Осенняя Венгрия - 2021

[darkmeister]

Помимо уже ставших привычными синих поездов MAV, на северо-западе Венгрии ходят зелёно-жёлтые поезда GYSEV Raaberbahn. Мне они больше понравились, тем что в них работает бесплатный Wi-Fi. В Шопрон ехал как раз на таком поезде, собственно, в Шопроне как раз и находится штаб-квартира этой венгерско-австрийской компании. Ехать из Дьёра на таком поезде 1 час.
Шопрон находится всего в 6 км от австрийской границы. Поселение на этом месте было еще во времена Рима - город Скарбантия, который был полностью разрушен после распада империи. После прихода венгров, в 11 веке были построены городские стены и замок, но первое упоминание названия "Шопрон" относится к середине 12 века. Во время турецкого нашествия город разграбили, но надолго не захватили. После этого туда стало приходить большое количество беженцев с оккупированных территорий и город сильно вырос. Современный исторический центр Шопрона был построен в конце 17 - начале 18 века, после того как город был уничтожен сильным пожаром. Сейчас в Шопроне проживает 61 тысяча человек, а исторический центр представляет собой хорошо сохранившийся памятник городской планировки 16-18 веков.
Я прибыл примерно в полвторого и отправился от железнодорожного вокзала в северном направлении. Вскоре прошёл не особо примечательную площадь Деака и затем вышел к площади Сечени около церкви Доминиканцев.




В западной стороне площади есть памятник графу Иштвану Сечени, а также Культурный центр имени Ференца Листа, у которого находится монумент из крупных букв "SOPRON". Буквы оригинально оформлены, и там много желающих сфотографироваться.




Пройдя чуть дальше на запад и свернув направо можно попасть на симпатичную площадь Петёфи с одноименным театром.




Судя по расположению улиц в центре Шопрона, эта площадь (как и площадь Сечени) находится рядом с местами нахождения бывших крепостных стен. Соответственно, рядом и достопримечательности исторического центра, осмотр которых с начал с Лютеранской церкви.



Там находится небольшая площадь, где сходится несколько улиц. Сразу обратил внимание, что названия улиц двуязычные - написаны на венгерском и на немецком.

[darkmeister]

По улице Kolostor или Klostergasse, т.е. Монастырской, вышел к Главной площади. Там находится сразу несколько примечательных зданий.



В южной части площади - Бенедиктинская церковь конца 13 века, знаменитая тем, что в ней короновались 3 правителя страны. Её также называют "Церковь Козы", но я так и не нашёл информации о том, с чем связано такое название.



В восточной стороне площади находится Дом Гамбринус, построенный в начале 15 века. Раньше в нём располагалась городская ратуша.



В центре площади традиционная колонна Святой Троицы, установленная, согласно городской легенде, местным жителем в честь своей супруги, умершей от чумы.



На северной стороне с запада на восток стоят 3 здания - Дом Фабрициуса (названный в честь мэра Шопрона в начале 19 века, а построенный на римском фундаменте в 15 веке), Дом Генерала (сначала принадлежавший доктору, но подаренный генералу) и Дворец Шторно. К сожалению первые 2 здания ремонтировались и толком их рассмотреть возможности не было.
Дворец Шторно был построен еще в 15 веке, здесь останавливался двор венгерского короля Матьяша I во время похода на Вену. Потом зданием владел упоминавшийся ранее род Фештетичей, а затем его купило семейство Шторно.




Чуть восточнее основной части находится самое крупное здание на площади - Ратуша. Первая ратуша Шопрона, построенная в конце 15 века, была небольшой и простояла практически без изменений 400 лет. Но чиновникам городской администрации видимо было уже некомфортно работать в старом небольшом здании, и в конце 19 века построили новую Ратушу, сильно изменив тем самым облик Главной площади.



Рядом с Ратушей находится Пожарная башня высотой в 60 метров. Первая башня была построена на римском фундаменте в 11 веке и затем неоднократно перестраивалась.



Башня проходная, т.е. через неё ведут ворота, над которыми с обратной от Главной площади стороны установлен барельеф с надписью на латыни "Вернейшие граждане".



История появления этой надписи связана с заключением Трианонского мирного договора, ставшего настоящей национальной трагедией для Венгрии. По нему она лишилась 3/4 территории, больше половины населения (включая 3 миллионов этнических венгров), выхода к морю, значительной части экономики. Что ж, такова судьба проигравших войну. Регион Бургенланд, столицей которого был Шопрон, должен был быть передан Австрии. Однако вход в регион австрийской полиции и пограничников был остановлен вооруженными венграми. Кризис разрешили дипломатически, назначив референдум на декабрь 1921 года. И на нём часть Бургенланда с преобладающим венгерским населением, включая Шопрон, проголосовала за то, чтобы остаться в составе Венгрии.

[darkmeister]

От Пожарной башни я прошёл к крупной площади, уже за пределами бывших крепостных стен.






Немного прогулявшись по площади, отправился к церкви Святого Михаила - самой старой церкви Шопрона, построенной в романском стиле в 13 веке, и расположенной в самой высокой точке в целом равнинного города.



Потом вернулся в исторический центр. Не доходя башни можно свернуть к остаткам городских крепостных стен.



Выпил глинтвейна на Главной площади, и ещё немного побродил по старинным улицам. Сначала по улице Святого Георгия до площади Орсоля с церковью и монастырём.





Затем по улице Uj ("Новая") снова до Главной площади, откуда свернул на Храмовую улицу (Templom или Kirchgasse). По ней вернулся к надписи Sopron на площади Сечени и далее уже известным путём к железнодорожному вокзалу. Прогулка по Шопрону заняла у меня примерно 3.5 часа.

[darkmeister]

На поезде GYSEV примерно в полшестого вечера вернулся в Дьёр и отправился заселяться в отель. Отель Corvin Hotel был расположен в жилом районе с противоположной стороны от вокзала по сравнению с историческим центром. Никаких ресторанов tripadvisor в окрестностях не показал, поэтому ужинать отправился в центр, собственно идти было всего 1.5 км. Зашёл в ресторан "Palffy" на площади Сечени, огромная порция супа-гуляш и две кружки местного разливного пива обошлись где-то в 4000 форинтов вместе с чаевыми.



После ужина захотелось прогуляться по ночному городу. Иногда это интересно, вроде всё уже посмотрел, но просто пройти без особого плана ещё раз по знакомым улицам, обращая внимание на незамеченные ранее детали. Пожалел, что оставил фотоаппарат на зарядке в отеле и фотографировал только на телефон.







Этот день определённо удался, Дьёр вообще пожалуй понравился больше всех городов (за исключением конечно внеконкурентного Будапешта), да и Шопрон очень хорош. И эти 2 города не показались очень похожими, т.е. впечатления не сливались как это иногда бывает при посещении нескольких городов в один день.

[darkmeister]

День 5. (27.10.2021)

Город Комаром - пожалуй самый неожиданный пункт в моём маршруте по Венгрии. Посетить я его решил только из-за того, что не хотелось из Дьёра в Эстергом ехать через Будапешт, а из Комарома один раз в день (в 12:15) туда ходит прямой поезд. Из Дьёра же до Комарома ехать на поезде примерно 20 минут. И посещение достопримечательностей города в моём плане было опциональным, если бы что-то не успел посмотреть в Дьёре, то приехал бы в Комаром ближе к отправлению нужного поезда. Тем не менее, решил всё-таки ехать с утра и провёл там 3-3.5 часа с интересом.
Во времена Рима здесь проходила северная пограничная линия империи - Лимес. Венгры основали здесь поселение, в 13 веке оно получило статус города, а в 18 веке город стал одним из самых густонаселённых в стране. Но это был город Комарно, расположенный на обоих берегах Дуная. После распада Австро-Венгрии, по Трианонскому договору город был разделён, северная часть вошла в состав Чехословакии (сейчас это словацкий город Комарно), а в Венгрии осталась только южная часть. Большая часть достопримечательностей располагалась как раз в северной части. Сейчас венгерский Комаром - небольшой городок с населением 20 тысяч человек.
С железнодорожного вокзала я сразу отправился на набережную Дуная, там впереди виден мост Елизаветы длиной более 400 метров, построенный в конце 19 века. По мосту проходит государственная граница Венгрии и Словакии.



Затем прогулялся по набережной и берегу Дуная в сторону пристани у крепости. На противоположном берегу уже Словакия, даже Билайн прислал мне приветственную смс "Добро пожаловать в Словакию". Но нет, границу я не пересекал. Прогулка кстати была не такой уж короткой, примерно 2 километра.






Поднялся к парку около крепости, там среди осенних деревьев стоял танк.

[darkmeister]

Теперь о главной достопримечательности Комарома. Комарненская крепость - фортификационная система 15-19 веков, расположенная на обоих берегах Дуная. Сторожевая крепость 13 века постепенно совершенствовалась, её так и не сумели взять турки, во время вторжения Наполеона здесь укрывался император, к концу 19 века крепость стала крупнейшей в Австро-Венгрии и могла разместить 200-тысячное войско. Тем не менее, большая часть сооружений, в том числе самые старые из них, находятся на словацкой стороне. В венгерском Комароме находятся 3 форта, построенные во второй половине 19 века. Один из них - форт Моноштор - открыт для посещений.
Сначала осмотрел снаружи бастионы, выходящие на Дунай.





Затем пошёл внутрь крепости. Входной билет стоил вроде бы 1600 форинтов, на нижнем этаже бастиона есть несколько музейных экспозиций. Одна посвящена истории пожарной службы Комарома, также есть экспозиции по традиционным занятиям жителей этих мест - судостроению, рыбной ловле, и, что неожиданно, золотодобыче.






Поднялся по внутренним лестницам на верхнюю часть бастиона, немного прогулялся там по тропинкам.





Пройдя через двор бастиона, вышел на основную территорию. Территория форта огромная, площадь 4 гектара, это одна из крупнейших крепостей в Европе. Однако она фактически пустая, сооружений там немного, значительная часть из них скрыта под землёй и для посещения недоступна. После Второй Мировой войны здесь устроили тюрьму для политзаключённых, пожалуй такие мрачные здания очень подходят для таких целей.






Вышел из крепости через главный вход с восточной стороны и отправился к основной части города.

[darkmeister]

На главной дороге, идущей через город, в основном довольно невзрачные дома, поэтому вскоре свернул в сторону автовокзала. Около него находится церковь Сердца Иисуса - сооружение, которое сбоку внешне больше похоже на какой-то заводской цех с трубой. Но это церковь, построенная в 1938 году.



Оттуда свернул направо и вскоре вышел к площади, на которой находится церковь Святого Иштвана, построенная в конце 19 века. Перед церковью имеется небольшой сквер, на площади также расположено довольно крупное для Комарома белое здание католической школы и здание почты.




Пройдя дальше, оказался на главной улице городка, идущей прямо от моста Елизаветы. На этой улице можно отметить здание с оригинальным фасадом - скульптурой витрувианского человека, а также ещё одно здание ТЦ с орнаментом, изображающим 2 города на берегах Дуная и мост между ними.




Рядом находится сквер с фонтаном и очередным храмом - Реформатской церковью Комарома. Она более старая, чем предыдущие (конец 18 века), однако её внешний облик был сильно упрощён при реставрации в начале 20 века из-за недостатка средств.




Времени до поезда было достаточно, поэтому прогулялся ещё дальше по улице - до площади Свободы. Там располагается мэрия и здание начальной школы, которое занимает красивый особняк. Никакой информации о нём при подготовке не попадалось, поэтому очень удивился, что в Комароме имеется подобное здание.




Обратно прошёл тем же путём до автовокзала, недалеко оттуда находится лестница к мостовому переходу через железнодорожные пути. В России такие переходы частое явление, а в Венгрии это был единственный вокзал, где я такое увидел. Ещё один сюрприз был когда я увидел тот самый поезд, следующий прямым маршрутом из Комарома в Эстергом.
Вот такой крошечный поезд, состоящий из единственного вагона. Машинист может сидеть с обеих сторон, в зависимости от направления движения. Внутри кстати очень уютно, и даже есть туалет.




Путь до Эстергома проложен вдоль Дуная, поэтому из окна этого поезда можно увидеть немало красивых видов. Конечно нельзя сказать, что Комаром обязателен к посещению, не самое туристическое место. Однако мои ожидания он пожалуй превзошёл, поэтому и впечатления остались хорошие.

[darkmeister]

Около 2-х часов дня я прибыл на железнодорожный вокзал Эстергома. Он расположен довольно далеко от основных достопримечательностей, планировал доехать на автобусе до остановки Beke ter и оттуда начать маршрут. Непосредственно рядом с вокзалом остановки городского автобуса похоже нет. У следующей остановки не сориентировался в каком направлении нужно ехать, поэтому прошёл чуть ли не километр, почти до церкви Святой Анны, там уже понял где сесть на автобус, идущий на север. Ждал нужный автобус довольно долго, они не слишком часто ходят.
Эстергом - небольшой город (население 28 тысяч человек), однако это важный культурный и религиозный центр страны - резиденция епископа Эстергомского. До 2012 года в городе располагался Конституционный суд Венгрии. С 10 по середину 13 века Эстергом был фактической столицей Венгрии, однако затем пережил несколько нашествий - монголов, чехов, турков. К концу 17 века город вынужден был заново отстраиваться и заселяться. Сейчас это важный туристический центр, обычно посещаемый в ходе однодневных выездов из Будапешта.
Остановка Beke ter находится рядом с главными достопримечательностями города. Первая из них - Базилика Святого Адальберта. Это самый большой храм Венгрии, высотой в 100 метров, длиной более 100 и шириной около 50 м. Первая церковь на этом месте была еще в 11 веке, её разрушили монголы, следующую церковь разрушили турки. Строительство 3-его храма начали в 1822 году, по замыслу он должен был превосходить размерами все другие венгерские церкви. Это удалось, хотя строительство шло около 50 лет. Сооружение действительно крупное, перед ним расположена длинная площадь, и по мере приближения постепенно базилика занимает всё пространство перед наблюдателем.





Внутри множество фресок, есть орган. Вход бесплатный, но чтобы подняться на смотровую площадку нужно покупать входной билет. Я не пошёл.




А не пошёл на смотровую в Базилике в основном из-за того, что отличный вид на Дунай открывается с площадки у бастиона к северу. Там конечно не так высоко, но подумал, что это не очень важно в данном случае.




На том же холме над Дунаем, к югу от Базилики, находится Эстергомский королевский дворец или замок.



Первый замок был построен ещё в 10 веке, но потом много раз разрушался и восстанавливался. Последний раз его восстановление было проведено в начале 20 века. В здании расположен музей. Решил его посетить, входной билет стоил 1600 форинтов.
Реконструирован замок хорошо, средневековая атмосфера ощущается. Есть узкие переходы, есть старинная часовня (в которой запрещено фотографировать, о чём заранее предупреждают при покупке билета), дальше идут экспозиции комнат королевы, короля, купальни, кухни, комнаты охраны и оружейной. Есть также тронный зал, в котором за стеклом выставлена корона. Не знаю, оригинал это или нет, думаю что вряд ли. Любителям средневековых интерьеров мне кажется замок должен понравиться.








Есть также выход на террасу в башне, с которой можно посмотреть на панораму района Визиварош, Дуная и моста Марии Валерии, а также на восточную часть города.




Затем прогулялся еще по разным дворам около наружной части замка.

[darkmeister]

Рядом с Базиликой есть вход на лестницу, ведущую к тропинке с холма вниз, к району Визиварош.



Основные достопримечательности района - неоклассический дворец Архиепископа конца 19 века, в котором располагается музей Христианства; а также церковь Святого Игнасия или церковь Визиварош. В нынешнем виде церковь существует с первой половины 19 века, когда-то она принадлежала иезуитам, при турках была мечетью. У церкви две башни, по высоте построенные с расчётом, чтобы не мешать крепостной артиллерии.



Перед церковью расположена площадь, с которой хорошо видно замок на холме, а позади церкви, перед мостом через рукав Дуная, есть ещё одна площадь, вид с которой изображён на банкноте в 10000 форинтов. Только чтобы его воспроизвести мешает сквер с деревьями, на банкноте его нет и берег значительно ближе, чем сейчас.




Затем я прошёл к берегу Дуная, рядом находится уже упомянутый мост Марии Валерии. Этот мост связывает Эстергом со словацким городом Штурово. Мост был построен в конце 19 века, вскоре его случайно взорвали, потом восстановили, но немцы при отступлении в 1944 году снова взорвали. Всю вторую половину 20 века моста не было и между городами было только паромное сообщение. Восстановили только в 2001 году на деньги Евросоюза. Думаю, что во времена социализма особой потребности в мосте и не было, всё-таки это были разные страны, с пограничным режимом, вряд ли там был большой поток людей.




Сначала хотел пройти по мосту до границы со Словакией, пешеходное движение по мосту разрешено. Но потом решил не тратить на это время и сразу пошёл в противоположную сторону, через некоторое время свернул к площади Сечени. Сначала это скорее пешеходная улица, а затем она выходит на широкую площадь, вокруг которой расположена мэрия, главпочтампт и ряд особняков.






Перед зданием мэрии расположен монумент Святой Троицы.



Оттуда до железнодорожного вокзала оставалось всего 1.5 километра, решил пройти пешком. Поезда в Будапешт из Эстергома отправляются каждые полчаса, в пути чуть больше часа. Эстергом в целом понравился, съездить на полдня из Будапешта определённо стоит.

[darkmeister]

На Будапештский вокзал Nyugati (т.е. Западный вокзал) прибыл около 7 вечера, неподалеку оттуда у меня был забронирован номер в отеле "Easy Hotel Budapest Oktogon". Я ранее несколько раз проживал в отелях этой сети во время путешествия по Нидерландам. Тогда мне там все понравилось, поэтому увидев такой отель в Будапеште, сразу решил выбрать его.
После заселения отправился на вечернюю прогулку по Будапешту, основной целью было посмотреть на здание Парламента в ночной подсветке с противоположной стороны Дуная. Удачное расположение отеля было сразу подпорчено объявлением о закрытии на неделю ветки метро M1, в т.ч. ближайшей станции "Oktogon". Там были замещающие автобусы, но я не сразу понял где на них садиться, поэтому сначала пошёл пешком по проспекту Андраши до площади Ференца Деака. Здание Оперы также было на ремонте.





Вход в метро M2 тоже нашёл не сразу, ближайшими входы оказывались ведущими к станции перекрытой ветки M1, какие-то - к M3. Несколько раз переходил улицы, но всё-таки нашёл нужный вход. Купил проездной билет на 24 часа, т.к. планировал несколько раз съездить на метро на следующий день, а отъезд из Будапешта был уже менее, чем через полные сутки.
Проехал 2 станции и вышел на площади Баттьяни, названной в честь венгерского политика, бывшего одним из лидеров революции 1848-1849 годов. Набережная около этой площади - пожалуй лучшее место, чтобы рассмотреть здание Парламента. Ну разве что с прогулочного корабля по Дунаю ещё лучше.
Парламент в Будапеште - самое большое сооружение в Венгрии и главная достопримечательность страны, в нём почти 700 помещений, площадь 18 тыс. кв.м, длина более 250 метров, ширина - более 100. Строительство этого здания в неоготическом стиле началось в 1895 году, продолжалось почти 20 лет.




Затем немного прошёлся по площади Баттьяни, там можно отметить барочный костёл Святой Анны, построенный в 18-19 веках.



Вернулся на метро к площади Ференца Деака, там прошёлся по одноимённой улице, в начале которой громкая вывеска "Fashion Street Budapest".




До отеля снова решил идти пешком по проспекту Андраши. Это главный парадный проспект Будапешта, иногда называемый "Будапештскими Елисейскими полями". Построили проспект в конце 19 века, а назван он в честь премьер-министра того времени. Хотя названия у проспекта были разные, в 50-е годы даже был назван в честь Сталина. Под проспектом в 1896 году открыли первую на континенте ветку метро, ту самую, которая была закрыта на ремонт. Проспект длинный (2.5 км), идёт от площади Ференца Деака до площади Героев. Полностью я его в тот вечер не прошёл, в темноте всё-таки не особо интересно, к тому же уже ранее гулял по нему 7 лет назад.
Где-то в 10 вечера решил всё-таки зайти на часок в какой-нибудь "руинный бар". Было на всякий случай записано несколько адресов, однако первые 3 ближайших к проспекту Андраши оказались закрыты, в итоге дошёл и до Szimpla Kert, в котором был во время прошлого посещения Будапешта. Там на входе проверяли сертификаты вакцинации, я спросил у охранников можно ли с российской вакциной, они ответили утвердительно. Но очередь была слишком длинной, не меньше чем на полчаса, решил не тратить зря время и всё-таки пойти спать.

[darkmeister]

День 6. (28.10.2021)

Выселился из отеля в 7 утра, договорился оставить там рюкзак до вечера. Прогулки в предыдущие 5 дней были почти всё время с рюкзаком на плечах и это уже немного надоело. Вроде как это платная услуга в отеле, но у меня рюкзак был небольшой, разрешили оставить бесплатно. И снова - по проспекту Андраши, до площади Ференца Деака и дальше на метро до площади Баттьяни.
Оттуда предстояло доехать на электричке H5 до небольшого городка Сентендре. Проезд на этой электричке входит в 24-часовой проездной, но только по части маршрута, поэтому нужно было еще доплатить. Покупал в кассе, предъявил проездной, доплатил вроде бы 350 форинтов. Ехать до Сентендре примерно 40 минут.
Население Сентендре 26 тысяч человек, основан он еще в 11 веке, позднее там стали селиться сербы и греки, бежавшие от турок. Особенно приток переселенцев усилился после освобождения самой Венгрии от турок. Среди беженцев было много состоятельных людей, купцов, ремесленников, это обеспечило городу хорошее развитие. В 1900-х годах в Сентендре открылось множество галерей и мастерских и до сих пор он известен в том числе и как "город художников".
Меня Сентендре встретил туманом и холодом, с утра было немногим выше 0. Но потом туман рассеялся и потеплело. От вокзала отправился к улице с уже привычным названием - улице Лайоша Кошута.




По ней прошёл до моста через ручей Бюккош, недалеко от которого расположены 2 церкви - Пожаревацкая (сербская православная церковь 18 века) и Лютеранская.




Там же начинается главная пешеходная улица города - улица Йено Думца, названная в честь мэра Сентендре конца 19 века. На улице много кафе и кондитерских в 1-2 этажных домиках, также в самом начале улицы есть офис туристической информации, а чуть далее - музей марципанов.






В одном из переулков можно свернуть к католической церкви Петра и Павла. Я решил пройти к ней на обратном пути, но забыл. Впрочем, церквей в Сентендре немало, и эта, судя по фотографиям, не сказать что чем-то выделяется, кроме того что она самая большая по вместимости.

[darkmeister]

Улица Йено Думца (как и ещё несколько в городе) выводят к Главной площади. Она небольшая, но выглядит красиво. В центре площади - Чумная колонна, установленная в середине 18 века, в честь того, что эпидемия чумы того периода обошла Сентендре стороной. Также на площади выделяется Благовещенская церковь середины 18 века и старинное здание ресторана Korona примерно того же периода.






В северной части площади, слева, есть вот такой проход,


который ведёт вверх к Храмовой площади и церкви Святого Яноша (или Иоанна Крестителя). С площади неплохие виды на город, туман правда немного их подпортил.





На последней фотографии уже виден Белградский кафедральный собор (Саборна), с самой высокой башней около 50 метров.

[darkmeister]

Вернувшись к Главной площади, я свернул в сторону набережной Дуная. Однако реки я там совсем не увидел, туман еще не рассеялся. Зато обратно прошёл по вот такой красивой улочке с зонтами.



От Главной площади отправился к упоминавшемуся Белградскому собору. Однако вокруг него сплошная ограда и двери были закрыты. Затем пошёл к северу по улице Белы Бартока.




Там есть смотровая площадка, а в дополнение к виду на город там был вот такой красавец.



Убегать он никуда не собирался, сидел невозмутимо, позировал.

Там же, на этой смотровой площадке, есть лестница вниз, по которой я спустился к Сербской улице и далее к Преображенской церкви. Рядом находится и магазин Ковач Кекфесто, часто упоминаемый при описаниях Сентендре в Интернете. Это магазин фабрики, изготавливающей особые синие ткани ручным способом. Мода на них была завезена голландцами из Индии, в 17-18 веке они были очень популярны в Европе.



Каких-то очень важных и известных достопримечательностей в Сентендре нет, интересен он прежде всего атмосферой прогулок по старинным мощёным улочкам. Ну и я отправился обратно к вокзалу не спеша, заглядывая в разные переулки, осматривая разные детали.





Электричка у вокзала уже стояла, пробежался вокруг здания, не заметил никакого открытого входа в кассы. А в автомате у платформы почему-то отсутствовала функция переключения языка. Разобраться с тем как доплатить стоимость к проездному на-венгерском для меня совершенно нереально, поэтому часть пути проехал зайцем. Но может и можно было бы оплатить контролёру, не знаю. Контролеры в электричке в этот раз не появились. Примерно в 11 утра я уже снова был в Будапеште, на площади Баттьяни.
В Сентендре конечно ещё раздумывал над посещением этнографического музея Скансен. Но он находится в нескольких километрах от центра, посещение заняло бы слишком много времени. Решил посвятить это время прогулке по Будапешту.

[darkmeister]

Хотя и все основные достопримечательности Будапешта я посещал ранее, но всё-таки это было 7 лет назад, и путешествие по Венгрии без прогулки по Будапешту было бы неполным. Погода была просто чудесная, и я примерно 6 часов ходил по главным туристическим местам. Расскажу, что можно успеть увидеть за это время.
Поскольку я уже находился на западном берегу Дуная, то начал с осмотра Буды. Бывшее римское поселение Аквинкум, побывавшее во власти гуннов и аваров, пришедшие в конце 9 века венгерские племена переименовали в Буду и сделали первым политическим центром своей страны. То поселение находилось чуть севернее, в 13 веке оно было разорено монголами хана Батыя. И после этого король Бела IV построил на укрепленный замок на том же холме, на котором стоит нынешний, в середине 14 века Буда стала столицей Венгерского королевства. Буда была столицей и при турецкой оккупации, но вот после их изгнания начала уступать Пешту.
Сначала отправился к той же смотровой точке с видом на Парламент и прошёлся по площади Баттьяни с костёлом Святой Анны, уже при свете дня.




От костёла прошёл к улице Баттьяни, там вышел к небольшой площади Марии с монументом, напоминающем солнце. Около этой площади начинается длинная лестница, точнее даже 3 лестницы, проходящие через 2 улицы.




После подъёма по лестнице, через парк вышел к Венским воротам, где располагался северный вход в крепость Буды. Впрочем, нынешние ворота в виде арки имеют скорее символическое значение, они были построены в 1930-е годы к 250-летию освобождения Буды на месте снесённых старых ворот. Монумент на фото также посвящён этому событию.



Около ворот сразу бросается в глаза крупное здание, фасад которого находится уже за ними. Это здание Венгерского национального архива, построенное в начале 20 века.



Площадь за воротами так и называется - площадь Венских ворот. Здесь когда-то проходили субботние ярмарки, поэтому ворота также называли субботними. Можно ещё отметить расположенную на площади Лютеранскую церковь Буды конца 19 века.
Дальше отправился мимо фасада этой церкви по улице Михая Танчича, названной в честь писателя - ещё одного из руководителей революции 1848-1849 годов.

[darkmeister]

Улицы выходит к площади, с которой уже видна церковь Святого Матьяша. Первую церковь на этом месте построили в начале 11 века, а после разрушения ее монголами, вместе с замком в 13 веке построили новую. Нынешнее название церковь получила во время правления короля Матьяша Хуньяди, много раз реконструировалась, при турках была главной мечетью Буды. Последняя масштабная реконструкция была в конце 19 века, когда церкви постарались придать оригинальный готический вид 13 века. Интерьер тоже относится к той реконструкции, хотя есть 2 невысоких колонны, сохранившихся с 13 века. Церковь Святого Матьяша - без сомнения самый красивый храм Будапешта, жаль что из-за расположения его практически невозможно удачно сфотографировать полностью.





Вокруг церкви было довольно людно.
В свой прошлый визит в город внутрь неё не заходил, поэтому решил восполнить этот пробел. Вход платный, причём аж 2000 форинтов, считаю что платить за вход в церковь как-то неправильно. Хотя интерьер церкви безусловно очень красив.







Перед фасадом церкви Святого Матьяша находится площадь Святой Троицы с одноимённой колонной, установленной в начале 18 века в честь окончания эпидемии чумы. Насколько я помню, раньше около колонны было какое-то красивое здание, но видимо оно на реконструкции.



Позади церкви находится конная статуя Святого Иштвана,


а также Рыбацкий бастион. Это площадь с галереей из аркад, конических башен, а также лестницами и проходами. Этот бастион никогда не выполнял функции оборонительного сооружения. На этом месте была торговая площадь, окруженная стеной, на которой действовал рыбный рынок. При реконструкции церкви Святого Матьяша задумали сделать красивый архитектурный фон, так и появилось это сооружение. Строительство завершили в 1905 году. Для того, чтобы прогуляться по стенам и башням нужно покупать входной билет, но я не стал, думаю что виды на Дунай и Пешт там принципиально не отличаются от того, что можно увидеть бесплатно из арок бастиона.

[darkmeister]

Потом отправился дальше через крепостной квартал, там есть и небольшие 2-х этажные дома, и более крупные особняки, различные монументы и скверы. На площади около верхней станции фуникулёра (который кстати был закрыт) расположен Дворец Шандора - официальная резиденция президента Венгрии. В целом довольно скромное здание для своего нынешнего статуса, было построено в начале 19 века по заказу графа Шандора. Резиденцией премьер-министров дворец стал еще во второй половине 19 века, но во время Второй мировой его разбомбили и до 1989 года он стоял в руинах. Реконструировали только к 2003 году, когда здание и стало резиденцией президента.



Около станции фуникулёра прекрасный вид на Цепной мост Сечени. Это самый известный мост Будапешта, он был открыт в 1849 году и тогда центральный пролёт моста длиной 200 метров был одним из самых длинных в мире. Мост строился по проекту англичанина Кларка, его изготавливали по секциям в Британии и потом перевозили в Будапешт для монтажа. Я планировал позднее пройти по мосту на другой берег Дуная, но стало очевидно, что идёт ремонт и это сделать не получится. Соответственно не удалось увидеть и скульптуры львов у моста.



На площади у станции фуникулёра начинается и здание Королевского дворца. Дворец впечатляет своими размерами, но это сооружение относительно новое - королевская резиденция в замке Буды много раз перестраивалась. Средневековый дворец был разрушен во время освобождения Буды от турок, в первой половине 18 века территорию полностью очистили от развалин и построили новый дворец. Но просуществовал он ровно 100 лет, во время революции 1848-1849 годов Королевский дворец полностью сгорел. Его восстановили, но затем решили строить новое здание, чтобы оно не уступало резиденциям других европейских монархов. Завершили строительство в 1912 году. После очередного разрушения во время освобождения Будапешта в 1944 году, дворец восстанавливали до 60-х годов, при этом многие архитектурные элементы не восстановили и они были утеряны. Сейчас в здании дворца располагаются Венгерская национальная галерея, исторический музей Будапешта и библиотека.
Тем не менее, дворец очень красив и его осмотр часть обязательной программы при посещении Будапешта. Проходя к дворцу с южной части площади, все сначала попадают в двор Хуньяди, там находится вход (и вроде даже несколько входов) в Венгерскую национальную галерею.




Внизу находится ещё один двор, в котором расположено здание Королевских конюшен.



Дальше впереди Львиный двор (у ворот в который стоят 4 статуи львов). Здесь расположен вход в исторический музей.





Пройти на террасу перед фасадом дворца можно только через двор Хуньяди, поэтому я вернулся туда. Отмечу ещё расположенный на углу около ворот между дворами оригинальный фонтан "Охота короля Матьяша".



На террасе есть памятник Евгению Савойскому - французскому полководцу, бывшему одним из командующих армии Священной Римской Империи при осаде Буды и изгнании из неё турок. Но главное - это виды на Дунай, мост Сечени и Пешт. Там целый ряд смотровых площадок, прогулялся по части из них.

[darkmeister]

Затем спустился по лестнице к т.н. Базару Замкового сада - ряду галерей с террасами, построенными в конце 19 века.



Раз уж мост Сечени был закрыт, решил пройти по набережной Дуная в Буде до площади Баттьяни. По набережной приятно гулять, рядом проезжают только трамваи и велосипедисты, а автомобили в стороне и ниже.





Около моста Сечени правда пришлось повернуть, пересечь площадь Адама Кларка и пойти по улице параллельной набережной. Там увидел кафе Lanchid Sorozo, решил зайти пообедать. Заказал суп-гуляш, принесли целую кастрюлю :) Получилось 2 полных тарелки, поел очень хорошо.



Дальше снова к набережной,


через некоторое время слева на площади красивая Реформатская церковь,


а потом снова вид на здание Парламента.

[darkmeister]

Пора подобраться к нему и поближе. Проехал 1 станцию на метро и вышел у южной стороны здания.




Спустился к набережной Дуная, там рядом монумент, называемый "Обувь на берегу Дуная". Не уверен, что это официальное название, но на картах он везде подписан именно так. Монумент установлен в 2005 году, посвящён жертвам Холокоста и конкретно венгерским евреям, убитым здесь деятелями местной нацистской партии "Скрещённые стрелы".



Вблизи здание Парламента предстаёт как бы частями, без целостной картины. Но зато можно долго и с интересом рассматривать различные детали.





Пройдя мимо всего здания по набережной, поднялся и повернул к площади Лайоша Кошута. Восточную сторону площади занимают 2 огромных дворца, в которых располагаются Этнографический музей и Министерство сельского хозяйства. Ну а всю западную - конечно Парламент.

[darkmeister]

Если пройти к юго-западному углу площади, то там можно увидеть небольшую треугольную площадь, на которой установлен монумент памяти жертв красного террора. Это относится к истории Венгерской советской республики, просуществовавшей 4 месяца в 1919 году, и ставшей вторым в мире социалистическим государством после РСФСР. Венгерская компартия под руководством Белы Куна сформировала коалиционное правительство с социал-демократами, но вскоре коммунисты всех социалистов из правительства изгнали. Была создана Красная армия, сразу начались военные конфликты с соседями, удалось даже создать Словацкую советскую республику на небольшой территории. Затем социал-демократы устроили попытку мятежа, в ответ на которую начались репрессии и названные потом "красным террором".
Однако вскоре румынская армия, поддерживаемая Антантой, стала быстро продвигаться по территории Венгрии, Советская Россия никакой поддержки оказать не могла. После проигрыша битвы в окрестностях Будапешта Бела Кун и большинство членов правительства бежали в Австрию, а через несколько дней румынские войска вошли в Будапешт. На этом история Венгерской советской республики закончилась. Затем уже действовавшие на территории не оккупированной части страны консерваторы начали "белый террор" и многие сторонники советской республики были казнены. Такое было смутное время.
Бела Кун кстати быстро освободился из заключения в Австрии, вернулся в Советскую Россию, был назначен председателем ревкома в Крыму и также устроил там массовые казни. Потом он работал в Коминтерне, пытался поднять коммунистическое восстание в Германии, снова был арестован в Австрии и быстро освобожден. Вернулся в СССР, где в 1937 году был обвинён в контрреволюционной деятельности и расстрелян.



Дальше я прошёл к площади Свободы. Деревья по периметру площади практически не дают как следует рассмотреть здания на ней, а там есть здания Национального банка и посольства США.



Известна эта площадь в основном благодаря нескольким памятникам на ней -
американским президентам Рейгану и Бушу,



соседствующему с ними монументу Советским воинам-освободителям,


мемориалу жертвам фашисткой оккупации.


Последний памятник во время своего создания в 2014 году вызвал немало споров в стране и в мире. Многие посчитали, что монумент искажает историческую правду, и на мой взгляд весьма справедливо. Конечно да, оккупация в 1944 году, но создаётся впечатление, что Вторая мировая для Венгрии началась только в этот момент, хотя в предыдущие годы они активно участвовали в войне на стороне нацистской Германии. На Восточном фронте воевала венгерская армия в 200 тысяч человек, которая была почти полностью уничтожена.

[darkmeister]

От площади Свободы прошёл к площади и Базилике Святого Иштвана, которая была построена во второй половине 19 века. Это самый большой храм Будапешта, высотой почти в 100 метров. У купола есть смотровая площадка, но я был там в прошлое посещение Будапешта, поэтому заходить туда не стал.



За Базиликой уже начинается проспект Андраши. Тут решил сразу вернуться в отель за рюкзаком, чтобы потом не торопиться, тем более это ближайшее место к отелю в маршруте моей прогулки. Потом до площади Ференца Деака всё-таки доехал на замещающем метро автобусе.

К площади Ференца Деака примыкает площадь Елизаветы, на которой расположено колесо обозрения, а также Дунайский фонтан с 4-мя античными статуями, символизирующими сам Дунай и 3 его крупнейших притока.



Оттуда повернул к пешеходной площади Вёрёшмарти, на которой часто проводятся различные ярмарки. Площадь названа в честь поэта Михая Вёрёшмарти, которому на ней установлен памятник.





От этой площади начинается пешеходная улица Ваци - главная торговая улица Будапешта. Каких-то особенно ярких достопримечательностей на ней пожалуй нет, но есть много исторических зданий. Впрочем, улица не очень широкая и в глаза в первую очередь бросаются различные магазины на нижних этажах этих зданий.





Улица Ваци длинная, тянется почти на 1.5 километра, заканчивается на площади, около которой расположено здание Центрального рынка.



На 1-м этаже рынка в основном продаются продукты, на 2-м сувениры. Прошёлся, купил разных сувениров, не могу точно утверждать что там цены ниже, чем на улице Ваци, т.к. там я цены не узнавал. В здании рынка есть и точки питания, но ужинать было еще рановато, тем более после плотного обеда.
Что ж, прогулка вышла отличной, Будапешт, на мой взгляд, один из красивейших городов Европы. Отмечу, что по нему очень приятно гулять - практически по всему моему маршруту были различные пешеходные зоны, с минимальным количеством переходов широких дорог.

Далее я сел на метро ветки M4 и доехал до вокзала Keleti, с которого в 6 вечера отправился в Эгер. Там у меня был забронирован на 2 ночи номер в "Imola Udvarhaz Dessert Hotel", непосредственно рядом с Эгерской крепостью. Это довольно далеко от железнодорожного вокзала, около 2 км. Приехал около 8, пока дошёл, пока заселился, немного промедлил и вышел к центральной площади уже в полдесятого вечера.




Улицы были абсолютно пусты и в немногих работающих ресторанах уже была закрыта кухня. С грустью вспомнил о Центральном рынке Будапешта. На самом деле недалеко был Макдональдс, работающий допоздна. Но тогда я об этом не знал, поэтому все что мне удалось в тот вечер - это выпить кружку пива в одном из ресторанов.