Кемпер-путешествие по Исландии, и кусочек Гренландии

[Geofox]

Здесь же, по соседству, расположены аттракционы, картинг-трасса со светофорами, пара отличных детских площадок с интересными придумками, водоем с лодками и зорбами – прозрачными шарами, в которых можно «кататься». На каждый аттракцион надо покупать билеты (по 2 евро), на некоторые требуется сразу 2-3.

Если с детьми, то место однозначно стоит посещения, там легко провести часа три.



А потом отмокать в городском бассейне. В разместившемся по соседству водном комплексе Laugardalslaug есть бассейн олимпийского размера, купели с термальной водой, горячие ванны с естественным подогревом. Название местности Laugardalur как бы намекает - Hot Spring valley, или Долина горячих источников. Для детей устроены две горки-трубы, открытая и закрытая, а также купель с ледяной морской водой. И если вы думаете, что исландцы запрещают своим детям там купаться, то сильно ошибаетесь. Никаких истошно вопящих бабушек, стремящихся обрядить ребенка в десять шапок и шарфов, и в помине нет.



На входе после покупки билетов ($24 на двоих, маленькие дети бесплатно) выдают браслеты, как в Blue lagoon. Дальше – минутка стыда в виде мытья без купальников на глазах других посетителей (своего пола, конечно же), и добро пожаловать на улицу. А там +13C, и рядом парящая купель. Вот это первое ощущение захода с «холода» в «горячо» - оно ни с чем не сравнимо. Тело моментально расслабляется; скрытые зажатости и мышечные узлы растекаются как масляные, как будто над ними долго работали руки умелого массажиста. Выходишь из такой воды как чудесный розовый младенец, с обновленной головой и телом.

В бассейне мы плескались до самого закрытия в 9 вечера, а потом, разморенные и умиротворенные, еле доплелись до апартмента, чтобы тут же отключиться.


Широта 64°

[Geofox]

На следующий день настало время того, для чего в Исландию едет основная масса туристов, особенно организованных от турфирм, а в нашем маршруте выпало лишь под конец. Это я про Золотое кольцо.

Еще в самом начале рассказа про исландскую эпопею написали:

«Так называемое «Золотое кольцо» (не путать с круговой дорогой) – однодневная поездка из Рейкьявика по маршруту Pingvellir – Geysir – Gullfoss мы оставили на самый конец путешествия. Ведь между Золотым кольцом и исландским кругом у нас было запланировано короткое, двухдневное путешествие в Гренландию.

Такая разбивка не случайна. Поставив Гренландию не в самый конец, мы перестраховывались на случай нелетной погоды. Вдруг обратный рейс бы задержали на день-два. Кто знает, какие там условия в царстве льдов и снега… Поэтому, даже в случае задержки вылета из Гренландии, мы всё равно успевали на обратный самолет в Штаты. Пусть и ценой Золотого кольца.

Но в действительности всё прошло замечательно: мы никуда не опоздали, погода не подвела, а Золотое кольцо… Ну, это, наверное, наименее интересное из всего, что может предложить Исландия.»

Священный Тингвеллир

Первая точка Золотого кольца находилась всего в 45 км от Рейкьявика на северо-восток, и называлась Þingvellir National Park (Тингвеллир). Для исландцев место священное. Начиная с 930 года и до конца 18-го века, в долине Тингведлир собиралось исландское народное вече — альтинг, старейший парламент в Западной Европе.



Хотя на альтинге выполнялись, в основном, законодательные и судебные функции, простые люди собирались в Тингвеллире по самым разным причинам, превращая долину в настоящее ярморочное пространство.

Здесь еще сохранились следы землянок, в которых жили во время альтинга «понаехавшие», а их, надо сказать было не мало.


Þingvellir Drekkingarhylur – пруд для экзекуции путем утопления

[Geofox]

Местные вожди-хёвдинги, иноземные купцы и посланцы иностранных правителей, оружейники, пивовары, фокусники, бездомные бродяги и, как говорится в сагах, «все самые умные люди страны». В общей сложности собиралось несколько тысяч человек.

На альтинг приезжали, чтобы добиться правды и справедливости, обменяться новостями, обсудить текущие события или просто — на людей посмотреть и себя показать. На альтинг собирались, как на всенародный праздник. На нем знакомились, заключали торговые сделки и браки, учились законам и судебной процедуре, состязались в играх, слушали рассказы о путешествиях в дальние страны, рассказывали саги, исполняли стихи.



За какие-то две летние недели Альтинга 1000 года, исландцы сумели решить серьезнейшую проблему перемены веры, перейдя из язычества в христианство, и избежав гражданской войны. На фоне Норвегии, которую на полвека охватили кровавые войны христиан с язычниками, мирное принятие христианства исландцами почиталось за факт совершенно исключительный, едва ли не за чудо.

Здесь же было принято решение не отдавать Гримсей — остров у северного побережья Исландии — норвежскому королю, чтобы не дать ему возможности расположить свое войско в непосредственной близости от Исландии, и тем самым поставить под угрозу ее независимость.



Здесь 17 июня 1944 г. на всенародном собрании была провозглашена Исландская республика и выбран ее первый президент, Свейдн Бьёрнссон. С ним, кстати, будет связана интересная история на фоне водопада Gullfoss, о котором чуть позже.

То есть, как видим, «поля Тинга» - очень значимое для исландцев место, символ их культуры и независимости. Для туристов, увлекающихся историей страны, наверное, тоже, а остальные могут просто погулять туда-сюда. Тем более, что парк расположен в пределах рифта, то есть крупного тектонического разлома в земной коре, поэтому пейзажи соответствующие.

[Geofox]

Исландия разделена Срединно-Атлантическим хребтом (The Mid-Atlantic Ridge), который впервые обнаружили в конце 19-го века при прокладке Трансатлантического телеграфного кабеля. Некоторые части хребта, такие как Западные фьорды и Рейкьявик, находятся на Североамериканской тектонической плите, а другие, например, ледник Ватнайокудль и Восточные фьорды, — на Евразийской плите. Исландия — одно из немногих мест в мире, где этот разлом находится _над_ уровнем моря, причем в Тингвеллире края обеих плит видны вполне отчетливо.

Тектонические плиты расходятся примерно на 2,5 сантиметра в год, и это происходит на протяжении тысячелетий.



Сегодня люди приезжают в Тингвеллир не только за историей и геологией (хотя они остаются самыми заманчивыми приманками). Многие, например, занимаются здесь сноркелингом и дайвингом. Но, как, Карл?

Здешние ущелья и лакуны, образованные тектоническим движением, заполняются талой водой от ледника Langjökull, которая десятилетиями перемещалась под землей через пористую лавовую породу, подвергаясь очень тщательному процессу фильтрации, и оттого стала первозданно чистой и кристальной. Погуглите, например, Silfra snorkeling – уникальная возможность поплавать между двух тектонических плит.

По парку Тингведлир также протекает река Эхсарау (исл. Öxará), длиной 17 км. Речка является основным местом нереста форели, которую местные называют “ice-age” trout (форель «ледникового периода). Рыбы ловятся увесистые и жирные, от 5 до 15 кг весом.



На удивление, денег за въезд в сам национальный парк не берут, но парковки при нем платные (5 евро за полный день). Народу летом очень много, походить и пофотографировать в одиночестве не удастся, разве что рано утром.

[Geofox]

Йеллоустоун на минималках

Примерно в часе езды от Тингвеллира дальше по шоссе находилась точка №2 Золотого кольца – долина Haukadalur, где расположилось множество горячих источников, фумарол, и конечно же, гейзеров.



После американского Йеллоустоуна нас ими не удивишь, и скажем прямо, Исландии это не удалось. Но не посмотреть на Geysir, в честь которого стали называть все гейзеры мира, мы не могли.

Хорошая карта местности >>

Так где же гейзер Гейзер? А вот он, дрыхнет:



Слово Geysir произошло от исландского глагола gjósa (что означает «прорываться») и дало название всем прочим гейзерам мира.

Исследования гейзерита показали, что Гейсир был активен в течение 10 000 лет, чередуя периоды активности и затухания.

Исландцы даже переняли практику стимулировать извержения Гейсира путём добавления… мыла. И у кого переняли – у зэков.

Возможность искусственного извержения гейзера была случайно обнаружена в Новой Зеландии в 1901 году, когда в вулканической зоне Вайотапу была создана «открытая тюрьма» для преступников, которые не считались опасными для общества.

Так получилось, что в одном из самых вулканически активных районов мира, заключенные пользовались горячей водой, просачивающейся из природных термальных источников, чтобы постирать одежду. Однажды один из них, должно быть, использовал нужное количество мыла и вызвал случайное извержение горячего источника. Подобная концепция используется сегодня для стимулирования извержения гейзера Леди Нокс, названного в честь бывшего губернатора страны. По гейзеру можно сверять часы: ровно в 10:15 утра каждый день эффектный фонтан воды и пара поднимается на высоту до двадцати метров.

Озабоченные экологией исландцы мылом не злоупотребляют, лишь в Национальный день Исландии уполномоченные государственные геологи вызывают извержение Гейсира искусственным путем. Это называется «намылить гейзеру бока» ("soaped").


Рисунок гейзера Гейсир от 1873-го года:

[Geofox]

В остальное же время приходится довольствоваться лишь табличкой.

И тут рядом раздалось громкое:
- Аппчхи! Я за него :)))



Чихуна зовут Strokkur, и в отличие от своего спящего знаменитого родственника, работает он как часы. Каждые 6-10 минут Строккюр… гхм… чихает.



Если вы думаете, что этот столб воды бурлит и пенится минут 10-15, как например делает Old Faithtful, то сильно ошибаетесь. Извержение происходит мгновенно, в виде одного «тыдыщ!», и также быстро стихает. Камеры лучше держать наготове, и быть готовым отбежать в случае чего (пару раз видели, как зазевавшихся сверху обдавало кипятком).

[Geofox]

Туристы очень любят Строккюр, потому что перед самым извержением он делает большой голубой пузырь, и последующий столб воды, конечно же, тоже эффектен.

Видео:

phpBB [media]

Пока ждешь извержения, можно побродить вокруг по тропинке, посмотреть на другие горячие и не очень лужицы.


Горячий источник Blesi. Извергается нерегулярно в сторону Строккюра.

Один из 30 гейзеров долины Хёйкадалюр, под названием “Маленький”:

[Geofox]

В целом, после Йеллоустоуна место не так чтобы сильно впечатлит, но для галочки заглянуть можно.


Долина Haukadalur упоминается в исторических документах с 1294 года.



Кроме того, на другой стороне дороги есть отличное кафе-мороженое и сувенирный магазин при гостинице. Как обычно, к концу поездки мы стали присматриваться к сувенирам, хотя овечья шкура ездила с нами, начиная с озера Миватн (как мы покупали шкуру >>).

“… Это «руно» не просто осело никчемным грузом в чемодане, а имело практическую пользу. Когда было холодно, мы его раскидывали поверх спальников; заворачивались в шкуру во время вечерних посиделок в кемпингах; а один раз даже использовали в качестве полотенца. Уже позже дома, овечью шкуру облюбовал наш кот Финдус, который сначала долго её вылизывал, а потом свил под шкурой гнездо.”

Китайский хлам был проигнорирован, а вот на вещи, произведенные в Исландии, стоило обратить внимание. Домой поехал браслет из лавы, и исландская шапка-ушанка, в которой дочка еще долго ходила на тренировки по фигурному, и периодически в школу.

[Geofox]

Золотой водопад

Всего в 10 км от гейзеров находилась третья, она же – заключительная точка маршрута Золотого кольца – водопад Гюдльфосс. Водопад отнюдь не проходной, в свое время мы его даже включили в список «10 любимых водопадов Исландии» под седьмым номером.



Водопад Гюдльфосс находится на реке Хвитау на юго-западе Исландии. Он состоит из двух террас-ступеней, высотой 21 м и 11 м, повёрнутых друг к другу под углом в 90°, из-за чего водопад похож на кусок пиццы или торта. Стены каньона по обеим сторонам водопада достигают высоты 70 метров.



Сила воды Гюдльфосса такова, что может за секунду залить до краев бассейн олимпийского размера.

[Geofox]

В зависимости от времени года и метеорологических условий, вода в реке Хвита меняет свой цвет от белого до светло-коричневого. В солнечный день речная вода приобретает золотисто-коричневый цвет, превращая Гюдльфосс в настоящий Золотой водопад.



В начале прошлого века, Гюдльфосс оказался в центре скандала с иностранным инвестором, желавшим извлечь выгоду из природы Исландии.

В 1907 году английский бизнесмен Howell задумал построить здесь гидроэлектростанцию.

В то время Gullfoss принадлежал фермеру по имени Томас Томассон. Томас отклонил предложение Хауэлла о покупке земли, заявив, что: «Я не буду продавать моего друга!». Однако, хитроумный бизнесмен уговорил простодушного фермера на аренду этой территории, оставив в контракте лазейки, чтобы всё-таки начать строительство.



И тогда за отца вступилась дочь. Сигридур Томасдоттир посвятила полжизни, чтобы остановить амбициозного Хауэлла. Выросшая на овцеводческой ферме отца, она также помогала прокладывать первую дорогу к Гюдльфоссу. Девушка принялась копить деньги, чтобы нанять адвоката.

Последовавшая юридическая борьба была тягостной. Дело затянулось на годы, вынуждая Сигридур много раз путешествовать пешком до Рейкьявика, а это более 100 километров. Обстоятельства оказались настолько сложными, что упорная девушка пригрозила броситься со скалы в водопад, если начнется строительство.

[Geofox]

Однако ее упорство привело к успеху. В 1929 году Хауэлл отказался от аренды, так как был не в состоянии справиться с расходами и сложностями своего плана. Водопад снова попал в руки исландцев.

В движении:

phpBB [media]

Сигридур часто называют первой исландской защитницей окружающей среды. Она также является одной из самых известных фигур в истории Исландии, а на вершине Гюдльфосса в честь неё установлена памятная табличка.

Интересно, что адвокат, который помогал Сигридур, Свейдн Бьёрнссон, также вошел в историю – он стал первым президентом Исландии в 1944 году. Вот так круг, вернее – Золотое кольцо, замкнулось.



От парковки до обзорных площадок над водопадом проложена легкая, асфальтированная тропа (2 км туда-обратно). Описание >>

Смотровая площадка, кстати, огорожена веревочкой. На других водопадах в Исландии такого не видели. Народа, как и везде на Золотом кольце, много, но это просто нужно принять как факт.

[Geofox]

Таким образом, все три основные точки этого маршрута легко умещаются в однодневную поездку из Рейкьявика. Стоят ли они того? Решать вам. Мы по-прежнему считаем, что это наименее интересное из того, что может предложить Исландия.



Вернувшись под вечер в столицу, решили отметить окончание отпуска красиво, в дорогом ресторане. По отзывам выбрали “Hereford”, самый известный стейк-хаус (steikhus) в Исландии. Название отсылает к графству Herefordshire на западе Англии, где выращивают какой-то особый вид мясных коров.

Но мы были нацелены на другую экзотику, а именно – стейк из кита. Сразу скажу, что в меню его нет. На самом деле оно есть, надо только официанта спросить. Это не запрещенка, но, чтобы не нервировать защитников окружающей среды, из меню кита убрали.

Исландия – одна из немногих стран, где до сих пор разрешена коммерческая охота на китов. Добывают, в основном, малых полосатиков (minke whale), мясо которых идет либо в местные рестораны, либо на экспорт в Японию.

В сыром виде мясо кита цветом напоминает красную капусту, такой же насыщенный, темный красный. По консистенции китовый стейк один в один как говядина выреза “Top Sirloin”, легко режется ножом. Вкус сложносочиненный, этакая смесь обычного стейка с жареной печенкой. Хорошо идет с перечным соусом (перец разных цветов, сливки, коньяк). Стоит 4 тысячи ISK, или $30.

[Geofox]

Еще из необычного попробовали закуску из птичек тупиков – тех самых паффинов, которых снимали еще в самом начале путешествия.

«Летняя охота на тупиков у исландцев называется «lundaveiðar» [лун-да-ветар]. Основной инструмент при этом – треугольная сеть на длинной палке, или «háfur» [хау-верр]. Этакий сачок-переросток, идея которого была позаимствована исландцами у жителей Фарерских островов не так давно, каких-то 140 лет назад. Сеткой-сачком ловят, в основном, молодых птиц, которым еще не пришло время размножаться, и летающих туда-сюда без дела.

Сосредоточившись на этой категории, охотники на тупиков утверждают, что они не наносят вреда основной колонии. То есть у них существует своеобразный кодекс, согласно которому, запрещено ловить тупика, несущего в клюве рыбу, поскольку это означает, что у него на иждивении птенец.

… мясо тупиков сильно пахнет рыбой. Есть его, конечно, можно, но, чтобы получать от этого удовольствие, нужно быть настоящим исландцем. Мы, кстати, приобщились. Под конец путешествия, в одном из ресторанов Рейкьявика взяли в качестве закуски грудку паффина, приготовленную на гриле, с брусничным соусом. Мясо, прямо скажем, так себе: темное, жесткое, долго жующееся. В общем, невкусный он, этот тупик. Лучше на него любоваться живьем.»

В целом, ресторан понравился скорее, как место, где можно попробовать экзотические блюда. Второй раз заходить бы не стали.

Оставался последний день в Исландии, который посвятили не природным красотам (хотя и без них не обошлось), а целым двум музеям. Но об этом в заключительной главе.

Окончание следует…

[Otta08]

Мы по-прежнему считаем, что это наименее интересное из того, что может предложить Исландия.

Ну вот насчет Гудльфосса я точно не согласна. ИМХО, это один из самых интересных водопадов Исландии. И каждый раз производит на меня очень сильное впечатление. Несмотря на толпы народа вокруг.

[Geofox]

Ну вот насчет Гудльфосса я точно не согласна. ИМХО, это один из самых интересных водопадов Исландии.

Еще зависит от того, в какой момент попасть на ту или иную красотень. Если бы в начале путешествия, я уверена, что тоже бы охала и ахала. А после объезда всей Исландии да еще крышесносной Гренландии впридачу, уже не было сильного впечатления. А может банально устала.

[Otta08]

Если бы в начале путешествия, я уверена, что тоже бы охала и ахала.

Я туда заезжаю в каждую поездку. И в начале пути было, и в конце, и в солнечную погоду, и в дождь. А в последнем путешествии 2 раза- в начале и в конце. С одинаковым результатом) Охаю и ахаю).

[Geofox]

С одинаковым результатом) Охаю и ахаю).

И это самое важное! Когда самого торкает, без оглядки на чье-либо мнение :)

[Geofox]

А вот из заключительная глава из цикла подоспела.

Часть 16-я. Окончание. Маршрут: музей кита в Рейкьявике – водопад Hraunfossar – музей The Settlement museum в городке Borgarnes – ботанический сад в Рейкьявике – кафе Loki – ночлег по пути в аэропорт – возвращение домой.

Предпоследний день в Исландии решили сделать с упором на музеи, но всё же не утерпели, и сунули между ними водопад. А что поделать, они там на каждом шагу.
Выписались из Lux Apart, позавтракали в первой подвернувшейся кафешке, и направились прямо к старой гавани Рейкьявика, в музей “Whales of Iceland”.
Пока шли, всё время вспоминался старый лозунг – Save the Whales («Спасём китов»).



«Освободите Вилли!»

Действительно, когда-то он объединил миллионы людей, что привело к запрету китовой охоты по всему миру. В 1986 году из-за угрозы полного исчезновения китов, Международная китобойная комиссия (International Whaling Commission) ввела мораторий на коммерческий промысел этих удивительных морских млекопитающих.

Однако, Норвегия и Исландия отказались соблюдать требования соглашения, и открыто ведут охоту на левиафанов. Япония формально присоединилась к мораторию, но продолжила убивать китов, прикрываясь «научным промыслом». По официальным данным, только за один год этими тремя странами было добыто 1867 китов.

До сих пор 20 из 80 видов китов находятся на грани исчезновения. Особенно туго приходится самым крупным и древним млекопитающим – полосатикам, гренландским, серым и гладким китам.

У исландцев двойственное отношение к китам. Для одних “hvalur” (исл. – “кит”) – чуть ли не фермерское животное, и ничего предосудительного в забое «скота» они не видят. У других к китам ярко выражено чувство вины, а старшее поколение еще помнит варварский метод убийства, когда в 1960-е годы авиация Исландии сбрасывала на косаток бомбы, чтобы они не ели рыбу, «предназначенную» людям.


Патрульный сторожевой корабль Óðinn. В настоящее время на борту морской музей.

Благотворительная организация «Whale and Dolphin Conservation» («Охранное общество китов и дельфинов») выступила с инициативой по приданию Исландии образа «китовой», а не «китобойной» нации. Активист Danny Groves из WDC сказал: «Мы надеемся, что этот музей поможет изменить восприятие людей и противостоять промыслу китов в Исландии».


Photo by https://visitorsguide.is

[Geofox]

Открылся музей относительно недавно, весной 2015 года. На выставке представлено 23 вида морских млекопитающих, которые водятся в исландских водах, в том числе белуга, горбатый кит, малый полосатик, кашалот, и косатка.

Модели сделаны вручную в натуральную величину на стальном каркасе. Каждая из них имеет свой прототип, с присущими ему царапинами, особенностями окраски и анатомии. И они упругие! Трогать не только можно, но и нужно – где еще представиться возможность пощекотать китовое пузо.



Выставка очень атмосферная: синяя подсветка и китовые «песни» воспроизводятся через светозвуковую систему, создавая иллюзию нахождения под водой. Также можно заранее скачать на смартфон аудиогид по музею, и ходить от кита к киту по его указаниям.

AppStore and Google play >>

Без награды

Входной билет на взрослого стоит 3400 ISK ($23), дети до 7 лет бесплатно. Если покупать в онлайне, то скидка 15%. Правда не знаю, одноразовая ли акция это была, или постоянная практика. На крайний случай, купон можно нагуглить по словам “Whales of Iceland discount coupon”. Билеты и часы работы >>

В самом начале детям выдают небольшой буклет-квест с вопросами. Ответы нужно искать в описаниях экспонатов (а иногда даже прямо на полу!). Кто ответит на все – в конце положен приз. И тут случилась забавная вещь, которую я про себя назвала «мини-культурный шок». Дочка совершенно честно всё искала и записывала ответы, потратила немало времени, но, когда дело дошло до предъявления буклета, оказалось, что она пропустила по невнимательности один вопрос. Дали ей приз? Нифига!

Мы уже собрались было уходить, как я поворачиваюсь, смотрю, а она стоит, ждет подарка. Пришлось аккуратно сказать, что раз условие не соблюдено, приза не будет. На лицо была демонстрация явления «all-feel-good mindset», так распространенного в американских школах. Это когда дети ожидают (и получают!) награды только за участие в каком-нибудь мероприятии. Ну а как же? No child left behind! Они же старались, пришли. Бум – золотую медаль на шею, и не важно, что последним до финиша дополз, спустя рукава откатал программу на фигурном, или ответил (почти) на все вопросы. А то бедняжечка расстроится, и потащит за собой эту детскую травму во взрослую жизнь.



Я категорический противник такого подхода: пусть расстраиваются, пусть не получают награды и ордена, пусть учатся работать лучше и эффективнее, и действительно зарабатывать призы, а не их видимость.

Дочка вроде как нормально восприняла ситуацию, но тут слышим – вой на всё фойе. Оказалось, мальчик лет 8 что-то там напутал в ответах, и тоже был лишен приза. Боже, какую истерику он устроил. Родители, сгорая со стыда, чуть ли не волоком его утаскивали. Вот тебе еще одна жертва «spoiled generation» («испорченного поколения»). А у исландцев всё жестко и честно. Как живут, так и детей воспитывают.

[Geofox]

От нарвала до блювала

Но вернемся к нашим китам. После целой группы дельфинов, мы подошли к удивительному созданию – нарвалу, или морскому единорогу. В старину, почти трехметровый бивень нарвалов преподносили в дар царям в качестве доказательства существования единорогов.



Как ни странно, до сих пор доподлинно неизвестно назначение бивня нарвала. Кто говорит, что он нужен самцам для брачных игр, другие верят, что с помощью своего «рога» нарвалы пробивают лунки во льду. Наконец, только в мае 2017 года учёным из отдела полярных исследований WWF удалось запечатлеть на видео охоту нарвала, во время которой он использовал бивень, как «дубинку» для оглушения добычи.


Photo by Paul Niclen

Крупнейшим из зубатых китов остается кашалот (sperm whale). Этакий «Моби Дик» музея изображен с открытой пастью, и с многочисленными царапинами на теле, оставленными гигантскими кальмарами – его основной едой. Описан случай, когда был добыт кашалот, заглотавший настолько большого кальмара, что его щупальца не поместились в брюхе кита, а высовывались наружу и присосались к рылу кашалота.

В поисках добычи, кит-кашалот совершает самые глубокие погружения среди всех морских млекопитающих, до глубины свыше 2 км, оставаясь под водой до полутора часов. Кашалот при выдохе даёт фонтан, направленный косо вперёд и вверх под углом примерно в 45 градусов. Форма фонтана очень характерна и не позволяет спутать его с фонтаном других китов, у которых фонтан вертикальный.