Акамас и Купальня АфродитыПервым делом решено было ехать на полуостров Akamas (Акамас), там расположен природный заповедник, и расстояние до него было не слишком далеким – около 30-40 км. По дороге туда мы случайно оказались в Agios Georgios – небольшом поселке с красивой церковью на холме, обогнув который дорога спускалась к морю.
Мыс Cape Drepano Cape Drepano - чудное место, куда, возможно, и возят в сезон туристов. Но мы были абсолютно одни на скалистом берегу, если не считать парапланеристов, которые вдалеке готовили свои аппараты для взлета. Изрезанная береговая линия в окружении скал, о которые бьются волны, при этом на берегу расположились огромные плоские абсолютно белые валуны, на которых здорово было полазить и позагорать (но будьте осторожны, можно поранить ноги!). Напротив бухточки, где мы остановились, небольшой островок. Непередаваемое чувство – море нереальных цветов, скалы, гроты, теплый ветер и абсолютное ощущение свободы и счастья.
Белые камни, на которых можно загорать
Грот
ОстровокЗатем, мимо зеленых банановых плантаций, мы поехали вглубь заповедника, на полуостров Акамас. Уж не знаю, почему он считается таковым. Растительность в здешних местах весьма скудная: низкорослые деревца и кустарники, что-то типа можжевельника, тени практически нет, под ногами колючая трава.
Растительность в АкамасеВдалеке горные массивы, с другой стороны – море. И множество дорожек и тропинок, покрытых гравием. Некоторые туристы, кстати, бродят там пешком. Мы встречали несколько пожилых пар в трекинговых ботинках и с палками в руках. Навстречу также попадались группы на квадроциклах и мопедах, но в целом место пустынное. Кругом попадаются таблички, что охота запрещена, при этом пустых гильз предостаточно. Кого уж там подстреливают местные, возможно диких коз? Их мы, кстати, тоже встретили: мирно паслись под палящим южным солнцем и не обращали на нас внимание.
Местная фаунаДальше был знаменитый пляж Лара Бэй – место, где водятся и выводят потомство черепахи карета-карета. Самих черепах замечено не было. Но на пляже есть небольшой сарай, где представлены снимки этих самых черепах и тех, кто занимается их исследованием. Вход в воду на этом пляже, к слову сказать, очень удобный: мелкий, песчаный, пологий. Народу никого.
Дальше наш путь лежал вдоль берега, весьма обрывистого. В скалах была обнаружена вертолетная площадка, а в одной из расщелин деревянная лестница, по которой вниз спустился какой-то отважный мужчина.
Здесь тоже была небольшая фотосессия, и мы поехали дальше к морю. Пустынный каменистый берег облеплен сухими водорослями. Но вода прозрачная, и мы с удовольствием тут искупались. А потом, взбираясь все выше и выше по горным дорожкам, мы выбрались на чудесную смотровую площадку. Наверное, она такой не является, скамеек на ней не было. Просто внизу было изумрудное море, по склонам скакали козы (уже не дикие, т.к. раздавался звук колокольчика), и мы с удовольствием провели здесь какое-то время.
Голубая лагуна в Акамасе
Позже, уже спустившись под сень зеленого леса, мы нашли там множество трекинговых троп, мест для пикников и старинную церквушку с питьевым фонтанчиком неподалеку. Время перевалило хорошо за полдень, уже хотелось перекусить, что мы и сделали в небольшой деревушке Нео Хорио.
Таверна типично кипрская 
МезеМезе в симпатичной деревенской таверне, где мы опять же были единственными посетителями, на четверых обошлось в 60 евро (с вином, множеством закусок и сменой мясных блюд). Все осилить не удалось, милая хозяйка завернула нам все, что мы не съели. Пикник на следующий день был практически обеспечен.
Ближе к вечеру мы добрались до Полиса и знаменитых Купален Афродиты. Место весьма распиаренное, но и тут туристов почти не было. По дорожкам ботанического сада мы добрели до самих купален, представляющих из себя небольшой грот, заросший деревьями и цветами. Объявление рядом с купальнями гласило, что не стоит в них купаться. Мы не стали нарушать предписание, только умылись и отправились в обратный путь.
In vino veritas
По дороге к Пафосу решено было заехать в деревушку Kathikas (Катикас), где расположена одна из многочисленных на Кипре виноделен. Прямо в поле стояла маленькая церковка. Удивительно, но двери в таких местах всегда открыты. Внутри иконы, горящие свечи, лампады и … никого.
Внутри церкви никогоНо ведь кто-то же зажигает эти свечи, кто-то следит там за порядком.
И никому в голову не придет разрушить тут что-то. В таких местах понимаешь, что вот именно так надо общаться с богом, когда рядом нет навязчивых старушек, которые шипят, если ты вдруг не туда поставил свечку. В этой церквушке (впрочем, как и во многих других церквях Кипра) было особое умиротворение, покой, уединение. И закатные лучи солнца, и теплый ветер, и виноградники вокруг – все это было замечательно!
Национальное достояние - виноградная лозаНу, а чуть погодя мы уже были в винарне «Shterna». Здесь, кроме дегустации, можно посетить небольшой музей вина, где собрана старая деревенская утварь, прессы для вина, какие-то местные самогонные аппараты. Радушная хозяйка Анна, несмотря на вечер, любезно уделила нам время, рассказала о разных сортах вина, устроила дегустацию, угостила сладостями и вялеными оливками. Невозможно было уехать, не прикупив там бутылочку понравившегося нам местного «Maratheftiko» и, конечно же, «Commandaria» — наиболее древнего из всех вин мира.
Музей вина в КатикасеДа простят меня истинные знатоки вина, последняя, кстати, очень напомнила мне портвейн, который мы вдоволь напробовались в Португалии. Я предпочитаю сухие вина, но «Commandaria» вне конкуренции, я ее абсолютный поклонник. Жаль только в наших магазинах ее не найти. Так закончился наш первый автомобильный день, назавтра мы решили ехать в горы, в Kykkos - самый известный монастырь Киккской иконы Божьей матери.
Самый знаменитый монастырь и горные деревушкиС утра на следующий день решено было покорять горный Кипр. Поэтому сборы были недолги. Выехав из Пафоса по направлению к Лимассолу, взяли курс на Petra tou Romiou (Петра ту Ромиу). Это еще одно распиаренное местечко, пляж, где по легенде из волн морских вышла на берег Афродита, и куда, судя по всем отчетам и путеводителям, возят туристов пачками, вернее, организованными группами.
Петра ту Ромиу До этого мыса от Пафоса около 20 километров. Приехали мы туда снова первыми, обогнав всех туристов (все-таки быть самостоятельными так круто!). Знаменитые камни возвышаются из моря на несколько десятков метров, пляж – крупная галька, и спуститься к воде с автодороги не так-то просто. Знаю, что там есть тоннель под горкой, но мы его искать не стали, а просто спустились по отбойнику, умудрившись не покалечиться. А спуск весьма крут и склон покрыт колючей травой. Трое из нашей четверки тут же отправились плавать – еще бы, женщинам купание в том месте гарантирует вечную красоту, мужчинам – смелость или еще что-то… Я же не рискнула лезть в холодное море и просто глазела по сторонам. По мне, это местечко лучше смотрится с верхней дороги, оттуда открывается потрясающая панорама и на залив, и на сами скалы. А с берега ничего особенного, ИМХО. Но киприоты молодцы: умеют они придумывать мифы и извлекать выгоду из стандартного, в сущности, местечка. Но отметиться все равно стоило.
По дороге в горыПогрузившись в машину, повернули чуть назад и поехали по указателям в сторону горного массива Troodos. Надо сказать, что маршрут мы выбрали не самый близкий, возможно, не самый удобный, зато – живописный. Сразу за Пафосским аэропортом есть поворот на деревушку Nikokleia, там, кстати, справа на пригорках огромные ветряки. Их видно даже со скоростной автомагистрали, говорят, ночью они светятся красными огоньками, но мы ехали утром и удивлялись их гигантским размерам.
Ветряки возле деревни NikokleiaДалее через Fasoula, Mamonia и другие местечки мы взбирались все выше и выше в горы. Виды открываются чудесные, поля сменяются садами, деревенские дома – виноградниками. Практически в каждой деревне можно встретить винодельни и тут же продегустировать местные вина, но наш путь лежал к монастырю, и отвлекаться было некогда. Правда, в одном месте мы все же остановились и свернули с дороги.
Часовня Agia MammaНа холме, посреди садов и виноградников, затерялась маленькая каменная церквушка, даже часовня. Кажется, Agia Mamma, так было отмечено на указателе. Конечно же, мы зашли. И вновь горящие свечи, иконы и тишина вокруг. Не знаю, почему, но нам она сильно приглянулась. Нет этому логичного объяснения. Потом несколько раз проезжая мимо нее по дороге, смотрели и улыбались, чуть ли рукой ей вслед не махали, вон она, наша Святая Мамочка!
Кедры в горах КипраЧем выше в горы, тем живописнее становились виды. Поля и виноградники сменялись хвойными гигантами, кажется, кедрами. А воздух был прохладен, чист и вкусен. Хотя покажите мне место на Кипре, где нет такого воздуха! Но в горах он все-таки особенный. Не зря, говорят, все местные заводят в горах дома и скрываются от изнуряющей жары на побережье.
По пути встретили конягу. Пасся один, от дороги его отделяла проволочная загородка, хотя бежать ему особо было некуда: кругом горы да обрывы. Поделились с животным припасенными бутербродами, пофоткались и дальше, вперед. Совершенно случайно заметили указатель на Венецианский мост. Их много затеряно в горах Кипра, и этот утопал в тени деревьев.
Наследие венецианцевПодъезжая к Киккосу, несколько раз спрашивали дорогу у местных. Все-таки нашли правильный поворот и приехали. Ну, что вам рассказать про монастырь? Красивый, бесспорно.
Киккский монастырьМонументально на фоне горных хребтов высятся и колокольня, и новый строящийся храм на самой вершине. Еще подъезжая, мы видели башенный кран на верхушке горы. Ума не приложу, как строители его туда дотащили: дороги хоть и хорошие, но очень уж серпантинистые.
Храм на вершине горы еще не выстроилиЗдесь, само-собой, мы уже были не одни. «Через сорок минут автобус уезжает», - то тут, то там предупреждали гиды организованных туристов. Нам ограничение по времени не грозило. Но, кажется, больше мы там и не пробыли. Конечно, побродили по сводчатым галереям, искусно расписанным мастерами. Естественно, отметились в главном соборе, где выставлена чудотворная икона, закрытая покрывалом. И по сокровищнице, где хранятся мощи огромного количества святых, тоже прошлись. Но вот душевности какой-то почувствовать не удалось. Может, все дело в том, что народу там слишком уж много? Не знаю, в общем. Зато поднялись на самый верх, к строящемуся храму и монастырской лавке. Зашли в нее чисто отметиться, а задержались. Уж больно приветливая женщина нас в ней встретила. Наша соотечественница, зовут Людмила, выглядит стильно, а разговаривает душевно. Много всего интересного нам рассказала, угостила местной Зиванией: «Вы же замерзли, надо согреться!» и посоветовала деревушки, которые стоит посмотреть. Хотя на Кипре нет неинтересных деревень, ну или почти нет…
Деревня ПедуласОтъехав чуть от монастыря, где-то посреди леса решили устроить пикник. Благо после вчерашнего мезе припасов было много. Удивительно, но и в горах нашлась урна для мусора. Вообще, следят киприоты за своей землей, убирают и не разбрасывают хлам. Потом стали спускаться вниз, через деревню Рedoulas, еще какие-то местечки наконец приехали в село Kakopetria. Решили там погулять.
КокопетрияВся деревушка как с картинки: милая, живописная, игрушечная, старые домики, местами потертые временем, бережно сохраняются, в каком-то дворе то ли музейчик, то ли просто чей-то старинный пресс для вина в амбаре. Все открыто, заходи, смотри. Дома все из горного камня, деревянные двери и балкончики, утопающие в цветах террасы, улички то взбираются вверх, то уходят резко вниз, старая плотина – все очень живописно. Так хотелось заночевать в этом месте и встретить утро под пение местных петухов, но нас ждала дорога.
Старинные фото жителей Лании на стенах домовА если точнее – деревушка Laneia. Удивительный народ живет здесь. Не знаю, кто подсказал обитателям Лании эту идею, или они сами додумались. Но вышло круто! Все стены домов украшают фотографии старой деревни, предков ее нынешних жителей. Тут и футбольная команда 1929 года, и ученики начальной школы 60-х годов, и какой-то сапожник, и местный священник, и просто семейные фото. На одной (самой большой) запечатлены почти все жители, снимок датирован началом 20 века. Все фото перенесены на баннеры и закреплены на стенах домов. Вот так жители чтут свою историю. И даже если это сделано на потеху туристам, то все равно испытываешь невольное уважение к этим людям, которые помнят своих предков. А еще в Лании кругом апельсиновые деревья и лавки местных мастеров.
Мы приехали к вечеру, и почти все они были закрыты, но в одном из домов нас встретила пожилая дама. Оказалось, они с мужем англичане, живут в деревне больше 40 лет, он художник, рисует местные красоты. Пригласили зайти в мастерскую, оценить работы. Конечно, несколько акварелей увезли с собой на память о чудесном месте. И еще нас пригласили вернуться туда в ближайшую субботу.
Если видите такой венок на воротах - смело заходите
Деревенская утварьРаз в год местные жители устраивают сюрприз для туристов: украшают двери домов разноцветными венками, и это означает, что в дом беспрепятственно может войти любой, посмотреть, как течет жизнь внутри. Не воспользоваться таким заманчивым приглашением мы не могли и, естественно, спустя несколько дней вернулись. В общем, место must see.
Не совсем понятный ЛимассолТретий день на колесах решено было посвятить южному побережью. С утра отправились в окрестности Лимассола. Недалеко от города есть рыцарская крепость Колосси. Замок интересный, правда, кроме стен из белого камня, да пары фресок, там смотреть особо нечего. Можно сделать неплохие фотки, но не так чтобы ах! Если вы видели, к примеру, крепости Хибралфаро в Малаге...
Крепость Хибралфаро (Малага, Андалусия)... или Румели Хисары в Стамбуле, эта может не вдохновить.
Румали Хисары, СтамбулВ общем, смотреть или нет, решать вам. Потом путь наш лежал к монастырю Agios Nikolaos. Но прежде по пути нам попалось соленое озеро, где зимуют фламинго. В мае почти все они улетели, но несколько птиц все же виднелись где-то чуть не посреди озера.
Соленое озеро,где мы встретили фламинго...где-то на горизонте Мой бесстрашный мужчина решил сфотать их поближе и потащился прямо по серой вязкой жиже. Вода в озере, по крайней мере, у берега отсутствует, высохла, под ногами что-то напоминающее илистое болото. Утонуть, конечно, не утонешь, но все-таки шагать, не чувствуя под ногами твердь, как-то неуютно. Птицы, само-собой, близко не подпускают, а может, просто кто-то испугался подходить ближе и завязнуть в соленой жиже. А в небе тем временем разыгралось настоящее авиашоу. Дело в том, что неподалеку расположена военная база ООН, и истребители устроили тренировку. Какие же фигуры они выделывали, это песня!
Обитатели монастыря Святого НиколаяПо дороге к монастырю Святого Николая повстречали кошачий приют. Для пушистых там созданы все условия. У каждой киски индивидуальное спальное место, кормят их там, лечат, собирают со всех окрестностей, больных и брошенных. Этакий кошачий санаторий. Но все-таки как же им не хватает любви и ласки: меня почему-то сразу окружили несколько рыжих, наверное, смелее других. И пока не погладила каждого, не отпускали. Привратница, которая следит за котами, предложила взять с собой, сказала, оформим паспорт, все как положено. К такому предложению я, конечно, не была готова. Дома есть уже один. Просто оставила немного денег в качестве презента. Знала бы, можно было бы корм захватить. Дальше был, собственно, сам монастырь. Закрытые двери церкви нам открыла наставница (или послушница), предварительно узнав, откуда мы. А за оградой монастыря снова были коты и котята. Их там много!
Монастырь Святого НеофитаПолуденный зной решено было переждать на пляже Lady,s Mile Beach. Прекрасный песчаный пляж, пологий вход в море. Мы с удовольствием искупались в почти теплой воде. Правда, дул сильный ветер, и песок, который тут же набился повсюду, не дал нам посидеть вдоволь. А может, мы просто не любители валяться на пляже. Но для мам с малышами место подходящее, только ехать туда надо на машине. Остановок транспорта поблизости не заметили.
Деревня ЛефкараПо длинной набережной Лимассола, где на каждом шагу рестораны, брендовые магазины, банки и объявления по-русски, мы, наконец, выбрались из города и решили поехать в Лефкару, это очередная кипрская деревушка. По описаниям путеводителей очень живописная, славящаяся своими мастерицами плести кружева и серебряными украшениями. Не знаю, почему, но тут нас ждало разочарование. Очень много брошенных и разрушенных домов, деревня стоит в окружении выжженных предгорий, и хотя попадались, конечно, симпатичные домишки, мы быстро оттуда уехали. А дальше путь лежал уже обратно к Пафосу, через множество маленьких деревушек, облепивших горные склоны. Порой мне было страшно, т.к. дорога петляла. Иногда хотелось закрыть глаза, но места все равно были красивейшие.
Вывод: конечно, мы не увидели всех красот южного побережья, не доехали до Ларнаки, Айя-Напы и турецкой Фамагусты, но мне южный Кипр показался каким-то сильно туристическим и чересчур зажаренным под солнцем. Не берусь судить, но горная часть острова и его западное побережье выглядят живописнее. ИМХО, конечно.
Им нужен был берег турецкий…Проведя день на пляже, решено было, что тупо валяться у моря и бродить по городу (пусть и красивому) нам невмоготу. Машину мы, естественно, продлили. И тут уж твердо решили: поедем в турецкую часть острова. Сначала планировали заехать через переход в Никосии в Кирению, осмотреть там достопримы и ехать в Фамагусту. Но за один день это было бы напряжно для водителя. В общем, вышло так, как вышло.
По пути в турецкую часть КипраПо скоростной магистрали за 1,5 часа преодолели 160 км между Пафосом и Лефкосией (именно так называют греки-киприоты свою столицу). Попетляли по центру города в поисках пункта перехода. Почему-то мы решили, что спрашивать у местных: «Где тут у вас, ребята, ворота в Турцию», это моветон, и искали на свой страх и риск. Хотя чего там страшиться? Будем считать, что мы берегли чувства местных. Потом в магазине продавщица нам жаловалась, что турки сбивают цены, и многие туристы, прилетев в Ларнаку, едут отдыхать в северную часть острова, там дешевле. Один из местных таксистов на вопрос, где же все-таки переход, ответил: "А вас на арендованной машине туда не пустят, давайте я вас сам свожу". Решили, что это развод, и вежливо отказались. В итоге правильное направление указала девочка-подросток, а уточнил местный военный с автоматом. И даже не взял нас на прицел при этом. На переходе поинтересовались у греческого погранца, пустят ли нас назад. Он ответил, что проблем нет никаких, езжайте. На турецкой стороне пришлось оформить страховку (20 евриков с машины), получить на отдельную бумажку штамп о въезде, и вот уже мы едем по Турецкой Республике Северного Кипра (признанной одной лишь Нахичеванью, кажется), или по Оккупированной Турцией Территории (как отмечен северный Кипр на местных картах).
Гавань в КиренииНа склонах гор издалека видны выложенные камнем огромных размеров флаги Турции (белый полумесяц со звездой на красном фоне) и Северного Кипра (в зеркальном отображении, красный полумесяц на белом фоне). Типа чтобы греки не забывали, кто у них тут по соседству живет. На разделительной полосе какие-то кусты, в которых отчетливо виднеются танки, их фотать нельзя. Проезжаем турецкую Никосию (которая зовется Лефкоша), решаем не заезжать. Наш путь лежит в Кирению, около 20 км от столицы на запад.
В Кирении первым делом заехали в мечеть на въезде в город. Все-таки мусульмане здесь живут. Красивая архитектура, внутри приятная прохлада, клево было посидеть на мягком ковре и сделать несколько фоток на память. Потом, оставив машину в переулке, отправились в гавань.
Крепость в КиренииСамый главный ориентир там – огромных размеров бастион, которым в разные годы владели и турки, и греки, и византийцы, и венецианцы и т.д. и т.п. Крепость прекрасно сохранилась, толстенные каменные стены хорошо укрывали ее защитников от врагов, а с самого верха открывается чудный вид на гавань, море и корабли на горизонте. Когда стоишь на вершине, так и хочется взлететь. В общем, там мы вдоволь налазились по камням, пофоткались и даже перекусили на верхней смотровой площадке. Благо, вода, вино и сэндвичи с грейфрутами были запасены заранее. Билет стоит 10 тур.лир, кажется. Можно и в евро платить.
Спустившись вниз, уселись в одном из ресторанчиков гавани на кофе и фреш. К капучино принесли еще и яблочный пирог.
На обратном пути хотели заехать в аббатство Belapais, но затупили, не увидели нужный поворот, и пришлось ехать в Никосию, т.к. до Фамагусты было далековато, а ночевать все-таки хотелось в своем отеле. Поплутав в турецкой Лефкоше, мы все-таки нашли обратный переход в греческую часть острова, штампики о выезде на бумажку поставили, кипрские пограничники без проблем впустили нас обратно, убедившись, что в паспортах уже есть официальный штамп о въезде через аэропорт Ларнаки. Вот так мы смотались в турецкую часть острова, мало, конечно, мы там посмотрели, только отметились.
Где-то в монастыреПо дороге назад я думала, почему такой райский остров тоже не избежал раздора, зачем этим людям границы, разделения, если и там, и там благословенная земля: живи и радуйся, мирно и дружно. Но... это уже политика, разумных объяснений в ней не найти.
Верной дорогой идете, товарищи. Винной Пришла пора сдавать наш джипик, но впереди были еще дни. И мы решили арендовать машинку побюджетнее. В одной из местных контор выбрали «КIА Picanto», автомат, за 25 евро в день. При этом хозяин не то что залога не потребовал, наши права были в отеле, он говорит: не проблема, сами напишите номер в договор. Начали считать деньги, чтобы расплатиться, не хватило нескольких евро наличными. Он снова машет рукой: ну и что, потом отдадите. Думали, в чем тут подвох? Оказалось, ни в чем, просто пофигизм местный, а с другой стороны, куда б мы делись с острова на машине? Разве только в турецкую часть. Но мы там уже были. А надо нам было, наконец, прокатиться по знаменитым винным маршрутам, ну и в монастыри еще заглянуть. Как там они без нас, православные киприоты, поживают? Все ли у них в порядке?
Побывали мы в нескольких винарнях, по пути заезжая в деревушки. Ну, или наоборот.
В разных винарнях Просто ехали по дороге, смотрели на указатели, по сторонам. Где какая церквушка приглянется – заходили. Таким незабываемым оказался монастырь Panagia Chrissorogiatissa.
Монастырь Панагия ХриссороятиссаВо-первых, дорога туда чудесная, снова через горы, но не такие серпантинистые, как в Киккос, а через винарни, с разными дегустациями. Почти везде в этих заведениях мы были одни, хозяева с радостью наливали, рассказывали о качестве вин, и, поверьте, ни одного не было несъедобного. Или как лучше выразиться? Невкусного, кислого, перебродившего. И тяжести от него никакой в голове, просто настроение поднималось. Водитель наш, Дима, конечно, дегустировал значительно меньше. Но зато покупал больше, видимо, чтобы вечером распробовать. В общем, хорошее вино делают киприоты, зачетное. Молодцы!
Киприоты Ну, а в монастыре Panagia Chrissorogiatissa мы оказались почти случайно. Рассказал о нем хозяин таверны, в которой мы обедали по дороге. Вышла тоже смешная история. Проезжаем мимо, видим – заведение, вроде кормят. Народу, правда, никого, не считая троих солидных старцев, которые кофе попивали и разговаривали. Спрашиваем, есть ли у вас меню, чем кормите, уважаемые? В ответ: сегодня сувлаки у нас, заходите, накормим, а меню у нас сроду не было. Ну, сели мы за стол на веранде, покрыт клеенкой. Во дворе печь, в ней уже горел огонь. И тут же вскоре стала хозяйка метать на стол. Сначала салат, типа греческого, огромный тазик, оливки, какие-то побеги маринованные (вкусно, оказалось), хлеб горячий само-собой. В общем, пока ждали мяса, уже наелись. И тут началось: сосиски из рубленого мяса на гриле, огромные куски ягнятины оттуда же. И напоследок еще внушительного размера блюдо с кусками шашлыка. Вина-то хотите, спрашивают? Мы честно, не хотели употреблять, знали, еще в монастырь ехать. Но говорим: ладно, тащите, чего уж там. В общем, чтобы осилить все это пришлось не торопиться.
Но и в монастырь мы все же успели. Опять же мы были единственными посетителями. Красиво там, душевно, тихо. Ласточки свои гнезда под крышей церкви прилепили, летают вокруг, щебечут. И ветер теплый-теплый пронизывает тебя насквозь. Местный священник (или настоятель) заметил нас и спросил, откуда, мол, прибыли. Из России, говорим. Он нам в ответ: да, у вас много снега, но и тут он выпадает зимой. А сам на фото показывает, где эти места действительно снегом занесены. Забавно. Еще и кофе предложил, но это уж потом мне мужчина сказал. Я потом ему пеняла: надо было согласиться, вдруг обиделся святой отец.
Вот так занятно тут все переплелось на этой земле: вино и церкви. И не было, честно вам скажу, ощущения, что мы грешим. Потому что и то, и другое тут организовано от души, как-то правильно.
Вместо послесловия 
…Где-то в предгорьях мы остановились. Откуда ехали, уже не вспомнить. Был вечер, солнце готовилось закатиться за горизонт, и его прощальные лучи озаряли все виноградники, все поля, всю божественно простую и красивую долину. Мы вдвоем вышли из машины и попросили приятелей подождать. А сами забрались на холм, откуда открывался чудный вид на залитую вечерними лучами местность. «Помнишь, ты говорила, что хочешь в Тоскану, - сказал Игорь, обняв меня. - По-моему, такой вот Кипр с ней может поспорить». «Не знаю, мне сейчас так хорошо», - был мой ответ. «Наверное, в этом и заключается счастье», - это я уже не сказала вслух, а подумала про себя. И тихонько выскользнув из его рук, побрела к машине. Но успела еще щелкнуть фотиком. На фотке он такой смешной и отрешенный, стоит один и смотрит мимо меня, словно окунается в лучи кипрского солнца…
