Колониальная архитектура Villa de Leyva сохранилась в неизменном виде с момента основания деревни конкистадорами в XVI веке, чем, собственно, это место и ценно. Местные считаю Villa богемной. Сюда, вдохновленные окружающими пейзажами и средневековой атмосферой, переселились жить всякие творческие личности, тут проходят фестивали искусств, а раз в год – фестиваль пиротехники. Деревня находится в департаменте Boyacá, примерно в 185 км от Боготы. Ехали мы туда через премрачный город Тунха, который никому не советую посещать. Дороги в Колумбии сами по себе неплохие, военных патрулей много, что внушало спокойствие. Военные проезжающим машинам показывают поднятый вверх большой палец, ты должен ответить тем же, не потому что, они клевые и вы тоже, а показать, что все ок, ты не в плену. Вообще, перемещаться по Колумбии на машине безопасно и приятно, уж очень она живописная…
А вот и деревня:
Мы пообедали в одном из многочисленных ресторанов, прямо во дворике, мохарра была отменная, телятина не хуже, особенно под сухое чилийское. Мир сразу повеселел, фантазия разыгралась, пришлось поддаться ощущению, что нас перенесло машиной времени куда-то далеко в прошлое, и сейчас из-за угла выйдет батальон испанских солдат…ну или карета проедет на худой конец:
Конечно же, невозможно было не накупить artesanias в многочисленных лавчонках (местные торгуются не слишком охотно, но цены сбить можно и нужно):
Экскурсии по деревне развозят на таких вот веселых автобусах. Я терпеть не могу коллективные выезды, гуляли пешком или на своих четырех колесах.
Вечером пошли распивать текилу на центральную площадь, сидя прямо на нагретых за день солнцем каменных ступенях. Из зрелищ – свадьба и колумбийские жонглеры и прочие а-ля цирковые, которых в этой стране на любом перекрестке увидишь:
Когда совсем стемнело, отправились по местным «клубам», ну это скорее сальса-бары на самом деле. Местные невероятно дружелюбны и приветливы. Я вот не умею танцевать сальсу (как и все прочие латиноамериканские танцы), но местный мачо в шляпе, заметив, что и 3-я текила не толкает меня на танцевальные подвиги, очаровательно улыбаясь вытянул меня на «танцпол»…"No puedo bailar!" - сопротивлялась я. "Tranquila!” - заверил он. И ведь как-то получилось и в удовольствие пошло! Девушка моего учителя танцев в тот же момент подошла к моему мужу, она не знала, что «мужики не танцуют» и всю песню провела в попытках поднять его со стула. Респект этой паре за то, что так мило развлекли нас обоих, и ревности при этом не оставив места…вообщем, очень душевно и весело в этих деревенских барах! И редко где я себя чувствовала так легко и в такой безопасности.
Отель у нас был антикварный, постройки 1572 г., вряд ли там что-то с тех пор поменялось, кроме постельного белья. Мебели не 440 лет, конечно, но лет сто, наверно, есть. Почему отель называется «Месопотамия» своими скудными мозгами понять не могу.
На следующий день, отправились разыскивать музей, в котором хранится окаменелый скелет динозавра и многочисленные фосилс (ракушки). Обнаружившие динозавра ученые от земли отрывать его не стали, вместо этого прямо над динозавром был заботливо построен небольшой музей (El Fósil) Колумбия миллионы лет назад была дном океана, кстати, отсюда здесь это добро.
Место, которое точно надо посетить, оказавшись в Villa, - это совершенно случайно обнаруженный нами винный завод Marques de Villa de Leyva. Находится он в минут 15 езды от деревни, местные наверняка подскажут, как туда проехать. Чуть подальше от этого места мы потом обнаружили одну винодельческую финку, которой управляет, как показалось, совершенно спившийся немец, вот там делать нечего, вино невкусное, в отличие от Marques. Я подумала, что Marques принадлежит иностранцу, уж больно там все по-европейски чистенько и прянично, но говорят, хозяин все-таки колумбиец. Вино там всего трех видов по сортам винограда, нам всем понравилось все, что пробовали. Более того, может, это колумбийская магия подействовала, но такого вкусного белого сухого chardonnay с ярко-выраженным ягодным привкусом я не могу припомнить. В продаже в Боготе я эти вина нигде не встречала, так что придется возвращаться за ними еще раз) В винном магазинчике при заводе стоят столики, играет классическая музыка (отдельный респект), продаются сыры, ветчина и свежий хлеб, то есть все, что нужно для счастья. Но не менее приятно выйти в сад и потягивать вино прямо на траве, прямо с утра. Мир потом другим видится.
После таких приятных возлияний самое логичное место, куда мы могли отправиться, - это El Infiernito (ок, говорю с чисто с женской точки зрения!) Это календарь индейцев, идея его коррелирует с английским Стоунхэнжем. По теням, отбрасываемым столбиками, расположенными в определенной последовательности, индейцы следили за движением звезд, со временем научившись определять лучшие периоды для с/х работ. Но что запомнилось там больше всего – это, конечно, фаллические фигуры самых разных размеров («да мне все равно, мне в салат!»). Понятно, мужской орган был символом плодородия. Скульптуры набирались солнечной энергии, а в период сева их переворачивали и втыкали подоюбающей стороной в землю, символически оплодотворяя ее для получения хорошего урожая. В переводе с испанского “El Infiernito” – это «маленький ад». Конкистадоры так назвали это место, потому что были в шоке. Я же назвала бы его «маленьким раем», потому что мой шок от места был приятным)))
Далее отправились есть страусиные стейки на страусиную ферму. Нелетающие разгуливают там по ухоженной территории, отделенные от посетителей загородками. Отобедать можно за столиками на улице, в тени деревьев. Стейк мне не понравился, на мой вкус он как жесткий кролик, совершенно ничего особенного. Из алкоголя было только пиво почему-то (ок, хорошо что на винзаводе подготовились к обеду). Там же в магазине можно купить страусиные яйца и поделки из страусиной кожи и скорлупы.
Потом поехали искать дорогу на деревню ремесленников под названием Zipaquirá. План был чисто утилитарным: подруге, живущей в Колумбии, нужны были декоративные горшки в сад, там этого добра огромное множество, а также всякие прочих артесаниас: бижутерии, вязаных изделий, в том числе офигенных кислотных цветов гамаков, и всякого разного прочего. Буйство красок порадовало глаз!
А по дороге обратно порадовали глаз такие виды:
Кстати, по поводу глиняных изделий. Между Villa de Leyva и Zipaquirá обнаружили уникальный дом-музей из глины. Его автор – архитектор из Боготы, который на протяжении 12 лет строил и продолжает достраивать этот дом из глины, обжигая его по частям, как положено по технологии. Погода к моменту, как мы наткнулись на эту casa, испортилась, шел дождь, поэтому на фото кажется, что дом мрачный. Он не мрачный, но и не радостный, а какой-то дьявольский. Внутри масса сатанинских деталей: глиняная люстра с плафонами-мухоморами, чугунные муравьи на кухне (клип Prodigy прям!), чугунный камин в виде большой зловещей маски, чугунные же перила, которые при ближайшем рассмотрении оказываются имитацией анаконды, над кроватью с потолка нависает змея из глины….бррр! И все это в красноватом оттенке. Не сомневаюсь, что автора наняли темные силы на создание такого арт-объекта, подкупив его препаратами, ведь где как ни в этой стране такое возможно! Представляю, как дом выглядит ночью в свете свечей или даже факелов…прям бери и арендуй его для ритуальных оргий или съемок эро-мистических фильмов!
Напоследок пару слов про доброжелательность деревенских жителей. Не знаю, отдаленность ли от большого города ли или особенности менталитета именно этого местечка так проявились, но нам, умудрившимся на полном приводе крепко сесть по самое днище на глиняном бездорожье после дождя, помогали от души! Когда джипик не смог нас вытащить, а трос порвался, мужички тут же сбегали за другим тросом и минивэном. Спасли нас, а от денег долго отказывались (хотя обычно все наоборот – побирушек в Колумбии полно, причем погано-навязчивых), но мы их таки всунули, будучи благодарны от всей русской души.
