Машина: ВАЗ 21099, 2004 г.в.
Маршрут: Россия – Беларусь – Украина – Румыния. В общей сложности преодолено 8000 км, из них более 4000 по Румынии.
Дата поездки: 25.05.06 – 14.06.06
Участники: Я и моя девушка Оля
Бюджет: 2200 евро.
Путь: дорога до Румынии (Сучава) занимает 2,5 дня (с ночевками в Пскове и Мозыре). По машине проблем практически не было, что особенно отрадно, учитывая омерзительные румынские дороги. Единственной серьезной неприятностью стало кипение тосола (полетел термостат) на обратном пути, в Бобруйске (Беларусь). К счастью, в данном городе присутствовала станция ВАЗа, так что, удалось довольно быстро починиться.
Перипетии получения румынской визы описаны http://www.awd.ru/bb/viewtopic.php?t=12583
Румыния, страна, до сих пор, в значительной степени аграрная, соответственно, изначально было решено отказаться от заездов в крупные города и сосредоточиться на природных красотах и исторических достопримечательностях вне значимых населенных пунктов. Бухарест, при этом выпадал при любом раскладе. Прочитав о нем, ни на секунду не возникло желания его посетить. Из областей Румынии, единственно интересной для нас являлась Трансильвания, на поездках по которой мы и сосредоточились. Скажу больше, если ее убрать из Румынии, маловероятно, что оставшаяся большая часть страны может быть привлекательной вообще. Имхо.
Беларусь.
Въезд в страну последнего диктатора Европы вдохновил. Процесс пересечения границы носил прямо-таки келейный характер, никаких препятствий. 5 долларов за транзит (если пребывание на территории Беларуси сутки) и вперед. М-да, после запущенности, царящей в Псковской области, Беларусь, на первый взгляд, показалась весьма и весьма благоустроенной. Все чистенько, аккуратненько, возможно, небогато, но «ладно». Разумная национальная политика. Два государственных языка. Указатели на белорусском, но много надписей, вывесок и на русском. На въезде в город Вас сначала встречает надпись на одном языке, затем на другом. Население очень дружелюбно и приветливо. Очень дешева еда. Полноценный обед на двоих (с алкоголем и свежевыжатым соком) в ресторане Могилева обошелся в 280 руб. (в пересчете). О Белоруссии остались очень теплые воспоминания. Собственно, возникла мысль поехать уже непосредственно туда.
Отдельной похвалы заслуживают дороги. Просто класс. Разметка, качество покрытия, развязки, знаки – все на высшем уровне. Ехать – одно удовольствие. Бензин на наши деньги стоит около 21 руб. (95). Правда, заправок, увы, немного. Еще из минусов не могу не отметить сложность заселения. Отелей/мотелей по трассе просто нет. Существующие в городах гостиницы также несколько удивили дифференцированной системой оплаты. Для белорусов цена номера одна, для граждан СНГ другая (повыше), для граждан дальнего зарубежья третья, самая большая, соответственно. К слову сказать, самая дорогая гостиница за время нашего проживания (а за поездку мы успели заночевать более чем в десятке гостиниц), и она же самая непрезентабельная, оказалась именно в Белоруссии (Мозырь). В Румынии номер подобного уровня стоил в четыре с половиной раза меньше и дополнялся просто пятизвездочным обслуживанием со стороны персонала.
Украину
проскакивали за день, чтобы не останавливаться на ночлег. Дороги приближены к российскому стандарту. Да и сама страна показалась победнее благополучной Беларуси. Бензин, также на наши деньги стоил около 21 руб. (95). Из забавного: - пограничники свободно, по-русски, уже не говорят, официанты в ресторане под Хмельницким также, при этом, видя, что мы россияне, акцентировано, обращались к нам по-украински.
Румыния.
Таможня – какой-то пункт поборов. 8 евро за дезинфекцию, 12 экологический сбор, 4 транспортный налог. Только успевай отплачивать. Происходит все, правда, достаточно быстро. На обратном пути, кстати, сняли еще 12 евро также за экологию.
Пребывание в Румынии несколько омрачали две вещи, о которых хочется упомянуть вначале. Погода, увы, не порадовала. Каждый день шел дождь, солнце проглядывало крайне редко, температура в основном была 13-16 градусов. Однако более существенным минусом оказались дороги. Черт возьми, я даже не представлял, что могут существовать такие плохие дороги. Это просто мрак. Вспомните самую плохую, виденную в РФ дорогу, и можете быть уверены – в Румынии Вы увидите еще хуже. В центральной части страны и отчасти на востоке главные (точнее, главнейшие дороги) терпимого качества, но на севере и северо-западе – ужас. Как-то, за целый день пути мы сумели преодолеть лишь 325 км. Про второстепенные просто даже нечего говорить. Часто они напоминают минное поле, либо поверхность Земли после, невиданной силы, метеоритного дождя. В первой столице Валахии – Кампылунге, центр города, например, оставляет впечатление танкодрома. Некоторые трассы ремонтируют, однако, работы там – непочатый край. Просто поразительно, как с такими дорогами можно вступать в ЕЭС. Помимо всего прочего вечером, начиная часов с 8-ми, местные гонят скотинку домой, и, учитывая аграрность Румынии, можете представить размер стад крупного рогатого скота, перемещающегося через проезжую часть. Учитывая, что этот скот не всегда мог удерживать свое поведение в рамках приличия, нахождение в машине во время прохода скота принесло немало неприятных минут.
На дорогах довольно много полиции, распространено водительское «подмигивание». Мои опасения, что машину с российскими номерами будут постоянно останавливать, к счастью, не подтвердились. Наоборот, оказалось, что иностранцу позволено гораздо больше, нежели аборигенам. К концу путешествия мы уже привыкли, что, завидев иностранные номера, местные гаишники просто поворачивались к нам спиной.
Местные деньги – леи, довольно интересно устроены (на каждой купюре есть окошечко). Курс: 2,7 лея за доллар США, 3,4 лея за евро. Заправок море (можно патриотично заправляться на Лукойле). Бензин понятно, недешев. 1 литр – 1 евро. Гостиниц, отелей, мотелей, пансионов, кабан, казар сколько угодно. В среднем жилье обходилось в 50 евро за двухместный номер. Селились во многих отелях. Наиболее понравившиеся (по расположению и сервису): отель на берегу горного озера Чинчис (Телеук) и Фантанита Хайдукулуй (на трассе, в 15 км от Сибиу). Еда недорогая. Обед на двоих в дорогом ресторане с выпивкой обойдется на наши деньги где-то в 1000 руб. Будучи в ресторане в Клуж-Напоке, захотел попробовать национальной еды: было принесено нечто – мамалыга (кукурузная каша с жареным яйцом сверху), вторая тарелка - некое мясное рагу, куда обмакивается вышеуказанная каша. По-видимому, это было блюдо очень обеспеченных румын, и впечатления, честно говоря, на меня не произвело. Больше я это не заказывал.
В стране полным ходом идет подготовка к вступлению в ЕЭС, по телевидению показывают разные рекламные ролики о процессе стандартизации и подгонке производимой продукции под критерии евросоюза. Как результат подобной деятельности: соков собственного производства в Румынии мы не обнаружили (Они все румынские, но под евростандарт). Практически всегда приходилось довольствоваться соком Сантал, либо холодным чаем Липтон, что, разумеется, совершенно не радовало. Любопытства ради, я поинтересовался у пограничника, рад ли он вступлению в ЕЭС, на что получил удививший меня ответ: «Лучше уж с Россией объединяться, нежели с Европой».
Что привезти ? Из сувениров, нечто с изображением Дракулы (тарелки, футболки). В остальном на ум приходят продукты питания (овечий сыр, местная водка (цуйка), растительное масло, мед).
Из посещенных частей страны восточная (Молдавия) и северная – выглядят откровенно нищими, с приличным количеством цыган (встречали целые цыганские поселки – мало вдохновляющее зрелище) и периодически встречающимися попрошайками (также цыганами, разумеется). Трансильвания, особенно те места, где, видимо, частично сохранилось венгерское и саксонское население, представляется значительно более благоустроенной и благополучной.
Посещенное.
Сучава (50 км от границы с Украиной).
В данный город мы въезжали и через него же выезжали из Румынии. Изуродован архитектурой советского типа, с другой стороны довольно старый, бывшая столица средневековой Молдавии. Резиденция местного (очень почитаемого) героя – Штефана чел Маре. Можно взглянуть (в будущем, сейчас там раскопки) на руины господарского двора, несколько старых церквей и крепость того самого Штефана. Весьма, религиозного, кстати, товарища. По преданию, после каждой победы над турками он строил по церкви или по монастырю. Побед было немало, соответственно, кое-что из построек сохранилось до наших дней: в окрестностях Сучавы расположено несколько монастырей, по слухам довольно живописных и интересных. Не менее сильное впечатление, чем исторические аттракции, лично на меня произвел, случайно встреченный, в Сучаве, цыган. Боже, как он был страшен, особенно, когда сверкнул на нас глазами. Самое страшное в нем было то, что он был лишен каких-либо физических уродств и страшен сам по себе, своим видом. Будулай, по сравнению с ним, Ален Делон.
Клуж-Напока.
Симпатичный старинный город (основан еще римлянами). Родина замечательного человека, выдающегося венгерского короля Матвея Корвина, памятник которому расположен на центральной площади. Город позиционируется как один из крупнейших культурных центров Румынии, однако на памятнике Корвину, в духе насильственной румынизации Н. Чаушеску, старательно стерта надпись «венгерский». Хорошо, что хоть памятник не разрушили. Честно говоря, не очень понятна позиция венгров. Неужели ради ЕЭС и НАТО можно так легко распрощаться со своей исконной землей – Трансильванией, где румыны всегда были на положении полурабов ?
Вообще-то, на мой взгляд, Румыния относится к государствам, имеющим чрезмерно много территорий, которых они совершенно не заслуживают (подобным государством представляется также Украина). Получив, благодаря, в частности, России, независимость в конце 19 века, Румыния тихо мирно жила до первой мировой войны, успешно братаясь с немцами. С началом разборки европейских держав Румыния заняла выжидательную позицию, выбирая к кому бы примкнуть. Выбор был сделан в 1916 году, в пользу Антанты (противника центральных держав). Спустя два месяца румынская армия была наголову разгромлена, немецко-венгерские войска вошли в Бухарест. Правительство срулило в Яссы, под защиту русских войск, которым пришлось дополнительно оборонять оголившийся фланг. Однако, поскольку победителем в войне оказалась Антанта, Румыния сделала колоссальные территориальные приобретения. К ней отошла Трансильвания, Северная Буковина (сейчас Черновицкая область), Добруджа (южная часть на настоящее время принадлежит Болгарии), Бессарабия (Молдова), области Кришана и Банат (земли вдоль границы с Венгрией и Сербией). Образовалась так называемая великая Румыния. Последующие 20 лет главной задачей правительства являлось удержание столь обширных владений. К счастью, всё сохранить не удалось. В 1940 году СССР предложил Румынии уступить ему Бессарабию, и в качестве моральной компенсации отдать еще и Северную Буковину. Венгрия при помощи Германии получила назад Северную Трансильванию.
Началась вторая мировая война. По численности выставленных на войну с СССР войск Румыния превзошла всех сателлитов Германии вместе взятых. Правда, воевали они традиционно плохо. К слову, окружение 6 армии Паулюса под Сталинградом состоялось во многом благодаря «боеспособности» румын. Однако, предчувствуя скорое поражение своих германских покровителей, правительство быстренько устроило переворот, объявило войну Германии, и даже имело наглость после войны требовать новые территории как якобы союзник победителей, в чем ей, естественно, было отказано, правда, Северную Трансильванию румыны все же получили обратно. Вот так.
Турда. Соляные пещеры.
С незапамятных времен там добывалась соль. С середины 20 века шахты закрыли и превратили в туристический объект. Довольно интересно, можно неплохо полазать (с фонариком особенно неплохо). Внутри зверски полезно для здоровья, посему в пещерах рекомендуется просто находится, и вдыхать целебный воздух.
В Хунедоаре
как, пожалуй, нигде больше в Румынии, ощущается сильный контраст между средневековьем и настоящим. Прежнее название города Eisenmarkt (железный рынок), указывает на залежи руды, которую активно добывали в данном районе. Чрезмерно усиленно этим занимались, видимо, во второй половине 20 века. Сейчас же город представляет весьма специфическое зрелище: скелеты заброшенных зданий металлургических заводов окружают величественный родовой замок Корвинов, совершенно очевидно, самый представительный и интересный замок в Трансильвании (на мой взгляд). Нынешний вид он приобрел в первой половине 15 века стараниями успешного венгерского полководца Яноша Хуньяди (отца великолепного короля Матвея). Впечатляющее средневековое творение, ночью, с едва заметной подсветкой, выглядящее довольно-таки зловеще. Настолько зловеще, что невольно отводишь взгляд.
Именно здесь, а не в венгерском Вышеграде, несколько лет содержался Влад Дракула, посаженный туда за свои зверства королем Матияшем (Матвеем Корвиным). Спустя 7 лет внешнеполитическая обстановка несколько изменилась, король Матвей выпустил Дракулу из тюрьмы и женил на свой сестре. По замыслу короля Влад Дракула должен был воцариться в Валахии, которая бы тогда стала вассальной землей Венгрии.
Дева.
Небольшой городок недалеко от Хунедоары. На господствующей над городом горе находятся не особо интересные руины старинной крепости, расположенные, однако, на какой-то космической высоте. Доставка к ним осуществляется посредством теле кабины. Заехать стоит ради божественных видов, открывающихся с руин.
Сармизегетуза.
Для любого поклонника Древнего Рима это слово имеет почти сакральный характер. На рубеже 1 и 2 веков нашей эры, чрезвычайно многочисленное и воинственное племя даков серьезно беспокоило северо-восточные европейские провинции Римской Империи и никак не желало входить в сферу ее влияния. Благоприятная экономическая и внешнеполитическая ситуация позволила императору Траяну сосредоточиться на решении данной проблемы. Последовали 2 очень кровопролитные дако-римские войны. После одного из сражений Траян порвал на бинты собственную одежду, поскольку из-за большого количества раненых не хватало перевязочного материала. Победа римского оружия была увековечена двумя помпезными монументами – колонной Траяна в Риме, и мавзолеем павшим, в селении Адамклиси (Румыния, был полностью восстановлен в 1970 году). Противник потомков Ромула был коварен и дик. Недаром один из военачальников Траяна, увидев пленных, заметил: «Да, этих людей будет сложно покорить». «Тогда мы их просто уничтожим» - ответил Траян. Что, собственно, и произошло. Даки были разгромлены, их вождь Децебал (весьма уважаем сейчас в Румынии) покончил жизнь самоубийством, население было вырезано или продано в рабство, а на опустевшие земли пришли римские колонисты. Как адепт Древнего Рима, я не мог пропустить место кровопролитнейшего сражения и не посетить остатки поверженной столицы даков, для того чтобы почтить память римских воинов и восхититься их подвигом.
Сармизегетуза расположена на высоте 1200 м в горах Суреану (Карпаты). Добраться до нее непросто: необходимо преодолеть порядка 25 км по безлюдной гористой местности по убитой проселочной дороге, покрытие которой последний раз обновлялось, наверное, еще римлянами. Из-за неважной карты нам пришлось дважды посещать сии жутковатые места. Хорошо, что мы ехали на отечественной машине, иначе пришлось бы, наверное, брать джип. В ходе данных рейдов я получил несколько мощных ударов в защиту, чуть не оторвал глушитель и весьма напряг двигатель, что, позднее, похоже сыграло свою роль, когда в Беларуси у меня закипел тосол. В первый день (а на такую поездку уходит целый день) мы несколько часов плутали по почти не проездным дорогам. При подъезде к предполагаемому месту вдруг исчезли указатели, а дороги стали расходиться. В итоге мы выбрали не ту дорогу. Дальше дорога стала совсем не проездной, из-за чего пришлось оставить машину и карабкаться дальше в горы пешком. Была низкая облачность и фактически мы шли в облаках. Каждый раз казалось, что мы вот-вот достигнем нужного нам места, но открывался новый поворот, новая вершина, а Сармизегетузы так и не было видно. Атмосфера была жутковатой, тишину нарушали лишь потоки горных рек, и казалось, что из-за угла вот-вот прыгнет какой-нибудь зверь (а места там заповедные, дикие). Чем дальше мы заходили в горы, тем больше казалось, что место, которое мы жаждем увидеть, все же явится нам, и тем жальче было поворачивать назад. Но начинался дождь, должно было скоро темнеть, и, побоявшись, что мы останемся в этих краях до утра, мы все-таки были вынуждены сдаться. Такое впечатление, что в тот первый день, нам препятствовали даки, которые не хотели показывать свою бывшую столицу поклоннику римлян. Зато на следующий день Сармизегетуза нам открылась, причем достаточно быстро. И, о чудо, появился указатель, который, как оказалось, накануне был просто сбит ветром.
Пещеры Скарнишоара (северо-запад Румынии)
остались не посещенными. После Сармизегетузы уверенность в собственных силах и в ландо возросла настолько, что нам казалось возможным добраться до совсем труднодоступных мест, каковыми являются вышеуказанные пещеры, где по слухам даже летом минусовая температура. В итоге добраться до них нам не удалось, отчасти в силу страшно разбитых дорог северо-запада страны, отчасти отвратительных погодных условий – шел непрерывный дождь, проселочные дороги развезло окончательно, и пробираться можно было, наверное, только на БТРе. Ко всему прочему, Lonely Planet (LP), указывал на необходимость пешеходного преодоления последних 13 км до пещер, что в прибавке к не преодоленным нескольким км по грунтовой дороге составляло внушительную величину. Завершающим аккордом поездки-фиаско, стал момент, когда мне пришлось под проливным дождем помогать, вместе с другими румынами передвинуть с узкой дороги неудачно заглохшую машину.
Церковь в Деншусе.
Совсем нетуристическое место, расположенное вблизи Хунедоары. Сохранившаяся церковь (13 век) перестроена из римского мавзолея, в котором был захоронен древнеримский военачальник. Внутри церкви несколько колонн, в одной из которых и находится урна с прахом. Замечательное, тихое, светлое место. Очень рекомендую.
Сибиу.
Средневековое поселение саксов, бывшая экономическая столица Трансильвании. Как видно из названия: Hermannstadt, наиболее немецкий город среди прочих. В настоящее время, немецко-говорящее население, благодаря политике насильственной румынизации, составляет около 4 %. Увы, но от длительного пребывания саксов, остались, похоже, лишь возведенные ими строения. Впрочем, как и Сигишоара, Сибиу неплохо сохранился, соответственно, пребывание там доставляет немало приятных минут.
Крепость Рупеа.
Живописно расположена (находится на трассе Сигишоара – Брашов). Внутрь попасть не удалось, а жаль, представляю какие прекрасные виды можно лицезреть с ее стен.
Сигишоара
несмотря на туристичность, очень милый городок с прекрасно сохранившимся средневековым центром. Очень важным аксессуаром является магазин местной алкогольной продукции, с возможностью дегустации. Категорически рекомендую.
Сигишоара является родиной Влада Цепеша. Дом, в котором родился, сей герой, сохранился, сейчас там расположен ресторан. Как-то все же странно, что данный садист-убийца так почитаем в Румынии. Скорее всего, ввиду очевидного дефицита национальных героев, такой одиозный персонаж стал таковым (по моему мнению). Или же румыны очень любят всякие жуткие легенды и предания. В пользу последнего, говорит легенда о некоем мастере Маноло, каковую я хочу привести в пример.
Некий воевода-господарь задумал возвести во славу господа немыслимой красоты храм, и предложил заняться строительством мастеру Маноло сотоварищи. Стройка не заладилась. Каждое утро, все возведенное строителями обрушалось. Тогда расстроенному Маноло, привиделся крутой господин, предложивший замуровать живьем в стене первого встреченного ими человека. Маноло пообещал. Отойдя от галлюцинаций, мастер продолжил работу, и надо же первым встреченным оказалась его красавица-жена. Однако делать нечего, обещание надо выполнять и Маноло предложил супруге поиграть в игру: он с друзьями обнесет ее стенами, а затем вытащит. Простодушная девушка согласилась, но, увидев, что игра приобретает опасный оборот, стала горько плакать и просить ее не убивать. Но Маноло был непреклонен и замуровал живую жену в стену. Удивительное самообладание, ничего не скажешь. Итак, храм построен, он прекрасен, прибывший воевода потрясен и интересуется у Маноло, сможет ли он, возвести аналогичное чудо. В этот раз простодушным оказался сам Маноло с друзьями. Находясь, в этот момент на крыше, он легкомысленно ответил положительно. Тогда воевода приказал убрать лестницы, и великий мастер остался наверху. В итоге, попытки спуститься привели к гибели всех строителей, и храм остался неповторимым. Очень добрая легенда.
Transfagarash road (горы Фэгэраш)
Очень рекомендую для посещения. Самые красивые места в Румынии (на наш взгляд). Дорога открыта лишь два месяца в году (июль, август). В остальное время завалена снегом. Подъезжали с обеих сторон. С юга открываются совсем изумительные пейзажи. Рядом гора Молдовяну – самая высокая в Румынии. По трассе расположены горные отели. Можно остановиться на несколько дней, и вкушать окружающие красоты. Так же, как я понял, там останавливаются всякие альпинисты-скалолазы, использующие их как базу для последующих восхождений.
Крепость в Чеснадиоаре (под Сибиу)
посещается своеобразно, правда не думаю, что кому-нибудь это не понравилось. Суть. Вход закрыт. Надпись гласит, что ключи у Фрау такой-то в доме таком-то. Идешь, ищешь фрау, платишь за вход, взбираешься на гору и становишься на время, хозяином крепости, открывая выданными ключами запертые помещения.
Национальный парк Зарнешти.
Согласно LP Вас ожидает незабываемая прогулка по девственным горам, в ходе которой Вы будете наблюдать за медведями в их естественной среде обитания, а ручные волки будут путаться под ногами, норовя лизнуть руку. По факту. Для наблюдения за медведями необходимо выехать хрен знает куда-то в горы, и сидеть несколько часов с группой в убежище, ожидая их возможного появления на горизонте в течение целого дня. При этом заявленная вероятность появления медведей – 90%; учитывая немалую стоимость подобного мероприятия и допуская, что любую неудачу могут объяснить выпадением именно этих 10%, мы решили не вписываться в эту авантюру. Проект с ручными волками, когда на волков в течение десятилетия надевали радио ошейники и отслеживали для туристов места их обитания, к сожалению закрыт. Все ручные волки разбежались, существует лишь некий загон, опять-таки довольно далеко в горах, где пара относительно ручных волков содержится в неволе. Относительность в данном случае означает, что даже товарищ, ответственный за кормление, не совсем уверен в даже собственной безопасности. К сожалению, неудачное посещение заповедника Зарнешти, как и Пещер Скарнишоара, можно отнести к категории достаточно крупных обломов в поездке.
Бран
Отстойно-мерзостнейшее место. Туристов водят повзводно, иногда поротно. Сам Бран, ничего особенного собой не представляет. Обычный небольшой сторожевой замок, в помещения которого поразительным образом присутствует мебель 19, и даже начала 20 веков. Каким образом этот средневековый КПП привлекает столько туристов непостижимо. Мега-мыльный пузырь. Известен как замок Дракулы. К реальному Владу Цепешу не имеет никакого отношения. Какое счастье, что Бран, был у нас по дороге, и специально ехать ради него нам не пришлось.
Брашов.
Единственный крупный город, планировавшийся к посещению. Построен, разумеется, не румынами, а саксами. Как и многое в Румынии, многое в Брашове находится в ремонте. Много туристов, город, конечно, неплох, но, честно говоря, нас подразочаровал. От румынской Праги и Кракова Трансильвании ожидали несколько большего. Сибиу покрасивее будет, не говоря уже о Сигишоаре, наиболее симпатичном, из посещенных нами, средневековом городе Румынии.
В середине 15 века полубезумный Влад Цепеш взял штурмом Брашов, и по обыкновению устроил показательное колосажание. 40 виднейших саксов умирали от жесточайших мук на господствующей над городом высоте, а Дракула этим зрелищем упивался. Черт возьми, если бы великий Матвей Корвин, прославленный и просвещенный король Венгрии, узнал, что его узник-маньяк будет впоследствии более известен, он бы, наверное, долго смеялся.
После посещения средневековых городов поневоле напрашивается их сравнение с античными. Действительно, средние века – это «темные» века. Тот же Брашов проходим за 15 минут, и насчитывал в пределе, тысяч 20 жителей. Не самый крупный античный город Апамея, в Сирии, насчитывал 400 000 жителей, а ее одна центральная улица была длиной 2,5 км.
Замок Поэнари.
Реальный замок Влада Цепеша, расположенный в начале Transfagarash road. Находится в руинах. Добираться, точнее, забираться, надо минут 30. К замку ведет 1420 ступеней, подъем достаточно труден. Некоторые туристы сходят с дистанции, как пожилая немка, которую мы обогнали. Вопрос «А, сколько еще осталось?» задается тем, кто спускается, практически всеми поднимающимися наверх. В качестве награды можно рассматривать весьма приличные виды, открывающиеся с руин. В Поэнари Цепеша осадили турки, однако, благодаря помощи местных жителей Дракуле удалось выскользнуть из замка и избегнуть встречи с османами, которые уж наверняка подвергли бы его самым изощренным пыткам.
Крепость Слимник (на пути из Сибиу в Сигишоару)
Оказалась примечательна тем, что я наконец-то пробил колесо, продираясь к ней. Просто удивительно, как (учитывая румынские дороги) мне не удалось это сделать раньше.
Укрепленная церковь саксов в Бьертране.
Строго говоря, укрепленных церквей в Трансильвании сохранилось, к счастью, порядочно. Но в Бьертране она выглядит потрясающе великолепно: на холме, окруженная двойным кольцом стен – настоящая крепость. Если не ошибаюсь, занесена во всемирное культурное наследие ЮНЕСКО. В данной святыне мы впервые в Румынии встретили людей, говорящих по-русски. Ими оказались … поляки. Очень дружелюбные и вменяемые, пожалуй, самые приятные люди, из всех, когда-либо, встреченных нами в поездках.
Резюме.
Из-за плохого состояния дорог, не могу сказать, что особенно рекомендую посетить Румынию на авто. Впрочем, если брать в аренду джип, или ехать на отечественной машине, то … почему бы и нет. Что однозначно хорошо в Трансильвании, так это природа, причем везде. Агротуризм, экотуризм – это то, зачем стоит ехать (Трансильвания, к слову, в нетуристических местах весьма дика, а иногда даже жутковата (горы Суреану)).
