У каждого своя правда. Албания, сентябрь 2018 год

[SovaSovunya]

Тамарита,
Вы с такой теплотой рассказываете о тех местах, где побывали, что невольно сама наполняюсь такими же чувствами.
И красивая картинка этому способствует!

[Тамарита]

Мне понравилось. Рассказываю чувствами. Мне было там очень уютно. Но иногда я бываю очень резкая и беспощадная по отношению к неприветливым странам, но это из-за людей. Вот тогда на меня обрушивается шквал комментариев с обвинениями в непонимании культур, в неискреннем отношении к людям, в поверхностном знании истории, в не видении красоты и заслуг народа, или ещё в каких-либо прегрешениях от моего характера и недостатках интеллекта. ))) Но Албания вошла в список моих лучших стран!) Спасибо Вам!

[Тамарита]

Городок Линн (Линь)

Когда едешь по горной дороге в сторону озера Охрид, то это маленькое поселение у холма появляется внезапно, как райский остров в окружении полосатых полей.



И таким он кажется притягательным, что сразу хочется здесь сойти и остаться, но автобус провёз меня мимо, потому как ехала я в Поградец и не думала, что такую красоту буду мимо проезжать. Поэтому пришлось мне ехать туда специально на маршрутке за малые деньги. Ведь Линн находится в каких-то пяти километрах от Поградца.



Вот здесь действительно деревня албанская, но своими полями, стогами, коровами и козами очень похожа на русскую глубинку.



Само поселение от холма не отступает, чтобы поля не нарушить, а карабкается оно своими домиками чуть вверх по каменистому склону.



Маршруток мимо Линн идёт много, доехать можно на любой и пройти пешком два километра полем до деревни. Она в пределах видимости от остановки микрика.



Сюда приезжают туристы вкусить деревенский дух. Как я могла устоять перед таким соблазном? Понятно, я тоже двинула туда из Поградца.



Тихая деревенская жизнь протекает на единственной узкой улочке Линн, слегка присыпанной козьим «горохом». Вот он, дух деревенский! Но уверена, что туристы едут сюда не только за этим, возможно, их привлекает рыбалка, а может быть трава на полях.
Террасы в садах увиты виноградом, под окнами домов из дикого камня цветы благоухают, жители, в основном старики, неспешно и за разговорами идут по всякой надобности.





Тут каждый знает друг друга, а самый уважаемый гражданин деревни, это местный священник из деревенской церкви, здоровается с каждым прохожим, при этом кланяется, как и подобает его сану.



Со мной тоже поздоровался и поклонился, а мне как-то стало неловко, что привлекла к себе внимание. Надо сказать, что с дороги Линн намного привлекательней.



Здесь есть настоящий отель на маленькой площади, имеется вполне себе нормальный ресторан, где я обедала, а потом пошла по окрестностям.



Вокруг деревни поля и выкошенные луга с ровно выставленными стогами сена. Запах сухой травы витает, как и положено в лугах во время сенокоса, так же птицы мелкие щебечут и неистово свистят. Озеро синее-синее тихо плещется. Ни дать ни взять - средняя полоса России! Только один эпизод постоянно напоминает, что это Албания. Бетонные сооружения выделяются своими серыми конструкциями на общем фоне умиротворяющей природы.





Но вы уже заметили, что деревня так же, как и Поградец стоит на берегу Охридского озера, а значит, те же лодки и рыбаки. Рыбу можно поесть в ресторане.



Во второй половине дня с попуткой вернулась в Поградец и сразу в супермаркет.



Набрала то, что люблю и пиво сверху. Ещё раз надо заметить, что здесь натуральные продукты по доступной цене, что для меня стало радостным моментом, а пиво албанское мне не очень. Конечно, всё я не могла перепробовать, но то, что пробовала пару раз, мне не понравилось.

В тот день сделала счастливое селфи.



Пожалуй, тут надо поподробней. Хлеб и сладости раза в два дороже нашего равнозначного. Почти всегда покупала хлеб с запечёнными солёными оливками. Понравился козий сыр по цене 450 наших рублей в переводе, конечно. Настолько вкусная вещь, что сейчас, находясь дома, я о нем мечтаю. Пристрастилась, одним словом. Много было сыров в моей жизни, но этот особый и не марка тому виной, а неповторимый вкус. Пористый, мягкий, желтый, а каждая пора заполнена капелькой янтарного жира. А какие здесь пражские колбаски и всего за 350 руб. за кило. Молоко половина евро за литровую бутылку.
Интересная особенность, что по утрам фермеры на велосипедах привозят в ящиках свежее молоко в город и отдают на реализацию в молочные государственные магазины, а следующим утром забирают выручку. Я покупала это молоко тоже по пол евро за 1.5 литра и наслаждалась. Кофе 25 руб. везде. Не понравилось. Пиво поллитра 100 руб. Плохое. О фруктах помню только цену на виноград 60 руб. на наши, а хурма с персиками ещё дешевле. Только не подумайте, что всё время я ела только сыр с колбасками и закусывала мускатным виноградом, просто я настолько невнимательно отношусь к своей еде, что её почти не запоминаю, иногда записываю. Традиционные блюда давно перестала дегустировать, если только не представится случай, специально не ищу, а кушаю только то, что мне привычно.
Снова очередной вечер коротала на набережной, где от озера тянуло прохладой, днём же, надо сказать, очень жарко.



Улицы Поградца усыпаны каштанами, дети и старики их собирают и жарят. Да и вообще, каштаны жареные везде продают.



Меня позвали в свою компанию пожилые люди, чтобы расспросить обо мне, если получится. Говорили о детях и внуках, показывали фотографии и выражали недовольство их поведением. Уехали дети от пожилых родителей в разные страны и забыли о них заботиться, а пенсия здесь у стариков 100 евро на круг. Как похожи наши проблемы!
Поградец мне запал в душу. Тут есть что смотреть и где походить.



А на завтра попила кофе с бутербродом, дождалась пассажиров до Домгана и выехала к границе с Македонией на такси за 300 лек, а ехать-то всего 20 минут. В местечке Домган переход границы в Македонию. Там никого. Прошла сразу и не заметила, а следующий этап путешествия – Македония, Сербия, Черногория – будет в другой ветке. Но Албания на этом не закончилась. Через две с половиной недели я сюда вернулась со стороны Черногории и сразу в Шкодер.

[Тамарита]

Шкодер

Город Шкодер или Шкодра стоит на берегу живописного Шкодерского озера (Скадарское озеро) в 16 километрах от границы с Черногорией. Раскинулось озеро на две страны - Албанию и Черногорию, оттого его название произносится по-разному: у албанцев - Шкодерское, у Черногорцев - Скадарское.
Приехала я сюда единственной пассажиркой на всю маршрутку из Подгорицы (6 евро за 2 часа). А от границы 15 минут и ты в Шкодере.



На границе опять же никаких проблем не возникло. В городе отелей по нужной цене не оказалось, пришлось устроиться в Home hostal за 8 евро в дормиторио. Всё чисто, аккуратно, завтраки на утро. Обаятельный хозяин Грегор создает душевную атмосферу в хостеле.



Жила я там неделю и только единожды ко мне подселили странную женщину из Казахстана по имени Зульфия. Она пробыла одну ночь.
Что я делала в Шкодере? Для начала меня ожидал вечер. У провинциальных ночных городов особый шарм.



Под вуалью наступившего вечера уединяются влюблённые, затихают улицы, умолкает ветер и суетливый гомон птиц. Как только зажигаются на улицах фонари, горожане выходят на вечернюю прогулку перед сном.



Тихо, но призывно звучит музыка в уличных кафе, а ещё лучше, чтобы речка мирно текла под старинными римскими мостами, как, например, в Шкодере. Одно удовольствие в его тёплых осенних вечерах, покой и умиротворение.



Вроде бы на улицах людно, но как-то спокойно и благостно здесь. Горожане ведут задушевные беседы за столиками кафе, или на скамейках в скверах, негромко смеются.



Красивые люди гуляют тут повсюду. Ну чем не идиллия у города с горожанами?



Ещё при свете дня сфотографировала традиционный костюм албанской женщины, который до сих пор можно увидеть в быту.



Я не знаю, красиво это или нет, но необычно - точно.

- внимание на задний план, обнимашки.

Сельчанки приехали продать молоко на местном рынке, а я их зафотографировала.



Заодно и соседок по базарчику.



Город оказался милым местом.



Чёрные горы здесь с крепостями на вершине, извилистые реки, горбатые мосты, красивый город и яркое солнце. А как не ходить, когда вокруг столько всего занимательного?



Тот факт, что в Шкодере разъезжают такси только марки «Мерседес», меня удивил. Особенно, если учесть, что до 1985 года албанцам запрещалось иметь личную машину, их заработки невелики, и многие до сих пор ездят на велосипедах, то такое количество "Мерседесов" просто поражает.



Они тут на каждом шагу в полном смысле слова. Может быть я не обратила бы на сей факт внимание, если бы не моя знакомая из Барселоны. Мы жили в одном хостеле. Мария как-то очень уверенно заявила, что все эти машины украдены в соседних европейских странах.



У албанцев по этому поводу было много проблем с соседями, но машины они никому не вернули.))) Так и ездят на них по Албании.

[Тамарита]

Крепость Розафа

Каждый, кто побывал в Шкодере, рассказывает о крепости Розафа. У каждого туриста свой рассказ. Я тоже расскажу. По крепости я вдоволь находилась во второй день.



Крепость на горе – это не просто форт с крепостной стеной, это красивая легенда о любви и верности. Крепость основана древним народом иллирийцами, которые населяли Балканский полуостров задолго до начала нашей эры.



2300 лет назад люди возвели на горе мощную и впечатляющую крепость Розафа по имени красавицы жены самого младшего из трех братьев, положивших начало сооружению на тысячелетия.



Нелегко досталась братьям крепость. Никак не давалась, и всякий раз обрушивалась вниз с горы. Тогда решили принести человеческую жертву Высшим силам, и выбор пал на Розафу. Розафа знала о тяжелых и бессмысленных попытках соорудить укрепление и осознанно согласилась замуровать себя живую в основании крепости, но оставив открытой грудь и руку для кормления новорождённого малыша. Только после этого страшного жертвоприношения удалось возвести крепость, назвав именем жертвы.



Хочу верить в то, что это просто беспочвенная легенда, потому как в крепости никто не грустит, а туристы ведут себя весело и вальяжно, так сказать - танец на костях.





Я тоже не очень приняла легенду к сердцу. Черствеем мы с тысячелетиями, не верим в сказки, а ведь не бывает дыма без огня. Возможно, за истечением веков сказка обрела краски, нюансы, удивительные дополнения, хотя всё могло быть гораздо прозаичнее, и женщина была не красавица, и строители были не молодцы, но основной стержень, то есть принесение себя в жертву на благо семье имело место быть.



Ведь слепое язычество и анимизм в те дремучие века часто обращалось к жертвоприношениям. Я считаю, что не может верить человек в свои заклинания, если они не действенны. Значит, в их вере было что-то особенное, которое утрачено к нашему времени.





Невежество в то время и невежество в наш век могли бы поспорить между собой, кто более невежествен.



Стоит крепость высоко над городом и многие внутренние постройки почти не разрушены.



Хотя на тот момент реставраторы работали с главной стеной, и место подступа было огорожено желтыми ленточками.



Сама крепость потрясает, а дороги, выстланные булыжником, отшлифованы до блеска миллионами ног и просто серебром сияют.



Сверху открывался великолепный вид на город и на извилистую реку с мостами.





Город, мосты с набережными, причудливые рукава реки выглядят живописно с высоты крепостной стены, хотя с вершины любой горы всякий пейзаж прекрасен.



– если смотреть на север, в сторону Черногории.

Река Дрин имеет в стране статус крупнейшей реки. Своим извилистым руслом, напоминающим брошенный на землю серпантин, она огибает гору с крепостью, создавая вокруг неповторимо красивые ландшафты.



Удивляло то, что везде развивались флаги страны, как будто постоянно требовалось доказать, что крепость, озеро и сама страна - это всё Албания.



А ещё тот факт, что в старинной крепости пасут коз, мне показался забавным и очень жизненно гармоничным.



И та злая легенда об отважной жене и матери, давшей согласие замуровать себя в стену, приобретала какой-то неестественный, сказочный смысл. А вот козочки, что позировали у крепостных стен, оказались очень близки нашей обыденности.



Века уже минули, тысячелетия, а крепость всё та же, река тоже, а может и козочки уже были не раз.



Здесь стояли легионы, шли захватнические бои, менялись властители, религии, мелькали эпохи, проносилось время.



Христос родился, а крепости уже 300 лет было. С ума сойти!

Теперь про Шкодерское озеро

Вокруг него протянулась природная зона, куда идут туристы и горожане любоваться окрестностями.



Облепиха, дикие гранатовые деревья, усыпанные плодами, развесистые смоквы, заросли хмеля там на каждом шагу.



Кони пасутся на воле. Рыбаки под флагами Албании уверенно ловят рыбу на удочку.



Меня всегда удивлял этот факт с флагами. Иногда их можно видеть в самых неожиданных местах, как, например, среди озёрных зарослей. И вывешивают их не только в приграничном Шкодере, а во всех городах Албании, в частных садах, дворах, на крышах домов.



Надо сказать, что очень патриотично. А уж герб Албании встречается ещё чаще.



Расстояние вдоль озера прошла не малое - 8 км туда и 8 обратно, да еще по городу взад-вперед находилась.





Вокруг города много интересных мест. Там и речка-невеличка, рукав реки Дрин, с тихими заводями, и мосты через неё,



вдоль набережной голубятни выстроились,



а ещё на окраине стоит христианский православный храм,



как доказательства того, что Албания не совсем мусульманская страна, и христианство ей не чуждо.

[_Ksenija_]

Тамарита, спасибо, что вы есть у нас. Читала ваши рассказы о поездках по Африке, Азии, Южной Америке с интересом, но как бы взглядом со стороны, как экзотику.
А вот про Албанию очень оценила, это уже намного ближе ко мне и к моим мечтаниям. Спасибо, что делитесь своими эмоциями, а то иногда даже не понятно: зачем люди
отправляются куда-то далеко? Чувствуют ли они там что-то большее, чем если бы просто смотрели картинки в сети? Или они стесняются говорить о своих восторгах и разочарованиях,
или же у них это просто не получается. А вы такая искренняя и смелая и в дороге, и в своих рассказах.

[Тамарита]

_Ksenija_ » очень рада, что Вы читали мои отчёты. Но Албания действительно ближе Африк и Америк. Туда дешевле и легче добраться. Иногда проще, чем съездить на Чёрное море. Заодно познакомиться поближе с историей, о которой у нас очень смутное представление. Спасибо Вам!

[Тамарита]

Музей истории – музей свидетельств и напоминания

В этот музей попала случайно, по совету официанта, где обедала в тот день. Он мне показал рукой напротив через улицу и сказал, что это очень страшный музей, а раньше там была тюрьма политических заключённых.



Здание совсем непримечательное и как-то скромно вписывается в общую картину обычных домов. Если бы мне не показали на вход с плотно закрытой дверью, то я бы его не нашла. Вошла туда одна. Внутри здания работал историк, сотрудник музея.



Огромный стол был завален толстыми книгами, историческими журналами. Историк равнодушно махнул мне рукой на кроваво-красный коридор, и я пошла.



Если вас интересует народ Албании и его страшная история, то музей вам откроет глаза на все ужасы репрессий коммунистической диктатуры.



Здесь вы поймёте многое. Это мы строили коммунизм, так и не сумев достроить, и начался он с нас, как коронавирус захватил многие страны. Это мы подали пример первыми.
Наш народ массово страдал от сталинизма, он был запуган до крайности. Но наш тиран на 30 лет раньше закончил своё правление (1924 -1953), а моё детство без него меня очень устраивало, возможно, тогда я ещё не доросла до понимания, а вот в Албании всё было куда дольше (1944-1985).



Если в моей памяти всплывают только бесконечные съезды и пленумы КПСС на единственном канале телевидения, то Албания в тот же период погрязла в репрессиях, залилась кровью. Я ведь прекрасно помню время, когда мой отец, разбиравшийся во многих политических моментах, только пожимал плечами на мои вопросы об Албании. Так и говорил, что никто про это ничего не знает. Я тогда очень удивлялась – страна на моей карте мира есть, но нигде ничего о ней не прочтёшь. Вот так загадка! А что же там такого тайного? А тайной от мира стало истребление собственного народа.



Музей свидетельств и напоминания ни что иное как бывшая тюрьма политзаключённых, где по гулким коридорам ходила смерть.



Камеры с открытыми дверями, пыточные и следственные кабинеты представляют страшное зрелище.



Каменные мешки с забрызганными кровью стенами хранят в памяти пытки узников, их мучительные смерти.



Стенды с фотографиями молодых мужчин и женщин выставлены в переходах между коридорами, жутко смотреть в те глаза на снимках.



Немного фотографий я сделала, испытывая тяжёлую неловкость перед памятью замученных людей.



Долго ходить по казематам не получится. Нервы не выдержат.



Во многих камерах стоят кресты от родных людей погибших, там же фотографии замученных, на крестах нательные крестики висят.



Есть камеры с верёвочными петлями, заброшенными за решётку. Здесь вешали.



В музее я была одна, так жутко мне казалось всё это, хуже кладбища, озиралась по сторонам, оглядывалась. Чудилось, что сзади кто-то подходит. По багряному коридору вышла из тёмных тюремных лабиринтов и без слов уставилась на историка и присела на диван у стены.



Я смотрела на этого человека с такой жалостью, будто это он терпел все муки и смерти.
Историк поднял голову от книг и стал рассказывать на полурусском об идее создания музея, о призраках из прошлого, что стонут и кричат в камерах. Я не на шутку испугалась:
- Ничего себе! А что же раньше не сказал?
Историк ответил:
- Зачем? Ты не спросила. Иначе бы не пошла, а нужно, чтобы люди знали, как страдал наш народ.
- Понятно, мы тоже храним память о ГУЛАГе.
Из музея вышла на городскую улицу, залитую солнцем, и подумала, что это не музей, это машина времени, и сегодня я побывала в прошлом Албании.

Мост Меси (Mesi)

Вместе со мной в хостеле жила неугомонная испанка Мария. Вместе с ней мы ходили на горбатый мост оттоманского периода за три версты, а точнее за восемь километров от города.

– длина моста 108 метров.

Речка Кир под ним высохла, так все по руслу ходят. Арочные пролёты у моста, мощные, каменные, построены на славу, но через него транспорт не ходит.



Рядом современный мост для этого, а старинный мост как историческая память, он служит для прогулок.
Мост Меси в одноименной деревне построен в 18 веке и он уникален, как объект истории и культуры.



Он считается памятником легендарному герою Албании Скандербегу, что поднял восстание против османских захватчиков. С тех пор его воспевают в народных песнях.
Вокруг моста опять же бункеры построены.



В общем, для ходоков здесь круто. Место интересное, его нужно посещать.

[Тамарита]

Площадь Скандербега

А потом наступил жёлтый вечер в тихом городе.



Шкодер настолько приятное место, что я со своим стремлением постоянно куда-нибудь двигаться остановилась здесь на неделю.



Тут люди - сама любезность, климат, природа, порядок, уютное проживание, музеи, театры, исторические памятники во главе с крепостью Розафа на горе удовлетворят любые вкусы гостей.



Посмотрите на ночной город, где велосипедисты - это всё горожане, и транспорт людям совсем не помеха, чтобы спокойно посидеть с друзьями в уличном кафе за разговорами. Здесь минареты мечетей вместе с колокольнями церквей устремляются в чёрное южное небо под лунный свет уходящего месяца, и им совсем не тесно от такого соседства.



Тут русскому человеку рады, как родному, и каждый старается завести разговор на приятную тему.
Чуть не забыла. В Албании есть интересная особенность вешать тряпичных кукол на деревья в своих полисадниках и под окнами домов.



Считается, что они отпугивают всякую нечисть от семьи. А мне такой обычай напомнил Остров Кукол в Мексике, где все эти игрушки могут любого свести с ума. Пожалуй, это такой незначительный нюанс, который я не оценила.)))

Музей венецианской маски

Сегодня вместе с Марией побывали в музее карнавальных масок и посмотрели весь спектр красок и разнообразие моделей, даже примерили на себя понравившуюся вещь.



Музеем не ограничились и побывали еще на фабрике изготовления карнавальных атрибутов. 40 профессиональных художников работают там и ежегодно 30 тысяч евро имеют прибыли. Не знаю, много это или мало, но фабрика существует по сей день, а ей уже более ста лет.



Фотографировать мастеров во время работы нельзя, чтобы не тревожить их ювелирное чутьё. Если тонкая работа мастеру выпала, то тишина в цеху должна быть мертвая. Ведь если у него слегка вздрогнула рука, то можно испортить весь рисунок, поэтому в таких случаях ювелира-художника держат за запястье, чтобы предотвратить лишний мазок.



Маски дорогие, инкрустированы золотом и серебром,



камнями Сваровски, украшены дорогим ручным кружевом и перьями редких птиц.



Заказы приходят из мировых театров,



частных коллекционеров,



маски покупают туристы и приезжают сами венецианцы при подготовке к карнавалу.



Вместе с хранителем музея обошли всю фабрику и снова в музей спустились.



С его разрешения я сочла за честь сфотографироваться на фоне столь необычных музейных экспонатов.



***
Я целыми днями гуляла по паркам, сидела в скверах и ела мороженое.



С Марией пересекались часто, вместе отдыхали среди парковой зелени и снова расходились,



так как к моменту нашей встречи моя испанская товарка уже успела увидеть то, что я теперь нагоняла.



Вечерами в хостеле делились впечатлениями.



Тех редких туристов, что останавливались у нас, Грегор старался селить по одному в комнату с несколькими кроватями.



Это мне нравилось, да и всем нравилось.



По утрам он сам готовил завтраки, а к вечеру приносил виноград из своего сада для всех.

[SovaSovunya]

Шкодер настолько приятное место, что я со своим стремлением постоянно куда-нибудь двигаться остановилась здесь на неделю.

У вас было ситуативное путешествие? Где понравится там и буду жить? Вы ехали, не имея забронированного жилья? Только точки интереса, которые можно было менять/пропустить/переставить местами?

[Тамарита]

SovaSovunya конечно. Мне кажется, я подробно описала эти моменты. Я крайне редко бронирую отели, если только нахожусь в стране и завтра меняю город. В этом случае бронирую. Заранее, то есть за длительный период, ничего не бронирую. Я не терплю привязки. Если ты свободен в путешествии, то нет обязательств. Я составляю заранее только маршрут, изучаю способ передвижения, доступность проживания без брони. Кстати, всегда страхуюсь и записываю названия отелей себе для уверенности, но ни разу не жила ни в одном из записанных мной отелей. Расположение ресторанов и кафе всегда опускаю. Самое главное - это маршрут и способы передвижения. Маршрут могу менять или нет, всё по ситуации. Крайне редко живу долго в одном месте.

[Тамарита]

Подаренный мне каньон – «Тамаре»

Албания - это не только Голубой Глаз, где рождается самая настоящая полноводная река из глубин нашей чудной планеты: это чёрные горы, разноцветные осенние леса, что достались мне,



это горные озёра и реки, текущие вспять, это таинственный горизонт в синей дымке далёких перевалов.



Скромно замечу, но не скромно покажу, а от всей души!



У меня по миру много друзей. В своих поездках я иногда встречаюсь с ними. Друзья дарят мне удивительные места, которые не увидишь ни в одном туристическом проспекте.
Мой друг в Албании, с которым знакома ещё по России, живёт в одном из пригородов Шкодера и очень хорошо говорит по-русски, а ещё пишет и читает. Сказался опыт работы в России.
Он серб, когда-то сезонно работал на одном заводе со мной в группе югославов. С появлением интернета стали находиться старые знакомые. Вот так всплыл Сабри у меня в фейсбуке. Теперь он живёт в Албании.



Я не хотела его беспокоить, да и времени свободного совсем не было, но перед вылетом в Москву оказался пустой день, и его надо было как-то занять. Решила сообщить Сабри, что я в городе. Мы договорились встретиться. К вечеру он приехал. Встречу надо было отметить, и мы отправились в удивительный пещерный ресторан со сталактитами и сталагмитами. Я, конечно, только глаза таращила вокруг, особенно на медведей за решёткой.



В ресторане и на его территории стоял полумрак. Мой телефон сделал размазанные фото, которые и показать не могу, а так хотелось. Они, конечно, есть, но не для показа, а для себя. Жаль.
За ужином я доложила Сабри, что завтра у меня свободный день и я не знаю, как его использовать.



Зная всепоглощающую мою любовь к лесам, горам и долам, в последний день пребывания в Албании Сабри решил показать мне глубину албанских гор.
Апофеозом путешествия на следующий день стала поездка в каньон под названием "Тамаре". Это, значит, мне. Такой сюрприз стал неожиданностью. Даже не думала, что в своей жизни встречу каньон с таким названием.



Представляете! Это просто великолепно! Каньон невообразимо глубок, величественен, роскошен, и прекрасен.



Вот сколько эпитетов! Время от времени у дороги стоят аккуратные кафе и рестораны.



Серпантинные дороги вились по каньону то вверх, то вниз и никак не заканчивались.





Серой лентой они свисали от вершин к основанию,



или же поднимались.



Меня охватил какой-то безудержный восторг от высоты и красоты.





Нас там застали сумерки!





А вечер в горах - это вообще писк, потому что солнце золотит облака и вершины гор с одной стороны, а серебристая луна подсвечивает ущелье с другой.
На тот момент я не знаю, что со мной происходило, но я искренне чувствовала себя счастливой! Ужин в ресторане на краю ущелья стал последним выстрелом в мою трепещущую душу.



Ресторан стоял вровень со скалистой стеной, а заглянуть за неё, так речка-ручей бежит далеко внизу.



После ужина моя душа сытно затихла, устав от волнующих событий того дня.



Среди моих друзей много тех, кто достоин отдельного рассказа. Надо иногда не лениться и рассказывать о друзьях. А Сабри я была очень благодарна. Пусть на пути у каждого встречаются только хорошие люди.
На этом многозначительном эпизоде закончилось путешествие по Албании, и следующим утром на большом автобусе я отправилась в столицу за 300 лек в 7.45.
Мария уехала двумя днями раньше, а меня проводил с балкона Грегор.



Рейсов в Тирану много и от разных автоперевозчиков. Весь транспорт паркуется вокруг главной площади и все идут в Тирану. В столице высадили меня в центре города.



Там я потратила оставшиеся деньги, побродила по городу, сфотографировала то, что показалось интересным,



затем отыскала автобус, что идёт в аэропорт, и уехала в Rinas за 250 лек. Вылет состоялся вовремя и прошёл благополучно.
***

Я грущу об этой стране, вспоминая людскую открытость и доброту, раздольные долины и могучие горы, прозрачные озёра и сказочные реки среди замшелых деревьев и камней. Албания с её экологически чистой природой – это находка для туриста.



А ещё мне запомнились невероятно вкусные натуральные продукты, которые продают повсюду, и не надо их выискивать на полках магазинов и вычитывать под микроскопом состав сыров и колбасы, а спокойно съесть, будучи уверенной в их отменном качестве.

[SovaSovunya]

Тамарита,
Вы заканчиваете свой рассказ об Албании, а мне так не хочется этого. Вы показали такую душевную и и позитивную страну.
Такой отчёт сейчас как отдушина!
Весь форум, все многостраничные темы только о вирусе: вирус слева, вирус справа, вирус, вирус,вирус......
Спасибо вам за «луч света в темном царстве»!

[Тамарита]

SovaSovunya а хотите открою маленькую тайну?) Я ведь хотела с отчётом подождать, пока вирус сдохнет. Боялась, что не в теме буду и никто читать не станет. А потом подумала, а вдруг я этот вирус не переживу и про Албанию рассказать не смогу.))) Шутка! Но в каждой шутке есть зерно. Спасибо Вам! Нужно будет остальные Балканы написать. Может через недельку.

[_Ksenija_]

Тамарита, как, вы ещё раздумывали: рассказывать - не рассказывать про остальные Балканы?
Пожалуйста, обязательно напишите! Очень ждём, с нетерпением. Уверены, что не менее интересно будет, чем про Албанию.

[Тамарита]

Продолжение отчёта по Балканам Путешествие в одни руки. Македония, Сербия, октябрь 2018 года

[AngM]

Тамарита, зачиталась Вашим рассказом! Спасибо огромное! Вы вдохновили меня на путешествие по этой стране, которое я откладываю уже не первый год. Надеюсь, что все получится!

[Тамарита]

AngM, пусть получится! Я бы тоже ещё разок побывала в Албании. Сейчас дождаться бы открытия границ. Очень надеюсь. Уже и план примерный есть. Спасибо Вам!

[sunnylove2006]

Албанцы милейший народ. Вернулся оттуда в конце февраля 2020. Был там несколько раз в разных городах. Относятся ко всем хорошо, не только к русским. На юге страны живут этнические греки. В стране особо верующих любых конфессий не видно. Алкоголь продают на каждом углу в любое время суток. Мужчины поголовно курят. Это я про неоднократно упомянутый ислам. На побережье дешевые и вкусные морепродукты. Правда у каждая своя)

[Тамарита]

sunnylove2006, это ещё одно доказательство, что в Албанию надо ехать. Вы прямо успели. Это замечательно. Интересно, как там в это время с погодой?