Я тогда еще играл с мыслью отказаться от путешествия совсем, но азарт меня уже обуял.
Нашел билеты у Wizz Air. Рейс намного более неудобный и длинный, из Дортмунда, с пересадкой в польском Катовице, стоил он почти те-же 300 евро.
25-го, в субботу, Миша ночью подхватил меня в из дома и 3 часа мы добирались до Дортмунда. Ок. 9 утра были в Катовице и сразу поехали в город, т.к. рейс в Рейкъявик был только вечером. Смотреть было особо нечего, но мы погуляли по городу пару часов да плотно поообедали.
Уже достаточно поздно вечером приземлились в Рейкъявике. Тут меня ждал второй финансовый удар – хитрые гады из Green Motion блокируют на кредитке аж 2500 евро. Такой суммы у меня на счету разумеется не было, а они не соглашались ни на доплату кэшом, ни на привлечение доп. кредиток. Конечно же, они предложили выход - при заключении доп. страховки блокируется всего там ок. 300 евро, пустяки. Доп. страховка стоила столько же, как и аренда + основная страховка, т.е. увеличивала стоимость всей аренды ровно в 2 раза и при этом ничего дополнительного она не страховала! Поддон или стекло автомобиля, например, т.е. самое критичное на местных дорогах, в принципе не страхует ни одна исландская компания. Одним словом, все это просто развод на доп. бабки на пустом месте.
Но и это было еще не все – хотя аренда была уже оплачена в Германии, они сняли ее с меня еще раз, т.к. до них оплата якобы не дошла и мне нужно разбираться с немецкой агентурой самому. Козлы...
Из приятного – световой день длится в это время года в Исландии аж до 12 ночи. Это сильно помогало при нашей довольно-таки сжатой программе. Так и в первый вечер, мы после заселения в отель еще успели прогуляться по столице страны.
26-го утречком еще раз посетили центр Рейкъявика. С погодой повезло, яркое солнце, сухо, при этом не так чтобы тепло, градусов 10, но приятно.
Ну и затем первым делом двинулись в национальный парк Thingvellir. Уже там стало ясно что в исландии та-же проблема что и в Австралии-массовый туризм. Куча народу, автобусы с китайцами, асфальтовые дорожки, ограждения и знаки... Надежды на дикую природу сразу сильно поубавились. Соответственно, впечатления от посещенных после этого водопада Gullfoss и Гейзера так-же смазались наличием куч туристов.
Оттуда поехали на север, к Surtshellir. Там народу сразу стало поменьше, точнее уже почти никого. Местность жесткая, камни, мох, в пещерах еще лежат сугробы, на горизонте заснеженный горы. Наконец-то повеяло Исландией из моих грез. На обратном пути к отелю осмотрели водопад Hraunfossar и геотермальный источник Deildartunguhver. Вернулись в отель часов уже в 9 вечера, но было светло и решили сгонять в портовый город Borgarnes. Там поужинали и немного побродили. Особенно поразили местные ребята, прыгавшие с моста в морской проливчик. От одного только этого вида меня дрожь пробивала, т.к. мне даже в толстовке и куртке было не жарко. Цены на покушать, кстати, приличные. Фастфуд на одного меньше 25 евро не найдешь. Что-то более приличное зашкаливает. Хорошо что я из Германии догадался захватить хлеб, колбаску и чай, это сильно помогло. Алкоголь даже не смотрели, там все и так известно, взяли с собой из Польши бутылку Soplica и ею спасались.
27-го по плану поехали дальше по транснациональной трассе N1 на север. Сначала не поленились посетить Hvítserkur (крюк км. эдак 50). Ну скала на берегу залива того стоит, плюс поиграли с местными пони.
Дальше по N1 уже на восток. Останавливалсь в Víðimýri, чтобы посмотреть местную церквушку (к сожалению, внуть попасть не удалось), затем в приморском городке Akureyri. Уже после обеда посетили Goðafoss. Водопад коммерциализирован не хуже своего западного собрата, ударное строительство еще чего-то не его берегу идет ударными темпами. После заселились в уютный семейный отель в Laugar. Слегка отдохнули и поехали к озеру Mývatn. Обогнув его с севера, сначала посетили кратер Víti. Недалеко от него стоит, если не ошибаюсь, геодезическая теплостанция. Ее индустриальный шарм еще более подчеркивает марсианские пейзажи вокруг. Опять поехали к озеру. Весьма доставили одиноко стоящие на обочине душ с умывальником (горячая вода в наличии у обоих!). Следующим пунктом программы была «горящая земля» Námafjall. Место, конечно, сильное, описывать его нет смыла, лучше посмотреть. Затем побывали возле разломов в земле Grjótagjá и у кратера Hverfjall. Совсем уже вечером объехали Mývatn с юга. Особенно понравился лесистый отрезок Höfði. На более известный Skútustaðagígar попали уже совсем поздно вечером и усталые, как-то он нам не показался.
Вторник, 28-е мая начинался очень хорошо. От Laugar отъехали по N1 немного назад и повернули на север по трассе 85. Целью был национальный парк Ásbyrgi. По дороге лизезрели шикарные приморские виды на подъезде к Húsavík. За этим портовым городом, на полуострове Tjörnes, пару раз попадали в легкий снегопад.
Часам к 11 доехали до подковобразного, небольшого, но крайне прикольного каньона Ásbyrgi. По моему мнению, одно из красивейших мест всей Исландии из тех, что я видел. Народу почти не было. Дорога в каньон, проходящая мимо одинокой громадной скалы Eyjan, заканчивается густой смешанной рощей (редкость в этой стране) на берегу милейшего озерца Botnstjörn с изумрудной водой. Возле берега из воды там и сям торчат обросшие мхом камни, прямо-таки в японском стиле. Другой берег озера-отвесная скала метров 20 высотой, испещеренная птичьими гнездами. Вообще, там царство птиц! Очень душевно, я был в восторге.
А дальше удача меня покинула. К водопаду Dettifoss я решил ехать по трассе 864, что было большой ошибкой. Она грейдерная и размер тамошней щебенки сыграл печальную роль – наш маленький Рено «поймал» маслобаком здоровенный камень уже через 7 км.
«Приехали» по-полной программе ((!
После приступа паники и растерянности мы связались с Green Motion и стали ждать эвакуатор. Вокруг типа тундра, холодно и никого. Прождали так 2 часа (ближайший эвакуатор был в Húsavík) и уже стали серьезно замерзать.
Оттянули нас через Húsavík к Mývatn, в городок Reykjahlíð, там находилась ближайшая партнерская мастерская Green Motion. Это было уже ближе к 4 дня. Там ждали больше часа. Наконец осмотрели нашу машину и сказали что такого маслобака у них нет, его пришлет Green Motion из Рейкявика самолетом, тот прибудет на другое утро, и машина будет отремонтирована к обеду сл. дня. Мы почесали репу – ночевка у нас был запланирована в Egilsstaðir, за 170 км. Цены на отели в этой дыре бы были минимум от 150 евро/ночь, если так краткосрочно вообще что-то можно было найти (плюс деньги за уже оплаченный плановый отель никто не вернет). Да и сидеть сутки сиднем, когда и так весь план путешествия уже под угрозой, совершенно было неохота. Шеф мастерской (кстати, гастарбайтер-поляк, как и все его сотрудники) сразу впарил нам свою машину как замену, на сутки, аж за 150 евро. Ну мы на радостях и на это были согласно, точнее, даже и не обратили на цену внимание. Особо вариантов то и не было, по-ходу.
Было уже часов 7 вечера, когда мы выехали из Reykjahlíð. Решили спасать что еще можно и все-же поехали по трассе 862 (паралельная 864), она асфальтированная, по-крайней мере если ехать к водопаду с южного направления. Эх, знать бы заранее...).
Dettifoss красив суровой северной красотой. Было ужасно холодно, слегка порошило. Смотровую площадку накрывало плотными брызгами, больше похожими на легкий душ, трава и перила были покрыты наледью, все вокруг в бело-серо-черных тонах. Народу было сравнительно немного. К сожалению, долго мы там не пробыли и на дальнюю верхнюю смотровую площадку не пошли. Во-первых было уже поздно и впереди была дальняя дорога после полного стрессами дня, во-вторых мы были насквозь промокшими.
Был уже девятый час вечера, когда мы выдвинулись на юг в сторону Egilsstaðir. Ехать было утомительно – и устал, и погода была совсем испортившеяся, часто шел снег, сильный ветер, некоторые участки дороку уже обледенели. Если учесть еще общая узость N1 и крутые подъемы-спуски-повороты, то 2-часовая поездка не была особым удовольствием. Хотя пейзажи, особенно просторы первой половины дороги в Norðurland eystra, роскошны в своей суровости.
К 11 вечера прибыли в отель, слегка поели и провалились в сон.
29-ого мая отработали вынужденно видоизменненный маршрут. Т.к. обратно в Reykjahlíð раньше 13ч. дня нас не ждали, то поехали в самый большой лесной массив Исландии Hallormsstaðaskógur, находящийся на южном берегу реки-озера Lagarfljót. Лес этот искуственный, продукт одной из первых попыток лесовосстановления в стране в начале 20 в. В нем находится и посещенный нами водопад Ljósafjall. Хотели еще потом поехать в портовый город Seyðisfjörður, но сайт дорог Исландии показал нам, что дорога туда закрыта из-за оледенения.
Решили ехать в автомастерскую, пока доедем, как раз ок. 2 часов дня и будет. Как я и догадывался, там нас помурыжили еще часа 2, пока мы смогли сесть в отремонтированный Рено.
Таким образом, в направлении сл. ночевки в Eldhraun Guest House мы выехали лишь в районе 4 после обеда и перед нами лежало почти 600 км.!
В третий раз за сутки ехать кусок дороги Reykjahlíð-Egilsstaðir я уже морально не мог и предоставил эту честь Мише. После Egilsstaðir мы решили ехать до морского берега не по N1, а сократить путь по трассе 95, которая опять выводит на N1 в на берегу Атлантики в районе Breiðdalsvík.
К сожалению, дорога оказалась асфальтированной лишь на треть, остальное все-то же крупнокалиберный гравий. Плюс частично ремонтные работы. Миша, как и я разумеется, слегка запуганный предыдущей аварией, ехал крайне осторожно и под конец, когда дорога пошла с плоскогорья в сторону моря круто вниз, да еще и с неслабыми виражами, был уже вымотан до предела. На подъезде к N1 (это было уже часов 7 вечера) мы опять поменялись и помчались на запад.
Несмотря на цейтнот, скоро совершили короткую остановку в Djúpivogur, где полюбовались каменным копиям яиц 34 видов местных птиц.
Затем заправлялись бензином и кофе в портовом Höfn. В этом городке уже был виден гигантский ледниковый массив Vatnajökull. Дальше он сопровождал нас пару сотен километров с правой стороны, с левой простиралась Атлантика. Пейзажи открывались сногшибательные, за каждым поворотом дороги захватывало дух. Очень классными были виды на языки глетчеров, сползающих с гор к морю, например Breiðamerkurjökull. Лишь нехватка времени не давала нам тормозить каждые полчаса, чтобы полюбоваться видами. По дороге пару раз встречали диких северных оленей – так-же завезенных, до появленя человека в Исландии не было сухопутных млекопитающих, кроме случайных белых медведей.
Следующей регулярной остановкой была лагуна глетчеров Jökulsárlón. Неслабое впечатление, несмотря на массу народа. Лагуна забита ледяными глыбами разного цвета, между которыми снуют утки. И все это на фоне незаходящего северного солнца!
Последней остановкой перед отелем стал водопад Hundafoss в национальном парке Skaftafell / Vatnajökull. Хотелось бы, конечно, увидеть и более известный водопад Svartifoss, но туда мы уже не успевали – время было уже за 11 вечера и начинало темнеть. Жаль.
Отель же, куда мы приехало ок. 12 ночи, представлял собой пару построек посреди нагромождения черных камней, частично поросших мхом.
Итого: План 29 мая оказался, к сожалению, несколько ужатым по времени. Но, тем не менее мы его практически на 90% выполнили, во многом благодаря длиннющему световому дню.
30-го мая. Отель Eldhraun Guest House оказался, кстати, очень классным, особенно прикольным был эдакий семейный завтрак за общим столом. Накрывала, кстати очень симпатичная восточноевропейская девушка. Выехав из отеля, мы для начала осмотрели лавовые поля в его окрестностях. Такой ландшафт в принципе тянется вдоль всего морского побережья от западной оконечности Vatnajökull до Рейкъявика.
Затем мы направились к одному из самых известных must see Исландии – «черному пляжу» возле городка Vík í Mýrdal. Видами на скалы Reynisdrangar мы полюбовались аж с 3 точек: с востока, с пляжа самого города (практически пустой), затем с собственно черного пляжа Reynisfjara (забит туристами и «облагорожен» коммерческими постройками, но можно отойти подальше в сторону Kirkjufjara Beach, там горазде вольнее дышится) и еще с запада, со скал Dyrhólaey (тоже очень уже туристское место).
Следующим must see были обломки американского самолета посреди прибрежной черной каменистой пустыни Solheimafjara. На парковке стоял надпись, что пеший путь занимает ок. 3 часов. Мы с Мишей посмеялись, типа это расчет на пенсионеров. 20 евро на человека за автобус к обломках платить мы, разумеется, не хотели. Как выяснилось, это была не шутка. По камням мы шли к самолету больше часа. Смотреть там, разумееется, было особо нечего. Да еще всякие туристы в нем лазали как черви в гнилом яблоке. Через минут 15 пошли обратно и доплелись до машины довольно замученными))
Часам к 4 дня приехали к водопаду Skógafoss. Чем дальше на запад в сторону столицы по главной трассе страны, тем более чувствовались плоды цивилизации. У водопада были уже просто толпы туристов, все благоустроенно и застроенно. Сам водопад крут, особенно радуга в веере его брызг. Но фотографии без присутствия других людей удаются с трудом, только если пройдешь дальше к водопаду (и, разумеется, весь промокнешь). На верхнюю смотровую площадку я подниматься не стал, ноги еще гудели после обломков самолета. Миша был, но сказал, что ничего особенного.
Следующим на очереди был водопад Seljalandsfoss. Впечатлеия те-же, что и от предыдущего, только он несколько менее грандиозный. Пришлось даже отстоять в очереди чтобы сделать приличные фото.
Часов в 7 вечера приехали в город Hella, где у нас был отель. После ужина еще прогулялись по окрестностям. В северном пригороде есть интересная церквушка Árbækirkja и водопад Arbaejarfoss. В южном пригороде имеется очень милый водопад Ægissíðufoss.
31-го мая выдвинулись дальше на запад. Сначала по трассе N1 заскочили посмотреть на Selfosskirkja, а оттуда повернули на север, к кратеру Kerið. Последний менее впечатляет чем Víti, да и туристов там уже много, он находится на маршруте известного «Золотого кольца». По идее, дальше мы должны были двинуться опять на запад. Но тут стресс и усталось последних пары дней дали себя знать. Миша сказал, что хочет в тремальный бассейн, которыми так богата Исландия. Естественно, у меня в планах было намечено посещение Голубой лагуны. Но к четвергу мы уже успели выяснить, что помимо неслабых цен у Лагуны еще и вход "по записи", т.е. абы как туда не зайдешь. Все оставшиеся возможные часы посещения нам уже не подходили. Поиски в интернете показали, что в местечке Flúðir есть открытый термальный бассейн с многообещающим неофициальным обозначением Secret Lagoon. И хотя это было совсем не по пути, мы двинулись туда. И не пожалели. Конечно, там не небесно-голубая вода, и бассейн очень небольшой, но пар и горячая вода бьют из под земли прямо перед твоим носом, цены вполне демократичные, посетителей сравнительно немного и есть буфет. Мы покайфовали в горячей вонючей воде часа 2-3 и были очень довольны.
Далее мы вернулись на намеченный маршрут. Расстояния между достопримечательностями последних 2 дней путешествия были уже невелики и часа в 4 после обеда мы были на берегу озера Kleifarvatn. Оно интересно прежде всего разноцветными каменистыми берегами. Много черного и охристого. Посетителей мало. Южнее находятся «горящие земли» типа Hverfjall – Krýsuvík.
Пообедать решили в рыбацком городке Grindavík. Там мне очень понравились фотографии, наклеенные на заботе вдоль порта, изображающие вехи в истории рыбаков задолго до туристического бума. Сурово жили...
В паре километров к северу о города находится всемирно известная Bláa Lónið. Вся местность вокруг при этом все-та же – застывшая черная лава, местами покрытая белесым мхом (все относится к национальному парку Reykjanesfólkvangur). Нежно-голубая вода появляется еще до здания лагуны. Недалеко от лагуны находится геотермальная станция. Саму лагуну (зону отдыха) с дороги не видно-она плотно огорожена стеной из лавы. Заведение там серьезное, все отлично оборудованно. Мы дошли до «предбанника», через окно ресторана видели и бассейн, но дальше дело не пошло, записи то мы не получили. Побродили еще по берегам «неохваченной» лагуны, попрыгали на скалах и поехали в отель, так-как сил уже не было особо, если учесть расслабляющее купание в обед. Это была последняя ночь в отеле и находился он уже на территории аэропорта Keflavík.
Вылет домой 1-го июня был лишь поздно после обеда, т.е. у нас был еще почти целый день. решили объехать полуостров Reykjanes. Первым делом посетили Vikingaheimar недалеко от аэропорта. Затем полюбовались маяками в Garður. Достаточно интерсным был «Мост между континентами». Естесвенный скальный бассейн в Brimketill – на любителя.
Потом поехали во второй по величине город страны, портовый Hafnarfjörður. Вполне милый городок, побывали там даже в музее и на соревновании качков по подкидыванию пивных бочек. Погода была как всегда великолепной, мы даже погрелись на солнышке в кафе на городской променаде.
Часа через два поехали дальше, в резиденцию исландского парламента Bessastaðir. Это буквально два небольших здания и историческая церковь в голом поле, на фоне четко и ясно видного Рейкъявика. Внутрь, к сожалению, не пустили.
Времени было еще куча и решили поехать пообедать перед улетом в столицу. Там все-таки смогли найти кабачок, где предлагали традиционную исландскую кухню, причем не дороже обычных гамбургеров. Я отведал китовьего мяса, котлеты из северного оленя и морскую птицу типа гагары. Вполне доставило, особенно мясо кита.
Вылет прошел нормально, в Катовице были ок. 2 ночи. Поспали пару часов на сиденьях и утром 2-го июня улетели в Дотмунд.
Как резюме – исландцы очень пекутся о своем экологическом имидже и к тому-же по менталитету вполне еще отшельники. При этом в поисках источников дохода уже явно сдеали ставку на массовый туризм, что, разумеется, приводит к известным несостыковкам. Был эпизод, когда гид какой-то случайно втреченной нами группы туристов сделал нам замечание из-за того, что мы фотографировались вне огороженной веревочкой тропинки. Хотя это место и было уже вытоптанно предыдущими охотниками за красивыми видами, мы признали вину, извинились и ретировались. Однако я пожалел, что моего английского не хватило на то, чтобы сказать, что нельзя «и телку ебсти, и целку спасти». Если страна допускает уже и китайских и индийских туристов в мастштабах один автобус каждый час, то возникать по поводу неизбежныж следов на окружающей среде по-крайней мере глупо. Или бабки, или экология. Как и Австралия, Исландия поставила на бабки и у нее неизбежно будут проблемы с охраной первозданной природы.
