что она знает про дорогу между ледниками Langjökull и Hofsjökull, по которой я планировал проехать на север Исландии. Хозяйка категорически замотала головой – не-не-не, дорога закрыта, ехать нельзя. Начали её расспрашивать – почему дорогу закрыли, рано, ведь ещё, сентябрь только. Тут хозяйка поведала нам, что пока мы были в Гренландии, над Исландией бушевал снеговой шторм, который занёс снегом весь остров. Поскольку в горах погода обычно хуже, чем внизу, то оказавшимся там туристам пришлось несладко. Выручать их пришлось силам исландского МЧС, которое на такие случаи не ориентированы. Исландские службы МЧС – это, прежде всего, эффективная береговая охрана, которая в некоторой степени выполняет и обязанности армии Исландии. Во время "тресковых войн" исландские корабли береговой охраны с укрепленными на носу пулеметами были достойными противниками Королевского военно-морского флота Великобритании. Еще в Исландии есть четыре пожарных команды МЧС, которые во время исландских зим облегчают жизнь службе скорой помощи. Например, они убирают свисающие с крыш домов подобно дамоклову мечу огромные сосульки. Летом же пожарным все-таки приходится тушить пожары. Но их всегда очень мало, и пожарные маются от безделья: они даже не могут снять несчастную забравшуюся на дерево кошку, ибо деревьев в Исландии нет.
И вот этим спасателям пришлось вытаскивать с горных дорог и перевалов завязшие в снегу машины с туристами. Сначала они воспринимали это как некоторое разнообразие, но когда число вытащенных машин перевалило за 20, спасатели начали выражать недовольство слишком большим объёмом своей работы. Чаша терпения исландского МЧС переполнилась, когда в горах застрял суперджип какой-то турфирмы. После этого эпического события ВСЕ горные дороги были закрыты. Собственно, поэтому сейчас и были недоступны и вулкан Hekla и дороги, по которым я планировал ехать. Сразу вспомнились слова девушки из прокатной конторы, которая предупреждала об опасности езды по дорогам, ведь тот ветер, который вчера норовил сбить с дороги Jiminy, был лишь слабым отголоском пронёсшегося над островом шторма. Для верности, хозяйка взяла карандаш и прошлась по карте, отмечая крестами закрытые дороги, после чего пояснила юридические последствия попытки проехать по ним – страховка на автомобиль не работает, если что случится – платить все 100 % стоимости, а если поймает полиция – огромный штраф. Лучшим выходом, по её мнению, было вернуться на дорогу № 1 и уже по ней ехать в северную часть острова.
Поблагодарив хозяйку за столь ценную информацию, поехали в направлении озера Þingvallavatn, с идеей повернуть направо, как только представится такая возможность. Повернуть направо удалось только в районе Þingvellir-а по грунтовке (дорога № 52). Дорога ужасная, местами напоминающая дороги Воронежской области, ехать приходилось очень медленно. Поднимало настроение только то, что бензина в баке было много, и мы постепенно приближались к леднику Langjökull.
Казалось, ещё немного, и мы сможем посмотреть на него вблизи.

В чертогах Снежной Королевы (Исландия + Гренландия, сентябрь 2013)

И вот, когда до ледника было уже рукой подать, примерно в том месте, где хозяйка Húsid Guesthouse нарисовала на карте крест, мы увидели, как этот крест выглядит в реале. Вот так.

В чертогах Снежной Королевы (Исландия + Гренландия, сентябрь 2013)

Погода прекрасная, дорога тоже довольно приличная, но кто его знает, что ждёт там дальше, там, где снег не растаял. Да и с полицией здесь шутки плохи. Хорошо, что можно было повернуть налево, а не разворачиваться обратно. Поворачиваем и едем в направлении Borgarnes-a, вновь въезжая в западную часть острова, где находится община Vesturland.
AlexListopad
полноправный участник
 
Сообщения: 382
Регистрация: 21.12.2011
Город: Ульяновск
Благодарил (а): 67 раз.
Поблагодарили: 22 раз.
Возраст: 59
Страны: 51
Отчеты: 3
Пол: Мужской

Re: В чертогах Снежной Королевы (Исландия + Гренландия, сентябрь 2013)

Сообщение: #78

Сообщение AlexListopad » 15 июн 2014, 20:37

3.3. Западная Исландия. Дубль-2.
Через пару километров – стоянка, в сотне метров от которой смотровая площадка, с видом на плато. Здесь уже значительно холоднее, на земле лежит снег. На площадке - странный прибор. Его назначение и название осталось непонятым.

В чертогах Снежной Королевы (Исландия + Гренландия, сентябрь 2013)

После небольшой прогулки продолжили своё путешествие по дороге № 52 и выехали на дорогу № 1. Проехав немного на север, увидели небольшой ресторан, около которого стояло несколько автомобилей и туристический автобус. Остановились здесь отдохнуть и подкрепиться.
Во время обеда разговорились с хозяйкой заведения, которая оказалась большим патриотом своей малой родины, носящей название Вестюрленд, принесла карты и проспекты с фотографиями местных достопримечательностей, рассказала, как куда лучше доехать.
Таким образом, экскурсия по горной части Исландии оказалась заменённой экскурсией по северо-восточному Вестюрленду.
К достопримечательностям, которые мы решили посетить, вела дорога № 50. Немного не доехав до местечка Reykholt (не путать с тем Reykholt-ом, в котором мы начали свой сегодняшний маршрут!), свернули к горячему источнику Deildartunguhver.

3.3.1. Дейлдратунгухвер (Deildartunguhver)
Источник Deildartunguhver считается самым мощным в Европе. Он выбрасывает в секунду(!) 180 литров кипящей воды. Deildartunguhver снабжает горячей водой все города, расположенные в радиусе 100 км. от него. Горячие источники бьют из-под небольшого холма, находящегося метров в ста от дороги. Видимо, для того чтобы в нём не сварился какой-нибудь подгулявший крестьянин или неосторожный турист, обнесен небольшим деревянным заборчиком.

В чертогах Снежной Королевы (Исландия + Гренландия, сентябрь 2013)

Итогом многолетнего, а может быть, и многовекового воздействия водяного пара и различных испарений стала разноцветная раскраска склона, которую можно разглядеть в те моменты, когда ветер отгоняет пар от холма.

В чертогах Снежной Королевы (Исландия + Гренландия, сентябрь 2013)

Горячая вода из источников наполняет не только трубы, уходящие в направление Borgarnes-а, но и обогревает теплицы, которые находятся совсем рядом.
Согревшая теплицы вода образует небольшую речку, в которой мы наблюдаем завязший, что называется «по уши», трактор. Крестьяне около него без паники спокойно занимаются каким-то своим делом.

В чертогах Снежной Королевы (Исландия + Гренландия, сентябрь 2013)

Около стоянки автомобилей и закрытого туристического павильона – микромагазин без продавца, принадлежащий, видимо, этой паре.

В чертогах Снежной Королевы (Исландия + Гренландия, сентябрь 2013)
AlexListopad
полноправный участник
 
Сообщения: 382
Регистрация: 21.12.2011
Город: Ульяновск
Благодарил (а): 67 раз.
Поблагодарили: 22 раз.
Возраст: 59
Страны: 51
Отчеты: 3
Пол: Мужской

Re: В чертогах Снежной Королевы (Исландия + Гренландия, сентябрь 2013)

Сообщение: #79

Сообщение AlexListopad » 16 июн 2014, 18:24

Проехав несколько километров на восток, видим реку Hvitá (опять же, не надо путать с той Hvitá, на которой расположен водопад Gullfoss). Очевидно, у островитян большие проблемы с фантазией, одни и те же наименования встречаются очень часто, что время от времени создаёт определённые проблемы туристам. Только туристам, сами исландцы знают о какой Hvitá или каком Reykholt идёт речь. То ли телепатия, то ли просто им это ясно из какого-то только им понятного контекста.
3.3.2. Хрейнфоссар (Hraunfossar)
Река Hvitá течёт с востока на запад и пересекает тектонический разлом, который тянется с севера на юг через всю Исландию. В том месте, где воды реки когда-то встретились с вырвавшейся из разлома лавой, образовался красивейший водопад, который так и называется – лавовый водопад (Hraunfossar). Это даже не один водопад, а целый каскад водопадов, причудливым образом вытекающих из-под застывших лавовых полей.

В чертогах Снежной Королевы (Исландия + Гренландия, сентябрь 2013) В чертогах Снежной Королевы (Исландия + Гренландия, сентябрь 2013)

Наблюдая эту картину, можно представить, что здесь происходило во время извержения, когда потоки лавы испаряли потоки воды, застывая, превращаясь в каменные структуры. Одна часть этих структур сразу рухнула в кипящую воду, другая была за прошедшие с момента извержения столетья размыта и унесена рекой, а третья осталась здесь ещё на какое-то время в ожидании перемен. Сейчас вода, зажатая в таким образом сформированные берега, с грозным рёвом проносится по лавовому руслу, радуя приезжающих сюда туристов.

В чертогах Снежной Королевы (Исландия + Гренландия, сентябрь 2013)

Полюбовавшись водопадом, можно прогуляться по мостику и посмотреть лавовые поля, образованные застывшей лавой. Думаю, любому геологу здесь бы было очень интересно.

В чертогах Снежной Королевы (Исландия + Гренландия, сентябрь 2013) В чертогах Снежной Королевы (Исландия + Гренландия, сентябрь 2013)

И это ещё не всё. Часть воды избегает попадания в лавовые рукава и, просочившись сквозь лавовое плато, как по ступенькам сбегает в основное русло чуть ниже по течению реки, образуя целую сеть маленьких водопадов.

В чертогах Снежной Королевы (Исландия + Гренландия, сентябрь 2013)

С противоположного берега эта часть водопада смотрится особенно красиво и необычно.

В чертогах Снежной Королевы (Исландия + Гренландия, сентябрь 2013)

С верхней точки лавового плато можно наблюдать идиллическую картинку, характерную для исландских предгорий.

В чертогах Снежной Королевы (Исландия + Гренландия, сентябрь 2013)

Здесь находится Хусафедль (Husafell) - один из наиболее популярных природных парков Исландии, который является излюбленным местом летнего отдыха самих исландцев. Небольшое поле c геотермальными источниками, извилистая река Кальда (Kalda), березовые рощицы, лавовые поля придают этому месту неповторимое очарование. Успеху Husafell-я у туристов способствуют также собственный бассейн, конные экскурсии, рыбалка, а также прекрасное поле для гольфа, который является самым популярным и быстро "набирающим обороты" видом спорта в Исландии. В стране существует несколько клубов, и всё большему распространению гольфа на острове способствует сама природа, ибо летом в Исландии в период белых ночей играть в гольф можно круглосуточно, что исландцы и делают.
AlexListopad
полноправный участник
 
Сообщения: 382
Регистрация: 21.12.2011
Город: Ульяновск
Благодарил (а): 67 раз.
Поблагодарили: 22 раз.
Возраст: 59
Страны: 51
Отчеты: 3
Пол: Мужской

Re: В чертогах Снежной Королевы (Исландия + Гренландия, сентябрь 2013)

Сообщение: #80

Сообщение AlexListopad » 16 июн 2014, 21:11

3.4. Северная Исландия (Norðurland)
Любой, побывавший на островах, лежащих севернее 30-й параллели, знает, что, если в центре острова есть более-менее высокая гора, то климат северной и южной части это две большие разницы. Юг, закрытый от северного ветра и максимально согретый солнцем, более гостеприимен. Здесь располагаются основные пляжи, самые крупные населённые пункты, поля, огороды и прочая инфраструктура. Климат северной части островов, открытой северному ветру и защищённой горами от светящего с юга солнца, более жёсткий. Здесь холодно и неуютно, гораздо меньше деревень и городков, а тем более полей и огородов, чаще встречаются лавовые поля, лишённые растительности и даже почвы. Исландия в этом плане является не исключением, а наиболее ярким примером, подтверждающим эту закономерность. Север острова отрезан от основной части горными массивами, путь через которые был для нас открыт только через главную магистраль Исландии. Остальные пути были перерезаны снежным штормом, отбушевавшим в наше отсутствие. Хорошо хоть дорогу № 1 расчистили, и она вела нас к гряде гор, южные склоны которых ещё были открыты нежаркому северному солнцу и поэтому свободны от снега.

В чертогах Снежной Королевы (Исландия + Гренландия, сентябрь 2013)

Какое-то время дорога боязливо обходит горы, прижимаясь к берегу океана, но возле городка Blönduós отважно поворачивает на восток, и начинаются совсем другие картинки.
Вот озеро, наполовину затянутое льдом.

В чертогах Снежной Королевы (Исландия + Гренландия, сентябрь 2013)

Вот перевал, на котором оборудована смотровая площадка, с которой можно оценить прелесть окружающих пейзажей.

В чертогах Снежной Королевы (Исландия + Гренландия, сентябрь 2013)

Пастись на таких занесённых снегом пастбищах могут разве что олени, да исландские пони. Сами исландцы утверждают, что их "пони" – на самом деле никакие не пони, а лошади особой низкорослой породы. Кто они есть на самом деле, думаю, не разберёт даже самый опытный специалист по лошадям.
Перевалив через первую гряду гор, дорога ведёт по низинам с чахлой растительностью, огибая отроги гор, покрытые снегом чуть ли не от самых подножий.

В чертогах Снежной Королевы (Исландия + Гренландия, сентябрь 2013)

К фьорду Эйяфьордур (Eyjafjörđur), высота базальтовых скал которого местами достигает полутора тысяч метров, спускаемся с гор по невероятно красивому, прямому, как стрела каньону Öxnadalur. С обеих сторон каньона выстроены, как на парад, гряды гор, местами чем-то напоминающие стены московского Кремля.

В чертогах Снежной Королевы (Исландия + Гренландия, сентябрь 2013)

Солнце садится, и, если в каньоне ещё более-менее светло, благодаря заснеженным горам, отражающим падающие на них лучи заходящего солнца, то в низине уже сгустились сумерки, и любоваться грандиозным фьордом приходится в почти полной темноте. На берегу фьорда расположены несколько маленьких хуторов, а также единственный крупный населённый пункт в северной части острова Акурейри (Akureyri). Отсюда до Полярного круга – 40 километров, даже летом воздух здесь никогда не прогревается выше 25 градусов. В Akureyri расположен самый северный гольф-клуб мира, в котором регулярно организуются игры во время июньских белых ночей, когда солнце не садится круглые сутки. Миновав город, дорога вновь карабкается в горы, преодолевать которые приходится лишь при зыбком свете луны.
Где-то здесь, справа от дороги на реке Скьяульфандафльоут (Skjálfandafjóut) находится Годафосс (Godafoss) – «Водопад богов», получивший своё название из-за того, что в 999 или 1000 году, когда в Исландии христианство было провозглашено главной религии, один из членов парламента после принятия христианства выбросил с вершины водопада всех своих языческих идолов и богов.
К счастью, дорога здесь хорошая – асфальт, да и ехать до городка Laugar, где мы забронировали отель, совсем недалеко. Правда, отель оказался сильно в стороне от городка, да и от дороги тоже. Проложенная навигатором дорога оказалась перегороженной изгородью, за которой начинались небольшие фермерские делянки. Обогнув эти аграрные препятствия, приехали к типично фермерским домикам. Из одного домика вышел мужичок, который знал, где находится нужный нам Guesthouse Storu-Laugar, но объяснить дорогу у него не получилось, ввиду того, что он не знал английского, а мы исландского. Поняв, что язык жестов не в состоянии передать все тонкости навигации до гестхауса, он сел в свою машину, и тупо поехал куда-то в ночь, показав нам, чтоб мы ехали следом. Дорогу он знал хорошо, в отличие от меня, поэтому гонка по бездорожью в почти полной темноте принесла немного адреналина и ощущение огромного облегчения от того, что довольно быстро закончилась. По её результатам наш проводник получил в награду бутылочку огненной воды «from Rússia», чему несказанно обрадовался, а мы оказались около домика, где располагался ресторан и небольшая комнатка для встречи гостей. Заполняя свои бумаги, хозяйка вскользь бросила, что нам, кажется, повезло с погодой – сегодня ясное небо, и, если солнечная активность будет достаточной, мы сможем увидеть Nortern Light - северное сияние. Честно говоря, мы ей не особо поверили, так как после Гренландии, на которую возлагали в этом плане самые большие надежды, уже не надеялись увидеть это красивое природное явление. Проехав к домику, где нам выделили комнатки, увидели несколько человек, которые, разбившись на группки, что-то горячо обсуждали по-итальянски, поглядывая на небо. Несколько фотоаппаратов, закреплённых на штативах, как бы намекали на то, что, возможно, хозяйка гестхауса не шутила насчёт Nortern Light.
Пока разбирали вещи, V разведал ситуацию вокруг домика и сообщил, что рядом с домиком находится бассейн, в котором, как он изящно выразился, «лежат два тела и пырят в небо». В тот момент, когда V закончил рассказ о результатах своей разведки с улицы донеслись возгласы, из которых было понятно, что там что-то происходило. Быстро накинули на себя куртки и, захватив фотоаппараты, выскочили на улицу. Как раз вовремя! На небе начиналась световая феерия.
Сначала частиц, вызывающих свечение, было немного, и по световым полосам можно было угадывать траекторию их входа в ионосферу. Постепенно часть неба, обращённая к западу, вся оказалась залита неярким светом и, отдельные траектории уже не просматривались. Преобладали зелёные тона, также было немного синего. Итальянцы щёлкали своими фотокамерами, я тоже пробовал делать снимки. Не знаю, что получилось у итальянцев, у меня просто ничего не получились.
Сияние продолжалось часа полтора, потом начало ослабевать, распадаться на отдельные фрагменты, изредка вспыхивали полоски вновь влетающих в ионосферу частиц. Около 12 часов ночи всё прекратилось, народ начал расходиться по комнатам. Итальянцы, оживлённо жестикулируя, собирали свои штативы и фотокамеры. И тут началась вторая серия. На дружные воли итальянцев народ опять начал вываливаться на улицу. Порадовала молодая немецкая пара. Они уже успели отправиться на ночлег после первой части шоу и теперь выскочили на улицу в одних пуховичках на голое тело, быстро замёрзли и убежали обратно в домик греться.
Сама вторая часть оказалась более короткой и менее зрелищной. Отдельные всполохи в общую картинку так и не слились, яркость тоже была ещё меньше, чем до полуночи. Около 1.30 оставалось пара областей, которые никак не могли потухнуть, и народ окончательно разбрёлся по комнаткам.
К сожалению, северное сияние явление трудно описать более–менее адекватно. Конечно, это надо видеть. В нашей поездке его наблюдение стало одним из самых интересных и запоминающихся моментов.
AlexListopad
полноправный участник
 
Сообщения: 382
Регистрация: 21.12.2011
Город: Ульяновск
Благодарил (а): 67 раз.
Поблагодарили: 22 раз.
Возраст: 59
Страны: 51
Отчеты: 3
Пол: Мужской

Пред.След.



Список форумовЕВРОПА форумИСЛАНДИЯ ГРЕНЛАНДИЯ форумИсландия Гренландия отзывы, отчеты из путешествий



Включить мобильный стиль