Есть места на белом свете, о которых слышишь с детства, но в жизни бы не подумал, что когда-нибудь туда попадёшь! Таким местом для меня до этого года оставался остров Реюньон (Ile de la Reunion) - бывшая колония, а ныне, заморский департамент Франции. Среди почтовых марок французских колоний, доставшихся мне в свое время от дедушки, я всегда с любопытством разглядывал одну, а именно, марку Реюньона с изображенной на ней картой острова. Мне тогда казалось, что это карта … Луны, настолько невероятный рельеф там был изображен…
Прошло 40 лет, и вот, я стою в рассветном солнце на высоте более 3-х километров, а подо мной в облаках лежит он - остров детской мечты – Ile de la Reunion…
Но, всё по порядку. Осенью 2006 года появилась эта бредовая идея – пройти поход по горам Реюньона. Незадолго до этого, я узнал, что на острове проводятся регулярные соревнования по «мультиспорту », на которых спортсмены (и не только) пешком, на велосипедах, каяках и пр. преодолевают марафонскую дистанцию, проложенную через весь остров, и при этом, в общей сложности, набирают более 7000 м. высоты! Удивительнее всего то, что остров-то малюсенький, всего лишь 50 на 70 километров, где, казалось бы, тут вообще можно ходить и ездить?
Однако всё прояснится, если взглянуть на 3-х мерную картуострова (которую можно купить в его сувенирных магазинах). Дело в том, что внутренняя часть острова – сплошное переплетение хребтов, высоты которых превышают 2000-2500 метров, а несколько вершин поднимаются и выше отметки 3000 м.
За несколько лет до того, в нашей компании зрела смутная мысль - посетить Мадагаскар с его уникальной природой (лемуры, зебу, хамелеоны и пр.), но ознакомившись со списком необходимых прививок, мы эту идею отвергли. Однако чувство неудовлетворенности осталось, и точку в процессе выбора направления поставила книга серии Lonely Planet “Mauritius, Reunion Seychelles”. В этом добротном англоязычном путеводителе нашелся целый раздел про активные путешествия на острове Реюньон. К тому же, прививки, как оказалось, туда вообще никакие не требуются…
В Москве многие турфирмы, предлагают отдых во французских заморских территориях (в основном во Французской Полинезии), однако об острове Реюньон знают очень немногие. К тому же, прямые контакты с Реюньонскими турфирмами затруднены. Мои письма либо вовсе не были прочитаны (по незнанию английского), либо были сочтены спамом. Теперь, после поездки, я понимаю, что местные вообще могли не знать, что есть такая страна - Россия, равно как редкий россиянин имеет представление о том, что в мире существует остров Реюньон.
Итак, от турагентства в Москве мы хотели: визы и проплату нашего индивидуального тура местному Реюньонскому агентству. Собралось нас ехать – семеро. Все уже неоднократно бывали в совместных походах (в частности в Албании за год до того). Всем хотелось «палаточного» варианта, однако, как оказалось, политика Франции (как и других стран ЕС) такова, что для получения визы необходимо бронировать ночевку где-либо на все ночи тура. В нашем случае, требовалось забронировать ночевки в горных хижинах, благо их на острове не один десяток, и есть они практически везде.
В палатках ночевать не запрещается, и если решить визовую проблему, никаких препятствий жизни «дикарем» в горах нет. На море – другое дело. Там есть только ограниченное число мест, где разрешено ставить палатки.
Таким образом, «дикий» вариант мероприятия цивилизовался, - мы забронировали все ночевки - по горным хижинам. Теоретически, бронировать ночевку в хижине и питание можно независимо, но в нашем случае, мы были вынуждены оплатить сразу и то и другое. Причина очень простая, островной туроператор выставляет цену за весь тур, и ни за что не желает расписать стоимость отдельных опций (трансфер, аренда машины, проживание и пр.). В итоге, желая «утоптать» цену, мы просим его пересчитать стоимость тура без учета питания в горных хижинах, и получаем экономию всего в один ЕВРО в сутки на человека! Поняв, бессмысленность борьбы, извиняемся и соглашаемся на все условия. Торговаться еще сложно и потому, что нет непосредственного контакта с принимающей стороной, а московская фирма все делает неспешно, (переписка на тему описанной коллизии с едой заняла больше недели).
К положительным моментам на этапе подготовки могу отнести получение виз на Реюньон в посольстве Франции. Турагентство подготовило все документы и назначило нам два дня для заноса документов. По правилам, от каждых пяти человек группы в посольство должен явиться один человек со всеми подготовленными документами. Предполагается, что ему будут задавать какие-то каверзные вопросы. На деле же, консул (оказавшийся уроженцем Реюньона) просто кое-что рассказал об острове и быстро закончил все формальности. Для въезда на Реюньон необходима французская виза с опцией «Reunion» (это слово впечатывается в визу). То есть, для въезда в каждую из заморских территорий требуется отдельная виза, и если бы мы захотели, к примеру, въехать с нашими документами на Таити, нас бы не пустили! Оформляется Шенгенская мультивиза с упомянутой опцией около недели. Получение документов – по записи и тоже очень быстро.
Особый предмет – авиабилеты. С них мы начали подготовку к мероприятию. Любой вариант перелета предполагает пересадку во Франции. Пересадку можно организовать в Париже, Лионе, Марселе и пр. Из всех этих городов летают на Реюньон (Ile Reunion) самолеты авиакомпаний «Cors Air» и «Air Austral» (последнее название означает не «Австралийские» а «Южные» авиалинии). Рейсы ежедневные, цены – самые разумные. Мы оплатили билеты авиакомпании «Cors Air» (доступно только через Интернет, в России не продают билеты этих авиакомпаний). Обошлись они нам в 550 Евро с человека в оба конца (учитывая, что лететь 11 часов, цена минимальная). Нас поначалу испугала «электронная» форма билетов, но все прошло без сучка и задоринки. Еще 14,000 рублей было уплачено за обратный перелет Москва – Париж – Москва (через Франкфурт). Плотная стыковка рейсов предусматривалась нами лишь на обратной дороге, по пути же туда, мы решили ночевать в Париже, о чем и договорились с нашим московским агентством, забронировавшим для нас простенький отель.
Собираясь в поход, мы, конечно, не избежали ошибки пост-советских туристов, привыкших «отдыхать», таская на себе 40-килограммовые рюкзаки с палатками, котлами, примусами и прочей дребеденью, совершенно необходимой в горах Кавказа и Средней Азии, но абсолютно лишней в горах французского острова Реюньона. Опыт приходит не сразу. В итоге, кое-что, взятое с собой так и пролежало без применения, коврики, например или каски. Учитывая, что в хижинах нас обязались кормить ужинами и завтраками, с собой мы взяли из Москвы продукты на дневные перекусы (обеды) и для готовки - две газовые горелки TriStar французской фирмы «CampinGaz» (баллоны к ним продаются на острове). Разумеется, понадобилось взять кан для приготовления обеда, половник и прочее кухонное хозяйство, как в обычном походе. Была отобрана необходимая аптечка и взят литр спирта, на всякий случай J.
Из необходимых предметов с собой нужно обязательно иметь: рюкзак (от 60 литров), маленький городской рюкзачок, спальник, турботинки, накидку от дождя, набор личной посуды, треккинговые палки, крем от загара, теплую шапку, куртку «полар», фонарик.
29 апреля
Шереметьево-2. Рейс «Люфтганзы» на Франкфурт.
После прохождения погранконтроля и визита в «дьюти фри» изрядно повеселевшая команда вылетела… пока что недалеко. Поплутав по монструозному франкфуртскому терминалу, и получил въездной штампик Евросоюза, группа нашла свой рейс на Париж, и около 6 вечера выгрузилась в аэропорту Шарля де-Голля. Из аэропорта до центра города мы добирались на скоростной электричке (8 Euro),
которая в центре Парижа ходит в тоннеле и имеет несколько пересадочных станций на линии городского метро.
Система билетов – зонная. Довольно быстро добрались до отеля (недалеко от “Gare du Nord”), и там встретили нашу общую знакомую, которая приехала в Париж из Швейцарии … просто отдохнуть на пару дней J. На улице дождик, но мы после короткой передышки, отправляемся гулять. В Париже мне показалось темновато и как-то старорежимно. Впечатление дополняют связки раздолбаных велосипедов, запертых на ржавые замки вокруг фонарных столбов. Поражают воображение общественные сортиры с автоматическими дверями, тоже образца 80-х. Полу- пешком, полу- на метро, добрались до Нотр- Дам, и в темноте ничего не поняли. У центра Помпиду оживленно. Тусуется разный народ. Бомжи слоняются. По Сене быстро снуют ярко расцвеченные баржи, битком набитые отдыхающими. Плывут быстро… Пожалуй, как это ни банально прозвучит, главным впечатлением моего парижского вечера оказалась Эйфелева башня. Она действительно поражает. Особенно в подсветке. Монстр. На обратном пути наша швейцарская подруга показала способ прохода в метро «паровозиком» по одному билетику, попробовали, и тут же залетели на 40 Euro штрафа за эти глупости. Контролеры сторожат в укрытии.
30 апреля
Утром, позавтракав в отеле, поскакали на Монмартр. Забрались по крутой как штопор винтовой лесенке на смотровую площадку Сакре - Кё, огляделись. Большой город Париж, конца-края не видать!
Вернувшись в отель, стали собираться в дальний путь. Попрощались с швейцарской подругой, и на электричке поехали в Orli (южный аэропорт французской столицы). Электричка проходящая, так что нужно следить за остановками. От станции автоматический поезд метро бесплатно довез нас до аэропорта. Orli оказался маленьким и уютным.
Почти сразу нашли стойку авиакомпании «Cors Air» и удостоверились, что наши электронные билеты в порядке.
В 17-00 у нас проверили паспорта, выдали посадочные талоны и отправили на “Ile Reunion” в большой компании, где подавляющее большинство составляли жители острова, возвращающиеся домой. 11 часов, целая ночь в полёте. Все старались - кимарили как могли, хотя крикливые дети этому не способствовали, к тому же, кресла в салоне не удобные, тесно, ноги деть совершенно некуда. На экране телевизора повисла огромная Африка и над ней маленький самолётик – наш самолетик, рассекающий небо над Ливийской пустыней, Эфиопским Нагорьем и беспокойным Сомали… Глухой ночью, когда все пассажиры крепко спали, мы тихо миновали Экватор,
Так, что наутро нам предстояло ступить на берег Антиподов, которым светит Южный Крест и неведома ни «Единая Россия», ни «Справедливая», ни даже просто такая страна - Россия…
1 мая
В 6-15 утра, точно по расписанию, самолет «упал» на остров в самом буквальном смысле слова. Взлетная полоса расположена прямо у кромки воды. На пограничном контроле военные долго разглядывали наши «краснокожие паспортины» и зачем-то записывали на скомканной бумажке названия всех горных хижин, где у нас были запланированы ночевки. В зале нас уже ждала девушка – представитель туроператора. Она выдала нам ваучеры на проживание и аренду автомобиля,
карту (четверть километровку) горной части острова и объяснила, что в связи с извержением вулкана Piton de la Fournaise, которое еще не закончилось, экскурсия в кальдеру невозможна. Пожелав удачи, она удалилась, а мы остались с франкоговорящим водителем, который должен был отвезти нас в горы.
О картографии Реюньона. С ней дело обстоит просто замечательно… во Франции. Имеется в продаже карты масштабов 1:100,000 и 1:25,000, выпущенные французским “Institut Geographique National”. Для треккинга необходимо купить картографический лист “4402 RT St.Denis” четверть километровки и километровку всего острова. Есть местные схемы горной части острова, например, вполне себе приличная полу километровка: “Randonnees a la Reunion. Les trois cirques et le volcan en detail”.
Если не поскупердяйничать, можно купить через Интернет CD-ROM фирмы BAYO: http://ign.fr/rubrique.asp?rbr_id=1312& ... A_ID=BAYRE,
содержащий все нужные карты с GPS-привязкой и возможностью построение 3-х мерных сечений маршрутов. Недостатки:
- дороговизна (35 Euro без учета пересылки)
- невозможность печати карты на бумаге (кроме как сохранением экрана)
- несовместимость с GPS Garmin, не поддерживающим импорт точек в 3D формате
Наша идея «быстренько искупаться в Океане, пока не уехали в горы» оказалась неосуществима, ибо водитель не понял, как можно купаться там, где нет пляжа? А пляжи на Реюньоне в дефиците. Их мало, и они только на юго-западе, в районе St.Gilles, где нам и предстояло жить на море.
Именно это обстоятельство делает Маврикий (ближайший к Реюньону остров) гораздо более известным местом отдыха, там все побережье – один большой пляж. Туда летают купаться и загорать, сюда – заниматься активным отдыхом.
В общем, так и не искупавшись, по отличной нежаркой погоде, мы поехали из аэропорта Ролан -Гаросс в сторону, противоположную столице, в горы!
Говоря о погоде, следует иметь ввиду, что климат на острове – муссонный, и лучшие (сухие) сезоны – осень и весна. Летом (с декабря по февраль) на Реюньон обрушиваются ураганы и проливные дожди. Абсолютно рекордные показатели по выпадению дождя на единицу поверхности принадлежат Реюньону, а в феврале 2007 года тропический циклон Gamede привел к серьёзным разрушениям на острове, обвалился 500-метровый пролёт моста в северной части острова.
Дорога, кольцом вьющаяся вдоль всего побережья проходит здесь среди тростниковых полей и другой яркой зелени справа и каменистого берега Индийского Океана слева. Через 18 километров наш микроавтобус свернул на узенькую дорогу по указателю “Salazie”. До городка Hellbourg – креольской столицы горного цирка Салази не более 20-ти километров, но живописная дорога просто ввинчивается в небо, набирая своими серпантинами более 1000 метров высоты. По дороге останавливается у моста через ущелье. Со всех сторон нас окружают крутые, заросшие густым кустарником склоны, по которым устремляются в долину многочисленные водопады. Вершины гор теряются в облаках, вид совершенно нереальный, но учитывая наше состояние после 11-ти часов полёта и «тошнотворное» свойство местных серпантинов, только немногие из нас в этот момент смогли оценить красоту пейзажа. Для большинства Реюньон начался позже, когда прошли рвотные позывы J.
Готовясь к походу, мы ждали регулярных дождей во второй половине дня, как обещали нам путеводители, однако, толи нам повезло, толи что, но под дождём нам ходить не довелось. Хотя, туман и облачность действительно наступают с обеденного времени, так что лучшее время для съемки и наблюдения природы – первая половина дня.
«Город» Hellbourg (произносится «Хелибург») состоит из нескольких хуторов, разбросанных по цирку Салази везде, где есть хоть какое-то ровное место. У каждого хуторка есть свое название (с добавлением «ilet», например, «Grand Ilet»). Наш маленький отель «Le Relais des Cimes» расположен на окраине посёлка недалеко от бывших термальных источников. Нам отвели номера в деревянных домиках, выстроенных в местном креольском стиле (резные деревянные балконы, веранды, ставни…). Отдышавшись и помывшись, группа выдвинулась на природу. Посетили рощу гигантских бамбуков и руины отеля «Hotel des Salazie», построенного в 20-х годах ХХ века на горячих источниках, которые существовали здесь раньше. Дело в том, что подвижка земной коры, произошедшая на острове в 1948 году привела к тому, что источники иссякли. На территории бывших «терм» ничего особо интересного нет. В одном из магазинчиков посёлка купили баллоны “CampinGaz”.
Цирк Салази представляет собой северо-восточный склон потухшего вулкана Питон-де-Неж, высшей точки острова (3060 м). Поднятие конуса этого вулкана со дна Индийского океана, произошло 3 миллиона лет назад, и привело к образованию острова Реюньон. Так, что Реюньон - совсем молодой остров по геологическим меркам, и он никогда не был частью никакой большой суши, что обуславливает бедность местной аборигенной фауны. Все, что жило здесь до появления человека – прилетело по воздуху или приплыло по морю.
Вечером группа познакомилась с местными напитками и закусками… Во-первых, это ром, который подают как аперитив перед едой, а иногда – после. Ром бывает очень разный, на тростниковом спирте настаивают всевозможные травы и плоды, причем, в каждой семье есть свои «фирменные» рецепты. По крепости ром тоже может варьироваться (от 70 до 20 градусов). Мы рекомендуем обратить внимание на некрепкий ром из местного фрукта - гуайявы.
В горах на ужин вам в обязательном порядке предложат вареный рис и миску с «основным блюдом». Это может быть курица, мясо или рыба с травами и приправами. Всё это смешивается на тарелке с рисом и употребляется. В качестве «местного» колорита на столе всегда присутствует «Шу-Шу». Шу-Шу это овощ, похожий на бородавчатый кабачок. Говорят, родина Шу-Шу – цирк Салази.
Везде на острове вы найдёте фирменное пиво “Bourbon”, с изображением истребленной человеком птицы До-До, некогда-то действительно обитавшей на острове. Местные и пиво называют “Do-Do”. Забавно, что разливают его преимущественно в стеклянные бутылочки, объемом 0.33 л, имеющие форму темной аптекарской склянки для микстуры.
2 мая
Позавтракав, собрали рюкзаки и тронулись в путь. План нашего мероприятия предусматривал в первый ходовой день подняться с грузом на 500 метров высоты на знаменитое плато Belouve (Белюв). Склоны цирка очень круты и буквально стеной стоят над посёлком, однако, очень скоро нашлась хорошая тропа (начало ее у полицейского участка), которая повела нас на штурм склона.
«Стеновой» характер имеют абсолютно все перевалы острова. Нередко с перепадами высот более километра, что не мешает им быть легко проходимыми благодаря прекрасной системе ухоженных троп.
Длинными петлями тропа опоясывает склон и медленно набирает высоту. Весь склон прорезан ручьями, а среди зелени красными пятиконечными звёздочками то и дело вспыхивают цветки фуксий. Ближе к кромке плато, уже все склоны алеют от сотен цветков. На склоне видны останки старой канатной дороги, с помощью которой с плато в долину спускали древесину тамариндов, которые тут произрастают в изобилии. Высотный Тамаринд – ценная порода деревьев, которая добывалась здесь вплоть до 50-х годов прошлого века. Сейчас Тамаринд под охраной государства, и на плато производятся работы по восстановлению тамариндовых лесов. Еще на плато Белюв произрастает Фанжан – древовидный папоротник, который придает лесу вид доисторический, как будто динозавр подстерегают вас за каждым поворотом тропы.
Горная хижина Белюв – единственная здесь. Места в ней бронируются в сезон за много дней. Хижина расположена прямо над обрывом и представляет собой несколько аккуратненьких домиков, столовую и музей высотного тамаринда. Время заселения выдерживается строго (14-00) и мы вынуждены были пока еще рано, оставить вещи в кладовке, и отправиться гулять по плато. Погода испортилась, и весь лес покрыли облака, хотя дождя и не случилось. Прогулялись по первобытному лесу до смотровой площадки “Trou de Fer”, однако из-за тумана не увидели обещанных водопадов внизу. Лесные тропинки везде вымощены деревянными горбылинами, так, что становится ясно, под проливным дождём грязь тут непролазная! Лес тихий, почти нет птиц, вообще мертво, даже комаров не слышно.
Кстати, о комарах ! Перед отъездом нас все пугали, что на Реюньоне свирепствует какая-то «чикунгунья», - новоявленная лихорадка. И действительно, в аэропорту Сен-Дени висело предостережение с перечёркнутым комаром, только потом я догадался, почему комар перечёркнутый – местные власти просто истребили их всех! За все время пребывания на острове я видел одного единственного кровососа!
Пройдя восьмикилометровое кольцо по плато, мы заселились в наш «номер». Кровати двухъярусные, места не очень много, но больше и не нужно. В хижине много народу, хотя из Салази поднимаются далеко не все. Дело в том, что на плато есть хорошая дорога от Вулкана, и те, кому лень карабкаться пешком на 500 метровую высоту, предпочитают приехать сюда на своем транспорте. Они гуляют по плато и уезжают обратно.
3 мая
Сегодня предстоял тяжелый день, и мы, позавтракав, двинулись по кромке плато, постоянно набирая высоту. Тропа местами идет в зарослях и рюкзак с гитарой постоянно путается в ветвях. К тому же, прямого пути в этих горах не бывает. То и дело тропа сползает с гребня и начинает облезать боковые отроги. Характер растительности постепенно меняется (с набором высоты). Допотопный Лес Белюв остался далеко внизу, и теперь нас окружают заросли кустарников. Вверх-вниз, вверх-вниз … Они, хотя и зеленые, но все по-разному зеленые, где с «уклоном» то в синеву, где - в оливковый цвет, а где - в серо-стальной. И зеленоватое море это разливается по всем отрогам и хребтам насколько хватает глаз. Над долинами кучерявятся облака.
Мы, чертыхаясь, пробираемся по очень пересеченной местности, благо жители острова позаботились, чтобы облегчить жизнь туристу – наставили алюминиевых лесенок там, где без них только на карачках можно было бы пролезть, настелили гати на заболоченных участках, понастроили деревянных и подвесных мостиков над распадками. Вообще, этот участок нашего пути был наиболее «техничным» (если, конечно можно говорить вообще о какой-то его «техничности»).
Начиная с обзорной площадки (называемой «Английские перевал»), тропа улучшается, так как здесь в нее вливается другая , поднимающаяся из Хелибурга. На подходе, хижина видна на склоне издалека.
Хижина “Caverne Dufour” расположена на высоте 2480 м. и служит перевалочной базой для туристов, поднимающихся на высшую точку острова – Питон де Неж. Рядом с ней расположен и перевал, связывающий северо-восточный цирк Salazie с южным цирком Cilaos. Хижина постоянно переполнена, хотя имеет много жилых помещений. Здесь всегда интернациональный гомон восходителей, только собирающихся на «гору» и уже спустившихся с нее. Есть бар, пиво и т.п.
Размещаемся на 3-х ярусных нарах. Ужинаем и готовимся к раннему подъему, ведь мы планируем встретить рассвет на вершине…
4 мая
Вершина Piton des Neiges (что значит «Снежная») расположена в центре острова и представляет собой давно потухший вулкан. На три стороны от нее расходятся обширные цирки : Salazie, Cilaos, Mafate, причем последний их них доступен только по воздуху или пешком. Подъем на вершину начинается от хижины Caverne Dufour, расположившейся в складке склона горы на 600 метров ниже вершины. Подъем не крут и проходит по широкому гребню. Кое-где по тропе, кое-где – без нее. На всем пути расставлены каменные турики.
Все туристические тропы на острове маркированы разноцветными маркерами или туриками, так что ориентироваться просто, и глядеть на GPS в общем, не обязательно.
Стартовать восхождение лучше всего около 4-00, в свете фонарика мы покинули хижину и начали подъем в большой интернациональной компании. Подъем занял у нас около 2-х часов, и еще затемно мы оказались на плоской вершине на высоте почти 3100 м. Вокруг нас в черноте светятся огоньки посёлков, восток краснеет, а с океана медленно ползут облака. Сидеть пришлось довольно долго и стало прохладно (на камнях за ночь образовался иней). Наконец солнце появилось из-за моря и сразу потеплело. Вдоволь нафоторгафировавшись, туристы повалили в хижину на завтрак, и мы в их числе.
Здесь я хочу упомянуть про особенность местных скал. Они вулканического происхождения и очень шершавые – как наждачка. Один неосторожный шаг, секундная невнимательность, и я уже лечу вниз головой, кубарем. Сцепление породы с обувью здесь необычайно сильное, и я поплатился содранными коленями, локтями и пр.
Отметив за завтраком удачное восхождение, отправляемся дальше. Сегодня еще предстоит длинный спуск в цирк Силаос, где у нас запланировано целых два свободных дня. Перевальная седловина находится к западу от хижины практически на одной высоте с ней. Здесь от главной тропы, уходящей на спуск, ответвляется тропка в сторону другого, более низкого (2205 м.) перевала, расположенного в пяти километрах южнее. Наш же путь круто спускается по западному склону, сбрасывая более километра до дна цирка. Тропа хорошая и идти легко. На половине дороги у воды устроили обед. Здесь повстречалась нам группа восточных немцев, которые кое-что помнили по-русски. Пообщавшись, угощаем немцев тульским пряником, в 41-м не дошли-таки фашисты до Тулы, так пусть хоть здесь попробуют!
Вокруг кипарисовые леса, и чем ниже, тем более мощным становится лес. Появляются сосны. На полянке у стыка тропы с асфальтированной дорогой – прямо «баксанская» роща. Замечательная природа в Силаосе, вообще, по-моему это цирк самый красивый из трех. Поселок Силаос тоже состоит из многих хуторов, но есть главное поселение, и белоснежная церковь его видна из любого места в долине. Посередине посёлка – озеро, хорошо видимое еще с перевала. Вообще, весь посёлок виден оттуда прекрасно – как с самолёта. Жить нам предстояло здесь двое суток в хижине Gite de Potreur. Разместившись, пошли осматривать городишко. Очень чистенько и симпатично. Одна главная улица, вдоль которой и сосредоточена вся жизнь, церковь на пригорке, пруд с утками и многочисленными кабаками по периметру. Среди магазинчиков полно спортивных. Продаётся альпинистское и треккинговое снаряжение. Конечно, в основном, здесь расположены рестораны и забегаловки разного пошиба. Поужинали в городе, а потом продолжили во дворе хижины французским сыром и французским же вином.
Местное вино все сладкое, часто вообще не виноградное, а как говорится, «плодово-выгодное». Пить его практически невозможно. Но французские вина превосходные и недорогие. Сыры тоже в основном из метрополии, хотя есть и местные.
5 мая
С утра по замечательной солнечной погоде налегке отправились к водопадам Bras Rouge, расположенных в глубокой долине одноименной речки. Отличная маркированная тропа вьется по правому борту речной долины среди лесов и цветущих зарослей. Странно вспоминать тут мрачноватый лес Белюв, как будто он где-то в тысячах километров отсюда. Все вокруг сверкает на солнце, долина широкая и живописная. Но полпути к водопаду есть где искупаться. Тропа медленно, но верно теряет высоту, приближаясь ко дну ущелья. Здесь, в самой нижней точке, и расположен каскад водопадов Bras Rouge, низвергающихся с гладких скал. Оставшаяся часть пути – крутой подъем (около 300 метров) до автодороги Cilaos – Ilet a Cordes.
Группа изрядно растянулась на подъеме, но когда первые вышедшие к дороге участники закричали, что видят рейсовый автобус, идущий в посёлок, группа мигом (т.е. реально бегом!) преодолела остаток подъема и вскочила в уже отходивший автобус.
Благодаря этой счастливой случайности, нам удалось посетить в тот же день и местные «термы».
Как я уже отмечал выше, термальные источники били в цирках до землетрясения 1948 года, гогда сместившиеся земные пласты перекрыли воде путь к поверхности. Однако, в противоположность Салази, в Силаосе выход для воды был открыт вновь искусственным путем (бурением), и теперь на окраине поселка вырос современный spa-центр с полным комплексом бальнеологических услуг. Мы выбрали для себя программу с сауной, гидромассажной ванной (с термальной водой) и душем Шарко. Сауна оказалась бестолковой. Времени и так мало, а нужно еще два раза в душ сходить - до и после парилки. Ванна хороша и вполне достаточна по времени, даже, по-моему, слишком долго, ну а Шарко – супер… Освежившись и расплатившись кредиткой (расценки за подобные курсы от 30 до 40 Euro), отправились договариваться насчет завтрашнего запланированного каньонинга. В поселке множество фирм занимается организацией туров одного дня со спуском вдоль водопадов по веревке. При этом, вас обеспечивают всем необходимым снаряжением, привозят к началу маршрута и увозят назад в город. Спуск обычно включает от 7 до 10 участков, требующих использования веревки. С некоторым трудом нам удалось найти инструктора, готового отвезти нас за 70 Euro с человека на каньонинг завтра утром.
6 мая
Утром участники каньонинга (четверо из семи) явились в магазинчик спротинветнаря и вскоре уже ехали в микроавтобусе по вчерашней дороге, а в багажнике лежали веревки , подвесные системы, каски, гидрокосрюмы – в общем, всё, что требуется для подобного «подвига». Припарковавшись прямо на шоссе, облачаемся в пенопреновые гидрокостюмы и сверху – в матерчатые балахоны (чтобы веревкой не протереть гидрик). Вид у нас вполне героический, но передвигаться в этих костюмах пока они сухие просто мучение. Инструктор первым делом загоняет нас всех в озерцо, чтобы промочить и размягчить материал костюмов. Дальше начинается работа. Участки спуска имеют различную протяженность, но все практически отвесны.
Последовательность такова, гид организует страховку и систему сдергивания веревки, группа сидит при этом в безопасном месте или стоит на самостраховке. Затем участники по очереди спускаются по участку, причем финиш всегда происходит в воду. Последним спускается гид и сдергивает навешенную веревку. За долги годы каждый водопад выдолбил в месте падения воды глубокие шести - восьми метровые ямы, так, что последние метры спуска можно преодолевать … нырянием. Для этого, инструктор просто укорачивает веревку на столько метров, сколько ты хочешь пролететь до «приводнения». Это очень весело! Только мешает гермомешок с вещами. Очень жаль, что мы послушались гида и убрали всю фото и видеотехнику в гермик, кадры получились бы незабываемые, а времени спрятать аппаратуру перед спуском было вполне достаточно. Самый протяженный спуск оказался почти в самом конце - 50 метров отвеса. Длинная веревка очень пружинит последние двадцать метров спуска, а падающая рядом вода так и норовит сбить с ног. Поэтому, здесь спускаются свесив ноги вниз вдоль скалы, а не упираясь в нее. Очень важно спускаться без рывков, в противном случае, веревка начинает сильно пружинить.
Со дна каньона нет другого пути кроме подъема обратно к машине (естественно не по отвесным скалам, но все же кое-где со страховкой). По пути виден весь путь нашего спуска… Внушает…!
Отдышавшись наверху, жалеем, что все так быстро закончилось, нужно было «подписываться» на десять ступеней, а не на семь. Разоблачившись, залезаем в наш фургончик и мчимся домой в хижину. Остаток дня маемся от безделья, кушаем и пьем…
P.S. А кое-кто все это время провел (провела) в термах J
Каньонинг, снеплинг – общемировое увлечение. На Реюньоне пройдены сотни маршрутов по каньонам во всех частях острова. Имеется в продаже их подробное описание с кроками и картами (около 50 Euro).
7 мая
Разведав два дня назад местный автобус, мы решили воспользоваться им для того, чтобы подъехать сегодня шесть километров от Силаоса до начала тропы на перевал Taibit, ведущий в следующий цирк - Мафат. С опозданием на полчаса, автобус пришел и мы поехали по сумасшедшей дороге на Ilet a Cordes, по которой катались уже дважды за последние два дня. Но сегодня, видимо, для нашего водителя взошла несчастливая звезда. Не проехали мы и километра, как на крутом серпантине он решил «уступить дорогу даме», рулившей навстречу и, в результате, сел на бордюр всем правым бортом. Водила вышел и стал напряженно думать пока пасажиры выходили из автобуса на шоссе.
Публики собралось много, а снизу одна за одной подъезжали новые машины. В итоге, дорога оказалась заперта намертво. Водитель, между тем, не делал и попытки «сняться» с бордюра самостоятельно. Все чего-то ждали. В результате, пришел некий мужик, сел за руль и бодро съехал с бордюра. Видимо, это был инструктор, который одни имел право вмешаться в ситуацию. Все обрадовано повскакали обратно в автобус и поехали.
Тропа к перевалу начинается почти от того же места, где мы позавчера «поймали» автобус, только ведет она, разумеется вверх. Тропа шикарная, очень пологая, хотя подниматься по ней на 800 метров все равно не подарок. На полдороги справа есть ответвление тропы в какие-то балаганы. Здесь обитают явные растаманы. Предлагают попить «чайку», а у самих глаза уже полу бессмысленные с утра пораньше… Не стали мы у них задерживаться. Дорога лесная, а перевал зубцами уходит в нависшие на гребне облака. Наверху, должно быть, хороший вид на цирк Мафат, но сквозь туман мало что видно. Высота перевала 2080 м., а спускаться нам к хижине Marla на 1580 м..
На спуске лес быстро заканчивается и уступает место лугам. Повсюду пасется всякая скотинка. Marla на деле оказалось не названием хижины, а скорее названием всего урочища, в которое мы спустились с перевала. Тут полно обитателей, есть и жилые дома, есть и хижины, забегаловки, магазинчики. Пока все не собрались, самые прыткие уселись ждать с пивом под зонтиком, очень приятно после трудового, хотя и несложного перевала. Как оказалось, у хижин здесь нет названий, а отличают их по фамилиям владельцев. Нам повезло, в этот раз ночевка оказалась экстракласса. Чистенький домик весь в евроремонте, уже не говоря о горячей воде в душе и туалетной бумаге в сортире! И место потрясающе живописное. Пока оглядывались, заселялись, дело подошло к ужину, а после ужина нам захотелось попеть под гитару, причем не дома, а на природе. Отошли мы для приличия метров на сто, сели на травке и стали петь песни, ну и пить конечно же напитки… Не вдаваясь в интимные подробности, скажу только, что в эту ночь мы ни слова не понимая корешились с подтянувшимися к нам француженками и ещё одной местной парочкой, которая жила, оказывается, в нашем же домике. Местная барышня (Marie) чудесно пела какой-то неведомый нам французский шансон, а в перерывах курила нечто, свернутое из газеты….
Так, что через час мы достали спирт………………..
8 мая
Утром, слегка несвежи, мы долго не могли найти столбовую дорогу, по которой нам предстояло пересечь цирк Мафат. В итоге, по каким-то грядкам Шу-Шу и сквозь кусты мы продрались на дорогу, и продолжили наш путь к такому далекому (и вожделенному многими) пляжу, до которого оставалось еще три дня пути.
Дорога с плато Марла постепенно спускается к речке des Galets – основной водной артерии цирка. Местность тут напоминает Тянь-Шаньские горы. И речка и конгломератные склоны и … вообще похоже. У реки прекрасное купание, и учитывая, что сегодня идти недалеко, мы этим воспользовались. В противоположность Тянь-Шаню, вода здесь теплая – градусов двадцать, но такая же чистая.
Дальше идем вдоль реки по направлению к водопаду les Trois Roches. Это замечательное и уникальное, в своем роде, место. Река тут течет по ровной скальной плите множеством рукавов. Удивительно, что на голом камне, воспользовавшись небольшими трещинами, чтобы пустить корни, выросли деревья. Вода, наконец, собирается в единый поток и пропадает в глубокой щели. Пятьюдесятью метрами ниже, в узкой расщелине, стоит вечная радуга. Вода бьется в теснине и далее уходит в каньон.
До группы хижин Roche Plate тропа вьется по конгломератным склонам верхней части долины и постепенно набирает высоту. С левой стороны уже начался отвес массива Maido – цели нашего последнего перехода, но это будет только послезавтра. А завтра – свободный день на хижине Roche Plate. На ровном лесистом плато, не доходя до хижины, видим туристов с палаткой. Это редкость, в основном, конечно народ ночует в хижинах, и палатку с собой не носит. У самого посёлка (Roche Plate не одна хижина, а множество) находим указатель «Места для палаток» - сосновый лес с уклоном градусов десять, а в прочих местах палатки ставит запрещено… Порадовались что мы не в палатках живем. Заселяемся во вполне приличную хижину с кухней, горячей водой и пр. благами, предоставляемыми солнечной батареей и аккумуляторами (электричество сюда не проведено). Неудобство в том, что хозяйка (madame Robert) живёт очень далеко от самой хижины, а кормёжка туристов происходит у нее дома.
9 мая
Сегодня свободный день, но это не значит, что мы сидим дома, (делать дома абсолютно нечего кроме как пить «DoDo» biere по 2.5 Euro за флакон). Решаем пройти кольцо по цирку Мафат. И в этот день мы поняли, что легко и просто здесь путешествовать только «столбовыми» дорогами… Не вдаваясь в географические подробности, скажу, что нарисованная на всех картах тропа, которой редко пользуются, заросла настолько, что идти по ней можно только прорубив себе дорогу через колючие кустарники топором.
Другой пример – также указанная на всех картах тропа в поселок le Nouvelle от «хижины» Ilet Cimendal существует, но при нас обескураженные туристы повернули с нее назад. Алюминиевые лестницы, которые раньше облегчали крутой подъем по отвесной скале все оборваны.
Да, признаться, и самой хижины в наличии не оказалось. Правда, на обратном пути мы нашли указатель, что «посетителям дальше вход воспрещен», но мы надпись эту честно не увидели, когда шли здесь утром. В общем, спустившись к речке (куда «запрещено») русские вдоволь накупались, полазили в шортах по колючкам, и вовремя одумались. Так день и прошел. Еще одну тропу, ясно указанную на всех картах (на хижину Cayenne) , как оказалось, не знают даже местные жители! Выводы делайте сами. Мафат – цирк для экстремалов, там замечательно. Вернувшись в поселок, мы посетили дешевый магазинчик, купили флаконы с DoDo и довольные собой пошли на ужин.
10 мая
Сегодня последний день нашего похода по горам острова (не считая вулкана, который нам предстоял на «десерт»). Перевал Maido ведет из цирка Мафат к автодороге, спускающейся прямо к морю, на пляжи курортного местечка S.Gilles. Но до моря еще оставалось набрать традиционный километр высоты… От хижины дорога тянется в северном направлении до перевальчика в гребне, разделяющем Rosh Plate и нижнюю часть долины речки les Gallets. У самого выхода не перевал есть даже нависающий участок тропы, типа овринга, укрепленный бетоном.
Далее тропа разветвляется, основная ее ветка уходит вниз к поселку Ilet des Oranges, но нам нужна другая тропа, резко лезущая вверх по кажущемуся отвесным склону перевала Maido. По мере подъема открываются прекрасные виды на низовья Мафатского цирка. На середине подъема встречаем нескольких рабочих с газонокосилками. Они косят тропу на перевал… К этому невозможно привыкнуть, африканская Европа! Чем выше мы поднимались, тем ближе подкрадывались облака, плотно закрывавшие нагорье со стороны океана. На подъеме группа сильно растянулась, и теперь на продувном перевале было неуютно сидеть и ждать всех. Но вот, последние метры маршрута преодолел последний участник, и мы спускаемся по наклонным вулканическим плитам к автодороге, где на стоянке ждет нас микроавтобус. Грузимся и валим вниз – к морю. Туман настолько плотный, что не видно ничего кроме ближайших деревьев. После долгих серпантинов спуска по лесу, выехали к первым домам и коттеджам, расположенным все еще высоко над моем (выше в горах здесь почему-то никто не живет). Туман поредел и постепенно стало ясно, что это было просто облако!
St.Gille les bains – единственный курорт на побережье острова. Здесь хорошие пляжи, места для занятия классическим серфингом и другие развлечения, яхты, дайвинг-клубы. Наша гостиница Filaos, как оказалось, расположена не в самом городе, а южнее в местечке Hermitage. Выгружаясь из машины, понимаем, что наконец-то мы на юге! Температура явно за тридцать. Отель очень приличный, через дорогу – большой супермаркет. До моря – 5 минут ходьбы. Песчаные пляжи острова засажены завезенными из Австралии деревьями, растущими практически в морской воде, и своими корнями укрепляющими берег (в чем очень скоро нам пришлось убедиться). Неприятным открытием было то, что все кабаки и «едальные» заведения, хотя и не закрываются совершенно, днем предлагают только напитки и всякую всячину из бара. Ничего «посерьёзней» заказать часов до четырех-пяти нельзя. Один ответ – «кухня не работает!». В итоге, была приобретена сковородка (напомню, что газ и горелки у нас были) и она не простаивала без дела, тем более, что в «супере» оказалось множество гастрономических соблазнов. Так, что даже и рыбку свежую жарили в номере приличного отеля… О эти русские …
11 мая
Целый день моря. На пляже – белый песок и довольно мелко, вдалеке волны разбиваются о невидимый риф. В лагуне между рифом и берегом, в прозрачной воде, много всякой морской живности, и если бы только рыбки! На дне попадаются ужасного вида черные морские огурцы. По виду, пиявка - пиявкой, только полуметровой длины. Еще плавают какие-то, как все их называли, «веревки». Видимо, гидры с мохнатыми щупальцами и длинным канатообразным телом.
И всё это помимо обычных морских ежей и звёзд! Кое-кто был впервые на Океане и радовался как маленький (вернее, как маленькая). У пляжа есть прокат подводного снаряжения, так что можно не возить свою маску и трубку. Пляж «дикий», то есть, ни лежаков, ни где покушать - ничего этого нет. Изредка проезжает фургончик с мороженым. Температура воздуха днем - за тридцать, и довольно влажно. До центра города около получаса ходьбы вдоль набережной, застроенной коттеджами. Городская церковь, яхт-клуб, ряд сувенирных магазинчиков, таков центр. Можно купить экскурсию на риф в лодке с прозрачным дном. Не очень впечатлило, возможно «рыбий телеграф» уже передал штормовое предупреждение, и обитатели рифа попрятались кто куда. В городской бухте отличный пляж с большими волнами. Рядом – пляж для серфингистов, причём, купаться на нем запрещено (равно как и кататься на «серфах» на пляже). Многие, и конечно же местная детвора, катаются на маленьких прямоугольных досочках. Городской пляж забит местными креолами и креолками. Есть ничего себе, но в целом, скажу так – фигурки отличные, а лица по большей части некрасивые. Кожа не темная, просто смуглая разного оттенка.
Креолы это не народ, а межрасовая смесь, образовавшаяся в течение долгих лет неутомимой сексуальной активности французских колонизаторов на островах Индийского океана (Сейшелы, Маврикий и Реюньон) и Атлантического (Гваделупа, Мартиника). У них свой креольский язык, который мы, по простоте своей, принимали за французский.
В приморских магазинчиках и аквариуме кроме сувениров, можно найти и симпатичные тряпки. В частности, красивые парео; лежит куча книжек об острове, но – увы! – лишь на французском… Между тем ветер все крепчал. На море появились «барашки», так, что к вечеру морская стихия разыгралась вовсю.
12 мая
Всю ночь бушевал шторм, не кончившийся и утром. Это было что-то из ряду вон (похоже даже по местным меркам), одно только то, что смыло начисто приморский ресторанчик! Теперь стало очевидно, что берег здесь укреплять жизненно необходимо. Прибрежную полосу леса волны захлёстывали целиком, досталось даже проезжей части. Одного нашего участника чуть было не смыло волной прямо в лесу… В общем, чума. На берег выбросило наименее везучих морских обитателей, включая даже небольшую акулу, видимо разбившуюся о риф. Многокилограммовые куски коралла тоже выплеснуло далеко на песок. Вода в лагуне приобрела цвет сточной канавы – коричневый, фекальный, да еще и с пенкой
Недалеко от нашего отеля Filaos расположился ботанический сад “Jardine d’Eden”, что переводится как - «Райский Сад». Туда-то мы и направились. Сад небольшой, но интересный. Диковинные толстенные пальмы, хлебное и калебасное (не колбасное!) дерево, бамбуки и пр.
Калебасы – это полые плоды, используемые как фляги
Всё это вперемешку. Есть здесь даже болото с цветущей Victoria Regia. Посчастливилось нам и впервые увидеть самку хамелеона. Она довольно хищно заглатывала какого-то таракана… Еще одна достопримечательность сада – будка привратника, где продают билеты и книжки. Это дом-бочка, причем самая, что ни на есть настоящая, использовавшаяся более 100 лет назад для приготовления местного рома, представьте, бочка-дом!
Вернувшись в отель, мы зашли в агентство и оформили аренду двух Peugeot 206.
Особенность местного rent car'а состоит в том, что вы получаете машину с полным баком, и сдавать ее должны с полным.
Заключительная часть нашего пребывания на острове должна была ознакомить нас с особенностями местных дорог и местных водителей.
13 мая
Утром собрали вещички , и в путь! Машинки ползут неохотно, особенно та, где сидят четверо, в итоге мы были вынуждены перекинуть часть вещей в менее загруженную машину. Приморское шоссе, кольцом опоясывающее остров, на тот момент оказалось разомкнуто. После извержения, как всегда, требовался ремонт дороги (по пути течения лавы, шоссе пришло в негодность и этот участок закрыли). Наш путь лежал снова в горы – по единственной дороге, разрезающей остров с юга на север, к беспокойному вулкану Фурнез.
Массив вулкана занимает восточную, необитаемую часть острова, и лава изливаясь в море, прибавлет после каждого извержения Французской республике несколько сот новых квадратных метров территории.
Перевальная дорога от городка St.Pierre начинает набирать высоту, минует посёлок с загадочным названием le Tampon, и приводит в местечко Bourg Murat, откуда вправо уходит крутой путь к хижине на вулкане. Дорога очень живописна, правда вначале, мы плутанули, и проехали насквозь какой-то колхоз со свинарниками, курятниками и чем-то еще столь же вонючим. Дальше шоссе круто лезет в гору. По пути имеется несколько смотровых площадок, уютные лесные поляны и, самая главная площадка - на перевале с видом на марсианский ландшафт долины, расположенной у подножия вулкана. Она, засыпана мельчайшим пеплом цвета киновари (видимо, из-за большого содержания железа). Машины трудятся вовсю, в такую гору мы не можем въехать даже на второй передаче!
Хижина расположена на довольно крутом склоне, чуть ниже гребня, за которым уже только сама кальдера вулкана. Построено несколько жилых домиков, проведен свет, но розеток в комнатах нет. Душ работает только летом, так, что мы так и остались немытыми. Из окон большой и просторной столовой прекрасный вид на окрестности, здесь же можно оставить зарядить мобильники. Территория ухоженная, кусты аккуратно подстрижены. Хижина всегда переполнена, и ее бронировать нужно по–любому заранее, тем более, что в районе вулкана ночевать в палатках запрещено. Высота – около 2100 м. над уровнем моря, а сам вулкан – еще на полкилометра выше.
14 мая
Как нас и предупреждали, спуск с перевала в кальдеру запрещен, но мы пройдем ее краем насколько хватит задору. Утром, налегке, отправляемся по хорошей тропе (а сперва даже – дороге) к перевалу Pas de Bellecombe, спуск с которого закрыт … на замок. Да, да – на самом перевале есть калитка на замке. Повздыхав немного, отправились по гребню на север. Виды радовали нас не долго, часа через два пути все заволокло облаками, но все же мы дошли до конца тропы (смотровой площадки у автоматической метеостанции на вершинке Nez Coupe de Ste Rose).
Оглядевшись в полнейшем тумане, повернули назад. В самом конце тропы, рабочие обустраивали дорогу. Вырубали кусты и мостили земляные ступени деревянными горбылями. Весь путь по гребню идет по зелени, поют птички. Где-то в тумане – успокаивающийся после извержения Вулкан, его кратеры отсюда не видны.
«Пробежка» вдоль кромки обрыва нас не удовлетворила, и мы решаем удлинить пешую часть сегодняшнего дня походом к смотровой площадке Mome Langevin, находящуюся в гребне за «киноварной» равниной. Собрали вещи, и быстренько доехали до седловины перевала. Паркуем машину, и на юг по гребню. Здесь нет тумана, прекрасный вид на марсианскую пустыню слева. Смотровая площадка чуть дальше самой вершины, и на ней мы находим КП с компостером. Как оказалось, в этот же день тут проходили соревнования по мультиспорту, пеший участок ориентирования. На обратном пути выглянуло жаркое солнце и несчастные «мультиспортсмены», которые стали попадаться нам навстречу, клянчили у нас воду, и всю ее выпили. Ниже по шоссе обнаружился их базовый лагерь – целая орда машин, байков , снующего народа…
С ветерком спустились с гор, и остановились в чудесном маленьком деревенском отеле в городке le Plaine des Cafres. Номера в креольском стиле, уютный дворик и какая-то непередаваемая атмосфера. Долина перед нами пронизана белым солнцем и укрыта рваными облачками. Правда, как мы поняли, знакомый уже нам «колхоз» был где-то неподалеку, и когда ветерок менял направление, становилось абсолютно ясно, что мы … в деревне… Располагаемся в шезлонгах, хотя и совсем не жарко. В баре все очень стильно, столовая уютная. Здесь можно купить всевозможные сорта рома, чтобы привезти домой.
15 мая
Спускаемся на север острова по длинным серпантинам.
Особенностью местных дорог является отсутствие обочины. Мало того, асфальт проезжей части приподнят над окружающей землей (иногда до полуметра). Делается это для того, что муссонные дожди меньше разрушали дорогу. Вода просто не задерживается на асфальтовом покрытии.
Еще одна местная дорожная «фенька» - металлические «импланты» в разделительной линии. На узких дорогах острова вы безошибочно почувствуете, что выехали на встречную полосу – просто по изменившемуся звуку шин.
В городе St.Benoit «ловим» приморское шоссе, и после короткого совещания, сворачиваем на восток. Приморские городки восточного побережья совсем не курортные. Симпатичные церквушки (одна в каком-то Индо-Китайском стиле), уютные домики, утопающие в зелени и бугенвилиях. Чем дальше на восток, тем меньше становится встречных машин (дорога вдоль восточной оконечности острова, где похозяйничал вулкан, закрыта). За последними поселочками начинается «необитаемый» остров Реюньон. Люди здесь никогда не жили, справедливо опасаясь гнева огненной стихии. Извержения бывают иной раз дважды в течение одного года. По обочинам появляются лавовые поля с обозначениями года извержения. Потоки устремляются к морю разными путями. Застывшая лава бывает двух видов: как коровьи «блины» и как торф на торфоразработках, причем, последнее извержение дало именно «торфяную», видимо, более густую и холодную лаву. Все старые конуса потоков густо заросли зеленью. Как это ни удивительно, лава – прекрасная естественная питательная среда, удобрение и средство от вредителей одновременно. Оставив машину у «кирпича», отправляемся пешком до заграждений, дальше которых и пешком не пускают. Тут дежурит полиция и пожарный расчет. Застывший поток кое-где еще дымится, и воздухе над ним дрожит марево и пахнет серой. Извержение закончилось, но лава еще не остыла окончательно. Обратный путь показался нам короче, время еще оставалось, и мы решили заехать посмотреть каскад водопадов Niagara (недалеко от поселка St.Suzanne). Покрутившись по посёлку, нашли незаметный указатель на просёлочную дорогу, ныряющую под хайвэй и уходящую куда-то в тростники. Последние такой высоты, что легко скрывают машину! Узкая извилистая дорожка с обустроенными разъездами и «мертвыми полицейскими» скоро вывела нас собственно к Ниагаре… Ну, конечно, о Ниагаре у меня были другие представления. Сухой сезон. В муссоны водопад действительно великолепен (судя по рекламным фото). У каскада толпится народ, как водится – никто в воду не лезет. Кроме русских … После нас и французы потянулись. Посидели на природе, пообедали московскими супчиками, и поехали к нашему последнему пристанищу на острове, в столицу Реюньона город St.Denis.
Город довольно большой, колониальной архитектуры. Узкие улицы, часто с односторонним движением. Много транспорта. Городской отель нас в очередной раз приятно поразил. Это большой креольский , если не сказать «эльфийский» дом. Совсем недалеко от моря, в тихом переулке. Квадрат дома окружает внутренний дворик с бассейном, креслами и баром. Все это светлое. В переплетениях резных лесенок проглядывает небо.
Город устроен так, что торговая часть, интересная российскому, средней руки туристу, сосредоточена в районе рынка, к которому мы попали только на следующий день. Вокруг отеля – ювелирное царство, бары, кабаки. Ни одного магазина нет, даже просто колу купить негде. Тем не менее, почти перед закрытием, мы обнаружили большой супермаркет и затарились вином, сыром и прочими необходимейшими для проведения креольского вечера ингредиентами.
16 мая
Сегодня не накупавшаяся и не напокупавшаяся часть группы на одной из машин с утра пораньше рванула в St.Gilles на пляж, а оставшиеся занялись шопингом и достопримечательностями столицы.
Была выявлена замечательная контора, продающая профессиональные фотографии острова, в частности, фото последнего извержения. Закупили, и теперь всем выдаем за свои...
Еще нашли рынок и все, что с этим связано, шоппинг оказался напряженным, перемеряно было чудовищное количество белья и всяких женских тряпок. Деньги потрачены. Счастье достигнуто.
Закусив на продуктовом рынке гуайявой и сейшельским сладким ананасом «Виктория», отправились осматривать индуистский (тамильский) храм.
Население Реюньона – преимущественно католики, в противоположность соседнему Маврикию, где преобладают индуисты. Есть и мусульмане, их совсем мало, хотя мечеть в столице имеется. Живут на Реюньоне и последователи креольского культа Вуду, считающие себя, правда, ревностными католиками.
Островной святой (причем, святой не только католический, но и индийский!), - Святой Эспедит. Открытки с его изображением продаются на всех углах, его статуи стоят на горных перевалах. А между тем, такого святого у Римской церкви нет и никогда не было! История его анекдотична. В 30-х годах прошлого века на берег острова выбросило остатки кораблекрушения, и среди прочего – ящик со статуей какого-то святого. Святой пришёлся ко двору, но чья это статуя - никто не знал. При осмотре ящика, ничего больше не нашли кроме надписи на самом ящике “Espeditto”. Так и стали назвать святого «Св. Эспедит». А на самом деле, слово означало «в отправку», в смысле «грузить на корабль», и ящик был адресован Ватиканом в один из индийских католических приходов.
«Осмотреть» тамильскую святыню изнутри позволили только мужчинам, да и то лишь со двора. Храм небольшой, раскрашенный как пряничный домик. Ничего особо интересного во дворе нет. Пообедали в приморском индийском ресторане огромными блюдами всякой всячины, встретили вторую часть группы и поехали в аэропорт сдавать машину. Тут мы поймали пробку на приморском шоссе и проскочили поворот на аэропорт. К тому же, не успели заправиться бензином как положено, и в итоге залетели на «бензин от фирмы» по «особой» цене. Но, это всё мелочи. Трёхнедельный маршрут заканчивался, но не приключения ! Зарегистрировавшись на рейс (рюкзаки у всех, думаю, зашкаливали за 25 килограмм), и пройдя паспортный контроль, мы сели ждать посадки в самолёт. И ждали мы ее долго. Был даже реальный шанс заночевать на Реюньоне, а ведь у нас из Парижа билеты на следующий день, и запаса времени нет совсем. К счастью, всё разрешилось наилучшим образом, и вот, мы уже в 11 километрах над ночным Индийским Океаном…
17 мая
Утром мы пролетали над островом Крит. Как же он красив с высоты! «Надо бы съездить на Крит», - подумал я тогда сквозь сон - в сентябре мы туда съездили…
В Orli нас забрали в полицию, срок нашей визы истекал в те же сутки, и они хотели убедиться, что наши билеты во Франкфурт настоящие, и мы не планируем со всем этим ромом остаться во Франции на ПМЖ… Продержав нас в полном неведении минут пятнадцать, полицейские сочли нас безопасными транзитчиками и отпустили.
На этот раз мы обошлись без электрички, прямой автобус «Орли» - «Шарль-де-Голль» домчал нас без всяких пробок и пересадок (15 Euro групповой тариф, в автобусе пассажиров заставляют пристегиваться).
На посадке в самолёт произошел скандал… В общем, не берите сыр в салон! Это, оказывается мало того, что «LIQUID», а еще и «FORBIDDEN CHEESE!»… Мои препирательства успеха не имели, нам предложили этот сыр … немедленно весь съесть. Стоя в драных носках на каменном полу, я собрал сыры в охапку, вручил ошарашенной таможеннице, и пожелал ей «BON APPETITE!». Она не оценила, небось потом по акту уничтожила – Европа, блин…
Так заканчивается этот опус, о далёком острове Детства, острове-вулкане, его креолках, роме и неведомом овоще Шу-Шу. И не забудьте, всё это размещается на пятачке 50Х70 километров! Сколь многое еще неведомо, и не нужно требовать «другого глобуса», нужно просто пошире раскрыть глаза, стоит только по-настоящему захотеть...
