Их количество, концентрация и единообразие в технике и стиле исполнения позволило археологам выделить данную культуру в отдельную – Сан Августинскую. А сам парк внести в список объектов, находящихся под защитой ЮНЕСКО.
Утверждается, что в верховьях реки Магдалена существовала некая развитая цивилизация, составляющая часть большой культуры Чибча, в той или иной степени представленной по всей Колумбии, и, в свою очередь, являвшейся ветвью ещё большей Инко-Ацтекской культуры.
Реально о самой цивилизации известно немного, т.к., она захирела за пару веков до прибытия европейский конкистадоров и колонизаторов. По какой причине - тоже не совсем ясно, известно только, что произошел массовый отток населения с высокогорья к тихоокеанскому побережью, где были обнаружены явные следы всё той же Сан Августинской культуры, но датированной более поздним периодом в сравнении с находками в верховьях реки Магдалена.
Разбираться в истории целой цивилизации, не имея проверяемых источников – дело мутное, так что о том, каков археологический парк сейчас. Он – хорош. За вход с иностранцев берут по 38.000 песо, что в общем-то не хило так, больше 10$.
Однако не могу сказать, что пожалел уплаченных песо. Красивые высокогорные лужайки, чистое небо, тишь, благодать, журчание небольших речушек, яркие птицы, снующие по тропинкам «золотые зайцы» агути и тайны сгинувших народов под могильными плитами, что ещё нужно для удовольствия интеллигентному человеку? Ну да, чашка ароматного кофе и стопка анисовой. Это тоже в археологическом парке найти несложно. Сам парк разбит на 3 большие поляны – Mesita A, B и С, несколько полян поменьше и два специальных места – Fuente Lavapatas и Alto Lavapatas.
Поляны со скульптурами выглядят довольно однообразно, хотя статуи все разные. Частенько встречается один и тот же сюжет: центральная фигура, оснащенная божественными или шаманскими атрибутами, стоит на первом плане, за ней, справа и слева в две колонны выстроены ещё несколько фигур, атрибутированных попроще. За этой процессией, как правило открыта могила.
Видимо, имеется в виду некое похоронное шествие. Хотя, кто именно расставлял фигуры в таком порядке не ясно, несмотря на утверждения местных гидов и путеводителей, что большая часть экспонатов стоит именно в тех местах, где была обнаружена.
Любопытно то, что часть фигур изображает людей, одетых явно не по погоде, и напоминает скорее амазонских индейцев, чем андских. Ходить по этой местности в пальмовых трусах… Некоторые части тела точно начнут звенеть. При этом фигуры «амазонцев» выточены из точно такого же камня, что и прочие фигуры, да и техника, явно одна и та же. Вероятно, цивилизация действительно была достаточно развитая и её обитатели имели не только полное представление о том, что твориться в далёких от них регионах, но и имели с ними культурные и/или торговые связи.
Интересное место – Fuente Lavapatas. Это русло небольшого ручья, протекающего по природной каменной плите. Плита не ровная, имеет естественные и рукотворные углубления.
Кроме того, на её поверхности высечены изображения змей, лягушек и вполне узнаваемые изображения лиц и человеческих голов. Предполагается, что это место использовалось индейцами в ритуальных целях.
Чуть выше плиты, стоит Alto Lavapatas – главное капище. Где проводился основной ритуал, скажем, инициации мальчика в мужчину. После его совершения на Fuente проводилось омовение или типа того. Словом, в археологическом парке есть, что смотреть, есть поводы отпустить фантазию и потеоретизировать, что да как тут было при советской Аравии и до неё.
Сколь бы ни был хорош археологический парк, нашей небольшой компанией владел общий интерес к природным памятникам и красотам. Потому мы отправились в место под названием Estrecho del rio Magdalena. Это небольшой каньон, в котором бурливая и полноводная река сужается до 2-х метров. Зрелище действительно стоящее. Хотя сдаётся мне, что может оно быть и ещё покруче, когда дожди наполняют русло.
Судя по прибрежным камням уровень воды в каньоне поднимается еще на метр-полтора.
Завернуть сюда стоит, место очень красивое, от города недалеко, а по пути полно указателей на места раскопок. Это для тех, кому не хватило доколумбовых древностей в археологическом парке.
Место, кстати, довольно популярное и среди колумбийцев, что тоже может преподносить приятные сюрпризы, украсить пейзаж и показать с неожиданной стороны, сколь щедра и богата колумбийская земля на натуральные красоты.
После освежающей прогулки вдоль русла Магдалены мы вернулись в город. Быстро клонящийся к закату день осветил Сан Августин новыми красками и показал ещё одну грань глубокой колумбийской провинции.
На центральной площади города в сумерках стали собираться хипово-панковского вида граждане, пили пиво, жевали коку, в целом вели себя дружелюбно, не слишком навязчиво предлагали услуги по плетению браслетов.
В целом довольно атмосферно. Несмотря на общий потрёпанный вид Сан Августин оставил о себе хорошее впечатление, по крайней мере там не чувствовалось явной и неотвратимой угрозы жизни и здоровью.
Эти ощущения мы в полной мере познали спустя пару дней, оказавшись в Ипиалесе.
Живописать дорогу в Ипиалес уже не буду, в предыдущем посте было сказано достаточно. Но оставлю небольшое видео, для общего представления о федеральной трассе между Уилой и Нариньо. Видео длится чуть больше минуты, а дорога по этому отрезку часов так 6-7.
[youtube]https://youtu.be/M6WX_lVmAbU[/youtube]
Справедливости ради, скажу, что, преодолев главный перевал, спустившись с крутых склонов и уже на подступах к Ипиалесу обнаруживается хороший, новенький асфальт. Строиться большая трасса, прямо ведущая к городу, но удовольствие длиться недолго. Поскольку аутописта не отстроена, всё равно приходится сворачивать на серпантин без асфальта и в город въезжать по нему.
Так вот, до Ипиалеса мы добрались в первом часу ночи. Кое-что сразу показалось странным. Большой пограничный город (через мост Эквадор), столица департамента… При этом на улице ни одной машины, ни проезжающей, ни припаркованной. Все окна и двери первых этажей закрыты стальными шторами. В ночи и после довольно тяжкой дороги разбираться с этими наблюдениями не хотелось. Единственная мысль, мелькнувшая по существу вопроса – хорошо что отель с подземной парковкой. Из арендованного Renault Kwid за 4 дня пути и так уже отжали все соки, бросить машину на безлюдной улице, на растерзание бомжам было бы не только неудобно, но и антигуманно.
При свете дня, правда, город выглядит несколько иначе. Оживлённый, многолюдный и совсем не страшный. Нашей целью в Ипиалесе был монументальный готический собор Las Lajas, но начать мы традиционно решили с осмотра центральной площади и прилегающих улиц. Конечно, и тут встречались тревожного вида оборванцы и хищно поглядывающие в нашу сторону личности, а на входе в главный городской собор человек с мегафоном, увидев нас, отвлекся от выкрикивания рекламных лозунгов и предупредил, мол, по той улице не ходите, там грабят.
Словом, синее-синее небо, какое бывает только высоко в горах, редкие белоснежные облака и припекающее солнце настраивали на беспечный лад. После чашки отличного кофе остатки ночной усталости, как рукой сняло и мы отправились дальше по маршруту. Не в сам собор, а к станции канатной дороги. Собор Las Lajas стоит в глубоком ущелье и попасть в него можно либо по канатке, либо доехав на машине до ближайшей парковки и дальше пешком. Нам, конечно, хотелось канатку. Но как скоро выяснилось она оказалась на техническом обслуживании. Чика в кассе побожилась, что это ненадолго и к 3 часам дня дорогу запустят.
До трёх еще оставалось прилично времени. Бегло осмотрев карту окрестностей, т.к., в самом городе смотреть особенно нечего, мы заприметили в относительной близости вулкан Толима-Кумбаль, с горячими источниками у подножья.
Дорога до места хоть и заняла чуть более часа, но привела нас в настоящую индейскую глушь. Источники оказались на окраине грязного индейского села, довольно большого и охваченного торжествами по случаю футбольного матча двух школьных команд.
Должно быть когда-то село имело статус «курорта на водах», но сейчас пришло в удручающий упадок. Оставив машину на стоянке и, расспросив парковщицу, где тут «термалес», мы пошли в указанном направлении, туда где «хорошие бассейны». Бассейнами оказались бетонные резервуары, наполненные желто-зелёной водой, в которых пожилые индейцы энергично натирали мочалками спины своим внучкам. На удивление эта картина ни сколь не смутила моих спутниц, и они скрылись в переодевалке, за обшарпанной дверью. А спустя пару минут явили изумленному взгляду публики белые тела, прикрытые купальниками.
Видимо, появление двух гринго-чик разом несколько смутило остальных купальщиков, и они на время отложили мочалки. Хотя один дедуля наоборот, взялся за шампунь и принялся намываться под струёй живительной, полной магния (или чего-то там) струёй горячей воды.
Пока соратницы по путешествию плескались в воде. Ко мне подползла старая, замотанная в сиреневые тряпки и под чёрной шляпой индианка.
- Надо ж платить! Платить надо! – заблекотала старуха.
Я говорю:
- Спокойно, мать. Сколько?
- Две тысячи с человека!
У меня оказалась только купюра в 10.000 песо. Старуха приняла её, но попыток отыскать сдачу не предпринимала, только мяла купюру в смуглом кулаке и повторяла – Две тыщи! Две тыщи!
В этот момент из ближайшей раздевалки высыпало целое индейское семейство, уже накупавшееся, распаренное и всем довольное. Молниеносно вникнув в суть ситуации, сердобольные индейцы стали тыкать в бабку пальцами и наперебой втолковывать мне, как глупому:
- Это она! Она тебе должна 6000 песо!
- Я понял, - говорю. – Успокойтесь, граждане.
Убедившись, что я и в самом деле всё понял семейство отправилось восвояси, а бабка сказала, что пойдёт искать размен и довольно ловко растворилась в жидкой толпе себе подобных.
Пока мои спутницы придавались водным процедурам, я решил осмотреть местную харчевню. Для обеда было рановато, поэтому миска бобов с приправами меня не соблазнила. А вот початок кукурузы с желтыми румяными зёрнами, размером с крыжовник показался мне достойным внимания. За прилавком стояла еще одна старая индианка, которую в других обстоятельствах я бы вряд ли отличил от той, первой. Спросив по чём кукуруза, я столкнулся с полным непониманием вопроса. Пока я перебирал известные мне названия кукурузы – maíz, mazorca, jojoto, старуха только растеряно озиралась по сторонам. Оказалось, что в регионе кукурузу называют совсем по-южному «choclo». Когда старуха поняла, что мне нужно, то стала перебирать, плавающие в горячей воде початки длинными, чёрными ногтями и назвала цену в магические 2000 песо. Я сказал, что пошёл искать размен и вернулся к купальням.
Спутницы мои к тому времени вдоволь насладились целебными горячими водами, и готовы были вылезать. Пока они переодевались, я мысленно попрощался со сдачей, но счёл это собственным вкладом в развитие индейских общин. Тут-то и появилась моя старуха и протянула найденные 6000 песо.
Поскольку запас времени у нас еще оставался, мы решили пойти узнать, что там слышно на вулкане. Правда, нас предупредили, что идти очень далеко и вообще на вулкан лучше подниматься со стороны Эквадора. Но хоть по склонам побродить – уже что-то. Когда мы вышли на указанную тропу небо вдруг заволокло. Мы немного поднялись в гору и на открывшемся просторе увидели громадную серую тучу, ползущую в нашу сторону. Глядя по сторонам, вдыхая крепкий коровий дух, несущийся от ближайших домов, мы всё-таки прошли несколько метров в направлении вулкана, но холодный, секущий дождь поставил на нашей затее крест.
И всё-таки нечто полезное выяснить удалось. В двухэтажном здании, которое как мне сначала показалось вплотную прилегало к стенке нашей купальни, обнаружилось нечто вроде отельчика с вполне приличным бассейном, наполненным термальными водами. Так что, если кто поедет: от парковки налево, мимо народной купальни и по узкому проходу меж двух стенок - там приличное место, где можно погреться в источниках, не соседствуя с деревенскими жителями.
Нам же оставалось только вернуться в Ипиалес и ждать запуска канатки. К трём часам выяснилось, что канатную дорогу таки не запустят. Новость не слишком удручающая, но всё-таки жаль. Поехали мы к собору своим ходом.
Спуск к ущелью, в котором стоит собор Las Lajas предваряется платной парковкой (но на этом в Ипиалесе лучше не экономить) и торговыми рядами, наполненными обычной сувенирной мишурой, от пончо до чайных ложечек. Кривая улочка, ведущая в ущелье довольно живописная. По пути есть пара смотровых площадок, откуда открывается вид на ущелье – действительно, впечатляющий, и сам собор. Честно говоря, я не большой поклонник архитектурных сооружений, тем более религиозного толка, и любая жухлая болотная кочка вызывает у меня куда больший интерес, чем готический собор, но это чисто личное мнение и предпочтения. Если же попытаться быть объективным Las Lajas – это то, что стоит увидеть. Действительно, мощное, монументальное сооружение, прекрасно вписанное в пейзаж.
Словом, зрелище, которое оставляет по себе память и эмоционально затрагивает. К тому же вокруг собора довольно большая территория, по которой можно бродить, останавливаясь в кафешках и созерцая не только архитектурные излишества, но и красоты природы. По дну ущелья вообще проложена пешеходная дорога, вдоль реки, по которой можно гулять несколько часов к ряду, ни сколь не скучая.
Основное представление начинается в часы перед закатом, когда на соборе включается подсветка. Если бы в католицизме были приняты дискотеки со светомузыкой, то собор Las Lajas, без сомнения, был бы в числе лучших площадок. Подсветка собора сделана с умом. Цвета разного спектра последовательно сменяют друг друга и образуют разнообразные комбинации. Одним словом – красиво.
Если кто запланирует долго любоваться световым шоу, то нелишним будет утеплиться. Ночи в Ипиалесе прямо скажем прохладные, с то и дело припускающим моросящим дождём.
Ещё один природный феномен Ипиалеса, который нам, к сожалению, не удалось увидеть – «зелёное небо». Как говорят, небосвод над городом, в предзакатные часы приобретает видимый зелёный оттенок. Но нам выпал довольно пасмурный вечер, так что кроме хмурых туч мы на небе ничего не рассмотрели.
В отель мы возвращались уже по темноте. Тут Ипиалес снова поменял своё обличие, обретая черты города, пережившего зомби-апокалипсис. Хозяева и работники магазинов, кафе и всяких лавчонок спешно опускали на витрины и двери железные шторы, людные улицы мгновенно опустели. На соседней с нашим отелем улице стоял большой супермаркет, куда мы зашли за водой и всякой мелочью. Пробивая товар на кассе, я заметил, что главный вход уже заперт и зашторен железной решёткой, хотя ещё не было и восьми часов. В результате из супермаркета нас выводили через склад и пожарный выход. Выйдя в переулок, мы увидели на ближайшей площади группы бомжей, нарколыг и прочих подобных личностей. Не мешкая, мы отправились к отелю. Обходя квартал, мы столкнулись ещё с парой маргинальных групп, прошли их, не замедляя хода и оказались у отеля.
Поскольку день мы провели довольно насыщенно, то нам предстояло где-то поужинать. Найти открытое заведения в центре города оказалось непросто. Всё что работало и манило в светлое время суток, теперь было наглухо закрыто. Обойдя пару кварталов, уверенно маневрируя между бомжами, мы отыскали единственное открытое заведение, типа местного фастфуда с жаренными курями и форелью. Лучшего искать уже не стали. К тому же кроме нас в ресторанчике сидели еще две-три компании посетителей. К концу ужина я обратил внимание, что люди разъезжаются по домам исключительно на такси. Уж не знаю, то ли им правда далеко, то ли даже на короткие расстояния они не рисковали ходить пешком.
В общем, Ипиалес после заката производит гнетущее, мрачное и тревожное впечатление. И это при том, что мне доводилось видеть плохие латиноамериканские города. Тот же Каракас, не идёт с Ипиалесом ни в какое сравнение. В Каракасе я бывал частенько и даже жил короткое время, и чем чаще там оказывался, тем больше мне город нравился. Да, что Каракас! По Боготе тоже толпами слоняются наркобомжеватые люди, но почему-то такого депрессивно-тревожного впечатления город не оставляет.
Выводы напрашиваются очень простые: в Ипиалес стоит ехать, в особенности любителям готической архитектуры, но все дела и вопросы нужно решать в светлое время суток.
