Сделал слайд-шоу
http://tripwow.tripadvisor.com/tripwow/ta-00a9-f922-3c4e?ln
И даже, когда выезжаешь из города, маленькие лавочки все тянутся и тянутся вдоль дорог.
Иногда их становится больше, это значит, что вы въезжаете в очередной городок или, скорее, полупоселок-полудеревню. Есть у них интересный обычай устраивать при вьезде в городок могилу и большой крест на ней. Там написано, кто похоронен. Видимо, люди из какой-то влиятельной местной семьи. Почему их не положили на обычном кладбище, непонятно. Если видишь хорошее современное здание, - обычно за колючей проволокой, - это или частная школа, или больница, или какая-нибудь иностранная миссия. Например, очередной проект ООН. По-моему, не очень-то красиво приезжать помочь местному населению и отгораживаться от него колючей проволокой. Но это их проблемы.
Кампала закончилась, мы едем на северо-запад в сторону Марчисон Фоллз (здесь говорят Макшон фоллз). Дорога очень хорошая; Генри уверяет, что она такая до самой суданской границы. В отличие от Европы или даже Таиланда, здесь трудно найти место, где вдоль шоссе не было бы людей. Какая бы ни была глушь, обязательно навстречу мотоциклисты, велосипедисты и просто пешие.
А вот сосновые плантации. Зачем нужно специально выращивать сосны, я не совсем понял. Наверное, древесина хорошая.
Первая наша цель – питомник носорогов Зива Райно санктуари. Это уже недалеко от Масинди, ближайшего города к Макшон фоллз.
В питомник свозят носорогов из разных стран и разных мест, где им угрожает опасность. И даже из зоопарков, например некоторых привезли из Америки. Здесь они проходят своего рода курс реабилитации; потом носорогов распределят по разным заповедникам, где они будут в безопасности. Рейнджеры – в основном волонтеры. Наш проводник, - у него было двойное имя, первое слово африканское, я не запомнил, а второе Рашид, - так вот Рашид родился в этих краях, но школу рейнджеров окончил в другом месте, а теперь сам обучает молодых рейнджеров, совмещая это с работой в питомнике. Эти парни – настоящие энтузиасты, они знают о животных все и обожают отвечать на вопросы.
Рашид начал с того, что попросил меня снять специально купленные для Уганды трекинговые ботинки и надеть вместо них сапоги. Если до этого я подозревал, что питомник будет похож на зоопарк, то теперь появилась другая мысль: что же это будет за трек, если даже сверхпрочные непромокаемые «Асоло» для него не годятся.
В общем, я уже приготовился скакать по кочкам через трясину, но прогулка оказалась очень приятной: тенистое, ровное редколесье. Кое-где ямы, которые, - как объяснил Рашид, - по ночам роют адваки. Естественно, я сразу вспомнил форумчан, тщетно искавших адвака. Спросил Рашида, видел ли он столь редкого зверя. Оказалось, видел, но только пару раз, ночью, случайно. У туристов таких шансов практически нет.
Пока суть да дело, мы вышли к большой поляне, где большая носорожиха хрумкала травку, а ее детеныш мирно спал рядом. Носороги узнают своих рейнджеров по запаху, а поскольку мы как бы при рейнджерах, то и нам позволяется постоять сравнительно близко.
Но сокращать дистанцию нельзя: как только носорог делает пару шагов в нашу сторону, рейнджеры командуют отойти назад.
У носорогов хороший слух, уши сворачиваются в трубочки и словно сканируют все вокруг.
В общем, все-таки не зоопарк. И ружья у рейнджеров – не игрушечные. Тем более, что здесь водятся и другие звери, просто днем вероятность наткнуться на них невелика.
Зато много очаровательных маленьких антилоп – ораби. Бородавочники и бабуины – это само собой, их везде так много, что привыкаешь и даже не фотографируешь. Но снять взлетающего марабу – это удача))
А вот и Масинди. Добро пожаловать в африканскую глубинку.
Очень советую здесь остановиться и перекусить, потому что до Марчисон Фоллз еще далеко, и дорога трудная.
Перекусить можно хотя бы здесь
Генри, дав мне ценные советы, что можно фотографировать, а что нет, остался еще поесть. А я отправился гулять по единственной улице. При всем своем дружелюбии, угандийцы не любят, когда их снимают. Приходится делать вид, будто фотографируешь что-то другое, и незаметно, очень быстро переводить камеру на прохожих. И никогда не знаешь, насколько хорошее фото получится.
…или фотографировать со спины
Народ реагирует на амузунгу (здесь к суахильским словам часто добавляется «а») по-разному. Некоторые приветливо улыбаются, здороваются. Хотя бы один человек из десяти обязательно попросит денег, но ответа он не ждет, это скорее ритуал. А большинство просто идут по своим делам, но настороженно оглядываются. Даже не столько настороженно, сколько напряженно: белый с фотокамерой идет по улице, один, странно, чего от него ожидать, как себя вести? Вот примерно такая реакция.
Но это в Масинди. В более туристических местах, - например, в Форт Портал, - никакой настороженности нет.
А мы, свернув на проселочную дорогу, едем к водопаду.
Дорогу развезло, вокруг только два цвета - рыжая дорога и зеленое все остальное. Генри посоветовал опрыскаться репеллентом, кругом буш и полно мух це-це. Они тоже зеленые. Иногда мошкары было столько, что нам приходилось поднимать все стекла в кабине. А экваториальное солнышко как раз в зените, без свежего воздуха – пот градом. Я почувствовал, как моя левая рука, на которую падает солнечный свет, медленно поджаривается. Пришлось накинуть на нее куртку. "Замерз?", - участливо поинтересовался Генри.
В общем, когда мы добрались до автостоянки, меня, если честно, слегка пошатывало. Даже было сначала трудновато спускаться по тропинке к водопаду. Но…
Но тем прекраснее награда. Вот он, красавец! Макшон Фолл.
Хотите послушать?
Насчет размещения. Нацпарк Марчисон Фоллз очень большой, Нил делит его на две части – лесную и саванну. В саванне проходят гейм-драйвы; в лесной, в районе леса Будонго – треки к шимпанзе. По самому Нилу проходят круизы на кораблях к подножию водопада. Через Нил есть паромная переправа, там же причал. По одну сторону переправы находится «Ред Чили кэмп», по другую «Параа». На мой взгляд, это два самых удобных места. Довольно дорогой отель «Sambiya» находится возле водопада; но вряд ли вы будете ходить на водопад несколько раз; один раз посмотрите, а дальше вам удобнее быть как можно ближе к переправе. А «Sambiya» находится довольно далеко от нее.
В общем, я остановился в «Ред Чили». Здесь есть и банды (коттеджи), и палатки. Туалет и душ в отдельном домике, хотя я слышал, что в некоторых бандах есть свои «удобства». В моей не было.
Коттеджик представлял собой маленькую комнату, по бокам две кровати, над ними окна с сеткой. Между кроватями столик, на котором есть свечка, антикомариная спираль и коробок спичек. Обязательно нужен фонарь, иначе утром, до рассвета, собираясь на сафари, вы даже ботинки будете зашнуровывать в полной темноте. По территории гуляют бородавочники, забавные и безобидные, но по ночам, - говорят, - заходят бегемоты. Генри устроился в палатке и наутро сообщил, что ночью слышал льва. Очень громко. Я дал слово, что следующую ночь не буду спать, пока не дождусь льва, но выяснилось, что он все же был на другой стороне реки…
- Загружается GPS трек...
- track_524713
