Мой 12-дневный маршрут выглядел так: Medellín-Cartagena de Indias-Leticia (Selva Brasileña)-Bogotá-Medellín.
Бюджет точно не считала, на если очень сильно округлить, то со всеми перелетами (внешними и внутренними) где-то 4000-4500$$. А может быть и 5000$, я пока не поняла. Если дойдут руки до ковыряния в домашней бухгалтерии, обнародую, как там на деле сошелся дебет с кредитом )
Медельин.
В целом, в Медельине гораздо меньше музеев и архитектурных достопримечательностей, чем в Боготе. Зато сам город - наиболее очаровательный на всем маршруте!
Чем стоит заняться:
- прогуляться по Parque de las esculturas
- фактически не столько парк, сколько небольшая площадь со скульптурами Ботеро между Museo de Antióquia и красивым монументальным зданием министерства культуры?). Кстати, скульптуры в парке не собственноручные творения автора, а копии, выполненные его учениками.
- если вам показалось мало Ботеро в паке - дуйте в музей (Museo de Antióquia, там же). На 2м этаже - обширная коллекция, охватывающая, в том числе, ранние периоды его творчества, на мой взгляд, несущие в себе гораздо большую художественную ценность, чем забавные карикатуры размером 2х3 м последних лет.
Коллекция значительно больше, чем та, что в его же музее в Боготе. Мальчик, как-никак, родом из Медельина. Помимо Ботеро в музее шикарная коллекция
искусства ХХ века, представленная как работами художников обеих Америк, так и классиками европейского импрессионизма, экспрессионизма, сюрреализма и абстракционизма.
- если общение с прекрасным не отняло у вас весь день (по идее не должно было) можно двигаться дальше - посмотреть на трущобы с небольшой высоты любой из двух канатных дорог, проезжающих над ними. Канатные дороги (el Métrocable) интегрированы в метро таким образом, что даже отдельный билет не понадобится. Каждая ветка метрокабле имеет 3 остановки, на которых есть смотровые площадки и можно пофотографировать грязные трусы и недоеденную кашу обитателей трущоб. Я каталась на канатке во второй половине дня, так что мне повезло увидеть первые трущобы в золотистых лучах заката, а вторые - после захода солнца. А ночью с
холма отрывается незабываемый вид на необъятный ночной Медельин в огнях! Кстати, для меня так и осталось тайной, можно ли белому туристу выходить на остановках метрокабле. Поскольку дело шло к вечеру, я решила не провоцировать местный социум золотыми кудряшками и ридикюлем, полным малогабаритных, но высокобюджетных девайсов.
- дальше порекомендую спорный сайт - Pueblito Paisa.
Это имитация местной традиционной деревни. Небольшой двор, по периметру которого располагаются 3 дома в гипертрофированно колониальном стиле. В одном ресторан, в другом сувениры, а в третьем можно посетить комнаты - воссоздан типичный интерьер колониальных времен. Несмотря на распространенное мнение о том, что место не достойно посещения, ввиду того, что полный фейк, мне очень понравилось - наглядно и очень красиво. Штука маленькая, много времени на нее планировать не стоит. Находится на холме, добраться можно только на туристическом автобусе или на такси от метро Exposiciones. С любовью к пешим прогулкам я хотела спуститься обратно с холма пешком, но полицейская дама настоятельно отговорила, указав, что путь к метро пролегает через сомнительную местность. Такси до метро 2-3 бакса, ехать минут 5.
- ну и для эстетов - могила Дона Пабло.
Он похоронен на обычном городском кладбище на юге города вместе с другими членами семьи (семьи в буквальном смысле, а не в понятийном) ) Добраться легко: сначала на метро на самый юг - до конечной остановки – Itagüí, потом либо 20 мин пешкодралом на холм, либо за 2,5 бакса 10 мин на такси (выбор очевиден). Вход на кладбище бесплатный )) Само кладбище имеет весьма праздничный вид: залитая солнцем огромная лужайка, с горизонтальными, вровень с землей, надгробными плитами. Могила Дона Пабло, конечно, самая шикарная (по местным меркам): yнадгробия из зеленого мрамора, по периметру кипарисы. Вообще, тема колумбийских захоронений весьма интересна: помимо привычных для нас методов подземного погребения и кремации есть еще третий - замуровка в бетон. Впрочем, этот последний метод распространен не только в Колумбии, но и в других странах ЛА. Для этого существуют специальные кладбища с 'многоэтажными', примерно в 5 этажей, склепами. То есть труп кладут в гроб и замуровывают все это в монолитный бетонный брус. Эти 'брусья' устанавливают друг на друга. Такое кладбище можно увидеть недалеко от аэропорта
Боготы по дороге в город.
Но вернемся в Медельин. Помимо перечисленных достопримечательностей очень рекомендую для вечерне-ночных загулов Parque Lleras в райне Poblado. Это микро парк по периметру и на прилегающих улицах которого много баров и ресторанов на любой вкус.
В окрестностях соседней calle 10 также много клубов, хотя у меня по итогам поездки сложилось впечатление, что колумбийские тусовки - это полное фиаско ) Но мое мнение не может быть для вас объективным, т.к. в данном вопросе я эксперт и очень требовательна, а вы, скорее всего, любите сальсу или просто веселые пьяные танцы, так что счастье вам гарантировано ) Район побладо, помимо прочего, выглядит довольно благонадежно, гулять там в темное время суток не кажется опасным, а у местного населения Parque Lleras вообще считается суперкрутым и супермодным местом (цены там и правда несколько выше, чем в других местах).
Еще есть парк с красивой (особенно внутри) церковью - также на юге, Parque Envigado. Не могу сказать, насколько там прекрасно в обычные дни, т. к. меня туда Маша водила показывать новогоднюю иллюминацию и рождественский базар.
Картахена.
Увидев стены самой древней части города, я поняла, что все мои представления о специфике колониального стиля Колумбии основывались именно на образах старой Картахены. Все оттенки песочного цвета на стенах домов, крупная черепица покатых крыш и подчеркнуто выдающиеся балконы. Балконы - отдельный, социально значимый элемент местной архитектуры колониальных времен. Балконы были признаком достатка.
Картахена - настолько очаровательный курортный город, что его 'очарование' находится под охраной ЮНЕСКО. Картахена состоит 2х частей: курортная зона и старый город, который, в свою очередь, делится на La Ciudad Amurallada и Getsemaní. La ciudad amurallada – достаточно безопасное и очень красивое место для прогулок, как днем, так и в ночное время. Много баров, ресторанов и магазинов, но главное – возможность любоваться колониальной архитектурой. А вот второй - стремный райончик... Хотя там также много баров, диско, а еще есть несколько зданий, стоящих в ряд, напротив и левее от Paruqe de la paz, очень напоминающих центральную площадь Гаваны. Я бы, все-таки, не советовала туда ночью…
В Картахене хорошо:
- Погулять вечером по старому городу в районе Ciudad Amurallada
- съездить на острова Islas Rosario
- искупаться в полезных грязях, что в кратере вулкана.
В Картахене плохо:
- Погулять вечером по старому городу в районе Getsemaní
- съездить на острова Islas Rosario на большой лодке с экскурсией в аквариум
- не искупаться в полезных грязях, что в кратере вулкана.
Поясню. Про районы я уже писала. Впрочем, если вы команда крепких мужиков без дорогих аксессуаров, можете забить на первый пункт из категории 'плохо' )
Лодка. Опытным путем я выяснила, что самый популярный метод попасть на острова – взять тур на большую лодку - это полное фиаско, если, конечно, ваша цель - провести день на красивом пляже. Хуже - только вообще не поехать, и остаться на городском ) На каждом углу вам будут предлагать за 30$ поездку туда - обратно на огромной лодке по маршруту картахена-аквариум-острова-картахена. Подписавшись на такую авантюру вы узнаете (уже в пути), что помимо обеда в стоимость включены: 1,5-часовой простой в порту, безумно длинная и медленная поездка, по итогам которой вы попадаете на остров в 3 ч дня, обедаете, а в 16:30 уже отчаливаете
обратно. Да, еще включен заезд на остров с аквариумом (только заезд, но не билет!), но кто хочет в аквариум, когда вокруг целый океан?! Мой добрый совет: выясняйте, как туда попасть общественным транспортом - и вперед, на целый день к белоснежным пляжам! Да, если вы мне не верите и хотите ехать на большой лодке через аквариум, то хотя бы не бронируйте в отеле, где вам предложат то же самое, но не за 30$, а за все 50$, и эту двадцатку вы переплачиваете за трансфер отель-порт, в то время, как на такси вам эта поездка-пятиминутка обойдется в 3 бакса.
Вулканы с грязью. Друзья, я бы рада написать вам про вулканы, но нечего. На 1й из 2х дней у меня были забронированы острова, но, добро пожаловать в латинскую америку, - бронь потеряли/забыли/вообще ничего об этом не слышали (нужное подчеркнуть). Поэтому острова состоялись только назавтра. Вот так я не поехала на вулкан.
И еще, в Картахене самая вкусная еда, особенно рыба и гады в любых реинкарнациях – даже суши ) А из сугубо локальных блюд наивысший восторг вызвал Arroz con coco. Я сначала не поняла, как рис такой сказочно ароматный. Оказалось, рис сварен в кокосовом молоке! Не пытайтесь повторить дома )
Летисия и джунгли Амазонки или Колумбия-Бразилия-Перу за 3 дня.
Вот! Вот самый сок и кульминация поездки!
Сама по себе Летисия - прекрасная приграничная деревня:
- где у вас тут в аэропорту вайфай?
- какой вайфай? А, вам инет? Ну выходите из аэропорта, проходите 3 квартала, и
он там ))
А если прогуляться пешочком минут 15, то можно вообще в Бразилию уйти! А речку переплыть – и Вы в Перу!
Яркие впечатления начались сразу по прилету. Сойдя с трапа самолета, изумленные пассажиры наблюдали посадку военного самолета на пропеллерах. Такие я могла видеть, пожалуй, только в фильмах-биографиях о юных годах Пабло Эскобара ) В общем, пока я не прочитала надпись на борту Fuerza Aerea Colombiana, было неприятное ощущение, что сейчас оттуда начнут отгружать оружие, кокаин или детские органы для трансплантации )
В самом аэропорту, получив багаж, нужно заплатить какой-то местный налог (налог на сельву? ) – чуть меньше $10, за то вам выдают три красочных буклета, в которых по-испански подробно изложено, что делать, чем заняться, и куда пойти )
Итак, в Летисии у вас большой выбор сельв (джунглей), куда можно отправиться: колумбийская, бразильская или перуанская. В каждой есть по несколько Reserva Natural – это что-то вроде «заповедников», в которых есть места для размещения разной степени присутствия цивилизации. Самые известные резервы: Amacayacu- Colombia, Palmarí, Heliconia, Manaus - Brasil, Zacambú - Peru. Стоит ли говорить, Что я выбирала по принципу «чтоб никто не нашел» и уехала в Reserva Heliconia. Нет, дистанционно из перечисленных самые отдаленные - перуанские земли, но будучи ограничена во времени, я понимала, что мне туда слишком долго добираться.
Одним словом, если бы я располагала временем, осталась бы в самой Летисии на пару дней. Там реально мило. Но, поскольку мои перемещения происходили в режиме «форсированный галоп», я заранее выбрала резерву, договорилась о встрече в аэропорту и о логистике до места и обратно. Можно, конечно и общественным транспортом было добраться, но при общей продолжительности поездки 12 дней , идея уповать на лодки, которые ходили раз в несколько дней, да еще по бразильскому расписанию мне не казалась привлекательной.
Когда я приехала в резерву, мне прямо с порога выдали двух мужиков: Сантьяго и Родриго ) Увидев Сантьяго, я поняла, что мне больше не грозит никакая опасность ) увидев Родриго, я подумала, что скучно тоже не будет )
Сантьяго – коренной индеец, который не расставался с полуметровым мачете, знал, как зовут бабушку каждой козявки в джунглях, водил меня по лесу, показывал колибри, обезьянок «пей-молочко» (с белой мордой), муравьев «прочь-лень» (такими индейцы наказывали провинившихся – муравьи закусывали проказника насмерть), охотился со мной ночью на крокодилов, одним словом отвечал за все вопросы кружка юннатов.
Родриго – был юн и находился в отличной физической форме ) Вообще-то он был ответственным за водную логистику, в частности в разгар ночной бразильской вечеринки сгонял в кромешной тьме по амазонке в соседнюю деревню «взять еще» ) Рассказывал про звездное небо )
Надо сказать, что мексиканские джунгли Palenque, которыми я так восторгалась в прошлом апреле, теперь мне больше напоминают Москву, центр ) А Heliconia– это опыт с полным погружением. Инета нет, мобильный не ловит, спать - в лесу на матрасе под москитной сеткой под звуки дикого леса. Нет, там была некая имитация «домика» ) деревянный пол и крыша, стен нет ) Туалет и душ – 3 деревянные стенки, вместо четвертой – лес )
Да, вы уже поняли, что лес был
везде и вокруг ) Электричество поступало от генератора, включалось на 3 часа вечером, пока готовили и ели ужин. Комары также включены в стоимость проживания, их можно весело гонять репеллентом ) Правда чтобы отпугнуть комара нужно взять баллончик и пшикать ему прямо в морду, тогда его снесет потоком капель )
Мыть ноги в речке с пираньями, их же ловить на крючок, охотиться ночью на крокодилов, натираться лечебными бразильскими грязями, загребая их со дна лесного озера, любоваться радугой через всю Амазонку, питаться энергией от 400-летнего шаманского дерева, сгонять в перуанскую деревню без визы и паспорта - все это бесценно! И вполне доступно за один вжик мастеркард )
Вещи, которые вы обязательно возьмете с собой, собираясь в джунгли:
- фонарик (маленький, мощный, с запасными батарейками)
- пару кофт с длинным рукавом и длинных штанов (ходить по лесу - от веток, и лежать в гамаке - от насекомых)
- купальник (ловить пираний 'на живца'))
- плащ-дождевик (по назначению)
- полотенце (сушить кожу)
- ну и куда без репеллента )) (см. про комаров)
Я понимаю, список выглядит нелепо, но все эти вещи, от трусов до рейтуз, вам пригодятся )
Опциональная экипировка:
- фонарик на лоб (играть в шахтеров)
- резиновые сапоги (на месте тоже можно арендовать или взять погонять бесплатно).
После трех дней в Heliconia, довольная, обглоданная комарами, и с чемоданом, полным влажных салфеток (в них превратились все мои одежки) я вернулась обратно в цивилизацию.
Богота.
Богота - огромный, грязный, опасный латиноамериканский мегаполис ) очень колоритный, все, как я люблю )
Правила простые: после захода солнца - либо на такси "от двери до двери", либо с местными - тут маршрут и способ передвижения допускают гораздо больше опций. В общем, ничего концептуально нового.
Центр состоит из двух прилегающих районов: Centro Historico - Plaza de Bolívar со свеми окрестностями, включая президентскую резиденцию, национальный банк, парламент и пару соборов, и La Candelaria - колониальная часть центра. Эти места отлично подходят для дневных прогулок. В принципе, вечером можно и на Plaza de Bolívar погулять, крепко держа в руках свою сумку, т.к. там много полиции и в открытую ножом вас тыкать не будут, но вот сворачивать оттуда в переулки - гораздо менее рекомендуемое занятие, там начинается 'жесть как она есть' ) Жить настоятельно рекомендую на севере - более дорогой, цивилизованный и безопасный район. Я прямо настаиваю, чтобы вы жили на севере, настаиваю, как не послушавшая голоса здравого смысла и советов лонли плэнет и узнавшая опытным путем, что ни La Candelaria, ни Centro Historico не являются надежными вариантами )
Город располагает большими возможностями для культурно-познавательного времяпрепровождения.
Во-первых, конечно, Museo del Oro. Огромная коллекция доколумбовых золотых артефактов, рассортированных удобно для восприятия по эпохам и регионам. По воскресеньям вход для всех бесплатный. Планируйте исчезнуть там на час - полтора.
Donación Botero. Музейный комплекс, состоящий из нескольких, соединенный между собой зданий, помимо большой коллекции работ самого Ботеро, включает все лучшее, что накопилось в Боготе по части современного искусства. Моне, Ренуар, Дега, Дали, Миро, Пикассо, Эрнст, а также латиноамериканское искусство от классики до наших дней. На фоне сказанного замечу, что Museo de Arte Moderno стоит посетить, только если у вас много свободного времени, и вы уже везде побывали. Там в основном небольшие временные выставки. Там же, в Donación Botero, находится Casa de la Moneda. Я не посетила, поэтому без подробностей, но из названия понятно, что там можно посмотреть.
Вообще, в Боготе порывы проявления искусства вылезают повсеместно: весь город в граффити. Лично мне нравится.
Есть 2 смотровые площадки.
Совру, если скажу, что оттуда открывается вид на весь город: он настолько огромен, что даже с горы его не увидеть целиком! На первую площадку - Cerro de Moncerrate - можно попасть из La Candelaria по канатной дороге (telesférico). На верху, помимо незабываемого пейзажа, вас ждет небольшая церковь и много сувенирных лавок, цены в 2 раза выше, чем внизу )
Вторая смотровая находится в северной части города. Как туда попасть общедоступными средствами - не знаю, меня таксист отвез со словами 'ай, что щас покажу!' ) вид был ночной, Богота в огнях с высоты горы - бесценно!
Из неохваченного остался Museo Historico Policia. Не знаю, что там такого шикарного, но, почему-то, все очень рекомендовали. Так что в следующий раз - первым делом.
Так же в следующий заезд я непременно посещу Museo Nacional - история колумбовых приключений на землях прекрасной страны.
Из охваченного, но не вдохновившего верхнюю строчку хит-парада занимает однозначно соляной храм. Находится за городом (мин 40 на автобусе от Portal del Norte) + пешком или на минитрамвае на холм, т.е. поездочка на полдня. Я представляла это себе как непосредственно храм из соли, но хрен вам! На самом деле это соляная шахта, в которой шахтеры от скуки навыпиливали соляных крестов. Там конечно есть одна веселая штука с оптическим обманом, но, честно, ради нее не стоит пилить так далеко и надолго.
Зато мне очень понравилась сама деревня, через которую надо было идти от автобуса к этому 'храму'.
Там даже водятся индейцы в национальных пончо (мало).
Именно в этой деревне я знала, что магазин 'носки-яблоки-хрусталь' это не миф и не шутка. По пути обратно я размышляла, где бы мне по возвращении в город прикупить новых носков и изоленту. Зачем-то зашла наугад в маленькую местную лавочку, и, не поверите, о чудо! - купила все что мне недоставало, причем долго не роясь ) и уверена, хрусталь там тоже был ))
В этом замечательном городе практически завершилось мое великолепное турне. Мне нечего добавить, чтобы подвести итог всему вышесказанному. Для меня эта глава вовсе не закончена. Лучший сувенир, который я могла бы привезти из Колумбии - это обратный билет в один конец )
