Неделя в октябре 2019 на задворках Балкан.

[Nomad_HM]

Всем хорошего дня!
Небольшой отчет о поездке в Албанию в октябре 2019 года.
С момента поездки прошло довольно много времени. Руки наконец-то дошли до написания этого опуса. В отчете больше впечатлений и эмоций, чем сухой информации. Да и в целом он субъективен. Прошу строго не судить)

Пролог.

Лето 2019 года пролетело каким-то мимолетным мигом, по пути поломав планы на отпуск, даты которого сначала плавно переместились на сентябрь, а затем и на октябрь. Список стран и городов для поездки плавно уменьшался и в один прекрасный момент прозвучало – Албания.
Албания?
Албания!
Выбор на эту экзотическую, для наших соотечественников, страну пал по нескольким причинам:
1. Отсутствие виз для россиян (обычно с мая по ноябрь). Что приятно радовало.
2. Относительная близость от родных пенатов. Как оказалось обманчивая.
3. Некоторая экзотичность, ввиду практически полного отсутствия информации о стране. Кроме голливудских стереотипов об албанской мафии и «стране старых мерседесов», ничего более-менее путного.
4. Погода на предполагаемые даты поездки. Средиземноморье всё-таки.
5. Наличие моря и гор. Но это не точно)
6. Вероятная бюджетность путешествия. Что оказалось приятной правдой.

Если с пунктом 1 все было просто, то близость от России оказалась действительно относительной. Вариантов попасть в Албанию несколько: прилететь в Тирану (прямых рейсов нет),
прилететь в Черногорию, Македонию или Грецию (есть прямые рейсы) и арендовав авто отправиться в путь.
Варианты с прилетом не в Албанию были отвергнуты, т.к. терялось драгоценное время на переезды из страны в страну и увеличивалась стоимость проката автомобиля,
а в случае Греции еще и необходимость получить шенген, что стоит немалых денег.
Вылет из Москвы был назначен на 7 октября. Автомобиль зарезервирован (правда с приключениями - за 4 дня до вылета компания прислала письмо о том, что автомобиля нет.
Но если очень надо, то может предложить похожий. На 100 евро дороже. Хорошо, что мир не без добрых людей и удалось найти авто оперативно и даже по весьма вкусной цене 20 евро в сутки, да еще и без залога),
гостиницы по маршруту забронированы на букинге


В начале пути. День первый. Дуррес.

Ночной перелет из Москвы в Стамбул прошел ожидаемо стандартно. Небольшое блуждание по транзитной зоне и вылет в Тирану. На всё 6,5 часов.
Албания встретила небольшим и очень простым аэропортом им. Матери Терезы и приятной температурой +24, что после московских +1 и мокрого снега в начале октября, показалось адской жарой.
Аэропорт прост в навигации, запутаться невозможно. Там же, в аэропорту, была закуплена симка с 10Гб мобильного интернета и обналичено с карты небольшое количество денег на текущие нужды.
Офис прокатной конторы был легко опознан по фото. Заветный ваучер, права, писк терминала и через 5 минут белый, царапанный и в целом слегка уставший и сильно побитый жизнью дизельный хёндэ встречал своих новых «владельцев». Закинув рюкзаки в багажник, крепко спитый коллектив путешественников отправился на встречу приключениям.



Путешествие по Албании началось.

Т.к. перелет был ночной, а желания проверять водительское мастерство на горных серпантинах после бессонной ночи, проведенной в самолетах и в стамбульском аэропорту, не много, то заранее был забронирован отель в городе Дуррес.
35 км от аэропорта до Hotel Lubjana белый Солярис проглотил играючи. Рассказы о страшных албанских дорогах и джигитах-водителях не подтвердились. Последнее, правда, было решено списать на раннее утро и как следствие на малое количество транспорта на дороге.
Усилиями двух навигаторов, mapsMe и гуглокарт, отель был найден. Не успевший как следует разогреться белый авто-конь поставлен в стойло. И мы, закинув вещи в номер, отправились на поиски кафе, где нам смогли бы предложить не только выпить напитков разной степени крепости, но и перекусить.

Маленькое отступление.
В Албании, как и в некоторых других средиземноморских странах, туристический сезон считается закрытым с первого октября. Многие кафе, рестораны, отели и т.д. закрываются.
Некоторые при этом, совершенно забывают, что они по-прежнему остаются доступными на букинге, но об этом позже.


Поиски хлеба насущного было решено начать с кафешки при отеле. Улыбчивый официант, на вопрос о меню, бодро ответил – Меню, это я!
Живое меню кормить отказалось, возможен лишь завтрак. Причем, как ни странно, завтра. А сегодня можно выпить. И так как за руль до следующего утра желающих попасть не нашлось,
то короткое совещание постановило – бокальчик холодного пива и порцию виски с яблочным соком, считать завтраком и аперитивом в одном лице.
Но, как говорится, алкоголь — это хорошо, а положить в организмы еды – еще лучше (а пожрать наша экспедиция еще никогда и ни где не отказывалась).
Поэтому выпив, мы таки отправились на поиски обеда и ужина.



Спустя долгое время и среднее расстояние, был обнаружен реально работающий ресторан. Трипадвизор помошник так себе. Ибо совершенно не в курсе, работает заведение или закрыто 3 года назад.
А еще в Албании есть интересная особенность общепита, если вы видите сидящих за столиками людей, то это совсем не означает, что в конкретно этом заведении можно перекусить.
В ресторане оказалось бумажное меню и даже на нескольких языках. Размеры порций сначала приятно обрадовали, потом немного испугали.
Заказанные блюда были вкусными, и природная жадность не позволила оставить хоть что-то не съеденным, но было трудно))) Цена на ужин более чем приятна.




Так как Дуррес изначально предполагался как место промежуточного «питстопа», то и впечатления о нем остались промежуточные.
С одной стороны, видно, что туристы здесь бывают и много – большое количество отелей и разного общепита. С другой стороны, почти все закрыто, не сезон.
Зато и пусто. Везде. Что радует привередливых туристов типа нас. Ведь сочетание отличной, даже жаркой погоды и отсутствие людей – восхитительно.



Завтрак в отеле хороший, сервис тоже. Сервис в Албании вообще на уровне Хорватии минимум, хотя некоторые воротят нос и говорят – а вот в Дубае… Персонал, однако, гораздо дружелюбнее, причем явно вне зависимости от национальности гостя.
По итогу первого дня, было принято эпохальное решение, оставить ровно один пункт в планах неизменным, а именно – дату отлета домой. А остальной маршрут поменять целиком.
К такому решению нас сподвигло то, что интернет 4G работал довольно шустро и везде. Плюс звонок по ватсапу из одного из забронированных отелей в самой южной части маршрута.
Девушка жизнерадостно сообщила, что наш заказ не может быть выполнен, т.к. они с 1го октября закрылись и не работают. В этот момент на нас дохнуло чем-то таким знакомым.
Наверное, не до конца забытыми впечатлениями о поездке на Шри-Ланку в мае. В результате все бронирования на букинге были отменены, и мы двинулись в путь на авось.
В дальнейшем оказалось, что для нас такая тактика была верной.
Авто-конь рыкнул своим дизельком и мы выдвинулись в направлении Влёра по шоссе SH4.

Продолжение и фото следуют

[Полуденный]

Октябрь.Последнее уходящее тепло.Море. Неопределённость в планах.Люблю такое. Я бы отель ещё южнее взял на первую ночь чтобы сразу искупаться

[Nomad_HM]

День второй. Химара.

Главным минусом любого пакетного экскурсионного тура, является невозможность поменять маршрут, остановиться там где красиво, да и вообще отойти от программы. Мы же были вольны ехать туда, куда хочется и останавливаться не только на обязательные для пакетников писингпаузы и сувенирные лавки, но и в любом понравившемся месте.
Отличное шоссе SH4 вело нас на юг Албании, а навигатор показал, что чуть в стороне от автотрассы находится Divjaka-Karavasta National Park. Посмотрим? О чем вопрос! Вперед!
Дорога стала несколько хуже, но значительно живописнее. И сначала провела нас через Дивьяку, симпатичный городок с разноцветными домами, выглядящими как игрушки, красивыми художественными фонарями и разноцветным асфальтом.




В парке должны были быть олени. Ну по крайней мере об этом утверждал интернет. Но олени на октябрь, видимо, ангажированы не были, поэтому мы их и не увидели. Зато увидели небольшие дюны, между которыми просматривались манящие следы шин, выведшие нас на абсолютно пустой и дикий пляж.



Оказалось, что мощи дизельного соляриса вполне хватило на обалденные покатушки по песку, наперегонки с каким-то мерсом. Сам пляж почти чистый, если не считать развалин общественного сортира.



Видимо все, кто хотел оставить следы биологического присутствия, сумели это сделать в одном зловонном месте, поэтому пляж и остался достаточно красивым.
Вдоволь накатавшись по берегу, экипаж вернулся на маршрут.

Впереди нас ждала Влёра.

Влёра оказалась довольно шумным и вполне современным городом. А ремонт бордюров и прочие дорожные работы даже заставили нас проверить фамилию местного мэра.
Испив очень вкусного кофею в одной из многочисленных кофеен и полазив по интернету, смысла останавливаться в этом городе мы не увидели и продолжили дорогу на юг по шоссе SH8.
Температура воздуха плавно приближалась к +28, что создавало некий когнитивный диссонанс при взгляде на календарь. За окном мелькало с одной стороны море, с другой выгоревшие за лето склоны невысоких гор. Затем промелькнул городок Орикум и дорога ненадолго ушла от побережья. Впереди нас ждали первые горные серпантины, отзывы о беспощадности которых немного пугали.

Отрезок шоссе до городка Дерми подарил нам не только массу впечатлений и прекрасных видов, но и уверенность в водительских навыках главного (и единственного) в нашем экипаже драйвера. Результатом этого, стало решение добраться до Химары и остановиться там.




Добравшись в Химару и немного изучив букинг, удалось найти работающую мини-гостиницу Ionian Terrace. За управляющего, администратора и горничную в которой, оказался молодой человек лет 15. Он любезно разрешил выбрать номер, и мы договорились о цене.
Надо добавить, что во время нашего путешествия, творческий коллектив был приятно удивлен ценами на проживание, ценами в общепите и даже ценами в местных магазинах. Что ещё было приятно, так это то, что не самый лучший английский язык штурмана экспедиции понимали везде.
Устроившись в гостинице, мы отправились размяться после 250км дороги, часть из которой составил довольно большой и сложный серпантин. Преодолевать горные дороги в почти гордом одиночестве - одно удовольствие. Хотя в туристический сезон, говорят, даже пробки бывают.
В результате прогулки мы стали обладателями пары бутылочек местного пива и присмотрели местечко для ужина. Поскольку трипадвизор в Албании почти бесполезен, то выбирать пришлось глазами. Почти все либо закрыто, либо вообще отсутствует даже вывеска. На весь город было 3 работающих ресторана и один бар. Где опять же, по великой Олбанской традиции, никакого меню с ценами. Спрашиваешь – и берешь. Аудиоменю, на самом деле, крайне неудобно.
Выбрали греческий ресторан Таверна 1854, по отзывам – огонь-огонь. А на деле – обычный ресторан с отличным дзадзики, кучей голодных котов и вкусным хлебом. Морепродукты – неплохо, но не мишлен. Закуски лучше горячего, на мой вкус. Очень унылый выбор спиртного. К сожалению. Но зато коты, вот коты – отличные.



Кстати, в Албании есть еще одна особенность, рестораны работают с перерывами. Захотел поесть в 16 часов дня? Жди до 19. Как хочешь, так и крутись)
Сам город оказался крохотным и малоинтересным. Реально на одну ночь.
Продолжение следует.

[Nomad_HM]

День третий. Ксамил.
Позавтракав вкуснейшей выпечкой, с начинкой из сыра, и выпив ужасного кофе (а штурману на халяву достался стаканчик вполне себе приличной ракии и он впал в благостное состояние), мы отправились дальше на юг.
Примерно через 10км сделали остановку, чтобы посмотреть на Ali Pasha Tepelena Fortress. Практически сразу к нам присоединился целый автобус немецких пенсионеров.
То, что должно быть дорогой к крепости, на дорогу похоже мало.



Каменистая тропинка, поднимающаяся в гору, привела нас ко входу, который оказался платным. Смотритель крепости, чем-то не уловимо напоминал смотрителя музея из кф «Белое солнце пустыни».




Немного побродив по пустым помещениям, выбрались на крышу здания. Вид отличный. Но в целом достопримечательность минут на 30 и еще 30 на дорогу до стоянки.



И вот снова виды, серпантины и через 65км нас встретила Саранда.
Если Влёра произвела впечатление шумного города, то Саранда показалась просто центром цивилизации. Скорее всего, это впечатление образовалось из-за небольшой пробки в центре.
Миновав пробку и выбравшись из Саранды, мы практически сразу попали в Ксамиль. Это небольшой курортный поселок.



Поиски на букинге привели нас в апартаменты Garden Vila Veli, а оттуда мы поехали на пляж Puerto Rico.
Пляж не большой, песчаный и из-за закончившегося сезона пустой. Солнце, обалденное теплое море и пляж, что еще нужно для счастья человеку в середине октября? Правильно, магазин, где можно купить напитков и чего-то на перекус.

День четвертый. Саранда.
Сожранные за ночь комарами и не выспавшиеся, мы решили продолжить путешествие. Апартаменты, в которых поселился наш экипаж, оказались частным домом, с реальной частной семьей внутри. Бабушкой в маразме, детьми и замученной хозяйкой. Если бы мы выехали отдыхать семьей с парой детишек, то это был бы идеальный вариант проживания, недорого и близко от моря...

Дорога привела наш экипаж в Бутринт. Но то ли начавшее хмуриться небо, то ли ночные комары повлияли на нас так, но, постояв у паромной переправы к Venetian Triangle Castle, в навигаторе появилась новая конечная точка – Саранда.
Добравшись до центра и постояв в очередной пробке, экипаж белого корейца постановил – нафиг поиск через букинг, ищем глазами. Потому что все открытое в букинге, реально закрыто на ключ.
Единственное открытое заведение на целой улице было Summer Kiss Hotel, он привлек внимание бульбулятором и пивом на столике кафе первого этажа. Быстрый поиск на букинге показал, что заведение работает и недолго думая мы забронировали в приложении номер. Мы ведь еще не до конца прониклись местной атмосферой)




Войдя в отель, не обнаружили никого. Т.е. входная дверь открыта, но свет погашен, ресепшен отсутствует.
Девушка, выскочившая из кафе, была сильно удивлена нашему присутствию. Оказалось, что отель забыли выключить на букинге в несезон. Кафе действительно было частью отеля. Администратор, владелец отеля и бармен одно и то же лицо. Усадив нас за столик и предложив пива, этот замечательный человек представившийся Газменд (для своих – Гази), сказал: Не нада валнаваться! Вы уже тут, ехать куда-то, такое себе. А номер сейчас подготовят. Уборщице уже позвонили.
Действительно, буквально через 20 минут нам было предложено выбрать любой номер. Вообще любой.
А за окном шел дождь и ̶р̶о̶т̶а̶ ̶к̶р̶а̶с̶н̶о̶а̶р̶м̶е̶й̶ц̶е̶в̶ посидеть в кафе показалось хорошей идеей.

Как оказалось отель – знаковый. Во-первых, хозяин отеля (он же администратор и бармен) развеселый человек. В его кафе постоянно какой-то движ, приходят его знакомые всех национальностей, пьют и пыхают до поздней ночи, готовит еду друг – итальянец, профессиональный повар, причем готовит просто из любви к искусству, а не по принуждению. И это была лучшая кухня в стране.
Забегая вперед, скажу, что мы были несколько удивлены, если не сказать больше, тем как Джанни (тот самый друг-повар) добывал свежие морепродукты для предстоящего ужина. Со стороны это выглядело как гоп-стоп. Проходящего по улице рыбака остановили и развели на то, чтобы он просто отдал сумку с уловом. Все это сопровождалось весьма экспрессивным диалогом на итальянском и бурной жестикуляцией. Итальянский в Албании, по крайней мере на побережье, весьма популярен и на нем говорят многие.




Да что там, Джанни готовит лучшую пасту на побережье средиземного моря, лучше, чем в Италии и на Сицилии. Причем на портативной плитке и старой сковородке. Что лишний раз доказывает, хорошая еда не зависит от оборудованности кухни.
Отель чистый, новый, аккуратный. В общем, вполне серьезно, рекомендую останавливаться у Гази в этой гостинице.

День пятый. Гирокастра и Голубой глаз.

Следующий день был посвящен марш-броску в Гирокастру. Гирокастра имеет статус города-музея, известна как родина албанского коммунистического лидера Энвера Ходжи. А в 2005 году город включён в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО, как хорошо сохранившийся город времён Османской империи.
Дорога туда тоже отличная, с умопомрачительными видами. Горная, но комфортная. Хотя бы потому что пустая, плюс местные водители реально аккуратны, не подрезают, обгоняют осторожно и без глупостей.



В городе прошвырнулись по «старо място», собственно, ничего выдающегося, абсолютно туристическо-лубочное.



Очень хороший рынок поделок. Много художественных вещей. Мастера часто сами и продают, прямо на улице устроившись с инструментом. Местная крепость это две пушки и танкетка, и знаменитый обломок американского самолета. Выбор едален – огромный. Мы поели у входа в крепость в ресторане отеля.



Мелкое отступление.
По всей стране вкусные соки и обалденные десерты, местные знают в них толк. Как в европейских, так и в албанских, типа Зупы. От Зупы в попе все слиплось, но реально вкусно было.

По пути обратно заехали в «Голубой глаз», местная природная достопримечательность. Вот туда дорога была реально отвратительной, понятно почему прокатные машины в таком мерзком состоянии, все ЛКП посечено, как шрапнелью, камнями.



Нам почти повезло, успели погулять ДО толпы туристов, приехало сразу 6 автобусов. Место красивое, очень. Но опять же, не представляю какое удовольствие можно получить там, если гулять в составе 200 туристических бойцов.




Назад в Саранду вернулись без приключений, разве что под шквалистым ливнем. Да еще подвезли каких-то девчонок-немок, автостопщицы мокли под дождем и мы их спасли, русские всегда спасают европейцев от разных напастей)))



В самой Саранде есть небольшой пляжик, но местные ездят отдыхать подальше.




Продолжение следует.

[Nomad_HM]

День шестой и седьмой. В обратный путь.

И вот мы начали свой путь в сторону аэропорта.
Не заехать к местной достопримечательности, пляжу Гджип, было просто не возможно.
Скажу сразу, на машине туда попасть НЕЛЬЗЯ, машину (за деньги) оставляем наверху,



и под палящим солнцем идем примерно минут 40 вниз по отвратительной глиняно-каменистой тропе,





глядя на которую у любого поклонника офроуда случилась бы завистливая истерика. Обувь должна быть нормальной, не шлепки. Внизу бухта и небольшой пляж. Галечный. Плавать в специальных тапках удобнее. Красиво, фотографии получаются совершенные, как с открытки. НО путь наверх, нет, это как страшный сон. Кстати, внизу есть кафе, но оно работает только в сезон.
Следующим пунктом была вылазка в Дерми. Там нас ждал очередной превосходный галечный длиннющий пляж.




Пляж в Борщ (реально город такой, чуть севернее Саранды) понравился меньше, прям совсем село, коровы и другая живность ходят рядом. И ни одного открытого отеля или кафе вообще.



А вот Дерми оказался прекрасен. Чистейшая вода, теплая, слов восхищения не хватит. Остановились в отеле Guesthouse Rivera “XH&M”. Несмотря на подозрительное название, оказалось отличное место. Номер стоил 25 евро, в несезон. В сезон 80. Делайте выводы.



Отель с прекрасным рестораном, выбором вина, замечательным кофе. По традиции, администратор, он же официант, он же на все руки мастер.
Спасибо ему огромное, на покатушках в горах мы где-то умудрились пробить колесо белого пепелаца, он бескорыстно помог решить проблему.
Шиномонтаж оказался в лучших традициях Албании: один мужик работает, причем строго по прайсу, ни копейки выше, а все остальные вместе с местными ментами и прочими заинтересованными лицами, завтракают в кафешке при сервисе. Обсуждают наболевшее. Но подолгу никто не сидит, у всех дела.




Это, как нам показалось, вообще отличительная особенность Албании. Греция, Сицилия, Испания, Италия, Франция, Черногория, Хорватия, где не проезжаешь, НИКТО не работает. Трактора не катаются, мужики чешут языками и что-нибудь пьют и курят. А в Албании все при деле. Строят, косят, тащат, везут… В кафе в будни ДНЕМ никого нет, либо утром, либо вечером, ведь все на работе, а не прохлаждаются. Жизнь кипит в общем.
Страна производит впечатление занятой собственной жизнью, а не вытряхиванием кровных копеечек из туристов. И, надо сказать, неплохо так живут. Везде строятся новые красивые дома, дороги, машины сверкают чистотой, много новых иномарок.
Второй интересной особенностью стало то, что южнее Влёра вдоль дорог исключительно христианские кресты и указатели на монастыри. Ничего не напоминает о том, что страна мусульманская. Более того, в меню свинина. А мусульмане-албанцы совершенно спокойно пьют алкоголь. Кстати, пытались попасть по горной дороге к монастырю, но помешала стройка к нему дороги. Дороги в Албании строят с уникальной скоростью, нашим учиться и учиться так работать. Причем дороги в горах, где допуски на температуры и оползни жестче московских…





И вот заключительный пункт нашего короткого, но такого насыщенного впечатлениями путешествия.
Тирана. Столица. Огромный город (почти 900 тысяч населения). Пробки, сложное кольцевое движение. Выписывают штрафы за парковку. Парковок нет. Все как в Казани.
И бесконечные стройки. Город, как и вся страна стремительно обновляется. Серые краски типовых зданий стремительно меняются на яркие пятна нового.

Прощальный обед у нас был в превосходном месте Era Vila. Оно и на трипадвизоре хорошо разрекламировано. И местная кухня и европейская, все по высшему разряду.




Вот и подошло к концу наше путешествие. Осталось заехать по дороге в аэропорт помыть машину на одной из миллиарда моек с вывеской – LAVAZH.
И самолет уносит нас в московскую осень.

Что сказать на прощание, Албания?
Ты удивила и поразила до глубины души. Очень хочется вернуться. В октябре. Когда все дешево, пустынно и безумно красиво.
А море… Горы… Пляжи…
А еще ты подарила знакомство с твоими жителями: албанцами, русскими, казахами, итальянцами, датчанами - людями, живущими среди всей этой красоты и пока еще не испорченными погоней за барышом и сиюминутной выгодой.
Посмотрите на фотографии и влюбитесь в эту страну, в это море, в эти горы…

[Полуденный]

Надо просто набрать Химара и сразу понятно почему там везде кресты.Греков безумно жаль.

[Lenka_K]

Ничего не напоминает о том, что страна мусульманская

Так она и не мусульманская. Мусульман и христиан в Албании почти поровну (да и что более 20 лет страна официально была единственным в мире полностью атеистическим государством, забывать не следует).

Греков безумно жаль

Греческое меньшинство на юге Албании действительно есть, но подавляющее большинство тамошних православных - албанцы. Даже автокефальная церковь у них есть (с кафедральным собором в Тиране).

[Nomad_HM]

Так она и не мусульманская. Мусульман и христиан в Албании почти поровну (да и что более 20 лет страна официально была единственным в мире полностью атеистическим государством, забывать не следует).

Тут Вы не правы. Мусульманская в своем большинстве.

Просто в той части страны, где мы были, это не выпячивается. Муэдзина, призывающего правоверных на молитву, слышали только один раз, в Ксамиле. Местный ислам показался похожим на ислам у наших татар. Т.е. он вроде есть, но его вроде нет. Впрочем, это весьма субъективно)

[dab-serg]

Тут Вы не правы. Мусульманская в своем большинстве.

Да какие там мусульмане, так... на севере в основном, в мечети и в те заезжие заходят. Вообще атеисты. Юг Албании это греки по большей части, Берат, Гирокастра, Саранда - там полно этнических греков, снимал у греков жильё в Гирокастре и в Берате (так совпало), рассказали немного что к чему там.
Старых православных храмов, хоть и разваленных я видел больше, нежели мечетей, все мечети новодел и пустые. Косово это не Албания, сравнивать нет смысла. В македонском Охриде, в православные храмы, полно албанцев заходит.

[Nomad_HM]

Да какие там мусульмане

Да, я так и написал - похожи на наших татар)))

[Lenka_K]

Мусульманская в своем большинстве.

Прямо рядом с приведённой Вами картой в википедии написано, что более 60% албанцев вообще нерелигиозны - независимо от того, к какой конфессии себя формально причисляют :-)
Албанцы, кажется, сами толком не знают, какое у них в стране действительное распределение по конфессиям - данные от опроса к опросу меняются чуть ли не в разы. Есть такие, по которым мусульман - 60%, а христиан в сумме - 20%. А есть и такие, где мусульман - 45%, а христиан - 35%.

Муэдзина, призывающего правоверных на молитву, слышали только один раз, в Ксамиле.

Вот азан в Албании как раз слышно довольно часто (для этого достаточно оказаться неподалёку от мечети - нередко, как верно отмечено, пустой). Но толпы вокруг мечетей в Албании нам не встречались ни разу, люди в традиционной мусульманской одежде - пару раз за поездку.

Юг Албании это греки по большей части

Тут только надо понимать один интересный исторический момент: "Согласно османской системе милетов, религия была главным маркером этнической принадлежности, и таким образом все православные христиане (греки, арумыны, православные албанцы, славяне и т.д.) классифицировались как "греки", в то время как все мусульмане (включая албанцев, греков и славян) считались "турками". Господствующая в Греции точка зрения рассматривает православие как неотъемлемый элемент эллинского наследия, как часть его византийского прошлого. Таким образом, официальная политика греческого правительства с 1850 по 1950 год придерживалась мнения, что язык не является решающим фактором для установления греческой национальной идентичности" (википедия, статья "Северный Эпир"). Иначе говоря, греки нередко просто записывают в греки всех православных чохом - и мнения самих записываемых (т.е. считают ли те себя сами греками или, скажем, всё-таки албанцами) при этом не спрашивают.