Итак
19 июля, суббота - 01-день
Наша маленькая компания из 6 человек (Марина - идейный организатор и вдохновитель всего проекта, Леша- водитель и четверо к ним примкнувших: Рома, Женя, Юля и я),
прилетев рейсом авиакомпании Icelandair в 15.30, и укомплектовавшись в машину Chrysler Town and Country
непосредственно за порогом аэропорта, отправилась изучать страну. Как ни странно, но вещи уместились все. Самое забавное, это то, что у машины оказались полозья под багажник, хотя нас уверяли в обратном, но так как багажник не дали, пришлось утрамбовать все в машину, часть вещей положили себе в ноги и поехали. Выезжаем из аэропорта по 41 дороге, затем сворачиваем на 43, едем по ней несколько километров и вот уже поворот на Blue Lagoon. По нему сразу доезжаем до самой лагуны, проскочив поворот к нашей гостинице, ну что ж делать, возвращаемся. Заселяемся. Все в восторге. Первое, что делаем, бросив вещи, так это хватаем свои фотоаппараты и видеокамеры и жадно начинаем снимать место пребывания.
После унылого пейзажа из аэропорта Кефлавика до Лагуны, увиденное сильно радует глаз. Выясняем, что до предполагаемого купания у нас еще масса времени, поэтому едем знакомиться с полуостровом Reykjanes. Снова выезжаем на 43 дорогу, по ней доезжаем практически до Grindavik, сворачиваем на 425, она плавно переходит в 44, по которой мы уже и доезжаем до основной достопримечательности этого полуострова - мостика над разломом между двумя тектоническими плитами: Североамериканской и Европейской. Уж очень хотелось собственными глазами оценить сей природный катаклизм (я имею ввиду разлом, конечно же).
После прогулки по разлому, ширина которого увеличивается на 2 см ежегодно, едем на побережье к маяку, мимо геотермальной станции. Мы не просто любуемся окрестностями, но еще и изучаем возможности нашей машины: по каким, собственно, дорогам мы на ней сможем проехать, а по каким нет (исходя из рисовки навигатора). Побережье, море, солнце, скалы, птички…. Кто писал, что в Исландии плохая погода?
Любуемся всей этой красотой, полнейшее умиротворение, но пора уже и в лагуну возвращаться. Скорее, к лечебной воде! На самом деле, вода в лагуне оказывается не голубой, а белой из-за белой глины, которая лежит на дне лагуны, глубина в ней в пределах полутора метров, температура воды около 40 градусов. Имеются парилки. Это все, в сочетании с окружающим пейзажем, способно заставить забыть обо всем на свете.
Что мы и сделали на ближайшие 2 часа. Из лагуны нас уже вежливо попросили. Ну а потом, как водится, мы еще полночи травили байки за коньяком и «обсуждали план работ на год».
Автомобильный пробег дня: проехали 100 км.
20 иююля, воскресенье- 02-день
С утра снова Голубая лагуна, общественная. Та, куда завозят всех после аэропорта или перед ним. Народу никого. Опять балдеем. После 12 выписываемся и отправляемся в дальний путь. В этот день, у нас по плану золотое кольцо, которое включает в себя национальный парк Thingvellir, Geysir и водопад Gullfoss, но сначала мы заезжаем в магазин «Бонус», что в Кефлавике, для чего пришлось немного вернуться назад по 43, потом по 41, вчера он был просто закрыт. Затем, продолжая движение по дороге 41, и минуя Рейкявик, выехали на трассу 1. Свернув с нее на 36, доехали до Thingvellir. «Национальный парк Тингведлир (в пер. с исл. «поля Тинга»), считается национальной святыней Исландии - ее самой большой исторической достопримечательностью и одним из самых красивых мест в стране. Древнейший в мире демократический парламент - Альтинг, собрался здесь впервые в 930 году н.э. Альтинг созывался ежегодно для утверждения законов, в том числе закона о принятии христианства в 1000 году. Это место всегда было свидетелем самых значимых в истории страны событий».
Дорога вполне хорошая для нашей машины. Идем изучать парк вдоль великого разлома
(это все тот же разлом, начало которого мы видели на побережье), доходим до места собрания парламента.
«Одно из самых значимых мест в парке – скала Logberg, (в пер. с исл. «Скала законов»), она представляет собой крутой откос над тем местом, где собирался Альтинг. Выступающие произносили свои речи отсюда» Правда, точное расположение этой скалы указать уже никто не может.
«Неподалеку находится Drekkingarhylur, ( в пер. с исл. «Омут для утопления») – место, где вершилось правосудие, где топили матерей незаконнорожденных младенцев. Он находится в лавовом ущелье Almannaja, (в пер. с исл. «народное ущелье») на реке Oxara. Другая достопримечательность парка - Peningagja, (в пер. с исл. «денежная расселина»). Она представляет собой глубокую трещину, заполненную кристально-чистой родниковой водой. Люди бросают в неё монеты с мостика, и они, таинственно серебрясь, плавно опускаются на дно. Говорят, что если удастся проследить весь путь монетки, то загаданное Вами желание исполнится».
Конечно же, и мы бросаем монетки в эту денежную расщелину, как сотни туристов до нас, затем любуемся водопадом Oexararfoss,
доходим до следующего сразу за ним Oxarnafoss (хотя к нему проще подъехать по 36), видим первый лед и снег. Погода начинает портиться. Возвращаемся к машине. Пошел мелкий дождь, а мы едем дальше. Сразу за пределами парка начинается озеро Thingvallavatn, это самое большое озеро в Исландии, площадью в 32 кв. км и глубиной более 100 м. Прежде, чем объехать озеро, заезжаем в Thingvellir camping, для того, чтобы пообедать. Осматриваем кемпинг, ловлю себя на мысли, что мне здесь совсем не нравится, и это ведь один из центральных кемпингов… Кухня имелась. На кухне только один стол и кран с холодной водой. Никакой плиты мы здесь не обнаружили, не говоря уже о посуде. А перед выездом были такие громкие рекомендации, что ничего с собой брать не надо, все имеется в местных кемпингах. Увы. Далеко не все и далеко не во всех. К сожалению, в наши планы не входил заезд в Рейкьявик в первый день, поэтому мы его проскочили на всех парах, как-то забыв о том, что нам нужно купить газ. Мы все так свято верили в то, что в любом кемпинге обязательно есть плита, что как-то забыли о полном отсутствии газа. Не случилось. Вспоминаю фразу из какого-то отчета, что в местном кемпинге уезжающие туристы оставляют свой неизрасходованный газ. Ну что ж, проверим, начинаем поиски. Конечно, никакого газа мы там не обнаружили, нет, может его, и оставляют, просто нам не повезло, поскольку надпись Help yourself мы все-таки нашли, только баллонов там не было. А может, имелся в виду другой кемпинг, поскольку в округе было еще два, один прямо через дорогу, другой у озера. Ладно, перекусили бутербродами быстренько и двинулись дальше, в надежде на то, что в следующем кемпинге нам повезет больше. Сначала обогнули озеро по 36, выехали на 35 и поехали по ней на северо-восток к долине горячих источников. Через 5 км движения, справа от дороги, находится древний кратер Kerid, возраст которого насчитывает около 3000 лет.
Воронка у кратера довольно глубокая и крутая, с краями, спускающимися вниз амфитеатром на 55 метров, на дне находится озеро с водой необыкновенного цвета. Благодаря этой уникальной форме берегов – в кратере отличная акустика. В одном из путеводителей написано, что здесь проходил концерт рок-музыки, во время которого музыканты находились на плавучей сцене, а зрители стояли по периметру кратера. Вообще, Kerid является одним из представителей большой группы возвышений вулканического происхождения, называемых Tjarnarholar, в пер. с исландского. «Озерные холмы». Именно из них была вылита основная часть лавы и сформирована Исландия. Едем дальше по 35, следующая остановка была у гейзера. Едва выйдя из машины, не смогли удержать восторженного возгласа «О», потому, как выброс столба воды было видно уже на паркинге. Пошли к нему, а вокруг все дымится, бурлит, клокочет, ну настоящая кухня. Кажется, что сама природа чего-то там варит и готовит какие-то кушанья.
Само понятие гейзер произошло от исландского слова «gysa» - бить струёй/фонтаном. Долина Haukardalur более известная как Долина Гейзеров – это геотермальное поле размером 500 х 200 метров с большим количеством горячих источников. Все источники имеют различный характер – некоторые находятся в спокойной стадии и изредка кипят, в других вода бурлит и горячие брызги летят во все стороны. Наиболее активен гейзер Strokkur, выбрасывающий столб пара и горячей воды на высоту 20-30 метров каждые 5-10 минут. Самый крупный источник в долине - Geysir - находится сейчас в спокойной стадии и лишь немногим удаётся увидеть его извержения, но если это всё-таки происходит – мощная струя воды выбрасывается на высоту 60-70 метров».
Стоим и наблюдаем за процессом извержения воды, стараемся запечатлеть. Планомерно обходим каждую воронку, забираемся наверх, чтоб увидеть всю долину сразу и т.д. и т.п.
Одним словом, уезжать из этого места не хотелось, оно околдовало нас своими парами, но надо было двигать вперед, поскольку у нас были наполеоновские планы и никак не меньше. Едем к водопаду Gullfoss. К водопаду подъехали с верхней смотровой площадки, откуда его не сразу видно. Но когда спустились вниз, то, что называется «в зобу дыханье сперло».
«Gullfoss (Золотой водопад) является одним из самых красивых водопадов планеты и одной из главных достопримечательностей Исландии. Пенящиеся воды ледниковой реки Hvita,( в пер. с исл. «Белая река») срываются с высоты 32 м и с шумом падают в глубокий каньон, имеющий глубину 70 м и длину 2,5 км. Водопад низвергается вниз живописным каскадом, образуя облако мельчайших брызг, над которым в солнечную погоду висит радуга. Зимой водопад закован в ледяной панцирь и представляет собой не менее уникальное зрелище».
Увиденное зрелище просто завораживало, очаровывало, я даже фотоаппарат достала не сразу, все насмотреться не могла. И никакие тучи мне не смогли испортить впечатления от созерцания этого чуда природы. Остается только представлять, что же здесь происходит в ясную и солнечную погоду. Чтобы оценить всю красоту этого водопада мы прошлись от нижнего порога до верхнего,
а потом еще и сверху на него полюбовались. Короче, смотреть на него можно часами, и не одна фотография не в состоянии передать того, что видишь на самом деле глазами. У водопада стоит памятник местной девушке Сигридур Томасдоттир,
которая спасла его от продажи иностранным бизнесменам и строительства на нем электростанции, пообещав прыгнуть в него, если сие случится. Замыкает кольцо долина горячих источников Hveragerdi, но нам в другую сторону, к ней мы уже не вернемся. Если ехать дальше по 35 на север, то там будет еще одна, не менее знаменитая долина горячих источников Hveradalir, в окружении заснеженных вершин, но в навигаторе стоит знак 4х4, поэтому даже не предлагаю ехать туда. Пока я еще не склонна к авантюрам, мы разворачиваемся и двигаем на юг по 30, искать место ночевки. Подъезжаем к кемпингу Fludir, но уже начался дождь, усилился ветер и желание ставить палатку после ночевки в Blue Lagoon куда то улетучилось, решили что входить в режим надо постепенно, не так резко, поэтому решаем ехать дальше, лучше как можно ближе подъезжать к Landmannalaugar. Сворачиваем на 32. Доезжаем до Arnes, там имеется хостел, но, увы, свободных мест в нем не имеется. Как водится, немного помялись, ставить палатки или нет, но все же решили ехать дальше. Через несколько километров сворачиваем по указателю, обозначающему какую-то достопримечательность. Вдруг что-то интересное, а мы мимо проедем. Заезжаем на площадку, там уже устроился на ночлег какой-то кемпер. Далее пешеходная дорожка, которая ведет наверх, забираемся на холм. Понимаем, что это смотровая на противоположный берег и на долину реки. Но в тот момент и при тех погодных условиях, никто не смог увидеть того, что нам хотели показать.
Уже позже, проезжая мимо очередной развилки, мы догадались, что это была смотровая на самый известный вулкан Исландии – Геклу (Некla), но, к сожалению, оценить всю его красоту с той смотровой площадки мы не смогли. «Гора Гекла величественно возвышается над всеми южными территориями острова, и ее вершина (1491 м) почти всегда скрыта облаками. Этим и объясняется ее название: Гекла в пер. с исл. означает «накрытый капюшоном». Такое же название носит и самый активный вулкан в Исландии, расположенный здесь же. В большинстве древних преданий вулкан Гекла называли «воротами в ад», а во время его извержений считалось, что наружу вырывается вечный огонь, в котором горят души усопших. Для самих исландцев вулкан всегда был одновременно и источником страха, и объектом восхищения. Все извержения этого вулкана, которых в истории было зафиксировано немало, имели разрушающие последствия, огромные территории острова были опустошены, и вулканический пепел Геклы достиг даже Британских островов. Последние извержения происходили в 1970, 1980, 1981, 1991 и 2000 годах».
Тем временем, дождь идет, а мы едем. Местность абсолютно пустынная и безлюдная, сплошное вулканическое поле, которому конца-края не видно. А между тем, бензин в нашей машине медленно, но верно стремится к нулю. Как-то приходит осознание того, что есть, хотим не только мы, но и наша машина, и если мы ее не накормим немедленно, то она нам в ближайшее же время жестоко отомстит. Нам повезло, навигатор показал ближайшую к нам и единственную заправку на оставшемся участке, и она была уже не очень далеко. Заправка Hrauneyar, а при ней отель или заправка при отеле, неважно, заезжаем туда. Пока народ занимается машиной, с замиранием сердца подхожу к reception. Количество машин у отеля и количество обуви у порога, казалось бы не оставляют никаких шансов, но тем не менее спрашиваю о наличии свободных комнат и о чудо! Да имеются. Безумное количество народу, оказывается, заезжало в ресторан покушать, потому что поесть в округе, то же, больше негде. Отельчик оказался так себе, скорее напоминал хостел с удобствами на этаже, но впрочем, вполне сносный, для того, чтобы переночевать. Спать на улице в такую погоду явно никому не хотелось. Что ж, здесь мы второй раз вспоминаем, что у нас нет газа, и второй раз убеждаемся в том, что плита есть не везде и, стало быть, не везде можно готовить. Ресторан уже закрылся. К счастью, в магазине мы купили одноразовые мангалы и баранину, которую мужчины пошли героически жарить. Надо сказать, что дождь к тому времени немного стих, но поднялся сильный ветер. Сложно описать словами все то количество усилий, которое пришлось приложить для разжигания этих мангалов, что мы даже усомнились в правильности их использования. В общем, все оказалось не так просто, как писалось в рекомендациях на форуме. Но мяса мы все-таки дождались (хотя и не все). Наверное, это было самое вкусное мясо за все время нашего путешествия.
Автомобильный пробег дня: 350 км.
21 июля, понедельник - 03-день
С утра собрались довольно быстро и после плотного завтрака снова в путь. Нас ждал Landmannalaugar – жемчужина центрального высокогорья, одно из самых красивых и популярных в Исландии мест. Сейчас, наверное, вряд ли кто-нибудь из нас сможет дать разумное объяснение тому, почему мы вернулись назад, и решили ехать в Landmannalaugar по 225 дороге, мимо Геклы, действительно она нас к себе как магнитом притянула. Решили посмотреть сможем ли мы ее сегодня увидеть, вчера же все было затянуто облаками, вот и поехали к ней, сначала свернули на 26, потом поехали по 225. Около самого поворота на Геклу видим машину, а рядом человека с фотоаппаратом, одетого явно не по погоде, который просит остановиться. Останавливаемся, он начинает быстро говорить по-английски, что ему нужна помощь и объяснять, что с ним случилось. Леша не дослушивая, говорит: «Это не ко мне, я не понимаю, расскажите следующему», и машет в сторону, сидящего сзади, Ромы. Парень начинает второй раз, потом резко замолкает, секундная пауза и произносит на чистом русском: «Так что, можно по-русски?», наш оказался. Ну, понятно, взрыв хохота, все вываливаем из машины. Он, оказывается, выскочил из машины сделать снимок, а ключи не взял, а двери машины в эту время заблокировало, а вокруг одна лава. Короче, влип по самое... Даем телефон, он объясняет, что приключилось с его машиной, вызывает техпомощь, до приезда которой минимум три часа, а температура за бортом не радует. Думаем, что делать дальше, не оставлять же его одного на этой дороге, уж очень он в это время напоминал инженера Щукина перед запертой дверью. Практически та же ситуация. Немного ужались, посадили его к себе в машину. Над Геклой по-прежнему, беспросветно, соваться туда, смысла нет, решаем ехать дальше в Landmannalaugar и почему-то именно по этой дороге. Но далеко уехать мы то же не смогли. Очень скоро на нашем пути возникла водная преграда в виде реки, которую нужно было переезжать вброд. Этот брод был не для нашей машины, взять его мы не смогли. Постояли, посмотрели, как его пересекают велосипедисты и другие машины, решили, что нам глубоковато, возвращаемся. На обратном пути увидели водопад у дороги (Raudufossar), решили к нему сходить, решив, что он будет по этой дороге, тем более что она так называлась (Raudufossafjoell). Но, увы, водопад мы уже прошли, а дорога уходила все куда-то дальше и обещала много интересного. Смотрю в навигатор, вижу, что она делает крюк вокруг какой-то горы, а именно Krakatundur, подходит вплотную к Гекле и возвращается на 225. Решение совершить небольшой треккинг, как-то, пришло совершенно спонтанно, словно компенсация за неполученный треккинг на Геклу и не состоявшийся проезд к Landmannalaugar (все моя авантюрная натура виновата). Да и Рома с Женей как-то быстро согласились, без раздумий. До приезда машины нашего попутчика часа 3, так что время у нас было, почему бы и не прогуляться? всего каких- то 16 км, опять таки, судя по навигатору. Леша с Мариной согласились нас ждать у того самого поворота на Геклу, где осталась машина в ожидании техпомощи и мы, как говориться, рванули с места в карьер. Уже потом, идя по дороге, я подумала, что как-то быстро мы убежали, не взяв с собой даже телефона, а ведь такой пример перед глазами был. Короче, желание пройтись пересилило всякий здравый смысл. В самом деле, что может произойти за 3 часа? Но как это и бывает, «гладко было на бумаге, да забыли про овраги». Тем временем, легкий накрапывающий дождик усилился и через какое- то время перешел уже в нехилый дождь, хорошо хоть ветер при этом все время дул в спину.
Через час пути на нашей дороге небольшая речка в овраге, переходим брод по камушкам, смотрю, сколько прошли, всего 4,2 км по навигатору, естественно без учета рельефа, хотя нашу скорость он определяет как 6 км/час. Понимаю, что наше расчетное время немного увеличивается. Но что делать? Пытаемся ускориться, хотя стартовая скорость и без того у нас была неплохая. Через какое- то время замечаем, что от дороги ответвляется конная тропа, которая уходила в нужном нам направлении, решили срезать по ней, действительно, зачем делать лишний круг по дороге? Ну, стоит ли писать о том, что тропа очень быстро куда-то пропала, точнее не куда-то, а конкретно уперлась в снежник, пошли по нему, а вот дальше ее уже не было.
Но возвращаться никто не собирался, впрочем, как и искать дорогу. Еще немного и мы подходим к подножию Krakatundur, а вот и наша дорога, но нам по ней уже не нужно. В этом месте она уходила на юг и делала круг вокруг горы в 8 км, а нам нужно было на север и после некоторых раздумий решили все же идти по азимуту, сократив тем самым довольно приличное расстояние. Направление известно, у меня был не только навигатор, но и обычный компас, с которым я никогда не расстаюсь, так что, обойдя эту гору с севера, мы снова должны выйти на эту же дорогу. Пошли прямо под самым склоном, идти вполне можно, я бы даже сказала, что какое-то подобие тропы, может, там и было. Может, даже, лошади там, и ходили, но как-то уж очень аккуратно, во всяком случае, следов их пребывания там, я не заметила. Пейзаж какой-то безжизненный, сплошная лава, вперемешку с вулканическим пеплом и перегоревшими породами, а впереди маячит заснеженная Гекла, практически полностью укрытая облаками. Какой уж тут капюшон? Тут целая шапка, натянутая до самой шеи.
Я не знаю, может 8 км по ровной дороге, было бы и короче, чем наш путь «напрямки» по лаве, где наша скорость резко упала, но километров 5 мы честно «срезали», хотя на дорогу мы вышли только через час. Т.е. наше время истекало, а мы еще не дошли даже до подъема на Геклу, начинали, мягко говоря, опаздывать. По дороге мы уже припустили, что было сил, хорошо хоть дождик кончился, впрочем, от нас шел такой пар, что кажется, мы даже высохнуть успели. Каких то три км по ровной дороге и вот уже последний перевал, дальше будет только спуск вниз. Поднимаемся. Впрочем, я и не сомневалась, что с этой точки мы уже увидим 225. Почему-то казалось, что и машину увидим то же, но нет, машины видно не было. Зато отчетливо была видна дорога на Геклу и что-то огромное рыжее на этой дороге. Мы почему-то решили, что это информационный щит. Наша дорога делала очередной изгиб в 5 км, а мы уже видели ее окончание. Наверное, это было выше наших сил, сворачивать вместе с этой дорогой куда-то в обход. Первым заговорил Рома, видимо он уже вошел во вкус хождения по азимуту: «А спустимся здесь, напрямую, нельзя?». А собственно, почему бы и нет? Зовем Женю, которая уже убежала вперед. Ну, ей только свистнуть, она быстро оценила обстановку и первая сиганула вниз, и пока мы с Ромой осторожно траверсировали сыпучий пепловый склон, она спустилась по нему практически глиссером и уже отдыхала, сняв ботинки, у этого рыжего, как впоследствии оказалось экскаватора, в ожидании нас. Тут и мы подошли. Экскаватор стоял аккуратно на развилке. Дело в том, что с 225 на Геклу отходят 2 дороги и у какого именно поворота мы встретили заблокированную машину, я наверняка знать не могла, ну не отметила я это место, а то, что указателей 2, как-то, забылось в тот момент, когда мы рванули в путь. Вот подхожу я к этой развилке и думаю, по которой же из них идти, решаю, что пойдем по правой, выйдем по ней на 225 и если там нет нашей машины, то идем до второго указателя уже по ней. И вот с такими думами я приближаюсь к развилке, экскаватору и Жене, но что я вижу? Прямо на нас едет ни много, ни мало, а именно наша машина! Я просто глазам своим не верю. Вот это «проходимец», оказывается он и по такой дороге может, практически до подъема на Геклу заехали, значит все не так плохо. Мне кажется, мы даже закричали что-то в тот момент, выражая бурный восторг. Ура! Практически дома. В тот момент, мы даже подумали, что они увидели нас спускающихся по склону и решили выехать на встречу, но все оказалось проще. После спасения нашего соотечественника, устав нас ждать, они сами поехали к Гекле, просто разведать дорогу и это просто чудо, что мы успели спуститься раньше, прежде чем они проскочили эту развилку, а то ведь могли и разминуться, они же не знали, что мы идем не по дороге. Ну что ж, хорошо все то, что хорошо заканчивается. Учитывая, среднюю скорость нашего движения и время получилось, что прошли мы чуть больше 20 км, и это почти по прямой. Что ж, Гекла, прощай, может быть, в другой раз. Итак, переодевшись и уютно устроившись на своих сиденьях, мы продолжаем путь все же в Landmannalaugar. Для нашего оставшегося экипажа ожидание нас не прошло напрасно, им хватило времени переосмыслить имеющуюся путевую информацию, чтобы понять, что мы все же сможем проехать в Landmannalaugar, но по 208 дороге. А ведь, сколько обсуждали эту тему до поездки на форуме. Все оказалось начисто забыто, вот что значит «адские врата». Итак, едем, снова 26, потом 208. Какое-то бескрайнее поле лавы, нереальные пейзажи. Марина едва успевает щелкать затвором фотоаппарата, периодически выскакивая из нашего крайслера. А мы сидим, соглашаемся, что красиво, но уже, кажется, никакая красота не в состоянии нас вытащить из машины, я, наверное, и ночевать бы там осталась. Но вот уже и паркинг. Нечеловеческим усилием воли выталкиваю себя из машины, ее мы оставляем здесь, потому что впереди опять река, которую мы не можем переехать и, загрузившись вещами, вперед через мостик, до лагеря еще метров 700 идти. А навстречу бегут люди в одних купальниках и босиком, с трудом верится, что и мы через какое-то время проделаем то же самое. Наконец ставим палатки.
Идем знакомиться с кемпингом. Здесь несколько душевых и туалетов, много умывальников, но столов не так много как хотелось бы и все они на улице, плиты по-прежнему нет, есть мангалы. Здесь все со своими горелками, а мы по-прежнему без газа. Очень захотелось горячего. Как-то вдруг вспоминается, что мы сегодня ничего не ели и от этого есть захотелось еще больше. В очередной раз отправляемся на поиски газа. Здесь нам повезло больше, здесь то же оставляют неиспользованные баллоны, но местная администрация их собирает и продает, но нам не до жиру, как говорится, «быть бы живу». Покупаем. Варим борщ, Леша жарит ребрышки. Ужинаем. Потом ночной релакс в горячих источниках, отбой. Какой-то длинный день получился.
Автомобильный пробег дня: 200 км.
22 июля, вторник - 04-день
После завтрака отправляемся в один из множества треков по Landmannalaugar. Здесь их так много, что можно выбрать на любой цвет и вкус: покороче, подлинней, пониже, повыше, с источниками и без, можно на лошадках, можно на несколько дней. Тут же к вашему удобству в продаже имеются подробные карты местности и соответственно схемы различных маршрутов: «синий, красный, голубой - выбирай себе любой». Это на самом деле так: все маршруты промаркированы и размечены колышками, а колышки покрашены в различные цвета, там, где возможно имеется маркировка на камнях. Мы решили не повторять вчерашних ошибок (в смысле разделения), а пойти всем вместе, куда, что называется, тропа выведет. Собрали необходимые вещи в дорогу и отправились, для начала, по синей маркировке. Дорога привела нас в красивый каньончик.
Выбираемся наверх, где она уже сливается с красной маркировкой, а под ногами земля дымится.
Горячо, однако, становится.
Идем выше. Какая же красота вокруг.
«Многие сравнивают эту местность с другой планетой – ведь здесь нет абсолютно никакой растительности. Своим чистейшим воздухом, нетронутой природой, высокими горами, массивными лавовыми образованиями, кратерами и могучими реками эта местность производит глубокое впечатление, когда теряется ощущение пространства и времени. Вы окажетесь в царстве безмолвия и игры цвета. Перед вами откроется удивительная картина: огромные чёрные лавовые холмы в виде сказочных замков, в плотном окружении разноцветных гор, похожих на палитру художника, смешавшего зелёный, красный, жёлтый, оранжевый и коричневый цвета. А у их подножья из земли бьют горячие ключи и собираются в небольшие озерца».
И пожалуй, лучше уже не напишешь, именно так все и выглядит, впрочем в этом легко можно убедиться, глядя на фотографии. А дорога из Landmannalaugar в Скогар претендует на звание одной из самых красивых, пройдет немного времени и она войдет в пятерку лучших треков. Если поездка в Исландию еще раз состоится, то в ее программу обязательно будет включен этот трек, часть из которого нам удалось немного посмотреть. После вчерашней разминки шагалось довольно легко и приятно, только успевали щелкать фотоаппаратом. Жаль, что далеко уйти не можем, нужно возвращаться. Возвращаемся уже по белой маркировке, мимо огромных серебристых обломков вулканического стекла – обсидианов, практически зеркальных. Делаю попытку их сфотографировать, но неудачно. Да разве это вообще можно запечатлеть? Это нужно только видеть! После возвращения залезаем отмокать в термальные источники, потом поздний обед. В 5 часов собираемся и едем на юг, нужно доехать как можно дальше.
Снова 208, 26, 32, 30 и выезжаем на 1 кольцевую. По ней доезжаем до Hvolsvoellur, заправляемся. Недалеко от заправки имеется кемпинг с аналогичным названием. Заезжаем. В кемпинге практически никого нет и ничего. В общем, даже визуальный осмотр этого кемпинга из окон машины не произвел на нас никакого впечатления. Поэтому уезжаем. Навигатор показывает еще Hvolsvoellur yhostel. уже в другую сторону от заправки, едем смотреть. Сначала по 261, потом по 262, сразу за местной церквушкой. Оказалось, что это даже не хостел, а коттеджи с 2-мя комнатами, с удобствами, с миникухней и всем, что необходимо к ней. Очень даже ничего. Осталось только найти хозяев и выяснить хватит ли нам места на всех. Уезжать нам уже не хотелось, а потому мы с завидным упорством принялись ломиться, куда только можно. Хозяев (хозяйку) нашли (наверное, даже подняли), места еще были, да и цена оказалась вполне приемлемой. Интересно, что в этот момент она могла называть нам абсолютно любую цену, все равно мы уже никуда не поехали бы, мы мысленно были все уже в кроватях в этих чудо – домиках. Однако, нас еще вполне хватило на душ и легкий ужин.
Автомобильный пробег дня: 200 км[/img]
Экскурсия в небольшой, но очень красивый каньон Drekagil, который завершается водопадом.
