Тысяча километров по северному и южному Кипру на машине за неделю.

[evil_nn]

Летели мы на Кипр с длинной остановкой в Белграде, поэтому сербский "залёт" опубликован в профильном разделе, тут: Один день в Белграде: куда пойти, куда податься? (Длинный транзит).
На Кипр долетели нормально, вот только от такого режима желание было только одно - быстрее рухнуть в постель. Взяли прокатную тачку (ФФ с пробегом 27421 км на автомате), кое-как доехали до Ларнаки, по пути заглянув в круглосуточный магазин. По улицам шарахались исключительно девушки, было уже больше 5 утра. Сын отправился заглянуть на пляж, а я рухнул спать.



Проснулся от звонка по отельному телефону. Женский голос что-то говорил про дайвинг. С трудом оторвав голову от подушки, я скривился - на часах было 9, а дайвинг - я точно помнил - был запланирован на завтра. "I'm sleeping now, it was very hard night, and diving will be tomorrow".
Женщина в трубке засмеялась и сказала "ОК" и еще что-то, но я уже проваливался в сон.

22.06

Около 11:30 сработал заведенный будильник. К этому времени организм уже немного восстановился, и мы, позавтракав, поехали на первые экскурсии. Вопрос навигации был решен покупкой за 125 рублей месячного права использования карты для айфона.

1. Ларнака. 2. Пирга. 3. Лефкара. 4. Монастырь Айос Махерас. 5. Фикарду. 6. Пещерный храм в Като Дефтере.



Достопримечательности для затравки были выбраны, скажем так, не из первой десятки. Сначала заехали в Пиргу - там стоит малюсенькая, но сильно старая капелла Св. Екатерины – прямо рядом со вполне новодельной церковью, а внутри на одной из фресок – тогдашний правитель Кипра Жан де Луизиньян с женой на коленях перед Иисусом. Опоздали на 5 минут, закрылось на сиесту - часы работы 9-13 и 15-17.



Ну и ладно - следующей в списке значилась Лефкара - традиционная кипрская деревушка, славящаяся изделиями из серебра и какой-то уникальной супертехникой вышивания. Даже Леонардо да Винчи что-то тут у них приобрел. В Лефкаре было тихо и сонно. Полуденная жара на улицах, ни туристов, ни местных. Только пара мальчишек неутомимо носится на велосипедах по вымершим узким улочкам. Прогулялись по старому центру, не особо впечатлились и уехали. Позже в этой поездке мы побываем в куда более аутентичных и симпатичных местах.





Next stop - монастырь Айос Махерас, основанный в середине XII века (53 км от Пирги). Как водится, история основания включает в себя двух отшельников, найденную в кустах в пещере древнющую икону и другие столь необходимые для обретения должной значимости атрибуты. Махайра – по-гречески нож, который понадобился отшельникам, чтобы прорубиться к иконе сквозь буйную растительность. Для посещения пришлось одеться в халаты, подобрав их себе из богатого выбора вывешенной на входе коллекции. В монастыре тихо, чисто и красиво.

[evil_nn]

После посещения монастыря абсолютно логичным выглядел заскок в брошенную во время событий 74 года деревушку Фикарду - все равно практически по дороге.

Тут, пожалуй, будет уместен небольшой исторический экскурс: в 1974 году, после переворота, совершённого прогречески настроенными киприотами-радикалами с целью присоединения к Греции, Турция для защиты многочисленной турецкой общины Кипра начала войсковую операцию, высадив десант на северную часть острова. Боевые действия длились примерно месяц, использовались танки, авиация и военные корабли. В результате этих событий остров оказался разделён на две части: южную под контролем греков-киприотов, и северную, где находится самопровозглашённая Турецкая Республика Северного Кипра (которую признала только Турция). Что-то мне это всё напоминает... В настоящий момент северную часть острова фактически контролирует Турция, активно переселяя туда турок с материка. Стороны принципиально не признают законность существования друг друга, и это в частности – одна из главных причин, мешающих вступлению Турции в Евросоюз.
Возвращаясь к Фикарду: место вштырило гораздо больше, чем Лефкара - видимо, из-за того, что тут уже 40 лет никто реально не занимался восстановлением или ремонтом большинства строений, в поселении действительно стоят дома, построенные в конце XIX - начале ХХ века.

Впрочем, в паре-тройке есть признаки жителей, да и таверна-кафе исправно функционирует под управлением почетного старосты деревни, всегда готового с радостью накормить нечастых гостей.

[evil_nn]

Крайняя точка сегодняшней вылазки - пещерный храм в Като Дефтера. Есть свидетельства того, что здесь было святилище ещё в бронзовом веке. Впрочем, по другой легенде, пещеры ногтями выцарапала в камне дева Мария, оплакивая смерть Иисуса. Эта экстравагантная версия неизменно вызывала у меня ассоциации с черными ногтями и, соответственно, с всякими неприятными персонажами, которым такие ногти полагались в голливудским фильмах. Конкретных указаний, где храм, в путеводителе не было, но местные быстро подсказали, где тут что. Гроты, в которых расположен храм, находятся в верхней части не особо высокой гряды из песчаника, возвышающейся прямо вдоль края городка. Несмотря на то, что официально еще не рабочие часы, нас никто не останавливает, и мы осматриваем 3 небольших пещеры. Четвертый грот закрыт, там, похоже, какие-то технические помещения.







Завершив на сегодня культурную программу, почти сразу выехали на автобан Никосия – Ларнака, и без проблем достаточно быстро оказались в отеле. Вечером прогулялись по набережной, сын по интернету нашёл себе местечко, где подают кальян, и завис там.

[evil_nn]

23.06
У меня сегодня – запланированный дайвинг, погружение на Зенобию - огромный паром, затонувший прямо в порту Ларнаки в 1980м. Поднялся в 8, поел, собрался, и к 9 вышел ко входу в марину Ларнаки - это место мне обозначили как митинг пойнт в viking divers. Время шло, никто не появлялся. И вдруг я замечаю в потоке машину с логотипом дайвцентра. Тут как раз поток встает в какой-то случайной утренней пробке. Совпадение, но грех не воспользоваться. Подхожу к машине: «Привет, парни! У меня тут место встречи с вашей конторой - вход в марину, но что-то не вижу встречающих». Чувак загрузился, припарковал машину и стал звонить в офис. После пары минут переговоров с сожалением положил трубку и сообщил мне, что сегодня погружения на Зенобию не будет. На вопрос "какого хера?" ответить он не смог, сказав, что планирует офис, а он только ныряет. Короче, козлы конкретные, зачем надо было обещать - у меня был только день в Ларнаке, и куча возможностей договориться с другими конторами, но нет - решили, суки, подгрести все под себя на всякий: получится - срубим бабла, нет - ну и ладно, а то, что клиент в итоге останется с носом - им по барабану. Не рекомендую иметь с ними дело - кидают на раз-два. Раздосадованный, вернулся в отель, где и залип в бассейне на крыше до расчетного часа.

1. Акведук. 2. Хирокития. 3. Белые камни. 4. Коммерческий водопад в Тримиклини. 5. Водопад Каледония. 6. Водопад Милломерис.



Примерно в 12:20 выехали с отельной парковки и для начала взяли курс на приглянувшийся вчера жене объект кипрского коттеджестроения. Объект оказался дальше, чем мы думали, поэтому пришлось накрутить 15 км плюсом к запланированному на сегодня маршруту. Затем ненадолго заехали на остатки акведука, исправно работавшего аж до 1939 года, и переместились в Хирокитию.





Как мне тут верно на форумах заметили, заехать стоит хотя бы из уважения к одиннадцатитысячелетней (sic!) истории этого поселения. В таких замшелых местах мне до сих пор бывать не доводилось, поэтому добросовестно обошли весь холм с раскопками, заплатив по два с половиной евро с носа. Жена все недоумевала, глядя на раскопанные стены малюсеньких древних хижин круглой формы - как тут можно жить? Пришлось вернуть супругу к историческим реалиям, заметив, что за 9000 лет до нашей эры было трудновато натаскать камней на жилплощадь 100+ кв. м.

[evil_nn]

Следующим пунктом значилось очень живописное местечко, отсутствующее в путеводителе, но упомянутое во многих отчетах по Кипру - белые камни на побережье, не доезжая километров 20 до Лимассола. Ожидания оправдались - необычные формы скал, добела отшлифованных морем, заняли достойное место на карте памяти фотоаппарата.

[evil_nn]

Залив бак до полного (1,32 евро за литр), свернули в горы, взяв направление на знаменитый район Троодос, известный монастырями, водопадами и великолепной природой. Первый водопад по дороге - коммерческий, везде написано - частная собственность. За билет просят 5 евро. На мой взгляд - многовато, 2 или 3 было бы в самый раз, но тут уж каждый сам для себя определит, стоит ему платить, или нет. Что до непосредственно сайта, то в целом понравилось. Тропинка вдоль ручья с причудливо переплетенными деревьями, местами образующими низкий живой коридор, шутливые плакатики, а в конце - небольшой, но симпатичный водопад, падающий в обустроенную чащу, где можно искупаться. Около водопада в просторной норе неожиданно обнаружился довольно крупный краб, вылезающий посмотреть на визитёров.
На все ушло минут 30-40.





Рома - красавчик...



...не то что отец - жирный слабак, никак не заставящий себя сесть на строгую диету! И вода к тому же прохладная.

[evil_nn]

Дальше дорога резко пошла в гору. Сначала попался поворот на Милломерис, но мы оставляем его на потом - в первую очередь надо сходить на Каледонию, место старта туда расположено немного дальше. Это делается для того, чтобы на завтра у нас был больше запас времени. Начало тропы на водопад Каледония находится возле кафе Psilo Dentro, там же - одноименная форелевая ферма. Когда едешь со стороны побережья - второй поворот на Платрес, прямо напротив него справа парковочка и соответствующие указатели. Которые, кстати, дают весьма противоречивую информацию о дистанции до водопада. Интернет всё еще больше запутывает. По моим прикидкам, идти 2-2,5км, во всяком случае, туда мы дошли за 40 минут с кучей остановок на фотографирования все и вся, обратная дорога заняла 25. Тропа очень живописная, земляничные деревья (strawberry tree), издалека выделяющиеся своими кирпично-красными стволами, золотистые дубы, неумолчное журчание ручья... Прогулка сама по себе доставляет удовольствие. Хорошо, что мы здесь вечером, половина шестого, но даже сейчас на водопаде тусит 5-6 человек. Представляю, что тут творится днем, во время массового завоза туристов с побережья.

Это ещё не водопад



Земляничное дерево.

[evil_nn]

Возвращаясь, я прикидывал, не стоит ли нам откушать в ресторане у начала тропы, но решил, что, во-первых, у нас в отеле прописан ресторан, а во-вторых, сейчас еще можно успеть на ещё один водопад. Как всегда, идея просайгачить чуть больше победила, и ломанулись на Милломерис. Пара километров вниз к побережью от Платрес, на повороте стоит указатель. Потом еще два - очень узкая бетонка, и мы на месте. Ходить здесь практически не нужно, просто короткий спуск в узкое ущелье, да еще и с подвывертом. Солнца здесь, похоже, не бывает никогда. Водопад вырывается из узкой расселины и падает с высоты 15 метров в немногим более широкую, образуя небольшое озерцо. С берега этой заводи как раз и наблюдаешь за потоком. Другие варианты исключены - вокруг отвесные скалы. Место явно запущено - когда-то установленные перила наполовину оторвались и беспомощно повисли над ручьем, а мостик давно лишился настила, и приходится перебираться на другую сторону, осторожно ступая по металлоконструкциям.













Ну а теперь в отель. От поворота - всего с километр, нас ждут. Номер простенький, но все в наличии, вот только покушать не удастся. И поблизости, похоже, ни фига нет, что огорчает. Ладно, для начала съездим в супермаркет в Пера Педи, а там посмотрим. Закупаемся, рядом с супермаркетом обнаруживается замечательная кондитерская, в которой, кроме огромного выбора сладостей, есть еще и отдельчик, работающий как кафе - можно поесть прямо тут за столиками, а можно и забрать с собой.
Вернувшись в отель, обнаруживаем, что хозяева уехали, а мы, судя по всему - единственные постояльцы. Располагаемся на террасе и сидим, наслаждаясь тишиной и легким шумом сосен, горным воздухом, а я еще и сигарой с коньяком.

[Сержпитер]

Очень кстати. Мы едем через неделю на Кипр, и я в поисках того, как разнообразить отдых и покататься. Буду ждать продолжения. Надеюсь оно не заставит себя ждать)

[evil_nn]

24.06
Откушав заказанный на 9 завтрак, неторопливо собрались и в 10:30 выехали из отеля в сторону Какопетрии. Греческий язык для русского несколько нелогичен: како - плохой, кало - хороший, а для русского уха примерно одно и то же. Как бы то ни было, Какопетрия в переводе - плохой камень. Абсолютно чудная деревенька, особенно в исторической части, которая расположена на холме, с двух сторон омываемом ручьями (есть даже всамделишный водопадик Петрас Андрогину).

1. Место старта - деревенька Saittas. 2. Какопетрия. 3. Церковь Айос Николаос тис Стегис. 4. Монастырь Киккос. 5. Водопад Хантара. 6. Омодос. 7. Замок Колосси. 8. Курион. 9. Скала Афродиты.






Бродили по ней, заглядывая во все закоулки, постоянно открывая что-то новенькое и интересное. Казалось бы, узкий проход выведет максимум к чьему-нибудь сараю, но нет - протиснувшись между огромным традиционным кувшином и грубой кладкой, вдруг попадаешь на соседнюю улочку, где, впрочем, двое пешеходов еле-еле разойдутся друг с другом. Тем не менее, таблички с названиями улиц везде висят!

[evil_nn]

Потратив на исследования минут 40, переместились в знаменитый монастырь Айос Николаос тис Стегис, он всего в паре километров. Один из древнейших православных храмов на Кипре, ему почти тысяча лет, а части сохранившихся росписей всего на сто лет меньше. Храм сейчас не действует, находится под охраной ЮНЕСКО и функционирует как туристический объект, вход бесплатный. Еще одна редкая особенность - это вторая крыша. Первоначально обычную церковь с куполом примерно через сто лет после постройки закрыли сверху крутой двускатной крышей, чтобы уберечь от сильных снегопадов и дождей. Выглядит это, конечно, нестандартно.









Кратко посовещавшись, решили все-таки ехать в Киккос, хотя первоначально я туда не собирался: место не особо вписывалось в логику маршрута. К такому решению подтолкнуло то, что вчера мы, особо не напрягаясь, выполнили программу максимум.
Очень порадовало то, что на протяжении всех 29 километров живописнейшей горной дороги мы не догнали ни одного тошнота, благодаря этому управились быстро.

[evil_nn]

В Киккосе - настоящее столпотворение, бедные монахи (хотя в материальном смысле такой наплыв наверняка приносит неплохой доход), да и сам монастырь до сих пор - чуть ли не главный собственник земель на Кипре. Но это жесть. Сам монастырь поразил богатством мозаик - практически все внутренние стены разукрашены искусно выполненными мозаичными панно на библейские темы. Говорят, где-то в монастыре хранится икона, написанная аж Лукой Евангелистом, однако уже более двухсот лет никто не видел изображения, полностью закрытого специально сделанным серебряным окладом. Причина - не каждый человек может выдержать это, слишком уж велика святость образа.













Первый раз увидел настоящую выставку мощей - кусочки костей и других останков стоят в искусно сделанных раках в специальной комнате, многим из них, судя по надписям, по 17-18 столетий. В общем, для верующих, видимо, Киккос - место, обязательное к посещению на Кипре.





Дом-Спанч Боб.

[evil_nn]

Из Киккоса направились в деревушку Фини (Foini) - возле нее имелся еще один водопад, Хантара, благо, что все практически по дороге. На сей раз не повезло - в восьми километрах от монастыря уткнулся в вереницу машин, возглавлял которую какой-то упырь, едущий 40 км/час независимо ни от чего. А для обгона там нет физической возможности. Тащились за ним аж до Педулоса, там остановились купить черешни и более всю эту банду тихоходов уже не видели - наверное, в Педулосе они и осели, почуяв в названии места родственные нотки.

Педулос.



Поворот к водопаду - в дальнем конце деревушки Фини, два километра местами бетонки, местами - каменистой грунтовки. Никакого экстрима - проедет любая пузотерка. Водопад неплох, к тому же, если подняться к верхней его точке, открывается вид еще на один каскад, расположенный чуть выше по течению.

[evil_nn]

После водопада заглянули в Омодос. Место, конечно, насквозь туристическое, но в этом есть и плюсы - в одном из многочисленных кафе поели очень вкусных сувлаки по 8 евро за огромную порцию, и купили несколько разновидностей Командарии в профильной лавке для вечерней дегустации. Командария – местный специалитет, делается в предгорьях Троодоса из местного винограда. При производстве используется изюм. Получающийся продукт очень вкусен и напоминает хороший, качественный портвейн.







Всего в 38 километрах - крепость в Колосси. Оставшееся от тамплиеров/госпитальеров сугубо утилитарное сооружение с полуподвалом для хранения припасов, двумя этажами и эксплуатируемой кровлей вряд ли поразит ценителя средневековой архитектуры - хорошо сохранившееся свидетельство истории, не более того. Билет 2,5 евро.

[evil_nn]

В трех километрах - масштабные раскопки Куриона - сначала столицы одного из кипрских царьков, а после завоеваний Александра Македонского - просто один из многих городков на побережье. Позже здесь хозяйничали римляне. Много разрозненных остатков зданий разной сохранности; хорошо сохранившиеся мозаики.









Некоторые картинки, кстати, весьма доставляют - например, изображение двух гладиаторов в отрыве от места и времени совершенно четко воспринимается современным человеком как два дерущихся омоновца: узнаваемые закрытые сферы шлемов, резиновые дубинки-фаллоимитаторы в руках...
Опять же - связь времен наглядно демонстрирует мозаика в дома Ахилла: неизвестный художник запечатлел, как «военком» Ахилл, придя в дом к Одиссею, отлавливает его, несмотря на то, что мама переодела героя в женское платье, надеясь таким образом отмазать от войны с Троей.
Буклет посулил еще и сцены изнасилования Ганимеда на полу одной из вилл, но мы, как ни старались, не смогли рассмотреть в сильно поврежденной мозаике ни Ганимеда, ни его партнера Зевса. Возникло даже подозрение об излишней озабоченности господ археологов (доктор, а вы где такие картинки берете?!)

Античные омоновцы.

[evil_nn]

После Куриона заглянули еще в попавшееся по дороге святилище Апполона, но передумали, посмотрев через окно на нестройные колонны и билетную кассу на входе. Еще одна точка по дороге - скала Афродиты, согласно мифу, именно тут богиня была рождена в морской пене и вышла на берег. Вообще не понял этого прикола - скала как скала, куча народу, несмотря на уже поздний час. Сделали несколько дежурных снимков и поехали дальше.











До наших апартов (68 км от Куриона) доехали без приключений - западный пригород Пафоса. От отеля остались просто в восторге: просторные двухкомнатные апартаменты, прекрасно оформленные, вид на море с двух сторон и как подтверждение - дипломы от трипэдвайзора и букинга с высшими оценками на стойке ресепшена. Единогласно решили остаться тут до обеда, пусть даже в ущерб завтрашней программе.

[evil_nn]

25.06

Как и было решено накануне, с утра залипали в отеле. В 12 выдвинулись в сторону ущелья Авакас. Путь (13 км) лежит с заездом на одноименный пляж, на котором примерно в эту пору черепахи должны откладывать яйца, но из отчетов понятно, что шанс застать черепаху за этим занятием немногим выше, чем застукать за аналогичным динозавра, поэтому тут мы не задерживаемся.

1. Отель Врачия. 2. Ущелье Авакас. 3. Ванна Афродиты. 4. Погранпереход в Пиргосе. 5. Кирения, она же Гирне.



От берега до парковки у начала трека всего с километр, но дорожка достаточно экстремальна - крутые спуски и подъемы, временами - глубокие рытвины и камни.



На парковке куча сафарийных джипов, водители-киприоты сидят под навесом в ожидании своих клиентов. Понятно, что сейчас в ущелье столпотворение, но, к счастью основная масса людей попадается нам навстречу, уже завершив маршрут. До самого интересного места, где ущелье сходится в узкую каменную щель, идти недалеко, может, километр с небольшим. Узость эта длится метров сто пятьдесят, и большинство, достигнув этого места, возвращается обратно, но мы же, б..., охрененные пешие туристы! К тому же где-то я читал, что кто-то дофигачил до конца каньона чуть ли не за час. Поэтому вперед с песнями! И мы поперли...километр, другой... Казалось, коварное ущелье вот-вот закончится, однако поворот сменялся поворотом, а конца так и не было видно. Тропа стала гораздо менее натоптанной и временами мы просто ее теряли в камнях и зарослях. Хуже всего было то, что никаких новых красот не появлялось. Спустя примерно час я сдался - мы и так начали позже обычного, и тратить лишнее время впустую было очень нерационально. Через 3,7 км от парковки мы повернули обратно. Хочу заметить, что в дальней части каньона передвижение становится не таким простым делом, периодически приходится перелезать через глыбы, во время возвращения жена, спрыгнув с очередной преграды, слегка растянула голеностоп, из-за чего на следующий день пропустила интереснейшую вылазку.















Веточка в стиле "милитари".





Загадочная "псевдодверь" в стене ущелья.

[evil_nn]

Итог похода - семь с половиной километров в приличном темпе по жаре и два с небольшим часа на это мероприятие. Затем довольно быстро переехали на северное побережье острова, где в 6 км от городка Latzi есть ванна Афродиты. Сия достопримечательность расположена в небольшом ботаническом саду, от нее начинается большинство пешеходных маршрутов по полуострову Акама, где устроен заповедник. Представляет собой мрачноватую расщелину в скале с естественным прудиком, прикрытым свисающими сверху многочисленными ветками и корнями. На осмотр понадобилось ровно 30 секунд. Затем сделали было попытку прогуляться до ближайшего вьюпойнта, полезли по тропе в гору, но перспектив заполучить быстренько какой-нибудь суперский вид не наблюдалось, да и прогулки по жаре после ущелья не втыкали, поэтому вредный пешеходный порыв подавили в зародыше.



На всякий случай на заправке уточнил, смогу ли перейти границу в Пиргосе, а то навигатор упорно прокладывал маршрут аж через Никосию и поехал вдоль побережья. Последние километров 20 до границы - адский серпантин. Но и трафик тоже околонулевой. Киприоты на посту просто махнули рукой - вали, мол. На турецком переходе (пардон, переходе Турецкой республики Северного Кипра) пустынно, никаких вопросов к нам не возникло, кроме необходимости купить страховку. Минимально - 3 дня/20€, если трех дней мало, то месяц стоит тридцать пять.

Если у киприотов, несмотря на всюду развешанные таблички о камерах на трассах, я ни разу так и не увидел этих неприятных приборов, то тут все четко: есть знак, значит, вскоре будет и камера. За разговорами как-то незаметно проскочили мимо первых двух достопримечательностей - дворца в Солах и развалин дворца в Вуни. Хотел было вернуться, но семейство взбунтовалось, да и часы уже показывали 18:20, а путеводитель сообщал, что открыто только до 17. Поэтому поехали дальше. Навигатор проложил путь через столицу, по дороге удачно лежал замок Святого Иллариона (вечерний свет и все такое), но дорога уже в самом начале оказалась перекрыта шлагбаумом возле военной базы: приезжайте завтра, с 9 до 5. А сегодня никак. Ну что ж, заехали хотя бы в Кирению/Гирне, покружили по центру, устроив себе обзорную экскурсию. Размещение примерно в 10 км западнее Кирении оказалось неплохим, двухэтажный номер с seaview, бассейн, завтрак с богатым ассортиментом восточных сладостей.

[Nayola]

Очень нравится отчет Напишите, пожалуйста, название отеля около Пафоса, не увидела нигде

[evil_nn]

Очень нравится отчет Напишите, пожалуйста, название отеля около Пафоса, не увидела нигде

Рад, что понравилось.
Отель - https://sp.booking.com/hotel/cy/vrachia.ru.html?sid=dc95f4bcd873c9c7ccf83b8537a9c0e9;dcid=1;origin=disamb;srhash=2927576886;srpos=1
по-любому хотел их отрекламировать. Реально хорошее место.