Поиск и покупка авиабилетов по заданному маршруту. Выбор самых низких цен на авиабилеты из всего возможного. Оплата российскими картами. Сложные маршруты с пересадками и прямые рейсы
Аренда жилья напрямую у хозяев с гарантией Система бронирования Суточно защищает ваши интересы и деньги как в России так и за границей: в Турции, Черногории, Израиле и тд. Хозяин получает оплату только после вашего заселения в объект недвижимости"
Оформление страхового полиса онлайн для поездок за границу и для шенгенской визы. Калькулятор стоимости страхового полиса. Страховки для малярийных стран, горных лыж и дайверов
Простой и удобный способ добраться из пункта А в пункт Б в незнакомом городе/стране. Трансфер из/в аэропорт, из/в отель, между городами. Оплата российскими картами
Да и сам балкон такого размера, при желании на нём одном можно небольшую вечеринку устроить:)
Кстати, в силу расположения "лицом к востоку" отсюда хорошо наблюдать восход, и мы одним утром сподобились на такой "подвиг", специально поставив будильник на что-то очень раннее - попозже я покажу, как это выглядело.
Рядом с отелем находится ресторан с "чайным двориком". Посмотрев меню с ценами, идти туда расхотелось, но огромный чайник просто напрашивался "в кадр":
" В одно русло дождями сметены И грубые обжиги неолита, И скорлупа милетских тонких ваз, И позвонки каких-то пришлых рас, Чей облик стерт, а имя позабыто. Сарматский меч и скифская стрела, Ольвийский герб, слезница из стекла, Татарский глёт зеленовато-бусый Соседствуют с венецианской бусой. А в кладке стен кордонного поста Среди булыжников оцепенели Узорная арабская плита И угол византийской капители. Каких последов в этой почве нет Для археолога и нумизмата — От римских блях и эллинских монет До пуговицы русского солдата. "
Максимилиан Волошин
Феодосия - один из самых древних черноморских городов и самый историчный (в плане числа и разнообразия исторических достопримечательностей, а также представленных ими эпох) город Крыма. Ялта - яркая и праздничная, но архитектурно выражена лишь последними двумя-тремя столетиями. Симферополь интересен и приятен, но без явных "супертопов". Бахчисарай, Судак и Севастополь в глобальном историческом срезе - по большому счёту, города "одной достопримечательности". Более-менее близко рядом с Феодосией в этом плане стоят Евпатория и Керчь, но там всё же всего поменьше - и по количеству, и по "ассортименту".
Феодосию основали древние греки - выходцы из ныне турецкого города Милет, которые в 6 веке до нашей эры высадились в районе сегодняшнего порта. Это место с его мягким климатом, не замерзающей зимой бухтой и защищающими от холодных северных ветров окрестными холмами так очаровало эллинов, что они назвали его "Богом данным", или "даром богов" (логически точнее второе, поскольку древнегреческая религия была политеистической, то есть многобожной, и контекст одного бога сразу порождал бы вопрос "а какого именно?"), что в переводе на греческий и означает "Феодосия". И сегодня, спустя несколько тысячелетий, Феодосия является единственным городом в северном Причерноморье, сохранившим своё изначальное имя.
Правда, так она называлась не всегда: после того, как в 4 веке город был разрушен гуннами, здесь поселились аланы, которые назвали его Ардабда, что переводится как "семибожная". Формально в это время здесь поочерёдно правили византийцы, хазары, снова византийцы, но небольшое селение, оставшееся от некогда цветущей Феодосии, их, видимо, мало интересовало. Но всё изменилось в 13 веке, когда степной Крым перешёл под власть Золотой Орды, и почти сразу после этого на его юго-восточное побережье "положили глаз" генуэзцы, которые тогда остро соперничали со своими апеннинскими соседями (прежде всего - венецианцами, пизанцами и флорентийцами) за новые рынки сбыта. Здесь, в Крыму, "пересеклись" дороги двух самых могущественных тогда "итальянских" республик - Генуэзской и Венецианской, которая ещё в 1206 году завладела Солдайей (нынешним Судаком). Генуэзцы "к столу" чуток опоздали, а когда спохватились, Феодосия уже принадлежала Золотой Орде, армия которой в те времена считалась сильнейшей в мире. Поэтому генуэзцы не стали воевать, а решили сделать то, что умели лучше всего - пойти проверенным путём договорённостей и торговли: в 1266 году они выкупили у крымского наместника золотоордынского хана участок земли на месте античной Феодосии с условием уплаты пошлин за ввоз и вывоз товаров и предоставлением права торговать здесь всем желающим купцам.
На этот счёт в Крыму существует легенда, которую я уже несколько раз слышал в контексте других городов и территорий (и вы, наверное, уже догадываетесь, о чём она): хан разложил бычью шкуру, которую генуэзцы должны были в 3 слоя покрыть золотыми монетами в качестве платы за землю, после чего разрезать её на полоски и связать их между собой в ленту: та территория, которую эта лента охватит, и отойдёт Генуе. Однако на каждую восточную хитрость найдётся свой Труффальдино: итальянцы пригласили лучших европейских скорняков, и они порезали шкуру столь тонко, что длина полученной ленты превысила 5.5 километров: именно таким и стал периметр внешних стен, окруживших заложенный генуэзцами портовый город, получивший название - Каффа (также допускается написание с одной буквой "ф": Кафа).
Каффа положила начало будущему генуэзскому владычеству в Крыму: укрепившись здесь, генуэзцы в середине 14 столетия сначала "откусили" от небольшого православного княжества Феодоро - своего рода "осколка" былого греческого владычества на полуострове - порт Ямболи (ныне Балаклава), затем получили от золотоордынского хана во владение город Воспор (современная Керчь), а в 1365 году вытеснили своих главных конкурентов-венецианцев из Солдайи (Судака). Всё это, вкупе с ещё несколькими более мелкими, но тоже хорошо укреплёнными портовыми крепостями, привело к тому, что Генуя завладела большей частью Крымского Южнобережья, которое получило название Готия, а соглашение с новым ханом Золотой Орды Тохтамышем, в котором тот признал все захваченные "итальянцами" территории, окончательно закрепило статус генуэзцев в Крыму.
Расчёт европейцев оправдался: Каффа росла, развивалась и богатела, и не просто быстро, а стремительно, и уже в 14 веке превратилась в один из крупнейших городов юго-восточной Европы с населением около 80 тысяч человек (для сравнения: сегодня в Феодосии проживают 65-70 тысяч, а в пришедшем в упадок после его разграбления крестоносцами Константинополе - менее 100 000). Правда, не обходилось без войн и бедствий, самым трагическим из которых стало нападение хана Джанибека в 1346-1347 годах, когда после того, как в монгольском войске началась чума, хан приказал с помощью катапульт забрасывать трупы умерших за стены Каффы, где тоже началась эпидемия. В итоге город устоял, осада была снята, но генуэзские корабли разнесли "чёрную смерть" по всем средиземноморским портам, что положило начало самой смертельной в истории Европы пандемии, унесшей жизни десятков миллионов людей. Правда, по мнению других историков, эпидемия в Италии началась ещё до того, как туда вернулись "заражённые" генуэзские суда, а причиной появления болезни в самой Каффе стал не "заброс мертвецов", а проникновение в крепость чумных крыс и блох - но какое теперь уже это имеет значение...
Справедливости ради нельзя не отметить, что именно "благодаря" генуэзцам в Каффе появился невольничий рынок, который уже при османах стал крупнейшим в Черноморье, а по некоторым сведениям, и в Европе. Он проработал 5 столетий, и именно здесь была куплена и подарена молодому принцу Сулейману, ставшему впоследствии знаменитым османским султаном, 14-летняя наложница Роксолана.
Крепость Каффы (я буду по возможности избегать слов "Генуэзская крепость", поскольку, во-первых, это сочетание больше ассоциируется с крепостью в Судаке, а во-вторых, из вышесказанного и так понятно, что она была генуэзской:)) строилась в 2 этапа. Сначала появились городские стены общей длиной те самые (помните легенду?!) 5.5 километров, укреплённые более чем 30-ю башнями, причём каждая из них была названа по имени либо консула, при правлении которого она была сооружена, либо одного из Римских пап. Стены охватывали большую территорию вокруг холма, впоследствии названного Карантинным, по форме напоминающую амфитеатр с центром на берегу бухты. А в 1340-1343 годах на вершине холма была возведена внутренняя крепость - Цитадель, в которой разместилась "администрация" города: консульский дворец, казначейство, резиденция латинского епископа, конторы для проверки весов (что в Средние века было чрезвычайно актуально, и власти многих европейских городов следили за этим очень тщательно), а также склады особо дорогих товаров: драгоценных камней, мехов и шелков. Общая длина периметра цитадели, дополнительно укреплённого примерно 12 башнями, составляла 718 метров, а сами стены достигали 11 метров в высоту и имели 2-метровую толщину.
Для "объёмного" понимания покажу, как примерно выглядела крепость Каффы с Цитаделью внутри:
А так она располагалась в масштабах нынешнего города (сиреневым цветом выделен периметр Цитадели) :
Забегая вперёд, скажу, что в старинной церкви св. Георгия, расположенной на территории бывшей крепости, можно увидеть её объёмный макет (целиком в кадр он не влез):
...
К сожалению, от средневековой крепости Каффы, которую, кстати, считали одной из самых мощных в Европе, практически ничего не осталось. И вдвойне обидно, что причина того - не войны и землетрясения, а бесконтрольная людская деятельность: в 19 веке, когда Крым уже был российским, население Феодосии начало расти, требовалось новое жильё, и горожане потихоньку разобрали большую часть башен и стен для строительства собственных жилищ... Он внешних стен сохранился лишь маловыразительный фрагмент на восточной окраине и несколько разрозненных полуразрушенных башень в разных частях города, а от Цитадели - южная стена с двумя башнями и часть западной стены.
Тем не менее, это лучше, чем ничего, и сейчас мы отправляемся в так называемый "старый город" смотреть древности "богом данной" Феодосии:)
Из центра кратчайшим путём сюда является улица Горького, которая, заканчиваясь, разделяется на небольшие улочки, названные именами "с ароматом истории": Старокарантинная и Портовая, и свернув на первую, мы почти сразу оказываемся у западной стены крепости:
На углу расположена Башня Святого Климента, названная в честь Римского Папы середины 14 века Климента VI, вынесенная наружу за линию стен для увеличения сектора обстрела из неё:
... либо, что интереснее, пройти непосредственно вдоль крепостной стены по направлению ко второй сохранившейся башне - Криско (искажённое от "Кристо", как по-итальянски произносится имя Христа), конструкция которой практически повторяет Башню Святого Климента:
Можно "зайти" внутрь неё, но ничего интересного там не увидеть. Хотя определённый антураж, естественно, присутствует:
Через разлом в стене открывается морской пейзаж:
Тоже "экскурсант" (или призрак обитателя Генуэзской крепости?):
Ещё один взгляд со стороны уже с небольшого расстояния:
...
Возможно, вы заметили на задних планах некоторых фотографий маленькую (издалека!) церковь с красивым вытянутым шлемовидным куполом? Это одна из "жемчужин" "старого города" - средневековый храм Иверской иконы Божией Матери, и мы к нему ещё обязательно подойдём.
Значительную часть населения средневековой Феодосии составляли армяне (при генуэзцах - их было больше половины среди всех жителей Каффы), и на рубеже 13-14 столетий у восточной стены крепости близ побережья образовалась Армянская слобода, которая в середине 14 века с целью защиты от набегов татар была обнесена стеной и получила название Айоц берд, что означает Армянская крепость.
В 1778 году по приказу Екатерины II крымские армяне были переселены в Азовскую губернию, а после присоединения Крыма к России в родные места вернулись далеко не все, а в Армянской слободе начали селиться русские. В первой половине 19 века в Феодосии была создана карантинная служба, которая разместилась на месте бывшей Армянской крепости: здесь отбывали санитарный карантин экипажи судов, прибывших из "неблагополучных" стран, а также возвращавшиеся из хаджа крымские мусульмане. Со временем название "Карантин" не только закрепилось за всем городским районом к востоку от бывшей Цитадели, но и сохранилось до наших дней.
Кроме жилых домов, в Армянской слободе находилось 5 храмов, 4 из которых сохранились до нашего времени. Один из них - бывшая армянская церковь Иоанна Крестителя (Ованеса Мкртыча), возведённая в 14 веке и преобразованная в 1875 году в русский православный храм во имя Иверской иконы Божией Матери.
Церковь окружена приятным живописным двориком с пышной растительностью и цветниками, что сильно мешает её обзору. Зато здесь хорошо отдохнуть в тени после "исследования" остатков Генуэзской крепости, расположенной под открытым солнцем.
Перед входом сохранились надгробные плиты ещё армянских захоронений:
Внутри церкви:
...
В 2008 году напротив Иверского храма был открыт памятник Афанасию Никитину, который, возвращаясь из своего "хождения за три моря", провёл зиму 1474-1475 годов в генуэзской Каффе - жаль только, что не оставил никаких заметок о ней, упомянув город в своих знаменитых записках лишь одним предложением ("Божиею милостью пришел я в Кафу за девять дней до Филиппова поста").
Кстати, в мире существуют всего 3 памятника Афанасию Никитину: первый был открыт в Твери в 1955 году, второй - в 2003 году в Индии, а третий - вот он, в Феодосии:)
...
Море находится совсем близко, но проход к нему перекрыт сетчатым забором с красными запретительными табличками. Однако даже отсюда недалеко от берега видны верхние конструкции турецкого сухогруза "Берг", который в 2018 году, находясь примерно в 15 километрах от Феодосии, получил пробоину в левом борту и впоследствии был отбуксирован ближе к берегу и посажен на мель:
..........
Все остальные древние церкви бывшей Армянской слободы находятся выше, на Карантинном холме, куда мы сейчас и будем подниматься:
Про церковь Святого Георгия пишут очень мало: в основном ссылки "уходят" на описание другого одноимённого храма, расположенного к югу от исторического центра на улице Нахимова, поэтому я не уверен в качестве той скудной информации, что мне удалось найти. Известно лишь, что она была построена в 14 столетии и была "греческой", то есть православной. Некоторые источники утверждают, что она являлась частью монастыря, где находилось посольство патриарха Иерусалимского, но тут, опять же, утверждать я не стану.
Архитектурно храм очень простой, прямоугольный в плане, покрытый двухскатной крышей с черепичной кровлей:
Самое интересное внутри - макет крепости Каффы, который я уже показал выше.
..........
Буквально в сотне метров южнее на самом краю холма стоит армянский храм Иоанна Богослова, возведённый предположительно в середине 14 века (не факт, что так он назывался с самого начала).
Со стороны главного фасада к нему примыкает вымощенный плитами каменный двор, в котором сохранились фундаменты когда-то стоявших здесь колонн. Однако, на мой взгляд, это никакой не "двор", а остатки гавита - типичного для армянской архитектуры сооружения, пристраиваемого к церкви со стороны её главного входа (и тогда назначение колонн сразу становится понятным).
С учётом расположения солнца, лучшие виды в это утреннее время получались со стороны апсиды:
Когда Каффа перешла под власть Османской империи, церковь Иоанна Богослова была разграблена и на несколько столетий заброшена. Поэтому сейчас трудно сказать, в этом ли заключается причина практически полного отсутствия внешнего декора, или так было изначально (похоже, что всё же второе)...
До недавнего времени храм был закрыт, и лишь сравнительно недавно началось его восстановление. Нам удалось поговорить с его единственным служителем, который сейчас "един во всех лицах": он является и сторожем, и "экскурсоводом", и координатором реставрационных работ, и сборщиком пожертвований, поддерживает чистоту и порядок внутри церкви, по мере возможности укрепляет внешнюю осыпающуюся кладку, организует приезд священников для проведения воскресных служб (по-моему, хотя сейчас уже могу ошибаться, у него есть какой-то низший сан, не позволяющий, впрочем, служить самому)... В общении он оказался очень искренним и душевным человеком и приятным собеседником, поэтому я с удовольствием сфотографировал его на память, а он без всякой выспренности согласился "попозировать"... Вот только как зовут его я, к сожалению, забыл, хотя спросил и в разговоре обращался к нему по имени...
Внутри церкви пока всё очень аскетично:
Я не удержался, чтоб не сделать ещё один снимок с высоты холма с видом на купол Иверского храма и крепостные стены Цитадели:
Чуть в стороне (восточнее), практически на пустыре, в самом центре Карантина (не пишу "бывшего", поскольку, напомню, этот район так зовут и сейчас) расположена четвёртая сохранившаяся церковь Армянской слободы - Димитрия Солунского (хотя иногда, в частности, на карте Яндекса можно встретить другое название - Святого Стефана):
Как и прочие храмы, она была построена в 14 столетии, сначала принадлежала греческой общине, а в дальнейшем, возможно, перешла к армянам, за что говорит факт нахождения близ неё более позднего армянского фонтана:
Архитектура церкви также простая: прямоугольная, без внешнего декора, с черепичной двухскатной крышей и выступающей апсидой:
Церковь Димитрия Солунского долгое время находилась в запустении, но всё же была отреставрирована ещё в середине 1950-х годов, поэтому выглядела вполне пристойно. Однако, как я узнал только что, буквально в прошлом году до неё добрались "костлявые руки" современных реставраторов, которые начисто "убили" её (а заодно и армянский фонтан) - по крайней мере, дух древности из них был вычищен "под ноль": когда я увидел, как этот комплекс смотрится сейчас, то был шокирован... Вы можете представить "новостройку" из белоснежного отшлифованного камня, покрытую чуть ли ни пластмассовой черепицей? Впрочем, нет, лучше не надо представлять (лучше б я и сам этого не видел...), теперь это что угодно, только не храм 14 века...
Сегодняшний Карантинный холм представляет собой огромный пустырь с многочисленными остатками разрушенных казематов и дотов времён Великой Отечественной войны. Смотреть здесь абсолютно нечего, кроме окрестных панорам, да ещё одного фрагмента крепостной стены - впрочем, уже далеко не столь впечатляющего:
Владычество генуэзцев в Крыму было ярким, но не очень долгим: летом 1475 года к берегам полуострова подошла эскадра стремительно набиравшей силу Османской империи. Турки высадили десант и захватили Каффу, Балаклаву, Солдайю (Судак), а также ещё несколько более мелких крепостей, причём действовали крайне жёстко: в одной только Каффе они казнили 300 знатных горожан, а генуэзский консул был сослан на галеры. Куда мягче османы поступили с крымским ханом Менгли I Гераем: его лишь пленили и отправили в Константинополь, а когда тот признал себе вассалом османского султана, ему позволили снова вернуться в Крым.
Так юго-восточные земли Крыма стали частью Османской империи и образовали Кефинский санджак (провинцию) с административным центром в Каффе, которую турки не стали переименовывать, но назвали на свой манер: Кефе. В отличие от многих завоёванных городов, пришедших в упадок, Кефе вновь начал быстро развиваться и вскоре превратился в один из главных турецких портов на Чёрном море, чему в немалой степени способствовало нахождение здесь невольничьего рынка, основанного ещё генуэзцами; город даже часто называли "маленьким Стамбулом" (Кючюк Истанбул) или "крымским Стамбулом" (Крым-Истанбул).
(тут я замечу, что хотя Константинополь официально стал Стамбулом только в 1930 году, само это слово начало использоваться ещё задолго до османов, примерно в 8-9 веках, и произошло от искажённого греческого "ис тин полин", что означало "в городе", поскольку Константинополь тогда часто называли просто Городом)
К сожалению (по крайней мере, моему), от тех времён в Феодосии сохранилось лишь одно-единственное здание - соборная мечеть Муфти-Джами (а в период расцвета османского владычества в Кефе насчитывалось около 60 мечетей!), возведённая в 1623-1637 годах в классическом турецком стиле по образу и подобию знаменитых стамбульских мечетей. После присоединения Крыма к России мечеть отдали Армянской католической церкви, а в 1975 году была проведена реставрация, в результате которой зданию вернули его аутентичный облик и восстановили усечённый ранее минарет. Начиная с конца 20 столетия мечеть Муфти-Джами снова является действующей (в ней, кстати, можно попить воды из кулера и бесплатно сходить в туалет во дворе).
Вот только с солнцем (точнее, с его расположением) опять немного не повезло, поэтому приходится изощряться...
Внутри мечеть, скажу честно, довольно непримечательная, и даже михраб предельно простой:
Единого понятия "главной площади" в нынешней Феодосии не существует, однако, на мой взгляд, де-факто таковой можно считать "пятачок" (поскольку статуса площади он не имеет) на пересечении центральных улиц Русской, Галерейной и Земской с установленным посередине фонтаном "Влюблённые":
Расположенный на углу кондитерский магазин "Крымский дом", конечно, чисто туристический, но посмотреть интересно:
Одним из украшений "площади" является большое настенное панно "Бригантина", основу композиции которого составляет гипсовый рельеф носовой части парусного судна:
Почему именно бригантина и почему на этом доме? Дело в том, что в нём в 1924-1929 годах проживал писатель Александр Степанович Грин и написал здесь, в частности, свою знаменитую (правда, меня она не впечатлила: я ожидал чего-то "волшебного", но был разочарован) "Бегущую по волнам". А с 1970 года в этом доме работает Литературно-мемориальный музей Александра Грина ( https://feomuseygrina.ru/): сначала бывший отделом Феодосийского краеведческого музея, а затем "отправившийся в одиночное плавание" (то есть ставший самостоятельным).
Улица Галерейная (почему она так названа, я скажу чуть дальше, хотя многие наверняка уже знают или догадались), вдоль которой протянулось здание музея
...
Одной из первых улиц российской Феодосии, появившейся, как считают, в 18 столетии, стала Земская: своё названная так оттого, что на ней находилась Земская управа - фактически, губернская администрация (кстати, в 1911-1914 годах должность санитарного врача земской управы Феодосийского уезда занимал Дмитрий Ильич Ульянов - младший брат понятно кого). В советское время улица получила имя Карла Либкнехта, а в 2003-м ей вернули историческое название.
Очень атмосферное панно, на котором изображена Башня Константина, одна из немногих сохранившихся башен Генуэзской крепости Каффы (до неё мы, конечно, ещё дойдём):
В ходе недавней реконструкции посреди Земской улицы был открыт небольшой участок со старинным брусчатым покрытием:
В контексте почти каждого известного города есть ассоциативно связанное с ним имя - это может быть историческая личность или литературный персонаж, но оно возникает сразу, без обдумывания, как связка "пароль-отзыв" или слова "Марко" и "Поло" в американских "жмурках". В Крыму для меня такими "именными" ассоциациями являются Чехов для Ялты, Волошин для Коктебеля, адмирал Корнилов для Севастополя, Володя Дубинин из "Улицы младшего сына" для Керчи. А для Феодосии - и не только у меня - конечно же, Айвазовский. И вряд ли существует другой пример столь близкой связи между городом и человеком: насколько Айвазовский не отделим от Феодосии, настолько Феодосия была и до сих пор остаётся городом Айвазовского.
Побелённые стены и заборы феодосийских домов стали первыми "полотнами" юного Ованнеса (Вани) Айвазяна: он родился уже после того, как его отец, когда-то успешный купец Геворк Айвазян (по-русски он называл себя Константин Гайвазовский), разорился в результате очередной эпидемии чумы, поэтому семья жила бедно, и бумаги в доме не было. Однажды эти написанные обычным углём рисунки увидел градоначальник Феодосии (в скором будущем - губернатор Тавриды) Александр Иванович Казначеев и приказал найти и изловить их автора. Но не ради наказания: градоначальник был человеком просвещённым и сразу разглядел в рисунках талант их автора. Он практически ввёл Ваню в свою семью, подарил ему настоящие краски и рисовальную бумагу и вскоре взял на себя его полное содержание. А когда Ивану Гайвазовскому исполнилось 16 лет, Казначеев отправил его в Санкт-Петербург и поспособствовал тому, чтобы будущего художника приняли - причём за казённый счёт - в Императорскую Академию художеств. Ну а дальше талант и фортуна быстро сделали своё дело, и после окончания Академии и 4-годичной "стажировочной" поездки по Европе Айвазовский, которому было всего 27 лет, вернулся в Россию уже признанным мастером и был назначен живописцем Главного морского штаба России с правом ношения морского мундира, а спустя несколько лет стал профессором Петербургской Академии художеств.
Конечно, всех подробностей биографии Ивана Константиновича Айвазовского я описывать не буду, хотя и очень хочется: без лишней скромности скажу, что перед поездкой я прочитал 5 книг о его жизни, сейчас освежил их в памяти, и меня буквально распирает поделиться многими интереснейшими фактами из его жизни. Но я всё же останусь в рамках Феодосии, куда Айвазовский с разрешения Главного морского штаба (мундир обязывал!) вернулся в 1845 году, купил на берегу моря участок земли и по собственному проекту построил новый дом с большой мастерской.
Весной следующего года художник с теперь уже мировым именем устроил общегородской праздник в честь своего возвращения в родные края, совпавшее с 10-летием начала его профессиональной творческой деятельности. В числе почётных гостей были адмирал Михаил Петрович Лазарев, Таврический губернатор Владимир Иванович Пестель, командир корабля "Двенадцать апостолов" будущий начальник штаба Черноморского флота и герой Обороны Севастополя Владимир Алексеевич Корнилов и, конечно же, уже постаревший "второй отец" Ивана Константиновича А. И. Казначеев. На праздник собралась вся Феодосия, множество гостей приехали из Симферополя, Севастополя и других крымских городов; с моря разукрашенные рыбачьи лодки салютовали Айвазовскому, на улицах устраивались танцы и джигитовка и подавалось угощение. А кульминацией праздника стал приход из Севастополя эскадры из шести военных судов, которые прибыли в Феодосию специально, чтобы поздравить Айвазовского от имени Черноморского флота, и вечером на рейде зажглись ярким огнями и устроили салют.
Позже, в 1880 году, Айвазовский пристроил к своему дому специальный корпус для выставочного зала (галереи), который он завещал после своей смерти городу - так возникла знаменитая Феодосийская картинная галерея имени И. К. Айвазовского (и тогда же ведущая мимо неё к морю улица получила имя Галерейной, хотя многие горожане ещё долго называли эту её часть переулком Айвазовского), которая, кстати сказать, уцелела во время Великой Отечественной войны. И ради неё я, конечно же, охотно нарушил бы свою традицию не ходить в музеи во время путешествий, но, к сожалению, она была закрыта на реставрацию - причём не только внутри, но и снаружи. Главный, наиболее красивый и обращённый к морю фасад Галереи был плотно увешан тёмной сеткой, и увидеть можно было лишь установленный перед ней в 1930 году памятник с короткой, но много говорящей надписью "Феодосия - Айвазовскому":
Частично был открыт лишь фрагмент бокового фасада Дома Айвазовского:
Работы в самом разгаре:
Собачки тоже грустят без музея: косточку никто не несёт:)
За Галереей на общий обзор выставлена небольшая уличная экспозиция с репродукциями некоторых картин И. К. Айвазовского:
Напротив расположен небольшой симпатичный домик, в котором на момент нашего пребывания находился морской ресторан Del Mar. По своей архитектуре он похож на что-то дореволюционное и даже чуточку "перекликается" с Домом Айвазовского, но про его историю мне найти ничего не удалось.
Рядом с ним установлен, выражаясь модным сейчас словом, арт-объект под названием "Картина", изображающая "рабочее место" художника с большой полой рамкой на треножном мольберте, который, в свою очередь, стоит на стилизованной "частичке моря":
Обычно подобные вещи ориентируют так, что через раму можно увидеть пейзаж, изображённый на какой-то реальной картине. Но здесь виден только бурьян и кусочек набережной на далёком заднем плане:
..........
Одной из особенностей Феодосии является то, что прибрежная зона отделяется от остального города линией железной дороги, а потому пройти на пляж можно далеко не везде, а только в приспособленных для этого местах, порой находящихся на приличном расстоянии друг от друга. Дело в том, что когда в конце 19 столетия строился морской торговый порт, будущее Феодосию не рассматривали в контексте курорта, а видели в ней исключительно портовый и торговый центр. Поэтому и железную дорогу к порту проложили - из чисто экономических соображений - по самому короткому (то есть самому дешёвому) маршруту - вдоль моря, практически по пляжу, буквально в 3-4 метрах от береговой линии: бывало так, что во время шторма волны заливали рельсы, и проходившие в это время поезда напоминали катера, рассекающие своим носом воду. Со временем, опасаясь подтопления, узкую полоску между железной дорогой и морем расширили, создав искусственную насыпь шириной в несколько десятков метров, полностью изменившую линию берега в центральной части города. Таким образом, Феодосии стало чуточку больше:)
Конечно, для чисто пляжных туристов это создаёт массу неудобств, поскольку при выборе жилья приходится учитывать наличие поблизости перехода через пути, зато у праздно прогуливающихся вдоль набережной с обеих сторон рельсов курортников есть ещё одна развлекуха - наблюдать "прибытие поезда":)
И всё же, несмотря на наличие крупного порта и проложенную к нему вдоль пляжа "железку", Феодосия - впрочем, совершенно предсказуемо - стала курортным городом, в ней появились и пляж, и прогулочная набережная, и прочие атрибуты вполне выносимой "лёгкости бытия" и "праздной жизни" (в хорошем смысле этого слова). И сейчас мы перейдём через рельсы и отправимся к морю:
Годом основания Феодосии почему-то сочли 529-й до нашей эры - не совсем понятно, откуда взята такая точность, поскольку все источники более-менее уверено пишут (и то с оговоркой "наиболее вероятно") лишь о середине или второй половине 6 века до н. э. Тем не менее, ещё в СССР в 1971 году была выпущена памятная марка, посвящённая 2500-летию Феодосии, а сейчас (в 2021-м году) на набережной разместили инсталляцию, напоминающую о новом, очередном юбилее:
Чуть дальше стоит очень красивый памятник генералу Петру Степановичу Котляревскому, участвовавшему во многих сражениях в Закавказье в первой половине 19 столетия:
С другой стороны набережной, прежде чем она "упрётся" в порт, возвышается колесо обозрения:
Набережная Феодосия обустроена, ухожена, украшена цветниками, фонтанами, перголами ("беседками" для вьющихся растений), но всё же она создаёт впечатление какой-то отдалённости, изолированности, здесь складывается ощущение, что город живёт сам по себе, а она сама по себе, между ними не чувствуется единения, как, скажем, в Судаке, где она является естественным продолжением курортных улиц. Я не говорю, что это плохо, но тех, для кого набережная - это "движуха", веселье, приятная "взбудораженность", феодосийский морской променад может слегка разочаровать (в отличие, опять же, от Судака, где она, как и в Ялте, является, особенно вечерами, центром досуга и вообще курортной (и не только) жизни). Так что железная дорога, отделяющая набережную от центра города, всё же сказывается и вносит свои коррективы в "градоустройство"...
