Из Питера в Албанию на автомобиле

[VVT5]

А по качеству топлива ? Если дизельдвижок со сложным впрыском ,то не страшно?

[andy.33]

Я летом во Влёре заправиться по карте не смог ,только нал.

[Роман Воробьёв]

А по качеству топлива ? Если дизельдвижок со сложным впрыском ,то не страшно?

95% авто в албании дизельные. Ничё, ездят )

[VVT5]

Так трактора тоже ездят....

[Роман Воробьёв]

Так трактора тоже ездят....

Качество (дороговизна) автомобилей в Албании, почти не отличается от нашей.

[xeni]

Качество (дороговизна) автомобилей в Албании, почти не отличается от нашей.

Роман, добро пожаловать в нашу тему! Видно, что Вы - человек с большим опытом относительно Албании. У меня к Вам небольшая просьба: пишите, пожалуйста, в своих комментариях информацию проверенную, желательно цитируя источники. То есть ту, в которой Вы перестали сомневаться в результате какого-то труда и умственных усилий.

[Zis_five]

Был в Албании на х5 3,0 дизель. Заправился на современной заправке, все отлично. Переживал, по тем временам машина была новая... Подлянку словил в Венгрии там , где не ждал. Залил полный бак на Шеле ВИП пауер, думал жо-а движку придет..

[xeni]

Zis_five

Словить можно, где угодно, даже в Албании. Хотя про Албанию ничего плохого не слышал.

[Роман Воробьёв]

Качество (дороговизна) автомобилей в Албании, почти не отличается от нашей.

Роман, добро пожаловать в нашу тему! Видно, что Вы - человек с большим опытом относительно Албании. У меня к Вам небольшая просьба: пишите, пожалуйста, в своих комментариях информацию проверенную, желательно цитируя источники. То есть ту, в которой Вы перестали сомневаться в результате какого-то труда и умственных усилий.

Не понял Вашей просьбы... Это применительно к моему месседжу, или вообще?

Если первое, то какие источники, кроме собственных глаз, можно привести ? ))

[xeni]

29 ДЕКАБРЯ, ДЕНЬ ПЯТЫЙ (600 км):
SZEGED (СЕГЕД) – RÖSZKE (РЁСКЕ) – СУБОТИЦА – НОВИ САД – БЕЛГРАД – НИШ – ВРАНЬЕ

Если путешествуешь не для специальной цели, нужно,
чтобы впечатления нежданно и незванно сами собирались
в душу; а к кому они так не ходят, тот лучше не путешествуй.

И. А. Гончаров. Фрегат “Паллада”

Хорошо отдохнув в уютном и теплом номере сегедской гостиницы от трудного пути по заснеженной Венгрии, мы проснулись рано и спустились к завтраку. Он был довольно разнообразным, на горячее мы выбрали яичницу-болтунью (то, что по-английски называется "scrambled eggs", а по-венгерски - "tojásrántotta"), выпили свой традиционный утренний кофе и были готовы к продолжению пути.

Мы не учли разницу во времени с Польшей на один час, и оказалось, что сейчас еще только половина восьмого. Это нас обрадовало, потому что до Нового Года, который мы обязательно должны были встретить в Саранде, на самом юге Албании, оставалось совсем немного и счет шел уже не на дни, а на часы.

Снегопад прекратился ночью, но Сегед к моменту нашего выезда был еще весь в снегу, и, наверное, в этом редком для него белоснежном наряде город и встретил Новый Год. Выехав из центра, минут через 20 мы вновь оказались на трассе, с которой свернули вчера в поисках пристанища.

Примерно через полчаса после выезда из гостиницы, в Рёске (Röszke), мы пересекли венгерско-сербскую границу и двинулись на Суботицу, откуда трасса пошла почти строго на юг – на Нови Сад. Дороги в Сербии, тоже покрытой снегом, были не чищены, температура держалась на уровне минус 8 – 10 градусов, что совсем не располагало к остановкам. Мы решили ехать столько, сколько сможем при таких дорогах до наступления темноты. Пришлось распрощаться и с мыслью о том, чтобы остановиться в Белграде, в котором мы впервые побывали в августе и куда нам очень хотелось вернуться.

Итак, Нови Сад, Белград и Ниш - самые крупные города Сербии (по центральному сербскому телевидению метеопрогноз дают только по ним, да еще по Приштине) – остались позади. После Ниша мы двинулись не на Приштину, а на Скопье, поскольку еще в Питере решили ехать не через Косово, а через Македонию.

Дорога от Ниша идет вдоль реки Моравы, и по мере продвижения на юг местность становится более гористой. Высота вершин достигает 1400 – 1500 метров, что неудивительно, ведь это почти центр Балкан (Ниш отделяет от Софии расстояние в 157 км, а до границы с Болгарией от него – меньше 100 км).

Понимая, что вряд ли до темноты успеем переехать границу и попасть в Македонию, мы решили остановиться на ночь в последнем оставшемся впереди более или менее крупном сербском населенном пункте – горном городке Вранье (примерно в 50 километрах от македонской границы и не более чем в 10 - от Косово, находящегося западнее). Навигатор предложил нам во Вранье одну из трех гостиниц на выбор - “Партизан”, “Железнодорожник” и расположенный в центре отель “В...”. Медленно въехав в город по неширокой, занесенной снегом дороге, мы, на основании полученных впечатлений, пришли к выводу, что если хоть один из трех отелей открыт, то это, конечно, отель “В...” - к нему мы и направились. Небольшой горный городок в пелене обильного снегопада выглядел очень симпатично – колоритные каменные дома и отсутствие современной многоэтажной застройки, яркие краски на фоне снежной белизны, неторопливо и не в одиночку идущие по улицам люди – все это радовало глаз.

Отель “В...” оказался очень большим (особенно по сравнению с окружающими домами), массивно-приземистым, из красноватого кирпича зданием, стоящим на склоне горы таким образом, что с улицы до стеклянных дверей просторного холла необходимо подниматься по ступеням цокольного основания, а вот двери с противоположной стороны холла выводят прямо на стоянку, где можно оставить машину. Добротное, просторное и до сих пор красивое здание строилось явно во времена социалистической Югославии – оно, вопреки всем историческим невзгодам, излучало оптимизм, как это случается и с людьми, у которых было счастливое детство.

В холле было просторно, пустынно и очень холодно. Номера были – постояльцев не было. Цена в 45 евро показалась явно завышенной, но выбирать не приходилось, и мы поднялись на лифте, оказались в еще более холодном холле третьего этажа (холод исходил и от промерзших каменных стен – без штукатурки и обоев), прошествовали по длинному ледяному коридору и оказались в номере. В нем были добротные чугунные батареи (привет из югославского прошлого), но абсолютно без признаков жизни. Вывод напрашивался неутешительный – отель не отапливался совсем: ни холлы, ни коридоры, ни номера. В номере был кондиционер с функцией подачи тепла, который мы тут же включили, но было ясно: даже если он будет работать до второго пришествия – вряд ли мы согреемся как следует. Но, слава богу, нам предстояло провести здесь только одну ночь.

Поскольку мы с утра ничего не ели, то спустились в ресторан, на первый этаж. Он был открыт. Сбоку от входа, за столом, около небольшой автобусной печки, толку от которой было мало, собрался весь персонал: солидный дяденька в костюме (очевидно, владелец), а также бармен, официантка и повариха. Суровость окружающей их обстановки и в то же время непринужденная атмосфера общения напоминала сцену из фильма Кустурицы “Underground” (в случае смены костюмов и интерьера их можно было бы принять за партизан времен Второй мировой). Способность этих людей не зацикливаться на таких мелочах, как комфортная температура, вызывала уважение и вселяла оптимизм. Наше пришествие было воспринято без всякого праздного любопытства: мало ли кого и в какую пору носит по этим горам? Давно здесь сидим...

Нам принесли меню, занимавшее 2 странички. Мы выбрали чорбу, плескавицу (в форме уложенной спиралью колбаски) и раки – лучшие средства от холода. Любезный владелец предложил нам роштиль (гриль), но мы были не в гастрономическом туре и предпочли ограничиться заказанным. Не засиживаясь дольше, чем нужно, чтобы поужинать, мы вернулись в номер.

Там все-таки стало чуть-чуть теплее, и мы решили заказать в номер десерт – палачинки и раки. Вскоре нам принесли тарелку с по-домашнему роскошными блинами и напиток, и мы сидели еще какое-то время и строили планы на завтра, хотя за время дороги уже поняли, что расчеты – это одно, а обстоятельства – совсем другое. Одеяла в отеле, не в пример жешувским, были плохенькие, но усталость и раки победили – мы погрузились в сон...

Проснулись мы среди ночи оттого, что комнату наполнил какой-то нестерпимый технический угар – он исходил то ли от как-то натужно работавшего воздухонагревателя (первое впечатление), то ли из самых недр гостиницы, где задействовали что-то на мазуте или дизельном топливе (как выяснилось, электричество подавлось от движка в подвале).

Открыв откидывающуюся внутрь форточку, мы обнаружили, что для регулирования ширины ее раствора никаких прспособлений нет. В маленькую комнатку ворвался студеный снежный ветер, и мы, пытаясь опровергнуть латинскую максимсу tertium non datur (третьего не дано), ждали того момента, когда дышать станет уже возможно, но тепло при этом еще сохранится. И нам это удалось! Нет такого принципа, который не рухнул бы под натиском жизненно важной потребности: в обретенной нами атмосфере, которую парфюмеры могли бы, например, назвать “воспоминания о костре в зимнем лесу”, мы продремали до утра.

На завтрак, входивший в оплату номера, мы вновь спустились в ресторан, в котором с утра было много холоднее. Мы сели за тот самый стол у печки, который предназначался “для своих”, считая, что после сегодняшней ночи заслужили это право. На горячее (в реальности – едва теплое) опять была яичница (серб. каjган), кофе был белым (этот растворимый напиток на основе цикория так и называется по-сербски – бела кафа), масло – каменным, а мед едва выковыривался из упаковки. Но, как уже было сказано, мы ехали не в гастрономический тур, и поэтому завтрак для нас и был всего лишь завтраком, а не основанием судить о стране, а тем более – не поводом к недовольству.

Сметя с машины снег толщиной в 20 см, мы тронулись в путь – на Македонию. Суровая ночь во Вранье, как оказалось, была хорошей подготовкой для того, что нам еще предстояло испытать. А пока мы вновь ехали по почти не расчищенной от снега дороге, унося в сердце теплые воспоминания о холодном Вранье – истинно сербском городе неподалеку от косовской границы.

[keemik]

Вот для иллюстрации видео, снятое какими-то поляками. Начиная с Люблина, я так понимаю, именно Ваш маршрут

https://youtu.be/SIO2Bc7XSvM

Правда, едут они летом, поэтому после венгерского ночлега они успели проехать не только всю Сербию, но и Македонию, и заночевали аж в Греции (где, как говорил герой культового албанского фильма "Der Albaner", бабы глупые и толстые, потому что едят много мусаки ).

[xeni]

30 ДЕКАБРЯ, ДЕНЬ ШЕСТОЙ (300 км):
ВРАНЬЕ – КИЧЕВО – СТРУГА – КАФАСАН (QAFË E THANËS) – СТРУГА

В Македонии дорога стала шире и лучше: она шла уже не в горах, а по равнине, и снега на ней не было. День был ясный, но ветреный и морозный – около минус 8. Движение замедлялось лишь следующими чуть ли не через каждые 10-15 км пунктами оплаты. Так что под конец, истратив все оставшиеся с лета македонские динары (на общую сумму 5 с небольшим евро), мы перешли на евровую мелочь.

После Скопье платная дорога закончилась и начались горы. Мы ехали небыстро по ущелью реки Вардар, где узость дороги обгону не способствует, и за Гостиваром проехали перевал (1200 м). До Охридского озера оставалось около 100 км, а там уже и албанская граница. Желание к ночи добраться до Саранды и заночевать наконец-то дома казалось вполне осуществимым. Отсутствие снега внушало надежду на то, что мы снова увидим его лишь в Петербурге.

Декорации поменялись в одно мгновенье, и произошло это при въезде в город Кичево. Заваленный сугробами в человеческий рост и выше, он встретил нас ослепительно блестящим на солнце снегом. Пока еще никем и ничем не тронутым. Движение по городу происходило со скоростью 5 км, что позволяло наблюдать за последствиями этого случившегося ночью снежного апокалипсиса. Вместо припаркованных у домов машин громоздились огромные снежные холмы, кое-где брели, по колено утопая в снегу, вышедшие из домов люди. Никакого транспорта, кроме небольшого количества машин, как и мы следующих через город транзитом и оказавшихся в снежной ловушке, на дорогах не было.

Когда движение к цели затруднено, целью становится само движение: каждый километр приобретает значение независимо от того, сколько их еще впереди – 10, 100 или 1000. Скользя днищем по ухабам, заваленными полуметровым слоем снега (защиты картера мы лишились еще в Люблине), мы выползли из Кичева и увидели все то же: Приохридье, насколько хватало глаз, было завалено снегом. На этой дороге, усеянной глубокими рытвинами, и летом отсутствовал асфальт. Зимой же передвижение по ней превратилось в ад, так что 70 км до Струги мы преодолели часа за 3. В какой-то момент я понял, что управляю любимым автомобилем как танком, так как дорога как таковая отсутствовала полностью, и самым главным в тот момент было только движение вперед. Заглохнуть и остановиться было просто нельзя - мы застряли бы в этих снегах бог знает на сколько. Удивляюсь, как мы не оторвали глушитель и не пробили бак (по прибытии в Саранду оказалось, что защита бака была содрана полностью, а сам бак выглядел так, будто медведь точил об него когти). На обочинах иногда встречались заваленные снегом и брошенные хозяевами накануне автомобили. Перед некоторыми машинами уже появились вернувшиеся владельцы, без видимого энтузиазма начинавшие предпринимать раскопки; к другим подтягивалась техпомощь – кому как повезло.

Приветливое и казавшееся летом таким ласковым Охридское озеро сейчас встретило нас свинцовой ветреной рябью. Температура постепенно понижалась. Не останавиливаясь в Струге, мы поехали к албанской границе, находящейся в 14 км, на перевале Qafë e Thanës (Кизиловый Перевал), 933 м. Быстро миновав оба пропускных пункта – македонский и албанский, мы оказались в хвосте почему-то не двигавшихся машин. Остановиться пришлось на самой вершине перевала. Слева и справа от нас возвышались стены горы, в которой и была прорублена узковатая дорога. Ветер страшной силы гулял по этому каменному коридору, сметая вниз мелкий, сухой и колючий снег и на глазах занося путь. Через сорок минут лобовое стекло обледенело полностью. Печка, включенная на максимальную мощность, была не в состоянии растопить наледь. За нами уже стояли другие машины, и очередь все увеличивалась. Движения не было. Представителей каких-либо служб - тоже. Не было и никакой информации о том, почему мы стоим и долго ли стоять будем. Только на следующий день мы выяснили, что при подъеме на перевал с противоположной стороны перевернулась фура и перекрыла дорогу. Между тем вечерело, а бензина оставалось меньше четверти бака.

Наконец до меня (Сергея) дошло, что если мы сейчас не развернемся, то с учетом ширины и скорости заноса дороги другой возможности может не представиться. Из стоявших впереди нас машин начинали выходить пассажиры с багажом и возвращаться к пропускному пункту, до которого было около километра. И мы, тыкаясь в сугробы, повернули назад. С трудом тянущая чемодан по снегу женщина, пригибаясь от хлещущего в лицо ветра, махнула нам рукой. Увы, посадить ее нам было некуда: все заднее сиденье было забито домашним скарбом и летними покрышками.

Не доезжая метров 200 до пропускного пункта, мы решили заглянуть в небольшое кафе, которое заметили раньше, но в которое, торопясь в Саранду, не зашли. Сейчас, похоже, торопиться нам было некуда, а вот узнать обстановку, пожалуй, было можно. Войдя в сиротливо стоящий домик-стекляшку с топящейся в центре зала печкой-буржуйкой, едва спасающей от холода, мы узнали, что электричества нет и неизвестно, когда будет, так же как неизвестно, почему нет движения в сторону Албании. Посетители-проезжающие пили чай и кофе по-турецки, которые бармен варил, кипятя чайник на печке-буржуйке. Но прежде чем я (Тамара) сориентировалась в ассортименте, Сережа уже заказал себе пиво, а мне раки, которая заменила мне обед и разбудила художественное воображение.

Почему-то вся сцена в кафе напомнила мне (Тамаре) «Отель “У погибшего альпиниста”» братьев Стругацких, причем не сам текст, а его экранизацию, снятую в советские времена на киностудии одной из Прибалтийских республик (кажется, Рижской). В воздухе висела неизвестность и при этом беззаботность: не было недовольных лиц и ругающихся людей, поэтому казалось, что всех пойманных этим заснеженным перевалом объединяет какая-то тайна. Албанцы звонили своим знакомым и весело сообщали о происходящем. Дошла-таки до кафе и женщина с чемоданом, попросила албанский горный чай (çaj mali) и стала греть руки у печки. Кто-то посоветовал ей заказать такси, чтобы доехать до Эльбасана, куда она и намеревалась попасть как можно скорее. В ответ раздался дружный смех.

Поняв, что сегодня путь в Саранду нам заказан, и решив ночевать в Струге, в полутьме мы покинули Албанию. Албанский пограничник удовлетворился фразой "Duhet të kthehemi në Maqedoni për të fjetur se rruga është e mbyllur" - "Надо возвращаться ночевать в Македонию, так как дорога закрыта" и открыл нам шлагбаум. Мы подъехали к македонскому пропускному пункту, где царила легкая неразбериха, а езда на въезд и на выезд шла по одной и той же полосе: другую просто уже занесло. Сережа вышел из машины и подошел к пограничнику, чтобы объяснить причину столь скорого возвращения. Тот махнул рукой, чтобы мы ехали: мол, и без вас проблем хватает. Видя, что мы собираемся уезжать, за нами бросилась какая-то ретивая таможенница, настойчиво колотя кулачком по багажнику нашей машины. Остановил ее сверхэмоциональный оклик пограничника: “Пусти га бре га!”. Фраза грамматически неверна, но в стадии крайнего возбуждения вполне допустима. По-русски это звучало бы приблизительно как “Да оставь же ты его же!”. Пожалуй, уже ради одной этой фразы, которую не найдешь ни в одном учебнике, стоило ненадолго вернуться в Македонию!

В Стругу мы въехали уже в темноте: из-за проблем с электричеством (оборвались обледеневшие провода) была освещена только главная дорога, а боковые улицы, на которых мы попытались найти гостиницу, были погружены во тьму. В одном месте свешивался со столба и лежал прямо поперек дороги оборавнный электрический провод. Решив больше не рисковать, блуждая в потемках, мы развернулись и выехали на основной путь. Первая встреченная нами гостиница, хотя и манила сияющим названием, но оказалась закрыта. Огорчившись, мы чуть было не проехали мимо следующей. Она, к счастью, была открыта. Выйдя из машины, мы ощутили, что мороз явно крепчает, и поняли, что правильно сделали, покинув перевал.

Весь первый этаж гостиницы представлял собой большой ресторан, в котором сбоку было место для музыкантов, а у противоположной ко входу стены, в глубине зала, отдельно стоял стол с соответствующим образом украшенными местами для жениха и невесты (очевидно, здесь справляли свадьбы). В зале было очень холодно и почти пусто: только небольшая группа мужчин что-то обсуждала за почти пустым столом. Выясняя, есть ли свободные места (есть! - 25 евро за номер, договорились за 20), я (Сергей) понял, что гостиница принадлежит местным албанцам. Молодой человек, чуть старше 30, показал нам комнату на втором этаже, в которой было еще холоднее, чем внизу, но утешил нас обещанием включить отопление. А пока мы решили поужинать.

Все тот же молодой человек принял у нас заказ и поделился своими впечатлениями о погоде: он, хотя родился и вырос здесь, не помнит такого снегопада и холода – к ночи температура опустилась до минус 20. И мы заказали раки: дадут ли к ночи отопление – большой вопрос, а завтра нам снова в дорогу. Во время ужина (10 евро) в гостиницу постепено стали прибывать те, кого мы видели в кафе на перевале. Появилась и дама с чемоданом, обрадовавшаяся нам как старым знакомым. На перевале движения в Албанию по-прежнему не было.

Решив проверить, согревается ли наша комната, мы сделали неутешительный вывод - комнату надо менять. Нас отвели в номер на третьем этаже в другой части здания: в этой комнате было хотя и ненамного, но теплее. Очень сильно дуло из окон и дверей балкона, а батареи только еле-еле затеплились. Не ожидая милостей от природы, мы принесли из машины рефлектор, купленный прошлой зимой в Египте для обогрева неотапливаемого бедуинского дома, а также предназначавшиеся для квартиры в Саранде шторы. Как только все это было задействовано, раздался громкий стук в дверь – пришли албанцы и стали заклеивать термолентой балконную дверь. Воздух в помещении стал уже не таким ледяным, но мы все равно предусмотрительно придвинули кровать вплотную к батарее, а лишними подушками забаррикадировали окна и запаслись в ресторане раки (250 г) и горячим горным чаем (полный термос) – денег за которые с нас не взяли: этот вид отопления, очевидно, вошел в цену номера. Или, скорее всего, это просто был подарок русским, вполне свободно общающимся по-албански.

Итак, ярким морозным утром 31 декабря мы проснулись в албанской гостинице в македонской Струге, в 350 км от Саранды, где своих заплутавших на зимних балканских дорогах хозяев ждала не приготовленная к празднику квартира. В которой мы впервые должны были встретить Новый Год. На пути к которой мы преодолели уже более 3000 км.

Съев на завтрак омлет (алб. omëletë), уже ставший для нас традиционным, мы преисполнились решимости пробиться в Саранду во что бы то ни стало.

[Роман Воробьёв]

Плюсую . Жду продолжения. Сам такой же ))

[Птичкина]

Тоже жду продолжение!!

[xeni]

31 ДЕКАБРЯ, ДЕНЬ СЕДЬМОЙ (350 км):
СТРУГА - КАФАСАН (QAFË E THANËS) - ЭЛЬБАСАН (ELBASAN) - ЛЮШНЕ (LUSHNJE) - ФИЕР (FIER) - БАЛШ (BALLSH) - ТЕПЕЛЕНА (TEPELENË) - ГИРОКАСТРА (GJIROKASTËR) — САРАНДА (SARANDË)

"Мороз и солнце, день чудесный", подъезжаем к македонской границе и довольно быстро ее проходим. Подъезжаем к албанцам, очереди почти нет: 2 машины с албанскими номерами, одна из которых - такси, и автобус. Движение есть, значит, перевал, открыт. Без всяких дурных предчувствий подаем документы в окошко. Пограничник, изучив их, начинает что-то объяснять мне, а я - Тамаре. Оказывается, чтобы въехать сейчас в Албанию через этот заснеженный горный перевал, необходимо иметь на колесах цепи. А вот без них не въехать никак. Говорим, что вчера здесь уже были, въехали, и цепи с нас не требовали. Осматриваемся. У стоящего чуть в стороне такси на колесах действительно намотаны цепи. А вот у стоящего ближе к нам автобуса - нет! Да и у других албанских машин - тоже. Очевидно, надо попытаться объяснить, что не такие уж мы тут и гости, хотя и на машине с российскими номерами. Сергей Викторович достает разрешение на пребывание в Албании и по-албански, в принятой здесь в общении дружеской манере, объясняет, что сегодня вечером, хоть убей, но должен быть в Саранде. Пограничник, мужчина средних лет, теплеет и медленно сдает позиции: пробивает по компьютеру адрес регистрации в Албании и предупреждает, что дальше, на албанской территории, у нас могут возникнуть проблемы с полицией из-за отсутствия цепей. И мы, наконец-то, пересекаем албанскую границу и проезжаем - так мы думаем! - этот злосчастный перевал.

Но не тут-то было! Двигаясь вверх по заснеженной дороге и уже готовясь к спуску с горы, мы видим (перед нами только одна машина), как навстречу нам "поднимается медленно в гору" из-за плавного поворота, увы, не некрасовская "лошадка, везущая хворосту воз", а огромная грузовая фура, которая в поворот не вписывается, ее заносит и она встает поперек дороги. Вновь закрывшийся перевал, как и вчера, насквозь продувает сильнейший ветер, отбивающий всякое желание выходить из машины. Слева и справа от нас ослепительно блестят на солнце заснеженные склоны, перед нами от склона до склона дорога перекрыта огромной фурой радостного оранжевого цвета.

Через какое-то время на перевал подъезжает маленький трактор с цепями на задних колесах. Из фуры выходит водитель и привязывает к трактору какую-то желтую веревку, не очень-то похожую на настоящий трос. Трактор делает рывок - и веревка рвется! Водитель фуры с маниакальным упорством привязывает ее снова и снова, а она снова и снова рвется. Оглядываемся: за нами уже выстроилась скрывающаяся за поворотом очередь из машин и автобусов. Из стоящего перед нами такси с пассажирами в нетерпении выскакивает водитель и начинает что-то горячо объяснять водителю фуры. Из других машин и автобусов выходят пассажиры и, несмотря на сильный ветер, идут посмотреть на происходящее: одни дают советы, другие фотографируют, третьи просто глазеют. Особенно экзотически смотрится в этих декорациях какой-то китаец с айфоном.

Нам в этом отношении повезло: у нас места в партере, и разворачивающиеся события мы наблюдаем, не покидая машины. "Разворачивающиеся события" в данном случае всего лишь фигуральное выражение, поскольку разворачивать застрявшую фуру пока некому. Маленький трактор покинул поле боя, люди приходили и уходили, давали советы и жестикулировали. Из такси перед нами вышел пассажир и, катя чемодан, направился назад, в сторону границы. Примерно через час появился полицейский. И вскоре тоже ушел. Еще через час со стороны заправки, виднеющейся впереди на склоне, подъехал грейдер и принялся за дело. И вот, не прошло и 2-ух часов, как движение на перевале восстановили!

Спускаемся с перевала вслед за таксистом и готовимся к еще более суровым испытаниям: не зря же погранцы хотели заковать нас в цепи! Проезжаем один зигзаг уже не так заснеженной дороги, второй - и вдруг попадаем на чистый асфальт в окружении зеленеющих склонов. Зима осталась позади, и мы въехали в чудесный весенний мир, с каждым километром прибавлявший градусы на термометре автомобиля: +5, +7 и вот уже +10! Придя в себя после столь удивительных перемен, начинаем смеяться: хороши бы мы были среди этого идиллического пейзажа на залитом солнце асфальте дороги с цепями на колесах!

Въезжаем в Эльбасан, здесь +15 и все говорит о приближающемся празднике: на улицах идет оживленная торговля, на прилавках горы апельсинов и мандаринов - в Албании они растут в изобилии; не торопясь направляются куда-то родители с детьми. Им спешить некуда: они дома, где и встретят Новый год, а вот нам надо поторапливаться - до Саранды отсюда еще не так близко.

Несмотря на цейтнот, решаем заехать на заправку и вымыть машину, которая, собрав грязь и наледь из семи стран (России, Беларуси, Польши, Словакии, Венгрии, Сербии и Македонии), выглядит на этом празднике жизни как Золушка на балу. Автомойки в Албании есть почти при каждой заправке, в отличие от перечисленных выше стран, и привести машину в порядок стоит недорого. Пока моют машину, с удовольствием пьем в кафе при заправке замечательный албанский эспрессо и закуриваем - еще один плюс страны, пока не полностью поддавшейся фанатичному панъевропейскому преклонению перед здоровым образом жизни.

Из Эльбасана до Люшне едем по автостраде, несомненно превосходящей по качеству дороги большинства из пересеченных нами стран, но, в отличие от них, - пока бесплатной. Вдоль дороги время от времени видим людей, продающих индюшек, как уже ощипанных, так и живых. Можно купить птицу к новогоднему столу, но время поджимает. Дорога ведет нас до Фиера и входит в город (объездной участок вокруг Фиера пока не построен), где указатели, обозначающие ее, внезапно исчезают. Навигатор в Албании не работает, и мы наугад едем по узким улочкам в поисках правильного пути. Перед очередным поворотом видим скромный указатель "САРАНДА" и, хотя дорога за поворотом выглядит не новой и несколько пустынной, решаем свернуть на нее. Дорога выводит нас из Фиера, но совсем не на современную автостраду, как должно было бы быть, а поднимается в горы и становится все более живописной и заброшенной: никого, кроме нас, на ней нет, а полоса движения практически одна, да и то в некоторых местах осыпи превращают ее у же в полполосы. Доезжаем до места, где полотно просто разорвано поперек полосой метра в полтора... Словом, "чужие здесь не ходят!" Поворачивать назад и искать правильную дорогу нет смысла: слишком много времени мы уже проплутали в этих горах, а все дороги все-таки куда-нибудь да выводят. Перебираемся через препятствие и спускаемся в небольшую горную долину с ручьем, берега которого соединены железным мостом с бревенчатым покрытием, засыпанным щебнем; некоторые из бревен отсутствуют, и через зияющие дыры видно весело журчащую по камням воду. Но это еще не все: чуть впереди, за мостом, видим одиноко стоящий хаммер со странными, не албанскими номерами, начинающимися с букв HQ...

Перебираемся через мост, и вот через пару часов острых ощущений от незапланированной экскурсии по вечереющим албанским горам видим внизу утерянную нами автостраду на Тепелену и Гирокастру. Как оказалось, мы ехали по старой дороге, ведущей на Балш. Слава Богу, что нам не придется проводить новогоднюю ночь на природе под звездным небом!

Поворот после Гирокастры на Саранду выводит нас на горный серпантин, но это уже наша, "домашняя" территория. Впереди караван машин, в составе которого примерно через час (расстояние от Гирокастры до Саранды - около 60 км), уже в темноте, мы въезжаем в празднично иллюминированную и не по-летнему малолюдную Саранду, по которой гуляет сильнейший ветер, раскачивая деревья и фонарики, которыми украшены улицы.

За 3 часа до Нового года мы все-таки оказались дома и начали готовиться к празднику: включили воду и электричество и на скорую руку приготовили пару блюд. И хотя у нас не было елки, а вместо шампанского мы пили итальянское spumante, но наш новогодний подарок - зимнее путешествие из Петергофа в Саранду - с лихвой компенсировал отступление от традиционных праздничных сценариев.

Много информации об Албании и некоторые лайфхаки вы найдете на нашем сайте: pro-saranda.ru. В скором времени на этом форуме появится наш отчет о летнем автопутешествии из Петергофа в Саранду по другому маршруту.

[andy.33]

Навигаторы работают нормально и osmand , be on road.

[nastya28071977]

а продолжение ждать?

[xeni]

а продолжение ждать?

Спасибо за ожидание. Будет другой отчет, но не раньше, чем через месяц: про Чехию, Словакию, Венгрию (Балатон), Словению, Италию, Хорватию, Боснию и Черногорию.

[nastya28071977]

будем ждать кстати очень живописный отчет. как-будто с вами путешествовала. спасибо

[dsv1976]

Великолепный слог! Читала с удовольствием, некоторые моменты зачитывала мужу, смеясь))

За фразу

"Но, как уже было сказано, мы ехали не в гастрономический тур, и поэтому завтрак для нас и был всего лишь завтраком, а не основанием судить о стране, а тем более – не поводом к недовольству"

отдельное спасибо! Это очень характеризует вас как позитивных и хороших людей!
Терпеть не могу, когда наши соотечественники ведут себя как пупы земли и придираются к любой мелочи, цепляясь за любую возможность устроить скандал...а потом гневно недоумевают: дескать, не любят нас за границами.

А вы на ПМЖ переехали, как я поняла?