Бархатный сезон в Крыму

[alexstone]

Боткинская и Штангеевская тропы

Длительность светового дня и отсутствие жары в октябре прекрасно располагают к прохождению Боткинской и Штангеевской троп в окрестностях Ялты. Это довольно попсовый пеший маршрут для местных и бывалых туристов. Но мы тут еще не ходили и вообще Ялту сверху своими глазами не видели.

Тропы находятся на территории Ялтинского заповедника и для их посещения нужно получать пропуск. Оформить его можно на сайте https://zapovedcrimea.ru/ Стоимость пропуска с начала 2021 года - 150 руб./чел., в 2020 году было ещё бесплатно. В рамках одного разрешения можно посетить до трех эколого-просветительских маршрутов. Мы же о необходимости наличия пропуска даже не подозревали, поэтому пошли в полном неведении на этот счёт. Впрочем, нас никто не остановил и не выскочил из кустов с предупреждением, по причине отсутствия на тропе каких-либо "лесников" и "выскочек"


Машину можно оставить на пустой в бархатный сезон и бесплатной парковке у остановки Поляна Сказок на ул.Кирова. А сама Боткинская тропа начинается через 150 метров выше по улице. Маршрут получился длиной почти 9 км (на карте см. против часовой стрелки) и занял 4 часа. Перепады высот – начиная со 150 м над уровнем моря и до максимума в 700 метров у горы Ставри-Кая



Ссылка на маршрут в Яндекс-картах: https://yandex.ru/maps/-/CCUIZBhh~B


Система навигации на тропе здоровья оставляет желать лучшего. Указателей почти нет или их приходится выискивать. Много раздвоений тропы вначале и, зачастую, непонятно куда идти. Тут выручают только загруженные карты на Maps.me




Спросить даже не у кого и многие встречающиеся спрашивают друг у друга куда идти)) Людей на тропе тоже в это время мало, за весь маршрут нам повстречалось с дюжину человек всего. До водопада Яузлар тропа довольно простая, живописна только сосновым лесом, бедна на смотровые выходы и богата родниковыми источниками воды из прохудившихся водозаборных труб, спускающихся к Ялте. Затем начинается очень крутой и пульсоповышательный серпантин к горе Ставри-Кая




Здесь же начинается осенняя красота крымских гор




Природа как будто каждый день в своём самом совершенном графическом редакторе понемножку добавляет бегунком яркости и цвета крымским растениям




Тут же всё чаще появляются залипательные виды на Ялту






Гора Ставри-Кая с небольшим и головокружительным видовым выходом над пропастью со всех сторон




После горы Ставри-Кая Боткинская тропа незаметно становится Штангеевской, о чем, можно узнать только из навигатора. Разумеется, никаких указателей и информационных щитов не наблюдается




Водопад Учан-Су в этот засушливый год практически обмелел, лишь малозаметным ручьем пробирался между камней чтобы затем тоненькой струйкой распылиться водными брызгами над 390 метровой пропастью. По ходу движения у водопада обогнали парочку парней – пьяного иностранца с местным гидом. Иностранец периодически громогласно вопрошал на всю Яйлу – Where is that fu**ing waterfall? I’m sick and tired!... и падал отдыхать в траву. Гид же был трезвым и, может быть поэтому, выглядел несчастным и уже порядком уставшим от своего расплескавшегося спутника




На нижней обустроенной и наиболее популярной среди туристов смотровой площадке водопада Учан-Су не было никого, как собственно, не было и самого водопада, т.к. он растекся слезами бахчисарайского фонтана по всей высоте скалы, и смотреть здесь в октябре особо не на что. Только слушать журчание Водопадного ручья при спуске к автостоянке по лесным тропинкам, наслаждаться прозрачным воздухом ялтинского леса и вдыхать его вкусные осенние запахи.

[alexstone]

Парковое

После физически нагруженных дней, наполненных веловкручиваниями, походами по горам и просто длительными пешими прогулками по приморским поселкам, всегда хорошо провести хотя бы небольшую часть дня на море. С этой целью съездим сегодня в местечко Парковое, что в 10 км от Симеиза, новое для нас место, но о котором давно наслышаны.

Добираться до Паркового лучше на машине. На велике тоже можно скатиться с Южно-бережного шоссе по петлявистой дорожке с довольно крутым уклоном, но обратно наверх подниматься будет тяжело. Ближе к морю дорога вьется мимо огромных глухих заборов справа, за которым когда-то был шикарный парк Кучук-Кой, и шикарной, но закрытой для посторонних, резиденцией премиум-класса «Крымский Бриз» слева, пока наконец не выкатывается на длинную набережную, растянувшуюся широкой лентой чуть ли не на два километра вдоль серо-бело-желтых галечных пляжей с ярко-бирюзовым морем




Прелесть бархатного сезона в Крыму особенно ощущается в таких чудесных местах как Парковое. Машину можно свободно поставить на широкой и пустой набережной,




Людей практически нет, можно занять одну из самых живописных карт пляжа и единолично пользоваться ей сколько угодно




Это побережье Крыма очень напоминает Хорватию в регионе Далмации. Такая же белая галька, невероятно лазурный цвет воды, ярко-зеленые пинии парковой зоны и серо-голубые скаты гор вдалеке на фоне синего неба




Обратной стороной этого местечка в октября является отсутствие инфраструктуры: кафе закрыты, переодевалок нет, душевых тоже, туалет в кустах под соснами






Зато снесены все заборы вдоль берега и можно уйти далеко вдоль моря до пляжей Кастро́поля




Уникальное явление для южного берега Крыма, когда есть возможность прогуляться на такой длинной дистанции




У Паркового богатая история с циклическими, как это часто бывает в Крыму, периодами расцвета и упадка. Чуть ли не при Екатерине II на месте античной оливковой рощи здесь был заложен парк Кучук-Кой. Потом в начале 20 века чиновником министерства финансов и меценатом Яковом Евгеньевичем Жуковским была создана усадьба Новый Кучук-Кой, окруженная обновленным парком с декоративным, фруктовым и виноградным садами, соснами, платанами, туями и кипарисами. Помимо небольшого здания усадьбы построили уютный дом для садовника и созидателей парка. Были обустроены цветники, бассейны, лестницы, аллеи, скамейки и видовые площадки. Тут жили, работали и творили приглашенные художники, архитекторы и скульпторы, много предметов искусства было создано по заказу владельцев и привезено для украшения и придания этому месту ещё более райского вида. В общем, была организована этакая крымская творческая усадьба по типу подмосковного Абрамцево или тульского Поленово






После революции усадьбу называли Жуковка и она вместе с парком медленно и неуклонно угасала. Менялись санатории и дома отдыха с мало образованными директорами, пока всё не пришло в полное запустение




После войны тут был построен санаторий «Криворожский горняк», который вмещал массу отдыхающих, т.к. состоял из шести больших корпусов. Парк был восстановлен по советским понятиям и значительно расширен. Обустроены берегоукрепительные сооружения и широкие пляжи




Советский период расцвета сменился очередным этапом затухания, фрагментации и смены хозяев. Но новейшая история укорачивает эти циклы. При Украине санаторий сдулся, часть парка перешла в собственность украинскому олигарху, на его месте построен дворец с огромным бассейном, потом выкуплено кипрским оффшором а после присоединения полуострова в 2014 году перешло в собственность Крыма. В 2020 году крымскими властями всё это было продано структуре Газпрома, уже имеющей по соседству упомянутую резиденцию «Крымский бриз». Что будет дальше, пока не понятно. Хотелось бы, чтобы территория Кучук-Коя была воссоздана по примеру парка Айвазовское или, хотя бы, Фороса. Чтобы был доступ на территорию для всех желающих, пускай даже за плату. А самое главное, можно было бы пользоваться шикарными лазурными пляжами этого райского местечка со средиземноморскими пейзажами

[alexstone]

-Севастополь-

В поисках Площади Карронад

В этот раз сбылась наша мечта побывать в бархатный сезон в Севастополе, чтобы в спокойной обстановке и при комфортной погоде погулять по городу. Поселились, можно сказать, в старом центре города, в гостевом доме «Вилла Рыба» на улице Кирпичная. Сам дом немного странный в плане внутреннего убранства и удобств – ощущение, что живешь в музее или в сказочном доме. Месторасположение замечательное – до набережной всего 10 минут пешком, тихий и спокойный район на высоком холме, с балконом, видом на центр города, а из соседнего окошка видно гавани немножко




Этот район был выбран для проживания, в том числе, из-за желания прочувствовать атмосферу повестей Владислава Крапивина про Севастополь – или Город – как он его называет в своих произведениях. Потому и рассказать и показать в отчете хочется не парадный Севастополь с набережными, кораблями и центральными достопримечательностями, а тихие и тенистые уголки того самого Города

Кирпичная улочка, на которой мы поселились – симпатичная, но узкая – двум машинам ну никак не разъехаться. Парковаться здесь негде. Можно только разгрузить чемоданы у входа, перегородив улицу, впрочем, никому не мешая – движения тут практически нет. Затем авто можно оставить вполне свободно в 100 м на соседней, более широкой улице Частника




Домики здесь, по большей части старые, одноэтажные, но колоритные и хранящие историческую память (насколько это могут и желают их хозяева)




Лучше всего рассказывает про эти улочки сам В.Крапивин*, описывая свою привязанность к этому району: 6-я бастионная - самая обыкновенная улица. В меру зеленая, в меру шумная – часто проскакивают по неширокому асфальту автомобили




Здесь одноэтажные и двухэтажные белые домики, каменные заборы, не очень ухоженные газоны, в которых ребятишки по вечерам жгут иногда безобидные костерки




Не центральная и не окраинная, она как бы служит границей между главными городскими кварталами и Артиллерийской слободкой (это название осталось со времен парусных линейных кораблей и бронзовых пушек - карронад)




Это старый город с домиками под черепицей. Несколько десятков лет назад огонь и снаряды разгромили и опалили эти кварталы, но люди отстроили свои дома заново – на тех же фундаментах, в том же виде, какими были они в прежние времена




Стены домиков сливаются с белыми заборами, над которыми висят на жердях плети винограда




В траве рассыпаны мелкие желтые цветы




Если бы не антенны над оранжевой, похожей на корытца черепицей, могло бы показаться, что ты попал в эпоху Первой обороны...




* В.Крапивин «Шестая Бастионная. Рассказы и повести об улицах детства» (рассказ «Бастионы и форты»)



Черная кошка, белый кот




Здесь царят тишина, уют и покой




В каком-то таком доме жил Славка Семибратов из повести «Трое с площади Карронад»: «В доме у Веры Анатольевны были две большие комнаты с побеленными стенами и несколько закутков и комнатушек. Мебель стояла старая, и её было мало. Главным образом, кровати. Вера Анатольевна летом сдавала комнаты отдыхающим»




Здешние дома и их описание в повести очень похожи, да и детские яхт-клубы здесь неподалеку в Александровской и Мартыновой бухтах. Хотя довольно сложно сказать, где он жил в Городе, но известно зато, где он учился – это «общеобразовательная, средняя школа номер 20, с преподаванием ряда предметов на английском языке. Проще говоря, «с английским уклоном». В наше время – это школа №3 на пересечении ул.Советская и Алексакиса, до сих пор с углубленным изучением английского языка. Если предположить, что Славка жил где-то здесь, то пешком до школы получатся 1,5-2 км.




Мимо таких ворот в прошлое сложно пройти




Трудно удержаться чтобы не заглянуть в такой типичный дворик на Артиллерийской слободке




В районе улиц Тургенева, Киянченко, 8 Марта много крутых, извилистых спусков, кремнистых тропинок, заросших жесткой травой тупичков и каменных лесенок-трапов




И здесь можно выйти к морю в Карантинной бухте




Вдоль бухты дома уже современные и побогаче




С видом на Херсонес




Дальше по Карантинной улице начинаются глобальные строки федерального масштаба – в районе 10-й батареи строят (как нам сообщил пробегавший мимо инженер с папками документов) огромные парки и общественные пространства




а на мысе Хрустальный - культурно-образовательный кластер в составе Театра оперы и балета и Академии хореографии




К 2023-2024 планируют построить что-то этакое




Из-за этих строек на Капитанской улице кругом пыль от самосвалов и бетономешалок, стук и шум за заборами. Хочется побыстрее нырнуть в спасительную зелень Крепостного переулка. Но здесь тоже у 7-го бастиона идет строительство чего-то жилого-апартаментного или туристико-гостеприимного




А ведь как раз где-то тут у Владислава Крапивина и рисовалась та самая Площадь Карронад: «Ваша просьба определить точные координаты площади Карронад меня озадачивает. Ведь, работая над повестью, я сознательно уходил от конкретных деталей севастопольской топографии, смещал улицы, менял названия, потому что мне важно было создать не конкретный образ Севастополя, а картину Славкиного Города. Поэтому и площадь Карронад сложилась из нескольких мест. Это где-то недалеко от гауптвахты и верхней площадки лестницы, идущей вдоль стены Седьмого бастиона. Там был участок улицы, выложенный булыжником, и мальчишки (я помню!) «гоняли искорки» по вечерам. Как все это конкретно увязать с лестницей Крепостного переулка, стеной, гауптвахтой, Бакинской улицей и т. д., я не знаю. Представляется только, что стена с бойницами должна была бы служить фоном для памятника. Там, у стены, были заросшие колючками лужайки»

Было бы неплохо, если такая площадь появится где-то здесь – на пересечении улиц Бакинская, адмирала Владимирского и Крепостного переулка. А ещё если осуществится замысел Славки и тут будет поставлен памятник трём мальчишкам! Хотя, в Славкином Городе эта площадь не привязана к какому-то конкретному месту. И может так будет лучше, если каждый, прочитавший эту замечательную книгу, представлял её в каком-то своём, более близком сердцу, уголке Севастополя

[alexstone]

Барахолка на старом хребте

В Севастополе мы на несколько дней. Режим дня похож на cимеизский – утром можно ненадолго прогуляться недалеко и позавтракать в кафешке, потом работа, а затем снова выйти в город, чтобы поужинать где-нибудь в столовой или ресторанчике, после чего насладиться севастопольским бархатным вечером, спокойствием улиц, прохладой бульваров, тишиной набережных и морским колоритом.

Но это в будни, а в выходные весь город наш на протяжении всего дня и можно забрести куда-нибудь далеко и надолго. Главное, чтобы интересно! В ту субботу мы решили пройтись пешком до Малахова кургана.


На центральных бульварах и улицах закончена реконструкция и теперь они выглядят свежо, строго и очень чисто. Впечатляюще и по-севастопольски достойно!




Тёплый южный город с морским колоритом, ослепительное солнце, выбеленные камни, морской бриз, строгость и чистота – непередаваемая атмосфера города




Ходить по Большой Морской, Ленина и бульвару Нахимова одно сплошное удовольствие




Особенно в бархатный сезон, когда мало машин, туристов и нет громких навязчивых зазывал на морские прогулки по бухте




Местами Севастополь похож на какой-нибудь французский город позднего прованского лета – с широкими светлыми и солнечными аллеями под огромными желтеющими каштанами и платанами




На городском холме улицы короткие, ведь сам холм небольшой, главное, что они прямые. После того, как на бывшем хребте Беззакония – так называли в начале 19 века этот район, были снесены все хаотичные застройки и трущобы, район начали застраивать по плану. Некоторые участки были выделены для общественных зданий, остальные отдали под частную застройку. Условие было только одно – застраивать исключительно по плану. Планировка улиц на холме сохранилась с тех времён




Когда рассматриваешь фасады послевоенных домов, не перестаешь удивляться. Ведь город был разрушен практически полностью. Были даже предложения вообще не восстанавливать его, а построить заново на другом месте, так как это было проще, чем поднимать руины. Но все таки его отстроили и сделали настоящим красавцем. Была у архитекторов мечта – построить дома красивыми и достойными твёрдых духом жителей мужественного города




После войны архитекторы думали не только о том, чтобы у людей была крыша над головой. Они всегда помнили о том, что архитектура – это музыка в камне и особенно в белом камне Севастополя




Дома сталинской застройки хоть они довольно старые, но их фасадами можно просто любоваться, особенно если представить их в первоначальном виде




К сожалению, сейчас так не строят. В этом доме жил герой Советского Союза капитан 1 ранга Виктор Иванович Великий, командир отряда бронекатеров Азовской флотилии, отличился во время высадки десанта на Керченский полуостров в 1943 году




Своеобразная улица Алексакиса - на 2/3 состоит из лестниц или, как их называют в Севастополе, трапов. (Для справки, Алксакис - один из организаторов социалистического союза молодежи и комсомольской организации, прожил всего 21 год, погиб в Греции, куда был направлен для ведения революционной работы)




Сохранившаяся атмосфера доброго времени послевоенного радостного, белого и солнечного города




Большинство домов на ул.Терещенко (герой-подпольщик) радуют глаз и их интересно рассматривать. Видно, что жители любят свой район




А фасады на соседних улицах зачастую испорчены остеклениями и кондиционерами






Небольшой подъем от улицы Ленина с нависающей аркой, вообще-то, называется спуском – это спуск Сильникова (руководитель группы подпольщиков морского порта во время немецкой оккупации)




Нехитрая детская площадка в заповедном кусочке Советского Союза. Хочется как в детстве взлететь на этих качелях повыше в небо. Охватывает чувство ностальгии и вспоминаются добрые книги из детства и юности




В 9 веке году братья Кирилл и Мефодий создали старославянскую азбуку и стали её первоучителями. Считается, что задумана азбука была на этой земле, в Херсонесе. Помимо православия город стал местом возникновения и современной русской письменности. За спиной у святых братьев – Петропавловский собор, одно из старейших зданий города. Строительство храма было начато по инициативе будущего адмирала Лазарева в 1839 году. До Крымской войны посетителей перед входом встречали статуи Петра и Павла, но французские оккупанты вывезли их к себе во Францию. Интересно, где они сейчас находятся?




А вот ещё более интересно, что это там за движуха под храмом? Спустимся-ка по трапу..




Есть легенда, что этот трап-лестницу построил в 19 веке владелец расположенных неподалеку винных складов, чтобы идущие в храм или из храма прихожане не проходили мимо злачного заведения




Ага, да тут, оказывается, спряталась от посторонних глаз барахолка. И она только начинает разворачиваться в переулке и растекается по длинной лестнице вниз к ул.Ленина




Тут полно любопытных артефактов на любого коллекционера или подборщика интерьеров




Марки, монеты, книги, вещи времён всех оборон Севастополя и военных столкновений (пули, гильзы, шлемы, посуда), средневековая кухонная утварь, всякие морские штуки и приборы, фонари, да и… чего тут только нет! Случайных людей тут тоже практически нет, туристы сюда редко заглядывают, да и как им узнать? – Афиш на Приморском бульваре нигде не висит и в мегафоны на набережной Корнилова об этом рынке не оповещают




Встречаются и тусят тут, в основном, все знакомые между собой, т.к. проводится барахолка нечасто. Здороваются, обсуждают новости, рассматривают, торгуются, удивляются росту цен, делают заказы и обсуждают способы доставки артефактов в Европу, т.к. спрос оттуда растёт




Нам же неожиданно приглянулся старый бронзовый винт от катера. Нет, нам блестящий костюм водолаза тоже запал в душу, но сыну в подарок решили купить винт! Сторговались с продавцом за 2000 руб. + за 500 руб. он его почистит от патины. Но не сегодня, а дома в мастерской, поэтому заедем за ним послезавтра. В поселок на мысе Фиолент, правда. Но мы туда всё равно собирались прокатиться




С приподнятым и возбужденным настроением после неожиданного и удачного посещения блошиного рынка продолжаем путь в сторону Малахова кургана


А вы
ноктюрн сыграть
могли бы
на флейте водосточных труб?
В.В. Маяковский



Комментируя фотографии в этой части отчёта я немного позаимствовал отличный закадровый текст из видеосюжетов канала НТС в прекрасном плейлисте «Записки севастопольского экскурсовода» ссылка на Ютуб. Вообще советую этот канал любителям Севастополя и Крыма. Там есть еще плейлисты с такими же интересными, короткими и качественными рассказами: детская программа «Рассказы» и «Хроника героической обороны Севастополя» - ролики выходят каждый день и описывают события и истории сегодняшней даты по дням в 1941-1942гг.

[alexstone]

Корабельная сторона, Малахов курган и Ушакова балка

Наш пеший вояж до Малахова кургана продолжается по улице Ленина и затем спускается к Южной бухте




Красный спуск действительно красный – то бишь красивый – тут вся прелесть, красота и суть города




Чтобы пройти на Корабельную сторону (или Корабелку, как её называют севастопольцы) нужно обогнуть Южную бухту и пройти мимо главного вокзала




А затем, ознакомившись с бронепоездом Железняков, как можно быстрее нырнуть под арку сквозь четырёхэтажки, подальше от суетливой улицы Героев Севастополя, и подняться на зелёный холм по любому трапу такого замшелого типа




Севастопольская бухта – самая удобная бухта Черного моря. Во всем мире с ней по удобству навигации и размещению судов могут соперничать лишь Сиднейская и Гонконгская. А для базирования военно-морского флота у Севастопольской бухты нет равных




Глядя на карту можно подумать, что многие улицы на Корабельной стороне носят названия городов и даже стран: Казанская, Минская, Орловская, Литовская, Владимирская, Эстонская, Елецкая и т.д. Но на самом деле они названы в честь полков, защищавших город в Первую оборону. Героев было так много, что увековечить их память можно было только таким образом – помнить их не поимённо, а по названию полка в котором они несли службу




Вот, например, Углицкая улица – имя ей дал Углицкий егерский полк, образованный ещё по приказу Петра I. Полк за 11 месяцев пребывания в осаждённом Севастополе потерял почти половину своего первоначального состава – 1864 человека




Идешь и думаешь, что жизнь тут застыла. Рядом нет ни магазинов, ни ларьков, да и общественный транспорт проходит в стороне. Здесь просто живут, в тишине и покое




Внешне здесь нет ничего особенного. Есть дома победнее и побогаче, много заборов и мало торговой суеты. Но не это определяет душу города. Корабельная сторона впитала в себя столько разных событий, которые произошли с городом за его не очень долгую историю. Здесь каждая улица стала страницей летописи. Идешь по ним и словно листаешь потрёпанную временем книгу




На многих улочках асфальта нет и вряд ли он когда-нибудь появится




На всём лежит печать времени, но всё прекрасно сохранилось




Слишком уж эти улицы невелики да и людей тут живет мало. Это самый настоящий старый Севастополь. Хочется как-нибудь обойти весь этот удивительный район – он чем-то похож на Артиллерийскую слободку у Карантинной бухты, но имеет более богатую и севастопольскую историю, т.к. именно здесь, в предместьях Малахова кургана велись самые ожесточённые баталии во время Первой обороны




На Малаховом кургане мы первый раз




В этот субботний день продолжающегося бархатного сезона людей здесь совсем немного, а туристических групп вообще нет ни одной




Тихий, теплый и солнечный день для семейного отдыха местных жителей




По всему кургану – по лестницам, среди пушек, памятников, батарей и оврагов – бегают с листочками озадаченные мальчишки – явно проходят какой-то увлекательный исторический квест




И не верится, что такой ныне красивый, лесистый и тенистый холм был когда-то без единого деревца, полностью лысый, спаленный и засыпанный ядрами




Жаль, симпатичное с виду кафе «У Малахова» было закрыто. А есть уже хочется, да и ноги подустали. Пройденная дистанция от дома получилось около 7 км, вверх-вниз, да по многу раз. Перекусить можно только мороженкой, отдыхая на скамейке напротив памятника Корнилову или же на главной анфиладе с шикарным видом на Город




Рядом с Малаховым курганом есть и ещё одно малоизвестное, но любопытное место – Ушакова балка. Заглянем в неё ненадолго, прогулявшись по старому шоссе, которое полого спускается к морю




Ушакова балка – старинный парк на Корабелке и одно из любимых мест отдыха горожан




Здесь растет целая роща фисташки туполистной (оно же кевовое или скипидарное дерево). Растет фисташка медленно, столетиями, доживает до 1000 лет, но почти никогда не достигает больших размеров. Это исконно крымский дикорос, имеющий для полуострова огромное значение, как сдерживающий эрозию почвы. Мощная корневая система фисташки уходит на 12-15 метров в глубину и распространяется горизонтально на 30-40 метров. Площадь, занимаемая в Крыму этим редким и полезным растением, сильно сократилась, она нуждается в охране, поэтому роща фисташек в Ушаковой балке объявлена ландшафтным памятником со статусом особо охраняемой природной территории




Это не обычная парковая зона, ведь в Севастополе буквально каждый квадратный метр пропитан событиями и освящен именами героев




Местная достопримечательность - вот это дерево с названием софора. Как вам подтвердит любой севастополец, оно было посажено руками самого адмирала Федора Федоровича Ушакова более 200 лет назад. Как говаривал М. Пришвин: «Каждое старое дерево – это всегда личность». Поэтому эта софора считается вторым памятником адмиралу в городе, а первый – площадь Ушакова. Как командующий черноморским флотом, он активно развивал Корабельную сторону: строились порт, дороги, набережные, целые холмы срезались для обустройства доков для постройки и ремонтов кораблей, возводилось жилье для моряков и корабелов, казармы и госпитали. А в этой лесистой балке по его инициативе поставили качели и карусели для народных гуляний. Поэтому неслучайно это место назвали именем адмирала




Железнодорожную колею к Севастополю проложили в конце 19 века на месте старого акведука




Еще при адмирале Лазареве в этих местах проходил водопроводный канал чтобы пресной водой из Черной речки можно было заполнить доки Адмиралтейства, где ремонтировали парусные деревянные корабли. А через старый тоннель нужно обязательно пройти к берегу севастопольской бухты, где море и корабли предстанут перед нашими глазами




Тут живет бурной парусной жизнью яхт-клуб с таким же названием - «Ушакова балка»




Вот примерно так же и в крапивинской юношеской парусной секции Славка и Тимсель ходили на своей яхте «Маугли» за приключениями




Здесь же рядом и одноименный пляж, вода теплая для середины октября: около +20С




На выходе из балки сквозь кусты видна старая танцплощадка – можно представить как отдыхающие от службы многочисленные матросы отплясывали тут под залихватскую музыку. В этом плане Севастополь сильно портил известную статистику «10 девчонок на 9 ребят». В данном случае была как раз обратная ситуация




Обратно в центр пешком сил возвращаться уже нет, держим путь к ближайшей троллейбусной остановке по приятной и опрятной улице Матвея Воронина






Корабелка, пожалуй, самый патриотичный район города, с мужественным духом настоящего Севастополя




И всюду видно, что горожане действительно любят и чтут память своих героев. Не только в парках, на бульварах, площадях и курганах, но и просто вот так вот, - в своем доме. Нахимов среди них, конечно, самый популярный и любимый!




Любители севастопольской архитектуры сделали даже своеобразную карту-маршрут "Старая Корабелка. Избранное". Я её нашел уже после поездки. В очередное посещение Севастополя точно захочется пройти по ней. Карту в большом разрешении можно скачать тут

[alexstone]

Всячина про Севастополь

Как я уже писал жили мы в гостевом доме «Вилла Рыба», состоящий из нескольких номеров. У нас была одна большая комната на втором этаже с балконом. Туалет и душ свои, но нужно пройти 5 метров через коридор. Впрочем, есть и комнаты покомфортнее, более видовые и со своей ванной, но они были уже заняты. Дом содержится явно творческой семьей, потому что всюду висят картины, поделки, маски, расставлены цветы, книги и т.п.




В общем, как в музее сказок или художественной мастерской, хотя в коридорах немного мрачновато. Цена вышла 1530 руб./сутки, через Букинг (на Букинге указана возможность оплатить картой, в реальности только наличные). Принимает гостей и следит за домом доброжелательный молодой человек по имени Ефрем




Общая кухня на самом нижнем этаже, тоже вся в украшательских артефактах, но почему-то без плиты и без возможности приготовить что-то существенное. Только холодильник, микроволновка и чайник. Во дворик выход закрыт, шашлыки тоже не приготовишь




В общем, тут максимум можно попить чай/кофе и согреть сосиски. Ну это даже и хорошо, потому что в Севастополе с общепитом проблем нет, а есть масса недорогих столовых и уютных кафешек


Где поесть в Севастополе

Ближе всего к нам столовая «У мамы», что у Центрального рынка (вход с ул.Щербака)




Огромная зала, большой выбор вкусной еды, приятные и коммуникабельные тётечки на раздаче. Удобно для завтраков и обедов. Работает до 17.00, видимо ориентируются на обитателей и посетителей рынка, которые к 5 вечера съедают всё приготовленное. В санитарный день на рынке тоже закрыта. Карты к оплате принимают




Чаще всего мы заходили в столовая «Еда» на ул. Ленина, 64. Удачное месторасположение, т.к. в дневное время чаще всего оказываешься в центре города. Чистенько, уютно, улыбчивые и опрятные девчонки на раздаче, недорого и вкусно. Карты тоже принимают. Фото, к сожалению, нет


В кафе-кондитерская «Искринка» ул. Ленина, 8 с неброской вывеской стоит зайти хотя бы ради оригинальных рыбных продолговатых пирожков (или блинчиков?), которые готовят только тут. Впрочем, здесь тоже формат столовой, но на уровень повыше за счет шикарного светлого интерьера, оформленном в севастопольском стиле, и качественной мебели




Очень вкусно, цены умеренные, на раздаче девушки с морскими искринками в глазах, карты принимают




Столовая «Таверна» на ул. Большая Морская 15 совсем малюсенькая, всего на 6-7 столов. Выбор блюд скромный, зато тут разливают пиво. На стенах красуются герои и пейзажи Севастополя, интересно рассматривать. На раздаче и пивном кране хлопотливые тётушки. Находится в центре, что удобно. Карты не принимают, что неудобно




Наше же самое любимое заведение в Севастополе - ресторан-пивоварня «Чешский Сладек» на ул. Большая Морская 14




Летом тут можно ждать когда освободится столик. В бархатный же сезон тут свободно и можно выбрать где присесть в любом зале, хоть рядом с самой пивоварней




Меню состоит из аля-чешской кухни, а пиво – самое вкусное, что мы пили в Крыму. Варят 4 сорта (светлое простое, светлое премиум, темное и красное). Из светлого мне очень нравится Премиум – идеальный чешский лежак! За такое пиво и цены адекватные: 125-150р за кружку 0,5л. На разносе расторопные молодые ребята и девчонки в национальных костюмах некоего собирательного славянского образа. Карты принимают, место однозначно зачетное!




Вечером после долгих прогулок по городу хорошо посидеть на балконе с бутылочкой вина. В относительно недалеком от нас ПУДе все дни нашего пребывания была акция на инкерманское вино. Наш фаворит – инкерманский Chardonnay (линейка Winemaker`s Selection, в вытянутой бутылке) – всего по 285 руб. – существенно дешевле чем в фирменных магазинах Инкермана, не говоря уже о многочисленных винмаркетах.


А утром хорошо попить кофейку на балконе и по облакам попытаться понять куда сегодня двигаться




Вот на что такой рисунок неба намекает: Привет от Большого брата? Этот город храним Богом? Погреем руки на Севастополе…? Однозначно понятно только то, что на море сегодня скорее всего прохладно и неуютно, зато всё благоприятствует для пеших прогулок по городу или для поездок на машине по окрестностям!




Например, можно прокатиться в сторону Инкермана – полюбоваться пейзажами и познакомится со старым камнетёсным карьером, монастырём, винзаводом, остатками древней крепости Каламита и штолен на противоположном берегу Черной речки




В Инкермане всё дышит историей и былыми сражениями




Но дни чаще солнечные и мягкие. Море тоже по-прежнему теплое для этого времени года. А мы ведь ни разу в Севастополе еще не купались. А тут недалеко в парке им. Анны Ахматовой как раз имеется обустроенный и комфортный пляж «Солнечный»




Вода чистейшая, на дне есть и мелкая галька и приятный песочек, вход в море плавный




Рядом есть и кафешки и переодевали, с пирса можно понырять, места много – хороший и приятный пляжик! Парковка перед входом в парк вдоль улицы Надежды Островской




В последний вечер перед отбытием из Севастополя прокатились на мыс Фиолент. Во-первых, забрать почищенный от патины винт, который мы купили на блошином рынке, а во-вторых спуститься на закате на Яшмовый пляж




Как удачно, что дом Александра, который продал нам винт, оказался в поселке прямо рядом со Свято-Георгиевским монастырем




Наверху у монастыря недавно привели в благообразие смотровые площадки, лесенки, поручни, дорожки. Обустроена парковка и в целом, пространство преобразилось в лучшую сторону




850 ступенек к Яшмовому пляжу проходятся вниз минут за 10-15. Обратно, с сувенирами – розово-яшмовыми камушками под 5 кг - почти полчаса




Подытоживая скажу, что Севастополь в бархатный сезон прекрасен. Комфортно по погоде, спокойно, несуетно, повезло с морем и удалось выстроить баланс «работа/Севастополь». Удалось побывать в новых для нас районах города и более глубоко заглянуть в знакомые, пройтись по крапивинским местам




Я намеренно не привожу фоток с центральными набережными, кораблями, графской пристанью, памятником затопленным кораблям и т.д. Этих видов уже так много в любом отчете про Севастополь, что тут я решил удержаться. Конечно, мы там и здесь ходили, и по многу раз, слушали музыкантов на наб.Корнилова, провожали закат на Приморском бульваре, прогуливались по отлично отреставрированному Матросскому бульвару, откуда открываются шикарные виды, и слушали плеск волн у памятника затопленным кораблям. Но главные впечатления от этого посещения города – это живописная Корабельная сторона, которую теперь хочется обойти всю, и, конечно же, осознание и более точное понимание, где всё же находится этот волнующий пустырь, именуемый Площадью Карронад

[alexstone]

Дорога из Севастополя в Ялту

Из Севастополя решаем возвращаться обратно в Судак, пожить ещё N-ное количество дней в гостевом доме у родственников. Накануне мне позвонили из Генбанка и сообщили, что можно забрать банковскую карту, которую, если вы помните, захватил банкомат в Симеизе. Забирать нужно в центрально отделении банка в Ялте. Ну что ж, едем в Судак через Ялту по Южнобережному шоссе. Хотя если бы не карта, то быстрее было бы промчаться по новой Тавриде через Бахчисарай и Симферополь.

После Балаклавы решили ненадолго съехать с главного шоссе налево, в сторону села Хмельницкое, чтобы осмотреть любопытный артефакт – старый заброшенный акведук на Черной речке. По ходу дела появилась ещё спонтанная мысль посетить винодельню Акчурина, о чем привлекательно информирует указатель на съезде с Ялтинского шоссе. Но, покрутившись немного по Хмельницкому и порасспрашивав местных, никаких признаков наличия тут винодельни не обнаружили.


Зато древний акведук через Черную речку найти довольно просто – он указан и на картах и в навигаторах. Можно подъехать к нему на машине, но дорога местами довольно ухабиста. Мы же оставили Пятака у шоссе и прогулялись 5 минут пешком




Это Чоргуньский акведук – наиболее сохранившаяся часть Лазаревского самотечного водопровода, длинной 18 км, построенного в 40-е гг. XIX века по инициативе адмирала М.П. Лазарева и по проекту английского инженера Джона Уптона. Он начинался возле современного села Чернореченское, шёл по Инкерманской долине, вдоль южного берега Севастопольской бухты и заканчивался в Корабельной бухте. На всем протяжении имел несколько тоннелей и 5-6 акведуков. Водопровод был нужен для заполнения сухих доков Адмиралтейства в Севастополе. В Ушаковой балке мы уже проходили в тоннеле под нынешней железной дорогой, а ранее это был Ушаковский акведук




Англичанин на русской службе, военный инженер Джон Уптон, выполнял топографические и проектные работы по благоустройству «Хребта беззакония» (центрального холма Севастополя), проектировал и сооружал севастопольские доки и водопровод к ним. Но свое имя он обессмертил не этими огромными по объему работами, а небольшим портиком «в античном вкусе», как говорили в то время. По приказанию М.Лазарева в 1837 г. он выполнил проект и в 1846 г. построил знаменитую Графскую пристань. Он был членом строительной комиссии по возведению зданий Морской библиотеки и еще ряда зданий, не сохранившихся до наших дней. После того как Англия объявила войну России, Джон Уптон отказался сражаться против своей родины и покинул Севастополь. Его сына англичане взяли в плен, пытались выведать секреты русских фортификаций, но он отказался сотрудничать. Потомки Джона Уптона жили в Севастополе по крайней мере до начала XX века




Берега Черной речки у живописного моста облюбованы местными жителями для пикникинга и шашлыкинга. Но мусора особо нет, все более-менее благопристойно и пасторально. В то утро мы тут были совершенно одни, прошлись по обоим берегам и не встретили ни одного человека. Тихое, спокойное, фотогеничное и по настоящему атмосферное место, особенно при мягких утренних солнечных лучах




Погода за это время явно решила дать этому дню побольше солнца и тепла. А мы, оценив и одобрив её усилия, решили не возвращаться на Южнобережное шоссе а ехать в Ялту через Терновку, Танковое, Соколиное и далее по горному серпантину через Ай-Петри. Тем более, что той дорогой мы ещё никогда не ездили




А дорога до Танкового крайне живописная, извилистая и практически пустая. Голова так и кружится от осенних горных красот. Свернули на минутку к Мангупскому озеру пофоткать. На пустой стоянке к нам подошел одинокий дядечка – местный гид на джипе – с надеждой прокатить нас на Мангуп-кале. Просил всего 1500р. за 2-3 часа. Очень заманчиво, но времени у нас нет. В другой раз обязательно сюда вернемся!




От Танкового до Соколиного кладут асфальт. Трафик местами дерганный и пыльный. Проплывающие пейзажи хороши, когда ненадолго появляются между асфальтоукладчиками, камазами и катками. И всюду стоят временные таблички, предупреждающие, что дорога на Ай-Петри закрыта – то ли из-за ремонта, то ли из-за устранения оползня. Это внушает некий сумбур в наши планы и беспокойную тревогу - как бы не пришлось возвращаться обратно. Но яндекс-навигатор зеленой змейкой на экране успокаивающее и уверенно ведет нас вперед




Спонтанность – наш девиз этого дня. Наташке захотелось купить здесь мёда. Не на рынке, не в магазине, а прямо на пасеке или у какого-нибудь дедушки или бабули. Такая возможность подвернулась на въезде в Соколиное, когда мы увидели табличку «МЕД» на зеленом штакетнике, за которым белела деревенская хата. И правда, тут оказалось живет премилый седовласый дедушка, у которого во дворе довольно приличная пасека




Сначала рассказал-показал свою продукцию




Жилой быт обычного крымского пасечника. Уютно и светло!




Потом вывел во двор и провел мини-экскурсию по пасеке




В таком вот месте и хотелось купить меда, очень душевно




Взяли 3 литровых банки разного меда на 1500 руб. На прощание посоветовал уточнить у водил на рынке в Соколином насчет дороги – открыта ли она на Ай-Петри или нет




Сонный водитель маршрутки у рынка подтвердил, что дорога открыта, можно ехать. Сейчас я немного жалею, что проехали Соколиное транзитом. Ранее это татарское село называлось Коккозы и на окраине была роскошная усадьба Юсуповых, построенная по проекту ялтинского архитектора Н.П. Краснова. Во время войны тут квартировался охраняемый немецкий штаб по борьбе с партизанами. Впрочем, это не мешало партизанам время от времени делать сюда набеги и крошить фашистов. В общем, что-то от этой усадьбы осталось до наших дней, любопытно было бы глянуть




Дальше дорога вьется по узкому серпантину, местами довольно ухабистому с убитым асфальтом. Скорость не более 20-30 км/ч. Но зато это позволяет любоваться золотой осенью здешних лесистых гор




Бархатная осень в Крыму несколько красива, что невольно останавливаешься, а руки сами тянутся к фотоаппарату




Я предполагал, что эта старая дорога может быть такой симпатичной, но не думал, что она настолько будет яркой и живописной




Хотя видовых площадок тут практически и нет, дорога идет почти все время через лес




Но погода постаралась для нас на славу, максимально украсив наш путь солнцем и яркими красками




Поднимались по серпантину больше часа, на всем пути попалось всего 6-7 встречных машин




Думаю, что по состоянию на сегодня, на серпантине уже положили новый асфальт и ездить по этой дороге стало намного комфортнее




А мы тем временем подъехали к верхней станции канатной дороги на Ай-Петри. Огромная парковка на каменистом грунте, денег за стоянку никто не выклянчивает. На открытых пространствах гуляют ветер, многочисленные туристы и местные представители человеческого и животного мира. Кругом красотища, которую мы видим впервые, что тут самое время с прозы перейти на стихоплётство:


Мы поднимаемся в высокие горы
И сверху любуемся на синее море




Вон там слева Ялта, а справа Алупка
Стоять у обрыва любопытно и жутко




Кричат зазывалы на ослах покататься
На верблюдах и квадриках в горы умчаться




Роза, лаванда, горные травы
Шишки, чурчхела и прочие здравы




Мед и орехи, чаи и клубника
Инжир, барбарис
И, конечно, аджика!




Хот-дог, шаурма и мутные вина
Такой общепит у горного Крыма




Бельведер для господ, не страдающих робостью
Клозет здесь хрустальный - прямо над пропастью




К зубцам на Ай-Петри стоит слазить-вспотеть
Там больше простора, есть на что посмотреть!




Ретро-вагончик канатной дороги
Взлетает с Мисхора в эти чертоги




Веревочный мост, чтоб уйти в небосклон
Зияет порталом – закрыт в несезон




В двух словах всё это - красивая конфета
Маст-си путеводителя, но сильно на любителя




Мы любители




С высокой поэзии спускаемся на тривиальную прозу, а заодно скатываемся к житейской, но не лишенной поэтичности, Ялте. По наиживописнейшему 20-километровому серпантину от Ай-Петри до Виноградного




Это часть старой дороги Ялта-Бахчисарай, которую построили 125 лет назад. Длина же всей дороги от Ялты до Бахчисарая около 120 км, строили её военно-сапёрные батальоны целых 30 лет




Последние километры перед Ай-Петри из-за крутизны гор были самыми сложными. Спасибо строителям




Дорога в лучших традициях Италии, Испании или Греции! Её бы только подасфальтировать и облагородить каменные отбойники, как это сделано на некоторых участках Старого Севастопольского шоссе




В центральном офисе Генбанка на ул.Гоголя совсем не поэтично, а скорее уныло-буднично. Очередь три человека на четверых неспешных операционисток. Заявление на захват карты пришлось писать заново (из Алупкинского отделения мое заявление так и не переслали). Карту Кукурузу вернули. В общем, убили там больше часа. Плюс на комиссиях за снятие наличных со сберовской карты за эти 12 дней потеряли 300 руб.


Положительным моментом оказалось наличие неплохой и неброской студенческой столовой Вкусноешка рядом, на Гоголя 10/3, находится во дворе, с улицы заметить сложно. Вкусно, недорого и, главное, быстро. Ведь хочется ещё хоть немного прогуляться по Ялте на закате этого дня




На набережной Ялты, как всегда, приятно и комфортно




Хочешь, людей и фасады зданий рассматривай, хочешь – на море любуйся и розовый закат. И почему мы не запланировали пожить в Ялте пару-тройку деньков?




Отличный, солнечный и насыщенный получился вояж из Севастополя. Из Ялты уезжать не хочется, но рулим обратно в сторону Судака

[alexstone]

Солнечная Долина

Бархатный сезон в Крыму в третей декаде октября не перестает удивлять и совершено не собирается сматывать удочки




В Судаке по-прежнему тепло и солнечно, море ласковое и купабельное. Людей стало заметно меньше, чем две недели назад




Но отдыхающие еще есть. В гостевом доме у брата по-прежнему живут – кто-то так и не уезжал, продолжая работать на удаленке, на несколько дней приезжают симферопольцы отдохнуть, а кто-то останавливается на ночь по пути с ЮБК, чтобы утром ехать дальше на материк




Мы пару дней пребывали в раздумьях, как нам дальше быть – оставаться или уже ехать в Москву. В итоге наши расчесанные репы решают побыть еще несколько дней до ближайших выходных, чтобы в субботу спокойно поехать домой. Все таки у меня работа, хоть у удаленная, но может неожиданно подкинуть срочные задачки в течение любого буднего дня. Распорядок вернулся в свое русло: утром на завтрак общипывается последний урожай с виноградных лоз, затем короткий моцион на море искупаться и взбодриться, потом час-два работа (если есть), поездка по окрестностям, а как стемнеет можно снова вернуться к работе, в перерывах покручивая шампура и откупоривая портвейн. Думается, что так всё же лучше, чем киснуть в московской квартире в это время




Набережная в Судаке – главная точка притяжения и простых живительных прогулок




Для местных жителей и санаторских пенсионеров разной степени спортивности в это время года тут, конечно, раздолье




Утро – это самое замечательное и тихое время - никогда не может надоесть. Море всегда спокойное и чистое




А к середине дня может разволноваться, а то и намедузиться




Поэтому в районе полудня самое время куда-нибудь прокатиться на машине. Например, в Коктебель, в Курортное, а перед ними заехать в Солнечную долину




Между Миндальным и Богатовкой посреди широких виноградников расположился винзавод "Архадерессе", который входит в АО «Солнечная долина». Бренд-амбассадор Солнечной Долины произносит "Архедерессе" с ударением на самую последнюю букву




Это одна из трех основных площадок винзавода – как производственная, так и туристическая. Здесь расположены административное здание с башенкой и винные погреба, построенные ещё Львом Голицыным в 1888 году




Князь Лев Голицын был не только гениальным виноделом, но и экономным в плане растрат денег. Для обустройства подвалов он использовал местный рельеф. Именно здесь были выбраны глубокие овраги, в них расчищалось дно и достраивались верхние этажи. Благодаря грамотному, оригинальному решению вопросов капитального строительства, состояние подвалов по-прежнему остаётся хорошим даже спустя 130 лет. Архадерессе так и переводится как что-то типа «старинные подвалы в оврагах»




На территорию винзавода можно пройти только в составе экскурсии. Дегустационный зал с фирменным вином «Чёрный доктор», «Солнечная Долина», «Чёрный полковник» и прочим «Фестивальным» работает тоже по своему расписанию, а вот в винный магазин – всегда пожалуйста!




Ниш хит этого бархатного крымского сезона 2020 года по критерию "цена/качество" – белый портвейн «Порто» от Солнечной долины. Шикарный портвейн, но чем-то напоминает любимую нами мадеру. И стоит всего 450 руб.




Именно тут мы купили на пробу пару бутылок Порто и потом еще покупали в Судаке, да и в Москву отвезли полдюжины




Да, тут ещё и сырная лавка сбоку оказалась. Сыр варят тут же под маркой «Таврика», такой же как и у сыроварни в Щебетовке. Даже на вид сыры похожи, но, как нам объяснили, они разделились с щебетовским СырНашем, теперь варят и выдерживают тут сами. Взяли на пробу парочку сыров по 100г. Забегая вперед, скажу, что архадересский сыр оказался не сильно лучше сырнáшевского. Советуем команде сыроваров Солнечной долины освоить свои рецепты, чтобы оно было таким же вкусным и замечательным, как местное вино!




Как и очень многое в Крыму каждое место на полуострове чем-то, да уникально и, несомненно, одно из лучших в мире. Солнечная Долина не исключение, т.к. находится в особенной микроклиматической зоне, которая ещё в 1866 году внесена в реестр топографии лучших виноградников мира. Здесь сохранились в изобилии аборигенные, крымские, сорта винограда с чудными названиями, среди них: Эким Кара, Джеват Кара, Кефесия, Кок Пандас, Сары Пандас и другие туземцы




Лев Голицын после постройки завода шампанских вин «Новый Свет» в 1878 году в поисках сырья для него обратил внимание на эту безводную, безлюдную местность с названиями Капсель и Козская Долина. Учёба в Сорбонне, его природный ум и любознательность позволили виноделу эмпирическим путём определить, что именно здесь виноградарство и виноделие имеют всё что нужно: обилие солнца, малое количество осадков, экспозиция местности, близость моря, сумма активных температур, наличие в почве так называемого «лавового камня» от вулкана Карадаг (это вещество нужно для контроля уровня влажности при длительном хранении вина). Похожие условия он замечал во Франции – в провинциях Шампань, Бургундия и Бордо




Весьма любопытна история начала развитию виноградно-винодельческого хозяйства Архадерессе:

В середине 1880-х годов рядом с деревней Токлук (ныне Богатовка) Л.С. Голицын купил у помещика Эссена более 300 десятин пустынных земель с небольшим виноградником туземных сортов, где позже он высадил 22 десятины виноградника (1 десятина = ~1,1 Га). Так появились первые промышленные посадки сортов Алиготе, Пино Гри и Мурведер, предназначенные для переработки на шампанское. Через несколько лет виноградник Голицына стал давать первые небольшие урожаи. Вино действительно получалось отличного качества, с особо тонким букетом, но в малом количестве. В лучшие годы – не более 5-6 тыс. вёдер вина. Возводя одновременно подвалы в Новом Свете, Голицын испытывал ̶д̶е̶ф̶и̶ц̶и̶т̶ ̶о̶б̶о̶р̶о̶т̶н̶ы̶х̶ ̶с̶р̶е̶д̶с̶т̶в̶ острые денежные затруднения. Поэтому в 1888 году он ̶п̶р̶е̶д̶о̶с̶т̶а̶в̶и̶л̶ ̶б̶и̶з̶н̶е̶с̶-̶п̶л̶а̶н̶ ̶с̶ ̶ф̶и̶н̶а̶н̶с̶о̶в̶о̶й̶ ̶м̶о̶д̶е̶л̶ь̶ю̶ заинтересовал перспективами развития виноделия светлейшего князя Горчакова К.А. – сына мощного по тем временам министра иностранных дел России (типа нашего Сергея Лаврова). Голицыну удалось убедить Горчакова купить имение и вложить средства. Хотя сам Горчаков в глаза не видел, что он покупает, - в непонятный Крым из комфортного Петербурга он не поехал. Так появилось имение Горчакова "Архадерессе"




Горчаков поручил Голицыну полное управление новым имением. В результате его деятельности было посажено более 100 га промышленных виноградников с ветрозащитными полосами из дикого миндаля. Высаживали на то время, в основном, европейские белые сорта – Рислинг, Фурминт, Семильон, Савиньон, Верделио, Серсиаль, Мускаты, Пино-Гри, а также красные сорта – Саперави, Мурведер, Каберне-Совиньон. Самую высокую урожайность в данных условиях давали Каберне-Совиньон и Семильон. Виноделие начали с постройки в 1888 году винодельни и первого подвала. Затем в течение 11 лет было построено еще три подвала.

В 1899 году (через 11 лет после покупки!) Горчаков впервые приехал в своё имение и был ошеломлён увиденным. Он-то себе представлял, что на живописном берегу Чёрного моря для него построен дворец и разбит парк, как у его корешей на Южном берегу… А тут, понимаешь, строятся какие-то винные погреба и высаживаются виноградники. Горчаков счёл себя обманутым и серьёзно поссорился с Голицыным, отстранив его от управления, дав указания новому управляющему не пускать Голицына на территорию его бывших владений. До самой революции имение не приносило доходов, но и не было убыточным




Затем для Архадерессе был длительный полувековой период стагнации, объединение с заводом "Новый Свет" в 1974г., выделение в самостоятельный винзавод в 1981г., приватизация в 2001г. Кому сейчас принадлежит АО "Солнечная долина" мне выяснить не удалось – вроде как каким-то московским инвесторам. Пожелаем им успеха и органичного развития!




Еще одна площадка завода "Солнечная долина" находится в селе Прибрежное – там осуществляется первичное виноделие. А вторая площадка, с дубовыми бочками для выдержки марочных вин, расположена в штольне скалы Деликликая на высоте 86 метров н.у.м. под 60-метровой горой. На этой фотке в горах слева, почти на выезде из п.Солнечная Долина на шоссе Судак-Коктебель




Ну а мы держим путь дальше. С возрастающим трепетным чувством еду в смутные и противоречивые воспоминания своего детства в поселке Курортное!




При написании истории создания Архадерессе я частично использовал матчасть из журнала-путеводителя "Крым":
Действительно занимательная история, с удовольствием окунулся в изучение виноделия, в географию здешних мест и бурную деятельность Льва Сергеевича Голицына. С бокалом "Порто" на столе, разумеется))

[turner1]

вернуться к работе, в перерывах покручивая шампура и откупоривая портвейн

Сглотнул.

[alexstone]

alexstone писал(а) Вчера, 20:50:
вернуться к работе, в перерывах покручивая шампура и откупоривая портвейн

Сглотнул.

Да, там прям как на ̶м̶о̶р̶е̶ ̶у̶д̶а̶ч̶и̶ даче у моря живешь. Днём работаешь, мотаешься по делам и окрестностям, а вечером отдыхаешь. Эх, жаль, что та полдюжина Порто уже закончилась в холодные зимние московские вечера. Очень уж оно замечательно согревает крымским солнцем :)

[alexstone]

Курортное

- Где вы были во время путча? – помните такой популярный вопрос в начале 90х? Имеются ввиду события государственного переворота 18-21августа 1991 года, когда группа партийных функционеров ГКЧП попыталась захватить власть и воспрепятствовать развалу СССР, воспользовавшись тем, что М.Горбачев отдыхал в это время в Форосе. Так вот, я в это время был с родителями в санатории «Крымское Приморье» в поселке Курортное. А сегодня мы, спустя 30 лет, заедем в это местечко и пройдёмся по моим смутным воспоминаниям.


От Щебетовки в Курортное дорога ведет по очень живописной Отузской долине посреди виноградников, остроконечных гор и сельской пасторали




Виноделием в деревне Отузы (ныне Щебетовка) занимались с незапамятных времен, но наибольшее развитие произошло с образования в 1944 году винсовхоза «Коктебель». Его директором стал один из самых тёртых и мощных командиров крымских партизан – М.А. Македонский – деятельный организатор, при котором высаживались новые плантации, внедрялись современные технологии виноградарства и виноделия, устраивался быт людей, построены два винзавода - в Щебетовке и Планерском (ныне Коктебель), налажен промышленный выпуск вина, фирменного коньяка и мадеры




Расцвет хозяйства и Щебетовки пришёлся на 60-80-е годы, но после горбачевской антиалкогольной кампании 1985 года всё пошло на спад. При Украине выпускали неплохие вина и коньяки, но, судя по всему, работали на имеющемся со времен СССР хозяйственном заделе, а в новые технологии, оборудование и посадки особо не вкладывались. В 2017г. на щебетовском винзаводе выпустили последние партии коньяка и производство остановилось, т.к. оборудование морально и физически устарело и не соответствовало российским регламентам. Что-то там мутили французы, разливая тут свой непонятный виноматериал, а в январе 2021 года щебетовское хозяйство (как и коктебельское) вместе с виноградниками выкупила на аукционе питерская компания, которая уже несколько лет арендовала коктебельский винзавод и производила вино под обновленными торговыми марками. Пожелаем им удачи и развития виноделия - как Коктебельского, так и Щебетовского! Хочется, чтобы восстановилось производство хороших вин, качественной мадеры и коньяка




Курортное – тихий посёлок с населением около 400 человек. Известен своей биологической станцией, дельфинарием, видом на Карадаг и Лисьей бухтой




В бархатный октябрьский сезон людей здесь совсем мало




Туристическая набережная зачехлена, лишь в глубине поселка пара кафешек создают видимость работы




От Биологической станции, основанной ещё до революции учёным Т.И. Вяземским, организуются пешие походы по маршруту экологической тропы «Большой Карадаг» - до Коктебеля через Карадагский заповедник. С середины октября группы ходят только раз в день, сбор желающих у биостанции к 11 утра. В курортный сезон ходят по две группы в день: в 8.00 и 13.00




Всю зелёную часть посёлка занимает санаторий «Крымское Приморье». Внешне за 30 лет тут особо ничего не поменялось. Тот же парк с советской плиткой и скамейками, огромное здание столовой с колоннами, как какой-нибудь павильон на ВДНХ. Корпуса остались те же, только обновлены фасады. Я надеюсь, что не только фасады, но и внутренняя начинка капитально реконструирована




Потому что помню, как мы тут жили семьёй вчетвером (родители и мы с сестрой) в одной комнате с 4 пружинными кроватями вдоль стен. Шкаф, стол, стулья, раковина, унылый вид на соседний корпус. Туалет и душ общие на весь этаж в конце коридора. Отец получил сюда путевку от НПО «Энергия», где он работал руководителем инженерной группы. Увидев такие условия, он в гневе пошел разбираться с заведующей – как ему, заслуженному инженеру и непосредственному участнику космической программы «Энергия-Буран», выдают такую убогую комнату, без удобств!?! Ему же был обещан самый комфортный номер. Но, как тогда водилось: «всё занято», «мест нет», «ничего не знаю», «за доплату мест тоже нет». Ничего не сработало, хотя отец довольно «пробивной» по характеру. Потом ходила мама и, в итоге, договорилась на компенсацию в виде дополнительных 3-4 дней проживания




В самом санатории делать было особо нечего: шахматы, бильярд, настольный теннис, процедуры для желающих. Только вечерняя дискотека на танцплощадке вносила разнообразие заманчивой новизной хитов зарубежных групп типа Pet Shop Boys и Depeche Mode, набирающих тогда популярность. Но самыми запоминающимися событиями были экскурсия на немного жутковатый (для тогдашнего меня) Карадаг и поход с отцом через Лисью бухту на один из пиков горы Эчки-Даг. Помню, на этой небольшой вершине был сильный ветер, сбивающий с ног, но и виды оттуда шикарнейшие




Ещё развлечение было – вечерний просмотр фильмов по телевизору. На весь корпус, в общем холле на каком-то там этаже был один единственный цветной телевизор. Амфитеатром ставились стулья и часов в 7-8 вечера по одной из двух программ показывали фильмы. Именно здесь я впервые осознанно посмотрел «Д’Артаньяна и трёх мушкетеров». Хорошо помню, как в какой-то вечер вместо ожидаемых телефильмов стали транслировать нудный балет «Лебединое Озеро», прерываемый какими-то странными новостными выпусками… Настроение у всех взрослых с того дня стало какое-то тревожное и настороженное. Все в этой глуши пребывали в неведении и не понимали, что происходит. И это многих пугало. Для большинства отдыхающих это, наверное, был первый такой опыт ощущения глобальных перемен в череде последующих потрясений и слома сложившихся устоев




В общем, воспоминания двоякие. С одной стороны, жуткий совок под прикрытием лозунга «Граждане СССР имеют право на отдых!» и тревожные дни «чего-то там происходящего в Москве». А с другой стороны, красивейшая природа, горы, летняя жара, беззаботное детство и совершенно другое море – не такое, как в Евпатории, где я до этого проводил летние каникулы.


Хорошо, что сейчас на территорию «Крымского Приморья» можно свободно пройти. Правда, не через главные ворота со стороны поселка, а со стороны пляжа. Парк довольно большой и симпатичный, при том, что ухаживают за ним всего двое садовников




Построен вполне приличный бассейн, но пользоваться им можно только санаторским отдыхающим




Не помню, были ли 30 лет назад теннисные корты, но сейчас тут всё по-спортивному




На территории сохранилась ещё симпатичная дореволюционная вилла от бывшего на этом месте санатория Т.И. Вяземского. Сейчас она похожа на лечебный или административный корпус. Снаружи, по традиции, испорчена стеклопакетами и отделана дешевой плиткой




Зато именно в Курортном нам неожиданно повстречалась настоящая архитектурная красота




Белые стены, синие окна, глиняная черепица! Красота!




Я даже остановил тут машину, чтобы залезть на холм и полюбоваться этим оазисом




Ничего похожего по такой простой и невычурной красоте в Крыму я ещё не видел. Как потом выяснилось, это строения турбазы «Родина»




Часть домиков уже построены, они с виду уютны и радуют глаз. Интересно, как там внутри?




Некоторые виллы ещё ждут окончательной отделки, но уже видно, что этим объектом занимаются увлечённые люди с настоящим вкусом




Красота в деталях. Ощущение, что это не в Крыму, а где-нибудь на Средиземноморье




Вот бы так повсеместно строили в Крыму! Насколько бы это украсило побережье и повысило привлекательность для туристов!




Если бы я был губернатором Крыма, то первым же делом запретил ввоз на полуостров металлопрофиля и установку стеклопакетов на расстоянии 5 км от моря. А вторым делом субсидировал бы укладку черепицы и оштукатуривание грязно-желтых ракушечных фасадов в белый цвет с синими оконными рамами. А третьим делом… хотя что я размечтался...))

[alexstone]

Коктебель

Нам очень понравился виноград, который мы прикупили на винзаводе в Коктебеле в первый день нашего крымского бархатного сезона. Поэтому решили съездить за ним ещё раз, а заодно посмотреть на Коктебель в конце октября. Подозрение о провале основной миссии закралось ещё на дороге между Щебетовкой и Коктебелем, на которой тоже стоят передвижные палатки, торгующие виноградом, но они все пустовали. Та же картина и около винзавода. Похоже, что сезон сбора винограда «на покушать» закончился. Хорошо, что Коктебель никогда не заканчивается, как и этот тёплый сезон, позволяющий искупаться в море!




Посёлок притих в отсутствие курортников и, видимо, вернулся в своё привычное состояние, - но необычное для нас, знающих его во всей шумной движухе и пёстрой многолюдности в летнее время




На набережной прогуливаются местные, встречают знакомых, приветствуют друг-друга и обмениваются новостями




Немногочисленные праздношатающиеся приезжие, типа нас, выглядят немного потерянными в этой непривычной пустоте, натыкаются на закрытые двери любимых кафешек и знакомых винотек, и им остаётся только фоткать киммерийскую осень




Сувенирная и съестная торговля практически съёжилась, зато в преддверии холодов выползли носкоторговцы шерстяными и прочими утепленными изделиями




Волошинские «обормоты» прокомментировали бы эту картину на кафе Бубны как-нибудь в своём корявом стиле: «Ужасные потомки – они враги народа. Их, извергнув, ахнула природа!»




Кафе Зодиак ушло в зимнюю спячку, укрывшись металлической скорлупой




А Санта-Фе сегодня работает последний день и хостес заманчиво зазывает на прощальную и поэтому самую вкусную пиццу из дровяной печи




- Да, только у самых талантливых, выдающихся и заслуженных людей в Коктебеле такие красивые дома




- Совпадение? Не думаю




Моторные кораблики «Алые паруса без алых парусов» где-то ещё находят желающих прокатиться до Золотых Ворот Карадага




Хотя непонятно, зачем куда-то плыть? Просто стоит пройти немного в сторону рыбацких эллингов




Зде мож посел за 250 ру в сут. Ду и туал на ули




Коктебель – хоть не южный берег Крыма, но всё же красочен по-своему в любое время года




Летом тут, конечно, всё немного по-другому, о чём у меня есть небольшая зарисовка




Мы уже собирались уезжать, как в переулке, украшенным моей аватаркой, Наташка получила неожиданный комплимент от бодро проходящей скандинавской ходьбой бабули: «Вот красавица длинноногая, настоящая лапуша! Поверьте, я редко такое кому говорю, но если вижу красоту, то говорю прямо. Устоять от этого мне не помогают даже мои скандинавские палки!»




В общем, не напрасно прокатились в Коктебель)) Хоть и без винограда, но довольные прогулкой и любезными обитателями нашего любимого поселка

[alexstone]

Поход на гору Сандык-Кая

«Быть в Судаке и не посетить Кизилташские пустыньки – большой грех». Так ещё 150 лет назад писал Евгений Марков в своих «Очерках Крыма». Кизил-Таш – в переводе с татарского «Красный камень/утёс». Сейчас это местечко называется Краснокаменка.

Интересно оно своим Кизилташским монастырем, ранее секретным военным ядерным объектом и окружающими долину живописными горами. Мы уже бывали в монастыре в прошлом году летом и видели сверху воинскую часть. В этот раз решили пробраться дальше и выше – на гору Сандык-Кая – самую высокую доминанту в кольце кизилташских скал.


Краснокаменка скрыта от посторонних глаз и находится вдали от основных дорог. Чтобы добраться туда из Судака нужно сначала полюбоваться судакским винным терруаром по дороге на Грушевку




В третей декаде октября крымские виноградники накрывает красота




Сбор урожая уже закончен, а конкурс багряных нарядов только начинается




Любоваться можно бесконечно, но нам пора дальше




Через 7,5 км с дороги Р-35 нужно уйти направо по указателю на узкую асфальтовую дорожку, сразу уходящую в лесистые горные долины. Далее 7-километровый серпантинистый участок дороги то ныряет в тенистые лощины, то выносит на лесные холмы. Дорога до последнего времени была довольно сильно разбита, не ремонтировалась с советских времен, а пользовались ею, в основном, военные, а также немногочисленные дачники и грибники. Но осенью 2020 года начались работы по расчистке дороги от мусора и наступающих лесных зарослей. А военные в своём бюджете запланировали укладку нового асфальта.

Машину можно оставить у автобусной остановки с простым названием «Поворот» или у продуктового магазина, ближе к остановке, с не менее лаконичным названием «Батальон». Мы сначала увидели большую парковку у ворот воинской части и встали туда. Но к нам оперативно подошел солдат и вежливо попросил освободить площадку, т.к. скоро здесь будут «маневрировать». В общем, запарковались на «повороте» у шлагбаума




Далее только пешком – мимо воинской части до указателя на монастырь, после чего тропа начинает плавно подниматься вверх через дубово-грабовый лес




По мере набора высоты в некоторых местах лес расступается и открывает виды на Кизилташскую долину, раскинувшуюся в исполинском амфитеатре скал, таинственную зелёно-ржавую воинскую часть внизу и веселые домики монастыря с красными крышами




В 1950-х годах Кизилташская долина была обнесена несколькими рядами колючей проволоки, оборудовано несколько кордонов КПП, а населенный пункт был стерт со всех карт. Здесь была построена одна из первых в СССР центральных баз хранения ядерного оружия, формально называвшаяся в/ч № 62047, она же Симферополь-10 или Феодосия-13, она же «Объект 712». База предназначалась для хранения и подготовки к применению атомных бомб дальней авиацией (аэродром Багерово, под Керчью) и военно-морским флотом. Ядерные боеприпасы хранились здесь не в полной боевой готовности, а в разобранном виде и в разной степени собранности и комплектации. В особые периоды окончательной сборкой бомб занимались специальные бригады непосредственно на базе аэродрома. Так, в сентябре 1962 года во время карибского кризиса шесть собранных в Кизилташе авиабомб были отправлены морем на Кубу. Пусковых шахт здесь, похоже, не было и объект использовался только для хранения, проверки, обслуживания и сборки ядерных бомб. Для этого в толще огромной горы Кызылташ к 1955 году был пройден тоннель, как в метро, длиной 1,3 км и имевший второй выход в сторону Старого Крыма. Главный сборочный зал по размерам превосходил обычную станцию метро - высота потолков достигала 20 метров. Сборочный зал, залы-хранилища и залы проверки работоспособности изделий соединялись транспортной сетью, позволявшей перемещать грузы на специальных вагонетках по рельсам. Вход в тоннель перекрывался герметичным затвором массой несколько сотен тонн, который откатывался в нишу электроприводом

После развала СССР ядерный арсенал в 1992 году был вывезен в Россию за счет американцев, а база ликвидирована. Затем тут менялись украинские воинские части. В 2004 году один из пиков горы Горданлы переименовали в пик Беширова – в честь украинского военного инструктора, погибшего в ходе занятий по горной подготовке




Сейчас здесь квартирует Росгвардия, фотографировать формально запрещено и на глаза военным с фототехникой лучше не попадаться: "В монастырь проходите, на горы идите гулять, но снимать тут нечего". Впрочем, к некоторым старым тоннелям ещё, наверное, можно пройти и даже заглянуть внутрь. Но всё быстро меняется. Так, например, по дороге в монастырь рядом со старой колючей проволокой за год появился новёхонький забор с ещё более колючей проволокой




Вскоре тропа раздваивается: влево уходит дорожка в монастырь, а мы идём правее и вскоре начинаются довольно крутые подъемы на г.Кызылташ в обход слева неприступной-розовой горы Горданлы с заметным гигантским балконом




Наконец наша тропа рядом со скалой Чёртов коготь выходит на гребень Горданлы. В недавнем прошлом по этой тропе ежедневно бегали вверх-вниз дежурные сменные наряды из воинской части




А здесь, судя по большому количеству ржавых остатков колючей проволоки, был наблюдательный пункт






Обзор отсюда живописный, надо сказать




Представляю, какое здесь звёздное небо ночью - с мириадами ярких звёзд, туманными галактиками и красочным млечным путём.




И не хочется представлять, как тут солдаты несли вахту в студеную ветреную зиму




Белая горка – это наша цель, та самая Сандык-Кая, до которой еще около часа пути. Отсюда нужно спуститься ниже, почти в ущелье, и оттуда уже взбираться на вершину этой каменно-лысой горы




В лесистом ущелье встретили единственную шумную группку туристов с детьми, поинтересовавшуюся, были ли на нашем пути клещи. К слову сказать - у нас пока не было, но они появились потом, на обратном пути через лес. Но к бурной радости детей, мы не стали их разочаровывать и соврали, что их там полчища и мы еле-еле пробились))




Хорошо, что сейчас октябрь и подъём по сахарной головке не утомительный, как он может быть летом под палящим солнцем. Спрятаться здесь от него совершенно негде




Гора Сандык-Кая. Высота 698 метров над уровнем моря. От Краснокаменки подъем составил 465 метров, дистанция 3,8 км, шли почти 3 часа




Отсюда хорошо видны Карадаг, козьи горы Эчки-Даг, Новый Свет




В облачном тумане как будто бы висят очертания шатра Чатыр-Дага на западе. Поселок Щебетовка как на ладони, видны Краснокаменка, ленточки автомобильных дорог и даже кусочек Коктебеля. В хорошую погоду, думаю, можно и Феодосию разглядеть




Обратно возвращались по дороге через густой лес, по направлению к монастырю




Дорога тут намного проще, но длиннее и скучнее. И клещее. Брат поймал на себе парочку клещей




И затем всю оставшуюся дорогу мы развлекались только тем, что каждую минуту судорожно одёргивали и отряхивали одежду, так как теперь всё время казалось, что по спине и в штанах кто-то ползает



Дорогу по горным тропам нам прокладывал шустрый и всезнающий MapsMe на телефоне

[alexstone]

Кизилташский монастырь

Кизилташский Свято-Стефано-Сурожский мужской монастырь - глушь полнейшая, мало известная и труднодоступная для массового туриста




В монастырь мы зашли с чёрного хода, возвращаясь с горы Сандык-Кая




С этой стороны монахи худо-бедно проложили дорогу через лес и горы, чтобы им можно было подвозить припасы и стройматериалы на автомобиле. Проезд из Краснокаменки через воинскую часть закрыт




А вообще для паломников и туристов есть, по сути, только один основной путь – пешком по тропинке от Краснокаменки через лес, идти около получаса




Но так было не всегда. Всё началось еще при царя-горохах и даже раньше, когда у подножия пещерного скита постепенно образовался монастырь. По преданию, в средние века здесь располагалась летняя резиденция архиепископа Стефана Сурожского




С монастырём связана леденящая кровь история игумена Парфения, настоятеля Кизилташской киновии, которого татары убили в 1866 году. Снова тут процитирую Евгения Маркова: «Это был мужественный и деятельный хозяин. Он из пустыни стремился сделать домовитое, всем обильное хозяйство, и уже почти достиг своей цели. Он первый, с зари до зари, работал на своих заводах и в своих плантациях. Горсть монахов помогала ему, рабочих нанимать было не на что. Он просекал дороги, ломал камень, пилил доски, жег известку и кирпичи, прививал черенки в лесных грушах, разбивал виноградники, копал колодцы

Из пещерки в скале сделался целый скит, с двумя гостиницами, с церковью, с кельями и разными службами. Лес кругом обратился в сад, в огород, в виноградник, в хлебное поле, застучала мельница на высоте гор, завелся табун лошадей и рогатый скот, хлынули богомольцы. Энергия, предприимчивость и хозяйственная опытность Парфения сделали его, в некотором роде, руководителем окрестных владельцев. Он был мастак во всем: архитектор, инженер, столяр, печник, садовник, скотовод, что хотите. Это был маленький кизилташский Петр Великий в рясе инока. К нему обращались за советами, ему поручались дела. Посещавшие Кизилташ возвращались из пустыньки, очарованные её лесными красотами и простосердечным радушием умного хозяина. Татары вообще тоже очень уважали Парфения и боялись трогать леса, принадлежавшие скиту, зная строгость игумена.



В Судаке в то время много земель и садов принадлежало русским помещикам, которые редко наведывались в Крым, а их угодьями и садами заведовали управляющие, - чаще всего таракташские татары. Практический глаз Парфения скоро разоблачил плутни этих татар, управлявших судакскими садами русских владельцев и доводивших их почти всегда до грустного состояния. Некоторые из управляющих лишились своих мест по доброму совету Парфения. И вот этот-то, по-видимому, пустой, обыденный случай послужил роковою завязкою всего дела. Два татарина из влиятельнейших семейств Таракташа поклялись отомстить игумену за то, что он разоблачил их управительские проделки и лишил их хлебных мест



Заговорщики, вооруженные ружьями, подстерегли Парфения когда он возвращался, по обычаю, один, верхом, из Судака, часа в 4 дня. Пуля сразу повалила его. Убийцы выскочили из засады и стали колоть его кинжалом. Между тем бедный таракташский татарин Якуб, искавший по лесу своих волов, набрел на эту сцену. Он слышал выстрел, видел убийц, убийцы тоже увидели его. Под угрозою смерти и под страшными клятвами, они приказали Якубу набирать дрова и тащить в глубокую лесную балку налево от дороги. Якуб должен был съесть земли, по обычаю татар, в знак вечного молчания. Трепеща за свою жизнь, он стал участником убийства. Убитого игумена стащили в балку и сожгли на костре вместе с конем. Нашли на нем рублей 18 денег и кое-какие мелочи. Якуба отпустили, обещав, в случае измены, погубить не только его самого, но весь его дом и весь род его.

Якуб долго крепился. Все розыски о пропавшем игумене кончились ничем. Целые волости были согнаны в леса, чтобы осмотреть каждую тропу, каждый овраг. Чиновники бесплодно сменяли один другого. Подозрения на убийц не было ни малейшего. Это были почтенные, домовитые татары, хорошо известные окрестным русским помещикам. За них даже после обвинения, в начале следствия, ручались сами помещики. А совесть не давала между тем Якубу покоя ни днем, ни ночью. Он бросил свои дела, не спал ночей, худел, мучился. Жена долго приставала к нему с расспросами, наконец, ему стало невтерпёж, и он выдал секрет жене. Жена передала соседке, соседка - мужу; тот бросился к старшине, старшина послал его к мулле. Мулла советовал молчать. Затем обратился к кордонному майору, оберегавшему берег Судака от контрабандистов, и на другой день Якуб и все убийцы были схвачены и отвезены в Феодосию. Якуб повинился и показал всё. По указанию его, найдены были кости, пепел, следы крови. У убийц нашли поличное. Военный суд долго не мог найти несомненных доказательств убийства. Убийцы запирались во всём. Доносчик умер в тюрьме, как говорили, от отравы. В итоге, предполагаемых убийц казнили в Феодосии через повешенье.»


К началу 20 века монастырь разросся до больших размеров с высокими белыми храмами, хозяйственными постройками, гостиницами для паломников, садами и виноградниками




Урочище Кизилташ посещал император Николай II. Помолился и посадил ливанский кедр, который красуется до сих пор




После революции монастырь был разграблен анархистами, закрыт, храмы разобраны, потом разместилась детская трудовая колония, организован военный санаторий. Во время Великой Отечественной войны здесь была партизанская база, пережившая два крупных боя с немецко-румынскими оккупантами




В общем, после периода лихолетья от монастыря остались лишь развалины фундаментов храмов и старое кладбище






Сегодня основной точкой притяжения здесь, конечно является пещера-скит. Указателей не неё нет и саму пещеру снизу не видно. К ней ведет длинная и узкая железная лестница




Описал этот скит лучше всех всё тот же Евгений Марков в «своих Очерках Крыма», после посещения Кизилташа в конце 1860-х. С тех пор пещера никак не изменилась:



«Нас проводили дальше наверх, по лестнице, поклониться местной святыне - пещере в красном утесе; в глубине её бьет ключ, снабжающий монастырь прекрасной водою и почитаемый, конечно, за целебный, за чудотворный. Свод пещеры очень низок, испод пропитан сыростью. Ряд ликов, совершенно искаженных кистью невежды-художника, выставлен над ключом взамен икон; эта уродливая, мрачная живопись и неприютность темной пещерки производят впечатление какой-то идолопоклоннической божницы.



Но зато совсем другое чувство овладевает вами, когда вы выходите из этой норы на божий свет и смотрите на этот светлый, беспредельный храм, в котором сияет бездонным куполом голубое небо, в котором поют лесные родники и лесные птицы.



С пещерной террасы открывается вид на целую область гор и лесов. Монастырь у ваших ног. Вершины далеких, больших гор, которых вы давно не видали, смотрят теперь вам в лицо из-за плеч десятка других. Закат то вспыхивает на них, то стаивает, втекая все выше и выше. В церкви стали протяжно благовестить.»




Мы в Кизилташе уже второй раз и за год видны перемены. Видно, что монахи мечтают восстановить монастырь, возводят новые постройки и благоустраивают территорию








А пока действуют две церквушки




Есть источник , в котором любой желающий может набрать воды. Особенно хороша и вкусна водичка после долгого похода на Сандык-Кая




Кизилташ и окрестности нам понравились, хочется сюда возвращаться – место тихое и красивое, с интересной и богатой историей из разных эпох. Нынешняя эпоха, впрочем, тоже нарушает спокойствие «Кизилташских пустынек». К сожалению, в ноябре 2020 в монастыре случился пожар. Полностью сгорел жилой братский корпус, библиотека, котельная. По счастью, обошлось без жертв. Бороться с огнем помогала пожарная бригада воинской части. Монахи со своими ведерками родниковой воды с пожаром никак бы не справились. Ходят слухи, что это «жжж» неспроста, и строятся параллели с причино-следственными событиями 150-летней давности. Хочется надеяться, что это не так и Кизилташ спокойно и мирно возродится до былых славных времён


фото: август 2019


В общем, прогулка в Кизилташ получилась отличная и насыщенная. Такие маршруты по лесам, горам и достопримечательностям особенно комфортны и хороши в золотую осень бархатного сезона!

[alexstone]

Ялта

- Ну как вы там одни, не соскучились ещё? – спрашиваем мы у детей по телефону
- Да, всё норм… Вы там в Крыму почѝлльте* ещё подольше, мы тут справляемся, - отвечают они
* - to chill – отдыхать, расслабляться.

Конец октября. Погода продолжает удивлять тёплыми деньками и вполне купабельным морем. Только темнеет с каждым днём раньше, вечера становятся прохладнее, людей в Судаке всё меньше, а фруктовые прилавки на рынке практически опустели. Возвращаясь из Севастополя в Судак мы пробыли в Ялте несколько часов и осталось какое-то досадное ощущение некой незавершенности нашего бархатного сезона. В Ялте-то мы так и не побывали, в сущности. А ведь так хотелось, да и три года назад обещали себе, что нужно как-нибудь пожить в Ялте несколько дней именно осенью. В общем, решили не упускать такую возможность и ехать в Ялту. Решение было подстёгнуто не только шикарной погодой, напутствием не ждущих нас дома детей, но и неожиданно свалившейся ̶д̶л̶я̶ ̶п̶о̶ш̶и̶в̶а̶ ̶к̶о̶с̶т̶ю̶м̶а̶ ̶с̶ ̶о̶т̶л̶и̶в̶о̶м̶ суммой на карту от работодателя.


И снова осенний 80-километровый серпантин, по которому мы едем уже в третий раз в этом сезоне, любуюясь ставшими ещё более красочными виноградниками




Местами Крым напоминает итальянскую Умбрию или Тоскану




В Ялте мы ещё ни разу не оставались на ночь. Бывали не единожды, но всё время проездом, да наездами на несколько часов. В этот же раз поселились в гостинице «Президент Отель Тарида»




Название гипер-пафосное, отсылающее к дорогим гостиницам типа Ореанды или Интуриста. Но на самом деле оказалось, что это сейчас не совсем гостиница в классическом понимании. В первую очередь, это ялтинская достопримечательность. А потом уже жилой дом, гостиница, апарт-отель и бизнес-центр. Тут две разные службы заселения. Апартаменты тоже разные - от дешевых «без окон, с выходом во внутренний холл-ресторан» до комфортных шикарных номеров с видом на море или канатную дорогу. Еще будучи в Ялте 10 дней назад мы прогуливались мимо этого огромного исторического отеля с высокой входной группой и мемориальными досками. Казалось что-то запредельно роскошное и дорогое. Поэтому я очень удивился, увидев на букинге апартамент здесь с большой скидкой – всего по 2520 руб./сутки. Чем и воспользовался, забронировав 5 суток. По приезду оказалось, что службы заселения тут две и они независимые: есть одна простенькая рецепция в холле со скучающим охранником, а наша – другая, от входа сразу справа, в комнатушке. Дядечка-портье проводил нас на 3 этаж и показал забронированный номер – очень простой и сумрачный: вход с внутреннего крытого дворика, без окон на улицу, зато с кухней. Прочитав наш скепсис на лицах, он предложил посмотреть другие номера: более комфортный с видом на горы (уже получше, но шумно от Садовой улицы) за 3 т.р., шикарный и тихий «византийский» с видом на проплывающие цветные кабинки канатки за 6 т.р. и апартамент на 4 этаже – светлый, с видом на море и набережную за 3,5 т.р. Он то нам и понравился больше всего, тем более удалось выпросить скидку – в итоге вышло по 2835 руб. Бронь букинга при этом пришлось отменить, что, в общем, обычная практика в Крыму. Парковка бесплатная на задней площадке или прямо у центрального входа – очень удобно. Эти ребята принимают только наличные




Окошки на 4 этаже небольшие, но утром и днём солнечные лучи весело и по-южному наполняют апарты светом. Своего фото нашего номера нет, но он выглядит примерно так (хотя наш был чуть попроще). В отдельной комнате общая кухонька с соседним номером. Микроволновка, холодильник, чайник, посуда, утюг, стиральная машина




Самое шикарное здесь - это просторная и светлая ванная комната (душ+туалет)




С таким видом нет смысла отвлекаться на смартфон или на инструкцию к освежителю воздуха




Про саму гостиницу можно долго рассказывать. Здание историческое, построенное в стиле барокко с элементами модерн еще в семидесятых годах XIX века. Изначально это была гостиница «Россия» - самая крупная и фешенебельная на всём крымском побережье. Вот она красуется белой громадиной посреди тогдашних просторов Ялты на фото 1875 года




О знаменитых постояльцах напоминают фамилии, написанные золотыми буквами на мраморных табличках. Тут жили все многие творческие и научные деятели того времени – от Некрасова с Чеховым – до Маяковского и Горького. В советское время Интурист сюда селил иностранцев




Гостиница также известна съёмками фильма АССА. Тут исполнялись мальчиком Банананом песни «ВВС», «Мочалкин блюз», а Виктор Цой требовал «Перемен». Вот роскошный ресторан с музыкальной сценой за колоннадой


Кадр из к/ф АССА, 1987г. реж. С.Соловьёв


Сейчас тут тоже ресторан, всё очень зелено и красиво. Но как-то пусто, видимо по причине несезона




В конце фильма в гостиницу заходит Виктор Цой, некоторое время оглядывая холл


Кадр из к/ф АССА, 1987г. реж. С.Соловьёв




Мы примерно так же топтались тут на месте и крутили головами от удивления






В общем, гостиница Таврида или, вернее, апарт-отель нам пришлись по душе. Большой и комфортный номер, солнечная ванная комната с видом на гавань, шикарные мраморные лестницы и белоснежные холлы, атмосфера позапрошлого века, ощущение прикосновения к истории, тихо и спокойно. По цене в наш бархатный «несезон» получилось сравнимо с арендой квартиры, чуть дороже, но это того стоило! Вечером может играть музыка от ресторанов и уличных музыкантов на набережной, но, как правило, к половине 12 ночи всё умолкает. Мы и сами, бывало, возвращались ещё позже, под занавес уличных концертов. Утром же полная тишина, разве что при первых лучах солнца начинают петь птицы на старых пожелтевших платанах и молодых вечнозелёных кипарисах

[finn_55]

Прочел на одном дыхании. Автор у Вас талант к написанию очерков. Легко читается. Много исторических ссылок. Видно, что проделана грандиозная работа.
Пишите дальше!!!

[alexstone]

Прочел на одном дыхании. Автор у Вас талант к написанию очерков. Легко читается. Много исторических ссылок. Видно, что проделана грандиозная работа.
Пишите дальше!!!

Спасибо за оценку и ваше лёгкое дыхание)) Я когда пишу отчет, фактически повторяю путешествие. При этом стараюсь обогатить его рассказами и историческими вкраплениями к месту. Много информации с интересом узнаётся, добывается, прочитывается и просматривается уже после поездки.

[alexstone]

Ялта утречком

Пламенный ялтинский восход заглянул в наши окна Тавриды. Идём скорее гулять и на море!




Тихое и поначалу немного хмурое октябрьское утро - самое время для рыбаков в гавани, пока не завели свои моторы прогулочные теплоходы




Нас Ялта встречает прохладой
Нас море встречает теплом
Искупаться обязательно надо
Раздевалка здесь за углом




Не хватает только даты на табло, а ведь это 27 октября. С кабинками для переодевания, кстати, как-то туго, а точнее нараспашку. При входе на Массандровский пляж стоит некая кабинка сбитая из железок и палок, вместо двери – развеваемая на всех ветрах клеёнка. Я же решил искупаться, когда мы прошли дальше и, ничего там не найдя, пришлось переодеваться за углом какой-то кафешки. Видимо, формально сезон переодевания закончился




Мы с тобой – патруль и дворник
На массандровском пляжу
Ты мети пока, дружище
Я позавтракать схожу




Как называется этот стиль архитектуры?
(А) Шанхайский прованс
(Б) Бахчисарайский брандахлыст
(В) Джанкойский лофт
(Г) Ялтинский look




То ли вечер, то ли утро
В Ялте бархатный сезон
Мне в солярии уютно
Почитать Декамерон




Любой модный и уважающий себя пляж должен иметь такой красочный и яркий немецкий артефакт на пустых испанских номерах




- Петровна, закажи нам кофе.
- Я не знаю, как правильно сказать: эспресо или экспрессо…
- Девоньки, давайте лучше по бокальчику муската!




В очередной раз убеждаюсь, что утро – самое лучшее время для прогулок по приморским городкам. В ведь уже начало 10-го




- Говорят, на набережной появилась молодая дама невысокого роста с белым шпицем.
- Да, я видела пост о ней в блоге у Чехова. Много лайков, а между тем такая скука!




Когда в детстве мечтал стать водителем пожарной машины




Взгляд на вещи, когда всё красиво и няшно: популярный Барабуля-бар утречком перед открытием. Вечером сюда не попасть




Взгляд, когда всё ужасно и фу-фу: мусорный контейнер стоял тут двое суток. Что, впрочем, не мешало 120% загрузки бара




Старый платан Айседоры Дункан. Утром расправил плечи и во всей своей красе выглядит вполне бодрячком




После полудня платан теряется суматохе дня, шуме набережной и толпе людей. Вечером украшается огнями и под ним играют музыканты




Но пока ещё можно свободно любоваться самой красивой улицей. Ей нынешний облик был создан, во многом, благодаря таланту архитектора Николая Краснова. Сейчас набережную холят и лелеют, ежедневно моют и прихорашивают




Местные рыбаки, похоже, счастливы, что в гавани Ялты нет теперь больших океанских лайнеров и кораблей. Ловля саргана идёт шустро




- Дорогой, скажи мне три главных слова…
- Понтон, буксир, галера




На Приморском пляже утром вольготно и раздольно




Вечером же тут движуха на разных уровнях пляжа и набережной




Чтобы поймать здесь вай-фай нужно думать, как вай-фай




Кофейни, винные бары, местная косметика, винотеки, чебуречные, крымские сластёныши, спокойная музыка, морской бриз, шум прибоя и красавица Ялта!

[alexstone]

Ливадия

Все эти дни мы много гуляли пешком по Ялте, на машине никуда не ездили. Купались, дышали воздухом, медитировали на набережной и просто бродили - то налево, то направо, то куда-нибудь наверх. В один денёк прогулялись до Ливадии – туда вдоль моря, обратно через виноградники. В один конец 4 км.

Набережная сначала ныряет в Приморский парк и там растворяется среди высокой зелени, вылощенных аллей и дорожек, розовых цветников, небольших лесенок, освежающих фонтанов, прохладительных бюветов, высоких комплексов апартаментов и фешенебельных заведений




На этом, в общем-то, нормальная дорога в Ливадию и заканчивается. А начинается квест с препятствиями по тропкам мимо строек, по узким лестницам и со сверкой по maps.me правильности движения. Маршрут немного проходит действительно вдоль моря - по пляжам разной степени реконструированности




Далее начинается самая живописная и жизнерадостная часть пути - узкий проход по «тюремным коридорам» (длиной в пол-отпуска или около километра) между территориями разных ведомственных санаториев




А после пляжа у причала "Ливадия" наконец-то начинается Ливадийский парк. Как оценил его М. Булгаков, «он громаден, чист и полон очарования». Я бы добавил, что он очень высокий, с крутыми косогорами склона горы Могабú. От пляжа до вершины парка с Ливадийским дворцом подъем составляет ~140 метров. Впрочем, здесь полно не только крутых лестниц, но и плавных дорожек




Сейчас это самый большой парк на ЮБК. Правда, в нижней и средней части он, скорее, похож на лесопарк - неухоженный и одичалый. Только недавно государственное управление Ливадийского дворца отсудило основную парковую территорию и в планах ожидается постепенное восстановление этого ландшафтно-паркового очарования. А когда-то, лет 200 назад, на этом месте среди густых лесов были большие поляны. По одной из версий Лев Потоцкий - второй владелец этих мест - дал название этому имению «Ливадия» - от греческого слова «Ливадион», что означает «луг»




Поднявшись наверх, не нужно сразу бежать к Ливадийскому дворцу или селфиться с Александром III. Здесь ненадолго стоит заглянуть в небольшой и уютный уголок античности




Эти романтические развалины ещё времен царей, Потоцкого или, может быть, Ревелиоттиса – первого владельца Ливадии?




И тут романтическое настроение из наших впечатлительных рюх выбил битой местный тренер с метлой: «- Это ранняя советская античность. Не хотите сыграть в городки?»




Пара пенсионеров - местные жители - прибирают тут площадку для игры в городки. Он тренер, а она ему помогает




Душевно пообщались с ними – довольные и счастливые, что уже полвека живут и занимаются любимым делом в Ливадии - таком красивом и тихом месте. Очень позитивно и оптимистично настроены на восстановление парка и притока посетителей




На месте памятника Александру III до войны стоял «раскидистый и низкий, шоколадно-штучный» деревянный дворец, называемый Малым дворцом или Дворцом Наследника (наследником как раз и был Александр III)




Осенью 1941 года Малый дворец сгорел. По одной версии - сожгли немцы (непонятно, зачем?), по другой – наши «активисты» перед отступлением из Ялты - «чтобы не досталось врагу»




Интересно, любил ли Наследник брокколи?




В обычный день бархатного сезона у Ливадийского дворца тихо, спокойно и нежарко




Немноголюдно и поэтому просторно




Нынешний Большой дворец был построен в 1911 году на месте старого, который специально для этого разобрали двумя годами ранее




Ливадия великолепна не только фасадом дворца




Местами видно, кто и на чём эту красоту поддерживает и ухаживает




Понятно, что это не сирень, но воображение улетело куда-то в весенний май




Вот зимний вечер, летний зной
А вот Ливадия весной




Послеобеденный разговор в Итальянском дворике Ливадийского дворца:



"Иосиф Виссарионович! Отдай нам Крым. Или давай сделаем его нейтральным. А мы за это отдадим тебе таких же размеров кусок Германии", - предлагают Черчилль с Рузвельтом.

Сталин подумал немного и со свойственным ему акцентом сказал: "Если ви отгадаете мою загадку, то отдам вам Крим". И показал Черчиллю и Рузвельту три пальца левой руки: большой, средний и указательный. "Какой из этих трёх пальцев срэдний?", - спросил Сталин.

Черчилль удивился простоте загадки и ухватился за указательный палец: "Вот средний!"

"Нэээт…, нэ угадал", - ответил Сталин. Рузвельт посчитал, что Сталин хитрит и надо выбирать их всех 5-и пальцев руки. Поэтому он указал на средний палец.

"Нэээт…, и ты нэ угадал", - ответил Сталин. После чего сложил кукиш из трёх пальцев своей левой руки и показал его Черчиллю с Рузвельтом: "Вот сэрэдний! Вот вам наш Крим!"


Три года назад мы лишь мельком взглянули на Ливадию, когда шли из Алупки до Ялты по Солнечной тропе. В этот раз у нас времени полно. Экскурсии по дворцу проводят небольшими группами раз в час. Билет на взрослого стоит 400 руб. (пенсионерам, студентам - 250 руб.). Мы решили сходить, но в кассе принимают только наличные. Пришлось спускаться в Ливадию до ближайшего банкомата. Интересность экскурсии по дворцу напрямую зависит от знаний экскурсовода и его таланта как рассказчика. Нам, в целом, понравилось. Обязательно стоит сходить, приоткрыть завесу истории




В классной комнате мощно спели ребята из мужского хора - так, что ком к горлу подкатил на фоне тихой атмосферы дворца и огромного окна с видом на мирную Ялту, красочный парк и синеющее море. А из новых знаний - наконец-то стало понятно правило использования буквы «i»




Теперь знаю, как пишется название сербского ресторана - Югославiя




Зашли сюда и не пожалели. К еде подают сербское пиво и домашнее вино, которое делает сам хозяин ресторана – Милован и, по уверению официанта, привозит его из Сербии. Обед по-балкански сытно, вкусно и относительно недорого. Ещё можно попросить включить сербскую музыку для фона - и они поставят что-нибудь в стиле Кустурицы. Тогда атмосфера точно будет обеспечена! Вино в счете записывают отдельно

____


Остатки былого окружения царской резиденции




Ливадия – самый романтичный уголок Южного берега




Красота в деталях




Говорят, что в Ливадийском Центре Органной Музыки лучше всех в Крыму исполняют на органе. Вход 400 руб. (наличными)




При нас как раз начинался концерт, но жаба задушила(и наличных не было). В общем, не пошли, о чём сейчас немного жалеем. Будет повод побывать ещё раз в Ливадии и сравнить с игрой органа в Ялте




Удивительным образом сохранившиеся виноградники винзавода «Ливадия» вдоль улицы Виноградная




Спускаемся обратно к Ялте, а напоследок, найдём 10 отличий у заметного дома «ускользающего очарования старого курорта»

Август 2017 года:


Октябрь 2020 года:

[michel.sosnin]

gallery/images/upload/9f5/c6a/9f5c6a901ba0fe45ffbac1b175582dab.jpg
Жесть(((