Зов Севера. Карелия + Кольский. 2019

[Мельпомена86]

Пять лет назад мы были с очередным визитом в Питере и решили разнообразить его выездом на Ладожское озеро. Доехали до Сортавалы и пробыли там всего 1,5 суток. Беда в том, что накануне выезда нам разбили машину, пока она стояла на парковке, и настроение было не очень, поэтому быстро свернулись в сторону дома.
Но все-таки успели сплавать до Валаама и этот путь через ладожские шхеры поразил меня до глубины души.
Я уже писала об этом здесь, в обзорном отчёте по Питеру ( Санкт-Петербург + окрестности + немного Карелии. Ретроспектива ) и около него, но повторюсь: Ладога - филиал неба на земле.
Я влюбилась.
Я мечтала вернуться туда и увидеть снова эти фантастические острова все пять лет, во всяком случае, в то время, когда я могла думать о путешествиях.


Взяв с мужа слово, что он возьмёт на работе отпуск ровно на 17 дней (с 10 по 26 августа), накинулась на подготовку.
Быть может, это было излишне, но я заранее, за полгода, забронировала все жилье, потому что писали, что в августе на северах можно остаться и у разбитого корыта, если не озаботиться этим заранее, кроме того, мне необходимо было потратить как можно меньше денег. Да и остаться на улице с двумя детьми на руках в местах, где погода непредсказуема, только потому, что поленилась сделать пару звонков, было бы очень обидно.

Получилась такая обзорная поездка по северным землям. Два-три дня на каждое из особенно вожделенных для созерцания мест. Хотелось взглянуть и на Хибины, но чтобы не чувствовать себя загнанной лошадью, Хибины пришлось исключить. В итоге осталось четыре основных пункта:

1. Сортавала, Ладожское озеро
2. Соловецкие острова
3. Национальный парк "Паанаярви"
4. Териберка

Кстати, хочу сказать спасибо Leshiy&Yolochka, за отчет "Отдых на море...))) СПб-Мурманск-Териберка-Порчниха-СПб" ( Отдых на море...))) СПб-Мурманск-Териберка-Порчниха-СПб ), и ценные советы. А так же Е-хова, за ее "Летнее Заполярье. Кольский полуостров, 2018" ( Летнее Заполярье. Кольский полуостров, 2018. ). Очень помогли мне. А так же RusNature, за то, что из его отчета ( Национальный парк Паанаярви зимою ) я и узнала, что есть вообще такое место на земле, национальный парк "Паанаярви".


Статистика:
Маршрут: Иваново - Петрозаводск - Сортавала - Рабочеостровск - Соловки - Рабочеостровск - Паанаярви - Мурманск - Териберка - Пудож - Иваново.
Пробег 5300 км, плюс/минус мелочь.
Чуть-чуть меньше ста тысяч рублей на все про все. Но мы старались снимать дешевое жилье и вообще, экономить, плюс, одно морское путешествие не состоялось, так что итоговая сумма вышла чуть меньше расчетной.
Хендай Солярис восьми лет от роду, как и прежде, не подвел, исправно выдержав все трудности и опасности.

Что мы нашли в этой поездке:
1. Фантастическую природу
2. Уединение
3. Натуру для фотографирования.
4. Память о войне

Чего не нашли:
Комфорта особого не было) Мы люди не требовательные, в принципе, и нам было нормально и так, но те, кто любит сервис, скорее всего остались бы недовольны. Полагаю, сервис можно найти и на северах, но за это придется изрядно заплатить, так что мы не искали.

Дополнительный инвентарь
Так как предполагалось довольно много озерных и морских прогулок, то я приобрела спасательные жилеты для детей. Маленьких размеров на месте никто не выдаст, есть только на взрослых. И не то чтобы они были как-то критично нужны, одевали пару раз всего, но мне с моей паранойей так было спокойнее.

В машину взяла канистру для бензина на 10 литров. Пригодилась один раз, когда облагодетельствовали мужика на трассе, который пытался пешком дойти до ближайшей заправки. В остальном, если не забывать про это дело, вполне возможно перемещаться от заправки до заправки. Но мало ли что, с канистрой в багажнике опять же спокойнее. Дополнительный буксировочный трос, саперную лопатку, топорик, в общем.. немножко подготовилась к езде по бездорожью. К счастью, ничего из этого нам, опять же, не пригодилось. Но ведь могло?)

Резиновые сапоги или иная непромокаемая обувь. На Кольском даже в солнечную сухую погоду такая обувь нужна. Про сырость молчу. Ну и конечно всякие походные куртки и штаны на случай дождей и ветров, надо обязательно, об этом пишут все. Для малышни ( 9 лет и 1,5 года) просто взяла дополнительно зимний комплект одежды. Пару раз пригодился.

В пути предстояло провести немало часов, так что в спутники нам определилась, помимо прочего, отличная шведская книжка про бедных мореходов с севера:

"Крок наклонился над ним и разглядел, что тот еще совсем парнишка, рыжий и курносый и белокожий; он ощупал то место, куда пришелся удар, и нашел, что череп цел. — Прихвачу и овцу, и теленка, — сказал Крок, — будет грести за того, которого убил. С такими словами он поднял парнишку, отнес на свое судно и положил у скамьи; и со всей командой на борту, кроме двух убитых, корабли ушли в море в тот самый миг, когда большой отряд преследователей наконец появился на берегу. Уже светало, и несколько копий полетело вдогон кораблям, но ни одно не попало. Гребцы со всей силы налегали на весла, радуясь свежему мясу на борту; и они успели уже изрядно отойти от берега, когда среди смутных теней на уступе увидели женщину в длинной голубой сорочке и с развевающимися волосами; она бесновалась на краю обрыва, простирая руки к кораблям и что-то крича. Ее крик донесся до них лишь слабым звуком над водой; она еще долго стояла после того, как ее вовсе не стало слышно.
Так Орм, сын Тости, который со временем сделался известен как Рыжий Орм, или Орм Мореход, отправился в свое первое путешествие." (ц)

[sintia]

ПишИте, пожалуйста, очень интересно! Мы тоже ездили в августе в похожее путешествие:
Спб-Петрозаводск-Кандалакша-Кировск (как же не посмотреть на Хибины)-Мурманск-Териберка-Мурманск-Мончегорск-Петрозаводск-Спб.
Про запасную канистру бензина и тросс улыбнуло). У нас помимо этого еще сигнальная ракета была и баллончик Антизверь).

[Мельпомена86]

Про запасную канистру бензина и тросс улыбнуло). У нас помимо этого еще сигнальная ракета была и баллончик Антизверь).

Вот я еще забыла: у нас была адская гуделка хоккейная, которыми болельщики пользуются. От медведЕй) Смех смехом, но оказалось, что не так уж и напрасно опасались. Я потом про это напишу, когда до Териберки дойду.
Спасибо) постараюсь не тянуть кота за хвост.

[Мельпомена86]

День первый
Сначала Петрозаводск казался мне самым логичным промежуточным пунктом на пути к Ладоге. По карте выходило всего ничего, 850 км. Плевое дело. Однако, приглядевшись, я обнаружила значок "паром" на реке Свирь.
Поиски информации об актуальном состоянии дороги "Вытегра - Петрозаводск" через Вознесенье ничего определенного мне не дали, а слухи не внушали уверенности, что ту дорогу вообще можно назвать дорогой и что паром ходит действительно так регулярно, как это кажется по неизвестной давности расписанию.
Я струхнула и решила, что бешеной собаке семь верст не околица, путь теперь лежал через Медвежьегорск. Лишние 250 км по хорошей дороге (а вдоль восточного берега Онежского озера трасса просто выше всяких похвал) это не так уж много.

План на этот день был - тысяча сто километров и доехать до Петрозаводска. Потому что - а почему бы и нет? Мне просто хотелось поставить эту галочку на карте.)
Выезжали из Иваново, накрыл мерзкий мокрый циклон. На оперативный простор вырвались только спустя 300 км.


В этом, 2019, году Карелия празднует 75 лет освобождения от финских захватчиков. В конце поездки, кстати, нам эта годовщина выйдет немножко боком)
Не так уж много людей знают, что Карелию оккупировали не два раза (во время советско-финской войны, потом во время Великой Отечественной), а три. В 1918 году финская армия отправилась в Олонецкий поход, дабы присоединить всю южную Карелию к Финляндии, покамест им тут не могут дать отпор. Образовалось даже некое Олонецкое правительство. Но в следующем, 1919 году, эту историю финнам пришлось свернуть. Видлицкий десант вышиб их с Олонецкого перешейка, об этом потом даже сложили руну, народную карельскую песню.
Сколько крови пролито на эти поросшие мхом скалы, невозможно представить..

Вдоль дороги бесконечные памятные знаки и братские могилы времён Великой Отечественной. Одна за одной, одна за одной.. Восточный берег Олонецкого озера так же не миновала чаша сия. Во время ВОВ финны захватили Петрозаводск и дошли даже до Свири. И немедленно принялись делить местное население по принципу "карелы" и "понаехавшие".
"Понаехавших" определяли в концентрационные лагеря и судьба их складывалась, как правило, весьма печально.

От Медвежьегорска до Петрозаводска сотовая связь уже теряется. Хотя дорога все еще очень хорошая, без нареканий. Особенно понравилось то, что трафик небольшой. Можно ехать, не напрягаясь.
Петрозаводск показался тихим, чуть-чуть запущенным. Знаете, как бы отложенным на дальнюю полку и немного запыленным, впрочем я такое, наоборот, люблю. Забронировали на букинге квартирку на улице Перттуннена. Чистая до скрипа, ключи выдали практически моментально, что понравилось особенно - на подоконнике живые цветы)

В квартире, которая сдается посуточно - живые цветы. Ведь ходит кто-то, поливает.. очень мило, по-моему.
Здесь у нас была только одна ночь, приехали поздно, стемнело. Но решили все-таки немного прогуляться в парке по соседству.

Онежское озеро, под стать, было смирным-смирным. Сиренево-розовый закат. Камушки в воде. Не смогла удержаться.)

Ради камня и воды я сюда и ехала.

Отсюда же, от причала, ходят кораблики на Кижи. Но на Кижи мы с самого начала не собирались, потому что, говорят, самая нарядная церковь там все еще на реставрации.
В полной темноте вернулись обратно, закинулись моментальными кашами, которых предусмотрительная я взяла с собой целый ворох, и рухнули спать.
Следующим утром светило такое ласковое солнышко, что я снова с содроганием вспомнила проводившую нас в дорогу ивановскую погоду. Мы жили в обычной пятиэтажке, но рядом, во дворе, был вот такой вот живописный домик.


Финский писатель Вяйнё Линна написал книгу, которая была запрещена в Финляндии, называется «Неизвестный солдат», и действие там тоже в основном в Петрозаводске происходит, во время войны. Все собираюсь прочесть, да пока никак. Вот лентяйка)
И очень красивый у них вокзал. До известной тут набережной с футуристическими памятниками мы не добрались. Но если подробно осматривать каждый город, через который проезжаешь, то никогда не доедешь туда, куда собираешься.
Я твердо намерена была снова увидеть Ладогу.

[Мельпомена86]

День второй

"Иные на борту сетовали, что из Бретани Крок ушел в море, даже не попытавшись раздобыть свежины; потому что пища, бывшая на борту, уже отдавала тухлятиной. Солонина прогоркла, вяленая треска заплесневела, мука слежалась, сухари зачерствели, а вода протухла; но Крок и более опытные его люди полагали, что это отменная пища, на какую негоже жаловаться мореходу. Орм съедал свою порцию с охотой, но при этом рассказывал о разных вкусных вещах, какие едал дома. Берсе сказал, что ему видится высшая мудрость, когда на море здоровым и вкусным кажется то, что на суше, дома, не годится ни рабам, ни собакам, а разве что свиньям; не будь так предустановлено, долгие морские путешествия были бы слишком тяжелыми. Токе сказал, что, по его мнению, самое тяжелое — это что пиво кончилось. Он не привереда, и уверен, что сможет съесть все, что угодно, даже собственные башмаки из тюленьей кожи, но только если к ним будет доброе пиво. Для него, сказал он, никак невозможно представить себе жизнь без пива — ни на море, ни на суше; и он донимал иудея многочисленными вопросами касательно пива в той стране, куда они держали путь, но внятного ответа не получил." (ц)

К слову говоря, в это путешествие мы благоразумно затарились целой сумкой заварных овсяных каш, пюре и лапши быстрого приготовления, тушенки, крекеров, шоколадок и всякого такого.
Потому что
а) предполагалось три дня прожить в полном отрыве от цивилизации
б) дети любят кашу, а я шоколад
в) вечером после дня "отдыха" бегать по магазинам нет решительно никакого желания

Сожрали почти всю сумку еще на подходах к нацпарку) Но это так, лирическое отступление.

Дорога, те самые 200 километров от Сортавалы до Пряжи, которые произвели на меня столь сильное впечатление в прошлый раз, сегодня показалась какой-то.. поблекшей? Кажется, лето было сухое или еще что. Потому что там, где в прошлый раз буйствовал оттенками лилового вереск, сейчас виднелись лишь небольшие островки в море пожухшей травы.

Но если зайти хотя бы немного в лес, уже чувствуешь некий налет волшебства. Все-таки у нас в средней полосе лес не такой. Хотя вроде бы и деревья те же, и папоротники, и все же - по-другому. Поискали грибы, но не нашли. Видимо, засуха отыгралась и на них.


Свернули к одному из многочисленных озер.


Кстати, мапс.ме так и не видит кусок этой трассы по северному Приладожью. Дорога прямая, но навигатор сходит с ума и вертится, как уж на сковороде, тащит в сторону. Не слушайте его, верьте указателям)


Если свернуть к Питкяранте, то почти сразу увидите большой крест. Памятный знак, поставленный совместно нашими и финнами. Именно тут погиб танкист Терешков, отец Валентины Терешковой, она приезжала, возлагала цветы.
Здесь везде шли бои. Особенно жестокие за острова Лункулунсаари и Мантсисаари, неподалеку. Три штурма, много погибших с обеих сторон. Финский островной гарнизон, обороняющий скалистые берега, был практически полностью уничтожен.

Первым пунктом к осмотру у нас стоял водопад Юканкоски, он же Белые мосты.

Поворот на водопад с трассы 61.696816, 31.314896. Сперва съезжаешь на большую площадку для отдыха автомобилистов, но потом есть небольшой указатель "Водопад". Отсюда до него 10 километров, вполне сносный широкий грейдер. Кажется, этот кусок даже собираются заасвальтировать. Можно ехать на любой машине.
Через семь километров будет парковка, и вы увидите грунтовку, уходящую куда-то в лес. На дереве, рядом с началом грунтовки приколочена эмоциональная табличка "Плохая дорога!!!".
Мы было решили, что это такой развод туристов, но нет. Верьте табличке, там - чистая правда)
Дорога очень плохая, хотя и проходимая, в такую вот сухую погоду. В принципе, можно доехать даже на легковой машине, только очень-очень медленно. Медленнее, чем пешком. Мы проколыхались где-то еще с километр, не выдержали психологического напряжения, создаваемого неизвестностью дорожной обстановки, и бросили машину в кустиках, решив дальше идти пешком с колясочкой.
После дождя или в межсезонье, полагаю, туда можно лезть только на танке.

Водопад красивый. Большой, полноводный.
Вниз по крутому спуску ведет вполне культурная деревянная лесенка. Там вода и камни. Камни и вода. Все, как я люблю) А, да, елки еще.



Судя по бурной деятельности, достопримечательность готовят к серьезному окультуриванию. Беседочки, скамеечки, вот это все. Даже не знаю, хорошо это или плохо. Потому что можно так окультурить, что без слез не взглянешь потом. Видели мы одно такое место, о нем чуть позже расскажу.

Если подняться немного выше, там есть еще один маленький водопадик, предваряющий большой. А так же мрачные скалы с застывшими в них крошечными озерцами, живописные поросшие мхом стволы, в общем - Ка-ре-ли-я. То, что доктор прописал.

Думала по пути заскочить еще в пару мест, отмеченных галочками на карте, но все предсказуемо уже так устали и проголодались, что поехали сразу в город. В Сортавале заселились в Hostel Stars. Отличный хостел. Цена нормальная и очень-очень чисто. Аж скрипит. Только вот подниматься на четвертый этаж, а так - отлично для экономной ночевки.

Продолжение следует..)

[Мельпомена86]

Соседняя дверь от хостела - что-то вроде типичной столовой с подносами. Нам упорно рекламировали кафе с видом на Ладогу, но мы не поддались!)
Столовка нормальная, делают божественные сырники и мягкие вафли с мороженым. Остальная еда - средняя, но зато недорого, по сравнению с окружающими заведениями.
Здесь на форуме встречалось упоминание о том, что можно подняться на горку в заливе Кирьявалахти и получить божественный вид на Ладогу с высоты птичьего полета. Отсчет велся от Домика творчества композиторов ( 61.781776, 30.782678). Где-то там недалеко должна была быть тропка на горку.
Сам домик композиторов и его территория ремонтируются, все завалено стройматериалами. Мы облазили территорию, кстати, хочу заметить, парковать машину там особо негде, довольно неприятно притискивать ее на такой извилистой трассе, где дальнобойщики, игнорируя извилистость, не стесняются разгоняться.
Облазили подножие горки у соседних домиков. Все тропки, которые удалось найти, исчезали в чудовищном буреломе буквально метров через десять пути наверх. Из одного из домиков-дач вышла женщина, приметив наши бесцельные блуждания, и на вопрос активно закивала, и сказала, что таки да, тропинка наверх есть, вооон тут буквально за углом, у тех гаражей. Там еще рояль на горе стоит в лесу, не пропустите.

Гаражи тут были одни, так что возможность ошибки с ними я исключаю. Рояль - отмечен на мапс.ми. Так и написано "Рояль на горе". Ну и как бэ.. не нашли мы эту тропу, а на мапс ее нет.) Везде, где смотрели, все тот же нетронутый цивилизацией бурелом и красивые карельские валуны, поросшие мхом. Никаких хотя бы слабых признаков направления, по которому можно идти.
Возможно, где-то она есть, и мы ее просто не там искали. Возможно, предполагалось подниматься прямо через чащу, но это занятие не для груженых спиногрызами путешественников, поэтому мы развернулись и решили поискать что-нибудь попроще, так и не увидев, увы, залив Кирьявалахти с высоты птичьего полета.

Кстати, местная жительница сказала, что на этой горке встречаются змеи. Будьте осторожнее, если что) А еще там прямо на валунах растут красивые розетки растения "молодило".

Чуть ближе к Сортавале на мапс есть еще одна точка, обозначенная, как съезд 4х4 (61.784675, 30.752617). Ну что сказать, в сухую погоду вполне проезжаемо и для обычных, переднеприводных седанов. Правда, поворот неудобный, с довольно крутой горкой. Так что в сырость, я думаю, соваться не стоит.

Приятный живописный берег. Кострище. Рыбаки. Надо как-то собраться и попасть сюда в золотую осень)


В зарослях много малины, а комаров - не так чтобы очень. То есть, они, конечно, были, и младшенького, как самого вкусного, немедленно закусали (Псило-бальзам - отличная вещь!), но далеко не так много, как я ожидала.


Времени до вечера оставалось еще прилично и мы поехали в Рускеалу. Были там в прошлый раз, место приятное, хотя по моему личному мнению, не настолько, чтобы возвращаться туда еще раз. Однако же, вот.
И хочу сказать, что Рускеала, по сравнению с тем, какой она была пять лет назад, меня поразила. И поразила неприятно. Встречает вас гигантский плацдарм для лотков, ларьков, киосков, кафешек. По площади, наверное, больше, чем сам карьер. Ну да ладно, это неизбежность. Хорошую дорогу вот сделали до карьера. Ближайший поворот все так же ведет через деревню и легкие буераки, а если проехать немного дальше, будет отличная дорога с двумя рядами фонарей.
Весь карьер окружен очень грубыми сварными перилами, которые портят вид - безопасность, хорошо, ладно. Но часть карьера огорожена таким типичным страшным забором, которым обычно стройку огораживают, чтобы точно никто не проник. Проникнуть и правда не выйдет, но беда в том, что теперь там вид только на этот забор
Мой любимый итальянский карьер изо всех сил благоустраивают - прекрасная мраморная стена частично закрыта фурами. Выстроен какой-то навес, вовсю идет стройка, шум, грохот. Прямоугольный прудик теперь огорожен все теми же уродливыми перилами.
В общем, одно расстройство.


Что я еще хочу сказать по поводу Рускеалы?
Само по себе место - красивое, живописное. Но блин, то, что с ним сделали эти горе-цивилизаторы - это кошмар. Куда не посмотришь - приспособления для выколачивания бабла, и плевать на все, что кроме. Понятно, что когда такой поток туристов идет, цивилизация нужна, туалеты там, кафе, и перила тоже, но ведь можно же сделать это как-то.. не так ужасно?

Кстати, в самом деле можно, буквально совсем рядом такой пример имеется.
Напоследок, для услады глаз и моих взбудораженных нервов еще один вид на залив Кирьявалахти. Там от цивилизации только рукотворная табличка с телефоном для желающих нанять лодку)

[Мельпомена86]

День третий

С утра шел сильный дождь.
Надо сказать, что все это время в Сортавале я пыталась организовать нам катер на шхеры. Но вот беда, катер был шести-семи местный, и чтобы не платить за весь, нужна была компания. Владелец катера, хотя и грозился, компании нам не нашел, зато я нашла ее сама, в хостеле, в лице наших соседей.
Сговорились, и я, вся счастливая от того, что острова у меня, наконец, срослись, потащила своих на еще одну обзорную площадку.

Лахденпохья. Змеиная горка (61.481017, 30.21746)
Про эту точку я нигде не читала, а просто нашла ее на мапс.ми. Проехав, собственно, Лахденпохью, может показаться, что дальше дорога будет совсем плохая, но нет. Свидетельствую, до подножия Змеиной горки ехать можно смело, и, думаю, даже в непогоду. Там дачи, и дорога содержится в приличном состоянии.
Тропа на мапс есть, и, в целом, соответствует. Машину легко оставить у подножия скалы.

В этот день с утра на Приладожье выпал туман, ватным одеялом укутавший вершины местных совсем невысоких гор.

Горка невысокая, но уже поднявшись совсем чуть-чуть, можешь почувствовать себя маленькой, но очень гордой птичкой (ц).


Мхи. Кругом они. Крошечные растеньица с резными листиками, с цветочками, верески, ягоды.. разглядывать все эти мелочи, природные альпийские горки - невероятное удовольствие.



Тропа слабо натоптана, мы на середине сбились с пути. Так вот, если вы вдруг обнаружите себя идущим по уступу шириной сантиметров сорок-пятьдесят, вплотную к вертикальной скале, над приличным таким обрывом, знайте - вы зашли не туда!)
И возвращайтесь назад, лезьте по горе выше)


И когда подниметесь на плоскую скалистую вершину, заросшую сосновым лесом, сможете взглянуть на заливы Тутинлахти и Парлахти


Там есть несколько, как нарочно созданных для созерцания, скальных площадок. Люди даже разбивают там лагерь. Мы видели прямо на вершине одинокую палатку и развешанные на веревочке для сушки личные вещи. Не знаю, что там высохнет, когда вода буквально висит в воздухе, но просыпаться с таким видом определенно стоит того)



На обратном пути притормозили у еще одной обзорной площадки. На мапсе ее нет, но пропустить сложно, это карман дороги тоже с очень неплохим видом.

И кто-то определенно тоже хочет просыпаться с видом на него) Ну или сдавать желающим так просыпаться.
Домик у озера.


На обратном пути снова вертелись по карельскому серпантину. Он не такой закрученный, как сочинский, так что ехать по нему в высшей степени приятно.
Вокруг сказочные туманные горы. В такую (не)погоду Ладога даже более волшебна, чем в ясную.

На одной из скал у дороги был прямо на камне краской нарисован знак, наглядно оповещающий, что человекам здесь бродить не рекомендуется, медведи. Сам знак довольно забавный, жаль, остановиться, чтобы снять его, было негде.
После обеда нас ждал катер и ладожские шхеры.

[Мельпомена86]

"Иудей разбирался в звездах и сказал, что сумеет найти верный курс; но мало чем мог помочь, потому что его звезды носили неведомые имена, а сам он страдал от качки, как и Орм. Вдвоем они свешивались через борт, несчастные и убежденные, что могут умереть в этот момент. Иудей жалобно ныл что-то на своем наречии, когда его не рвало, но как только Орм приказал ему замолчать, тот ответил, что молит своего бога, который всегда является ему в облике бури.
Тогда Орм сгреб его за шиворот и объяснил, что, хотя ему и дурно сейчас, у него хватит сил, чтобы вышвырнуть Соломона за борт, если тот издаст хотя бы еще один вопль, поскольку ветер достаточно силен и без его бога.
Слова подействовали на иудея. А к утру ветер стих. Море успокоилось и оба почувствовали себя лучше.
Лицо у Соломона все еще было зеленого цвета, но он дружески усмехнулся Орму, и, казалось, не таил на него злобы. Он лишь указал пальцем на восходящее солнце и подыскав известные ему слова, сказал, что алые крылья утра вздымаются над морем, а это значит, что его бог был здесь.
Орм ответил, что его божество является в таком торжественном облике, что лучше бы держаться от него на почтительном расстоянии." (ц)


Катер подбрасывало так, что нас, сидящих у кормы, подкидывало вверх, а потом снова роняло на сиденья. Страшно не было, наверное, потому что с этих мест нельзя было смотреть вперед, а только назад.



Но сегодня Ладога не захотела принять нас.
Неприятность была еще и в том, что сидящим внутри кабины было объявлено, что мы разворачиваемся и идем назад, так и не достигнув цели. Я же сидела снаружи, из-за рева двигателя и шума воды не слышала ровным счетом ничего и до самого конца пребывала в приятном неведении.
Что ж, не судьба.
В этот день прекратилось даже сообщение с Валаамом, мы застали последние метеоры, возвращающиеся восвояси.

Ладожское озеро - своенравный водоем, там очень быстро начинаются шторма, и даже в конце 19 века страховые общества Петербурга отказывались страховать суда, ходившие по Ладоге. Пользовались в основном обводным каналом, построенным сначала при Петре I, а потом другим, построенным при Александре II. В результате этого, ко времени блокады Ленинграда, озеро было почти совсем лишено необходимой транспортной инфраструктуры. Дорога жизни, ледовая и водяная, была организована с нуля, за считанные месяцы, основываясь на массе просто не имеющих аналогов в мире расчетов прочности льда и тому подобного.
Чего стоит одна ледовая железная дорога, проложенная под огнем противника, по льду водоема, о глубине которого в метрах думать совсем не хочется, когда тебя шатает в утлой лодочке.

Оказалось, что катер мог идти сквозь уже метровую волну только на максимальном ходу. Стоило сбросить скорость, и он начинал черпать носом. Поэтому пришлось вернуться с полпути.



Сказать, что я была расстроена - ничего не сказать. Ведь именно ладожские шхеры сделали Карелию моей мечтой. Именно их я хотела увидеть в первую очередь.
Увы мне. Перед стихией человек бессилен.


Нас высадили на мысе Таруниеми, где располагается дача доктора Винтера (61.65185, 30.687753), чтобы как-то компенсировать неудачу. Несколько усугубляло мои чувства то, что сюда можно было доехать и на авто. Доктор, кстати, был в свое время известнейшим хирургом. Светилом медицины.



Впрочем, сама дача довольно живописная. Рядом в вольере живет северный олень)


Такой вот быстрый маленький катер можно арендовать целиком на два часа за 8 т.р. С нас в итоге взяли половину оговоренного. Катались же по волнам целый час.
После такой неудачи желания идти куда-либо еще не было совсем. Но ведь это был наш последний день на Ладоге. Я подумала, что попасть сюда еще раз удастся бог знает когда теперь. И надо взять себя в руки.

Припомнила, что в хостеле висел плакатик, на котором что-то было написано про "канатную дорогу в Импилахти". Стала выяснять. Оказалось, что под "канатной дорогой" здесь подразумевают вовсе не кабинки на тросах, а самую что ни на есть тарзанку со страховкой. Пристегивают вас парашютными стропами и запускают над заливом. Экстремальный аттракцион, нам такое не подходило.
Там же, рядом с деревней Импилахти, есть, по слухам, невероятно живописный мыс Импилампи. Но на машине туда не доберешься, судя по всему.
По результатам переговоров с местными спасателями, база у них тут же, у причала, выяснено следующее:
Попасть на поименованный мыс (61.595956, 31.139968) проще всего, наняв лодку в одной из турбаз в Импилахти, коих там навалом. Просто приезжать и разговаривать на месте. По воде недалеко. Но, учитывая сегодняшнюю погоду, соваться туда так же не имело смысла.

В итоге было решено потратить оставшиеся часы на обзор водопадов Тохмайоки, от которых я уже не ждала ничего хорошего, так как там, как и в Рускеале, турпоток очень резко возрос в последние несколько лет.
Я снова была удивлена, но на сей раз - приятно.

[Мельпомена86]

Сердобольная сотрудница хостела посоветовала нам еще одно место. Рядом с Рускеалой, оказывается, есть еще один мраморный карьер. Дикий.
Поворот на него (61.945953, 30.599581)
Однако, на сам карьер мы так и не попали, потому что сразу за поворотом идет стройка, через которую предполагалось проехать. Почему-то вечером было очень много рабочих и мы постеснялись туда лезть.

Водопады Тохмайоки (61.915815, 30.626636) - место известное.




Здесь снималось несколько фильмов. В том числе замечательный "А зори здесь тихие" 1972 года. Любопытно, что в книге, по которой снят фильм, отряд диверсантов был финский, а не немецкий. Но в итоге решили заменить.

И вот это место - отличный пример того, как органично можно облагородить и обезопасить для туристов (и от них) скалистый ландшафт.

Туристические дорожки, по которым, к слову, теперь можно пройти гораздо дальше, чем это довелось нам в прошлый наш визит, выглядят вот так.

А перила, там где это требуется, вот так:

Смазалось, к сожалению, но я не могла не показать.
Был дождь. Даже ливень. Довольно поздний вечер и людей, вопреки обыкновению, на тропках был немного. И как я была разочарована переменами в Рускеале, настолько же порадовали меня метаморфозы Тохмайоки. Кто-то с очень хорошим вкусом оформлял это место.

Но буквально находкой для меня стали висячие мостки, пружинящие от каждого шага. А детей оттуда согнать и вовсе было невозможно.

Чудесное место, не потерявшее ничего, а только приобретшее от приложившего к нему руки человека.






Попробовали засахаренные шишечки в виде конфеток. Экзотично Ну и традиционное варенье из морошки. Оно тут повсюду.



По итогу, отличное место, превзошедшее все ожидания.


По пути домой решили разведать еще одну точку. Порог Рюмякоски (61.908609, 30.620939).
Но там оказалась небольшая ГЭС, все огорожено, закрыто и охрана на территории. Мы (опять) постеснялись таскаться вдоль забора, в поисках вида на пороги, поэтому прочесали ягодные заросли, посмотрели на мох и поехали спать.



Завтра нам предстояло добраться до побережья Белого моря.

[Мельпомена86]

День четвертый

От Сортавалы до Рабочеостровска 650 км. Всего-то. Так что вставать с рассветом не стали. Ладога все еще не хотела вылезать из своего туманного одеяла, машина буквально прорывала эту летающую вату носом, но скоро все развеялось. МЧС обещала заморозки в смс-ках, заморозков тоже не было.
Планы на Приладожье как-то шли наперекосяк, оставалось лишь надеяться, что дальше дело пойдет лучше. Притормозили у ГЭС Ляскеля.

И правда довольно живописное строение. Выглядит заброшенной, хотя в Вики пишут, что действующая.

Ей больше ста лет, и она была полностью перестроена после ВОВ.




Снова проезжаем поворот на Питкяранту, и тот самый памятный крест. В 1940 году здесь, в Северном Приладожье, шли страшные бои. К примеру, за ныне не существующую деревню Леметти.
Из донесения комиссии в составе: председатель комиссии - военком 56 стрелкового корпуса бригадный комиссар Серяков, и.о. командира 18 дивизии полковник Соколов, и.о. военкома 18 дивизии зам. начальника особого отдела НКВД, и начальник 2 отдела 56 стрелкового корпуса:

«Леметти южное носит следы ожесточённых и упорных боёв, представляя из себя сплошное кладбище трупов, разбитых боевых и транспортных машин. Вся площадь обороны КП 18 СД изрыта воронками от снарядов, деревья на 90% в районе обороны скошены арт. снарядами. Обнаружено 10 землянок, разрушенных арт. снарядами 152 м/м артиллерии, с находившимися там людьми. Оставшиеся землянки в большинстве своем взорваны финнами по занятии ими Леметти. Машины, деревья, железные трубы печей землянок и все местные предметы изрешечены пулями и осколками снарядов. Все военно-хозяйственное имущество и личное снесено и сложено финнами кучами вдоль дороги».
...
«В районе прорыва обороны противника колонной нач-ка штаба 18 СД полковника Алексеева обнаружен 201 труп, в основном в районе обороны противника и у проволочных заграждений. В районе прорыва обороны противника колонной нач-ка штаба 34 ЛТБР полковника Смирнова обна­ружено 150 трупов, в госпитальных землянках обнаружено 120 трупов ос­тавшихся тяжелораненых. Финских трупов не обнаружено, т.к. таковые финнами были убраны в период с 29.2.40 по 17.3.40 г.»

Одна из самых печальных страниц истории этой войны, всего за две недели до заключения мира, была перевернута именно здесь.


Как раз на этом перегоне, до Кеми, на трассе Кола кусок на много километров, который очень, ну очень, активно ремонтируют. Проезды через участки с реверсивным движением сразу съедают +1 час времени. Зато насмотрелись на живописные болота с ярко-желтой травкой, пока ожидали переключения светофора. 
Снова на дорогу ушел весь день.
Река Кемь - живописна. Но дорога после поворота с федеральной трассы в довольно печальном состоянии. На подъездах к месту назначения встречаются неприятные асфальтовые трамплины.
Невозможно не изречь сакраментальное: Кемска волость? Йа-йа! (ц)

В Рабочеостровске есть гостиница "Причал". Номера и билеты на теплоход до Соловков они бронируют без какой-либо предоплаты и без проблем по звонку/письму на электронку. Координаты гуглятся. Единственное, регулярно просят подтверждения бронирования. Сразу после подачи заявки (мы подавали в конце мая, очереди из страждущих еще, видимо, не было), потом за пару недель до дня Х, и за неделю еще. Кидали им письма на электронную почту, что "да, мы приедем, чессо слово!".
Сотрудница еще почему-то упорно просила прислать ей по почте вместе с подтверждением паспортные данные (или данные свидетельства о рождении, если дети) на всех пассажиров, мотивируя это тем, что при получении билетов эти данные все равно придется заносить, а будет ужасная очередь.
Данные не отсылали, все документы предъявили по прибытии, времени заняло немного. Толкучки не было, но, вероятно, на нее можно нарваться, если время приезда совпадет со временем прибытия или убытия теплохода.

План был таков: приехать вечером, переночевать, отплыть с утра, провести на Соловках три неполных дня, и на третий день отплыть обратно вечерним рейсом, снова переночевать здесь же и выдвинуться дальше.
Проблема в том, что теплохода всего два и расписание у них не то чтобы очень удобное. Все рейсы "туда" утром, а "обратно" вечером, и иногда (редко, если очень много пассажиров) в обед. Так как дальше нам предстояла незнакомая и весьма тяжелая дорога, решили не рисковать и сделать буфер по времени.

Гостиница "Причал" - не понравилась. Снаружи выглядит прекрасно. Красивые деревянные коттеджи, представительный ресепшн, большая территория, охрана. Однако, бюджетные номера неприятные. То есть, понятно, что за такие деньги не стоит ждать дворец, но эта зеленая краска на стенах, эти толстенные поролоновые матрасы, эти шторки и покрывальца из черт знает чего.. Ну я не знаю, на Соловках мы жили практически в точно такой же комнате и условия были один-в-один. И там было уютно. А здесь нечто среднее между больничной палатой и.. и.. я даже не знаю, чем)
На территории есть ресторан, но, учитывая уровень расценок в целом, мы как-то подумали-подумали, и решили, что пойдем вон в тот магазинчик, что прямо перед шлагбаумом.
К чему я это все? Да к тому, что все недостатки этой гостиницы перекрывает один железобетонный аргумент: она расположена, можно сказать, прямо на причале) И когда вы путешествуете на авто, то нет ничего лучше, как припарковать его тут на охраняемой парковке (200 р день), и с утра никуда не мчасться пехом с чемоданами и детьми, а пройти метров 500 максимум и вот он, "Василий Косяков", бороздящий седые воды Белого моря.

[Мельпомена86]

"- Что это такое, никто знать не может, — сказал Орм. — Хуже будет, если мы испугаемся такой малости. А потому давайте грести как гребли и смотреть во все глаза. Что же до меня, то я никогда не  слыхал, чтобы тролли показывались по утрам.

Насчет этого с ним все согласились, и корабль продолжал двигаться на веслах. Незнакомый звон делался все громче. До них долетали уже слабые дуновения ветра, а туман стал редеть; и вдруг все в один голос закричали, что видят землю. Это был каменистый берег, вроде бы остров или мыс, звон явно доносился оттуда, но теперь он смолк. Они увидели зеленую траву и пасущихся коз, потом разглядели несколько хижин, возле которых стояли люди и глядели на их корабль."

Рабочеостровск выглядит довольно депрессивно. По всему видно, что работы здесь почти нет, денег заработать негде. Времени на осмотр у нас особо не было, так что потащились на самую очевидную локацию - декорации к фильму "Остров" (64.994527, 34.79715)

Выходим через шлагбаум, первый поворот направо, идет улица. Чуть-чуть по ней и перед территорией небольшой деревянной церквушки нужно повернуть направо, к берегу. Тропа есть на мапс.ме, но как-то не очевиден для нас оказался этот поворот. На машине до места все равно не доедете, а по тропке по берегу сильно ближе.
Меня потрясла растительность на камнях. Снова)


Я вообще, как все уже могли заметить, очень люблю разнообразную растительность.



Водяника. Она же вороника. Она же шикша) Невкусная ягодка, семейство вересковых + кажется брусника?

Прибрежные скалы.

Если есть резиновые сапоги, то можно уже одевать. Тут легко вляпаться в какую-нибудь коварную лужицу, поджидающую вас в казалось бы вполне годном для прогулок травяном ковре.


Декорации симпатичны только издалека, а вблизи выглядят печально. Все, что можно (и не можно) оторвано, сломано, испачкано. Здесь тусит местная молодежь, а скалы, кстати, полны ржавых мотков колючей проволоки. Среди лишайников и прочей мелкой растительности ее довольно трудно заметить, и можно попасть, как кур во щи.


Там вдали как раз наш причал, где на территории гостиницы запаркованы огромные финские (и не только) машины, класса "Урал". То есть это здоровенные грузовики, в кузове которых можно выжить, я полагаю, даже в случае ядерного апокалипсеца)
Даже как-то неловко мимо них на пузотерке-то) Люди, понимаешь, так ответственно подходят к вопросу..

А это администрация.


Поймала предварительный закат и уснула с мыслью попробовать все-таки половить рассвет. А то уже три дня в отпуске-то. Мне ведь надо!

[Мельпомена86]

День пятый
Рассвет смотрел мрачно.

И вот тут, на странной формы скалах, в полном безветрии и под аккомпанемент накрапывающего дождика, комары меня чуть не съели
Пришлось закупориться в курточку, так, что торчал наружу только нос.


В пять утра на берегу можно было бы насладиться полным одиночеством и единением с природой, если бы, опять же, не комары)



До посадки в 7:30 оставалось еще целых полтора часа.

[Мельпомена86]

"Теперь они не очень твердо представляли себе, где находятся, понимали только, что далеко ушли от Астурии. Но они знали, что если будут по-прежнему держать курс на север, куда их гнало штормом, и не заберутся слишком далеко на запад, то непременно достигнут конце концов земли — либо Ирландии, либо Англии, либо Бретани. И потому не унывали и шли следом за штормом и несколько раз даже видели звезды и надеялись, что идут верным путем.
Наконец буря улеглась, и целый день стояла ясная погода при попутном ветре, и они шли на северо-восток; и рабы тоже приободрились под солнечными лучами. Но к вечеру ветер полностью стих, туман обступил их и делался все плотнее и плотнее. Он был холодный и промозглый, так что все продрогли, и в особенности рабы; не слышно было ни единого дуновения, корабль стоял, колыхаемый мертвой зыбью.
Орм сказал:
— Теперь нам пришлось худо, и если мы останемся тут дожидаться ветра, то рабы перемрут от холода, а если заставим их грести, они тоже перемрут, в их теперешнем состоянии. И куда нам грести, мы тоже толком не знаем, пока нет ни солнца, ни звезд.
— Мне все-таки кажется, что лучше заставить их грести, — сказал Рапп, — как-никак, они согреются. А править будем туда, куда катится зыбь, потому что шторм остался от нас к югу, другого мы ничего не сможем, пока держится туман.

Совет Раппа нашли хорошим, и рабов опять посадили на весла, вопреки их стенаниям и несмотря на то, что сил у них осталось немного. Вновь люди Орма посменно ударяли в колокол, и его звон казался им еще красивее, с долгим певучим отзвуком после каждого удара, так что в тумане с ним казалось веселее. Время от времени они давали гребцам передышку для сна, но продолжали идти на веслах всю ночь, правя вдоль зыби, но туман оставался все таким же густым."


При посадке вместе с билетами необходимо предъявить паспорта и свидетельства о рождении на всех детей. Пассажиров с детьми, кстати, выкликают по фамилиям и пропускают вперед, перед тем, как пойдут многочисленные туристические группы.
Отплыли и потерялись совершенно в белой пелене Белого моря.
"Василий Косяков" идет по приборам. На карте отмечен Кузовской архипелаг и другие острова, но не видно почти ничего.


Чайки требуют мзды.


Пассажиры попадаются занятные.

Очень много иностранцев.

В салоне довольно тепло и сумрачно. К концу двухчасового плавания почти все пассажиры там дремлют.

Нам пришлось большую часть пути провести на верхней палубе. В основном потому, что младшенький, по каким-то ему одному известным причинам, невзлюбил морские прогулки. Заглушить его непрерывный ор можно было только ревом двигательной установки теплохода, которая как раз и грохотала снаружи.
И если вы собираетесь или вынуждены находиться все время вне салона, то одеться стоит очень тепло, как зимой. Потому что августовский морской ветерок тут пронизывает до костей.

На Соловецких островах бронировали жилье через букинг за полгода до. 3000 в сутки, дешевле не нашла.

На причале нас встретили, проводили. Местечко называется "Соловецкая усадьба" (65.034288, 35.697529) . От причала - близко, от монастыря - 15-20 минут пешком. Снаружи выглядит, как обычный деревенский дом, их там несколько. Внутри дома четыре, по-моему, комнаты, каждая из которых - отдельный номер. Душ и туалет общие, общая кухня. Правда, на кухне нет плиты, полноценно готовить не выйдет, но есть микроволновка и все остальное, что должно быть на кухне.
Изначально нам сказали, что сотовая связь на островах есть, но не у всякого оператора (Мегафон работает точно, Теле2 - тоже вроде должен). А вот интернета нет.
Интернет, на самом деле, есть) Но крайне дохлый и ловит далеко не везде. Да и там, то ловит, то не ловит. Так что если очень нужен, то, возможно, вечерочком придется прогуляться, в поисках подходящего места на каком-нибудь пригорке)
Усадьба наша выглядела вот так:

Соседний домик.

Тут же рядом есть столовая, кормят обыкновенно, как в столовой. Ламинария вкусная была. Дорого. Вообще, на Соловках все дорого. Место туристическое, и не сказать, чтобы легко доступное. Ожидаемо.
И что я хочу сказать перед тем, как перейти к подробностям.

Соловки - классные. Здесь мало людей, почти нет интернета и машин. Время здесь ощутимо замедляется, вызывая сильнейшее дежавю. Разговорившись с соседкой из комнаты напротив, произнесли одни и те же слова одновременно: "Как у бабушки в деревне".
Атмосфера летних каникул в детстве.
И комнатка с такими же узкими кроватями у стен, с той же немудрящей мебелью, что и в упомянутом ранее "Причале", но наполненная совершенно другими, домашними деталями вроде ковриков, салфеточек, и прочего - она уютная, милая.
Здесь хорошо.
Очень.

[Мельпомена86]

Наверное, лучшее решение, которые мы приняли на Соловках - это взяли в прокат велосипеды. Серьезно, относительно гуманные деньги, количество степеней свободы увеличивается в разы, и учитывая качество местных дорог, местами, это быстрее, чем на авто.
Три велика, один скоростной и с детским креслом - за сутки 2500 р. И обладая теперь послезнанием, те 3200, что мы отдали за экскурсию в последний день лучше бы снова потратили на велосипеды.

Слегка прибалдев от ударной дозы кислорода, двинули на великах к Секирной горе, от нашего жилья в одну сторону 10 км. На саму гору на велосипедах не заедешь, она крутая, зато с вершины открывается вид.


Уже после, когда мы снова заедем сюда с экскурсией, нам расскажут, что, по преданию, гора так называется от слова "сечь". Потому что во время оно, жене некоего рыбака, что помогала мужу в его нелегком деле и пошла сюда уж не помню зачем, явились два ангела и, сказав, что женщинам тут делать нечего, ибо земля эта святая, стали сечь ее железными прутами.
Ох уж эти легенды.
Но долгое время на Большом Соловецком острове не было не только женщин, но и даже (!) скотину женского пола не держали. Коровы и козы обретались на соседнем острове.


Нам, видимо, повезло в эти дни с погодой, потому что было солнышко, переменная облачность, и на солнышке даже немного жарко. Впрочем, стоило подуть даже легкому ветерку, сразу хотелось упаковаться в курточку. Дорога идет почти все время вдоль какого-нибудь озера. Вообще, на Соловках изрядно труда вложили в озерно-канальную систему, желающие могут оценить, поплавав на лодочке по большому или малому кругу (3 часа).

Смутное ощущение чего-то хорошего, но давно забытого, не отпускает. Все это время, пока находишься там. Атмосфера.
По дороге домой с Секирки собиралась-собиралась гроза, но так и не разродилась, прошла стороной.

А младшенькому нашему до того понравилось кататься довеском на велосипеде, что он, ради разнообразия, всю дорогу молчал. Все были счастливы.
Вечером снова взялись за велосипеды (Господи, как же болит с непривычки точка опоры..)), и доехали до Филлипповых садков. Это всего 1,5 км в одну сторону, раз плюнуть.

"При игумене Филиппе, много порадевшем о благоустроении Соловецкой обители, на берегу моря к северо-западу от монастыря были сооружены садки для выловленной в море рыбы. Мысль о создании их рачительному настоятелю подсказала сама соловецкая природа: в этом месте морская рыба постоянно заходила в два небольших залива. Для устройства садков мелководные проливы были перегорожены грядами из крупного булыжника, через которые происходила фильтрация воды. В отгороженных прудах разводилась и содержалась выловленная в море свежая рыба. Валунная перемычка одного из прудов, при ширине и высоте около двух метров, протянулась вдоль моря на 150 метров. Мелководная часть пруда отделялась от глубокой еще одной перемычкой, которая, возможно, отгораживала молодняк от взрослой рыбы или служила дамбой для перехода рыбаков во время отлова рыбы сетями. Со времен Святителя Филиппа морская рыба, в особенности треска и сельдь, — свежая летом, соленая зимой — стала существенным добавлением к скромной братской трапезе; хватало ее и для трудников, и для многочисленных паломников."
(Осипенко Марина. Путеводитель по Соловецкой обители и её скитам.)

Собственно, в 16 веке, если я правильно помню, возвели эту дамбу из больших булыжников. Переходить заливчик по ее гребню страшновато. Особенно, с фотоаппаратом в руках >>

Ныне садки обмелели, так как, оказывается, Соловецкий архипелаг все еще медленно растет, поднимается из воды, и теперь там рыбу содержать нельзя. Но живописное место, совсем рядом с поселком, что важно, осталось.

Чудной мыс, заросший кривыми березками и шикшей, разбросанные повсюду те самые булыжники пятнах лишайника и водорослей. Никого.




Заката мы не дождались, так как младшенький (ну а кто еще-то?) промочил штаны в холодных водах Белого моря и пришлось его тащить домой.




"Орм ответил старику:
— Мы — черные лохланнахи, из державы конунга Харальда; хотя я и не знаю, жив ли еще конунг Харальд, потому что давно уже нас не было дома. Но наши плащи и одежды испанские, ибо идем мы из Андалусии, где служили большому властителю по имени Альманзор. Колокол наш зовется Иаков, он из церкви в Астурии, где похоронен апостол Иаков, и это самый большой из колоколов, но как он оказался у нас, это слишком долго рассказывать. О Христе мы слышали, но там, откуда мы пришли, он не в большом почете, и мы не христиане. Но коли сами вы христиане, то вам неплохо узнать, что христиане у нас сидят на веслах. Они наши рабы и происходят из тех же мест, что и колокол, и теперь они измучены путешествием и мало к чему годятся. Потому хорошо было бы высадить их у вас на берегу, чтобы они отдохнули, покуда мы не продолжим наш путь. А нас вам не надобно бояться, потому что вы кажетесь нам людьми добрыми, а мы не враги тем, кто нам не перечит. Нескольких коз мы у вас, конечно, заберем, но хуже этого вам от нас ничего не будет, поскольку надолго мы у вас не задержимся.

Когда старики поняли сказанное, они закивали и заулыбались; а говоривший от них сказал, что они нередко привечают мореходов у себя на острове и никогда не видели от них ничего худого.
— Ибо мы сами никому не причинили зла, — сказал он, — и у нас нет иного имущества, помимо коз, грядок репы и наших хижин, к тому же это остров Святого Финниана, а он святой влиятельный и заботится о нас. Наших коз он благословил в это лето, так что в пище недостатка не будет. Поэтому добро пожаловать к нам и угощайтесь тем немногим, что у нас есть; что же до нас, стариков, одиноко живущих тут, то мы рады послушать людей, много повидавших.

На берег вывели рабов, потом вытащили корабль; и Орм и его люди остались отдыхать на острове Святого Финниана и подружились с монахами. Они вместе рыбачили, весьма успешно, и кормили рабов, так что вид у тех стал уже не такой жалкий. Орм и другие много рассказывали монахам о своих приключениях, поскольку, несмотря на трудности с переводом, старики были очень любознательны в том, что касается дальних стран. Но более всего они восхищались колоколом, о таком большом им прежде не доводилось слышать в Ирландии. Они сказали, что это знамение, что Святой Финниан и Святой Иаков издали перекликались своими колоколами, и порой во время своих служб они ударяли в колокол Иаков вместо своего, и радовались тому, как его могучий звон разносится над морем."

[Мельпомена86]

День шестой


Велосипеды нужно было сдавать в обед, так что решили не терять времени. Сегодня - Ботанический сад. Потому что нельзя просто так взять и не посетить ботанический сад! ))
Билетики на всех - 400 р.
Насколько я сумела понять, именно отсюда родом все эти истории про растущие на Соловках дыни и арбузы.

Когда-то тут было воскобойное производство (свечи делали из воска), и чтобы горячая вода не пропадала даром, провели трубы и построили теплицы. На кипяточке арбузы и заколосились.
Не сказать, что место особенно чудесное, но для любителей разных цветочков и посидеть на скамеечке в тишине - самое то.






Аллея из лиственниц. Помимо нас, на территории были только работники, никаких туристов.

Старинный погреб, рядом колодец. На Соловках везде говорят, что у них можно сырую воду пить из-под крана. Ну не знаю-не знаю.. даже кипяченая вода на просвет слегка зеленоватая. Запаха никакого нет, но цвет несколько отличается от нормы. Да и вообще, у меня правило, воду всегда кипятить, какая бы она там распрекрасно-кристалльно-чистая не была.


На пригорке деревянный особнячок, дача архимандрита или типа того.



В конце августа здесь цветет чубушник (жасмин). Для сравнения, в средней полосе он цвете в июне :/

Не знаю, то ли в погоде дело было, то ли в чем еще, но и здесь атмосфера невероятно расслабляющая. Хочется сесть на скамейку и не двигаться, слушая, как шуршат листья и жужжат пчелы.

Цветов.. видимо-невидимо.







Побродили немного среди сельской идиллии и поехали сдавать транспорт. Правда, остановились передохнуть возле одного из многочисленных озер, поклевать остатки уже отходящих к осени ягод.

После обеда по плану шел Большой Заяцкий остров.

[Мельпомена86]

"Орм отвечал:
— Мы, воины Севера, не привыкли взывать к богам без надобности, потому что не хотим надоедать им. В этой стране мы не взывали еще ни разу ни к одному богу, с тех пор как принесли жертву морскому владыке за счастливое возвращение домой; да и в тот раз она не помогла, ибо сразу же после этого появились твои корабли и все мы оказались взяты в плен. Должно быть, наши боги имеют в этих местах малую власть; и потому, господин, я буду рад угодить тебе и приму твоего бога. А моих спутников, если пожелаешь, я спрошу, что они думают об этом деле." (ц)

С экскурсиями на Соловках все непросто.
Шучу, на самом деле, ничего такого. Хозяйка наших апартаментов за несколько дней до нашего приезда забронировала нам то, что надо бронировать заранее. Некоторые заплывы (например, на остров Анзер) случаются раз в неделю и туда можно и не попасть, если не озаботиться заранее.
Нам, учитывая анамнез, Анзер точно не подходил, потому что туда уплывают на весь день и много часов подряд надо ходить пешком. Поэтому, выбрали менее экстремальный вариант - Большой Заяцкий остров.
Он расположен совсем неподалеку, полчаса на катере, и вовсе не такой большой, как главный Соловецкий.
Экскурсионное бюро - единственное и неповторимое тут - расположено в непосредственной близости от монастыря, до которого мы, с нашими велосипедными делами, никак не могли дойти, чтобы обозреть, как полагается.
Выкупать забронированные билеты можно в строго определенное время. Сейчас не соврать бы.. то ли за час, то ли за полчаса до.. Не помню. Во всяком случае, мы пришли раньше, чем нужно, и нас отправили ждать.

Ну что ж, пока ждем, пошли погулять вокруг монастыря.


Поселок Соловецкий - это такой "Стамбул - город контрастов". С одной стороны - спутниковые тарелки и сайдинг, с другой - деревянные избушки на курьих ножках и пастух подгоняет коров.




Соловецкий монастырь - брутален. Такая коренастая мощная крепость. Основан в 15 веке, в 17 - бунтовал против Никоновских реформ. За отклонение от генеральной линии партии царь распорядился все имущество отобрать, а сам монастырь - осадить. Осада длилась несколько лет и в конце концов, понятное дело, царь настоял таки на своем.



Башни и часть стен сложены из огромных валунов, заросших ржавым лишайником. Выглядит непоколебимо.


Под стенами мирно пасутся коровки. Теперь этот женский пол никто с острова не изгоняет)
Эта рыжая меня прямо покорила. Чистая. Толстая. Холеная. И гармонирует с окружением))


Как-будто с критской фрески, о плясках на быках, она и сошла.


Графично.


Экологично.

Сурово.

Могучие башни, выложенные камнем рвы..




Мрачную каменную кладку оживляют очитки)



Кроме того, крепость эта выдержала несколько нападений шведов (здесь обычно к месту вставляют оборот "мерзость запустения", которая, как правило, воцаряется после таких налетов), и не обратила внимания на случайно забредшие сюда в середине 19 века британские корабли, которые тоже там что-то пытались стрелять, но было далеко, опасный фарватер и пришлось уплыть, несолоно хлебавши.

[Мельпомена86]

Большой Заяцкий остров - отличный компромиссный вариант для тех, кому надо, чтобы кораблик, не очень дорого, не очень долго, но самобытно и красиво.
Плыть в одну сторону примерно минут тридцать. Кораблик отходит от монастырского причала (теплоход из Кеми приходит на другой, дальний, причал), полчаса и вуаля: полярная экзотика. Островок этот совсем небольшой, проложаны дощатые тропинки, чтобы туристы не топтали тундровую растительность. Здесь всегда холоднее, чем на Большом Соловецком острове, морские ветра тут нечему держать.

Плотный ковер из шикши, шведского дерена, черники, мелких кустарничков и всего прочего, окутывает крупные валуны, разбросанные по всему острову. Выглядит весьма экстравагантно такой пейзаж.



Кораблик приплывает к причалу возле Андреевского скита.



Экскурсовод ведет вас по дощатой дорожке, с остановками по пути, рассказывает всякое. Нас напугали, сказали, что с коляской там никак, но на самом деле коляска-трость вполне могла бы по этим дорожкам ехать без проблем. Ну да, попадаются изредка небольшие ступеньки, но это никак не помешало бы.
Правда, толку нам от этого знания все равно бы не было, потому что наша коляска-трость приказала долго жить на соловецких дорогах) За три дня на острове у нее трижды ломались крепления, и трижды их чинили, то проволокой, а то и сваркой. Нежная подвеска таких издевательств не выносит, короче))



Самая главная фишка Заяцкого острова - древние каменные лабиринты. Занятные сооружения древних народов, о предназначении которых у ученых единого мнения до сих пор нет. Версий много, лично мне наиболее достоверной показалась та, где говорится, что через лабиринт душа покойного должна была пройти в загробный мир.
Кроме того, и на большом и на малом заяцких островах полно сейдов. Не тех, которые собирают туристы, а таких же древних, как и лабиринты.



Видно все от горизонта и до горизонта.. Кстати, несмотря на облачность, лица у нас в тот день слегка обгорели)



Кроме сейдов и лабиринтов археологи нашли так же весьма древние каменные горки. То есть просто небольшие камни собраны в кучку. Считается, что это могут быть пустые могилы сгинувших в море. А еще на острове живет лис Георгий. Почему Георгий, не знаю) но его живописный портрет висел у стен Соловецкого монастыря - там была небольшая фотовыставка в те дни. Говорят, зимой, по льду, он перебирается на острова покрупнее, по своим лисьим делам. А летом живет тут.


Полагаю, здесь должна быть просто невероятная красота в период золотой осени, когда тундровая растительность становится красной, желтой и оранжевой. В общем, резюмируя - 2500 р за двух взрослых и школьницу - вполне стоит своих денег, не напряжно, недолго, интересно.
Было бы здорово тут встретить рассвет или закат.. но это, наверное, только индивидуально катер нанимать. И то не факт. Остров-то - заповедный

[Мельпомена86]

День седьмой
"На другую ночь крепким ветром их отнесло в открытое море, но, к счастью, небо оставалось чистым, ведь править теперь приходилось по звездам. Кроку было боязно выходить в бескрайнее море; но бывалые моряки говорили, что если идти курсом на юг, земля всегда должна оставаться по левую руку, до самого Ньорвасунда, где парусная дорога поворачивает к Риму, лежащему в центре мира. Тем, кто плавает из Норвегии В Исландию, говорил Берсе, приходится труднее; потому что если миновать Исландию, то другой земли уже не увидишь, только пустое море без края" (ц)


Последний день на Соловках. Ради такого дела пришлось напрячься и пойти встречать рассвет. Кстати, как-то не ожидала я, что по сравнению со средней полосой, что рассвет, что закат, будут настоолько дооолгими и растянутыми по времени.



Пока паслась возле морского музея напротив монастыря, потеряла сумочку от штатива. Голова дырявая.
На рассвете комары чуть не утащили меня в свое логово. До сих пор их было немного, но в момент перехода ночи в день - какое-то светопреставление. Тучи их.



Если забыть о комарах, то вот такие места полностью безлюдные - особенно прекрасны.


Когда полседьмого утра возвращалась домой, гулко бил колокол.

[Мельпомена86]

На десять утра назначена была еще одна экскурсия, заявленная, как "Обзорная по северной части острова". Решив, что в нашей ситуации будет хорошо не слишком напрягаясь, прокатиться там на машинах, а не педалить хрен знает сколько времени на велосипедах, я так обрадовалась, что даже не уточнила, где конкретно нас будут возить.
Как выяснилось несколько позднее, "Северная часть" никакая вовсе не северная, а если смотреть по карте, то это получается западная. Меня интересовала в основном природа, и единственный красивый вид, который покажут на этой экскурсии - вид с Секирной горы, на который мы уже были)
Останавливается у поворота на Филлиповы садки, но самих садков вы не увидите. После Секирки было еще несколько остановок, но все они с точки зрения удовольствия созерцания из себя ничего не представляют. Это отстраивающиеся скиты за высоким забором, примечательные в основном тем, что "а тут, наверное, остановится патриарх, когда приедет с очередным визитом на Соловки".
Такое себе.
Однако, экскурсовод, импозантный бородатый дяденька, рассказал много интересного про историю островов от освоения до наших дней. Послушала с удовольствием.


Например, про то, как монахи заселили озера форелью и окунем, как в результате разнообразных трудоемких мероприятий уровень озера Белого, основного питьевого озера, поднялся на целых восемь метров.
Родников, кстати, на Соловках почти нет, а дождевая вода большей частью уходила в море. Теперь она, как в огромных цистернах, остается в озерах.


К слову, говорили еще, что автоэкскурсии по островам очень нравятся иностранцам. Им за аттракцион - трястись, подскакивая чуть ли не до потолка, в машине. Нет, весело, конечно, но видали мы дороги и пострашнее))
Проехали мимо того места, где была школа юнг, основанная в 1942 году. Туда брали детей, оставшихся без попечения родителей. Кстати, известный писатель Валентин Пикуль ее закончил. И написал потом книгу "Мальчики с бантиками"
В годы войны и ученики и педагоги жили в землянках, чтобы как можно лучше скрываться от вражеской авиации. Показали нам ямки, оставшиеся от землянок.

На Секирке зашли в церковь. Она не слишком древняя, 17 век, но есть пара привлекающих взгляд икон.

Этот же дядечка рассказал и про воскобойное производство в ботаническом саду, и про то, как монахи круглосуточно варили соль. И про то, что считается, будто на Соловках лосей нет, но на самом деле - они есть. Как тот суслик)



В общем, довольно любопытно, но 3200 р за тех же 2х взрослых и школьницу - явный перебор. Если бы я знала, чем на самом деле все обернется, взяла бы велосипеды еще на сутки. Доехать до Реболды, может, попробовать проехать по прибрежной дороге вдоль по-настоящему северной части острова, которая отмечена на карте.
Не знаю, насколько она проходима, но в прокате, в котором мы брали двухколесных транспорт, среди прочих был обозначен маршрут вокруг Большого Соловецкого острова. Километров 50 на круг что ли.. В общем, при большом желании или с палаткой и ночевкой, на мой взгляд, наилучший вариант из возможных.

Плюс, типичные для всех групповых экскурсий черты - вечный галоп, тыгыдын, тыгыдын, "вылезайте", через пять минут "садитесь". Даже те, далеко не самые интересные места, которые покажут, толком посмотреть нельзя, побыть наедине с природой вам никто, разумеется, не даст. Большую часть времени занимает езда на Газели по буеракам.
Вот давно никуда не ездила с экскурсией, и теперь в очередной раз вспомнила, за что я их так не люблю

Передохнули. В оставшийся последний свободный час снова сходили на Филлиповы садки, надышаться напоследок. И все. Ту-ту, теплоход ждет.)

[Мельпомена86]

При посадке на теплоход, дабы убыть на большую землю, уже никаких документов не спрашивали. Только билетики. И правильно. Откуда мы тут нелегально-то возьмемся? Не море же вплавь преодолеем)

Вот кстати. В отличии от Ладоги, на Белом море нам с погодой повезло. Было тихо и спокойно. Но бывает и по-другому.
Тетушка, держательница соседнего с нашим гостевого дома, рассказывала, как однажды, начался шторм и теплоходы, вышедшие из Кеми, забрать туристов, развернули.
Пятьсот человек не смогли уехать вовремя. А жилья-то там не так, чтобы очень много. И в сезон обычно все занято. Раскладывали бедняг по чердакам, да раскладушкам. Притыкали куда-нибудь.
Вот такой он, север)


Вечер был ясный, и всю дорогу с палубы можно было наблюдать закат. Солнце медленно медленно приближалось к горизонту.

"Родную мою страну обходит с полуночи великое Студеное море.
В море долги и широки пути, и высоко под звездами ходит и не может стоять. Упадут на него ветры, как руки на струны, убелится море волнами, что снег.
Гремят голоса, как голоса многих труб, – голоса моря, поющие ужасно и сладко. А пошумев, замкнет свои тысячеголосые уста и глаже стекла изравнится.
Глубина океана – страшна, немерна, а будет столь светла, ажно и рыбы ходящие видно.
Полуночная наша страна широка и дивна. С востока привержена морю Печора, с запада земли Кемь и Лопь, там реки рождают золотой жемчуг.
Ветер стонет, а вам – не печаль.
Вихри ревут, а вам – не забота. И не страх вам туманов белые саваны… Спокойно вам, дети постановных матерых берегов; беспечально вы ходите плотными дорогами.
А в нашей стране – вода начало и вода конец.
Воды рождают, и воды погребают." (ц) Борис Шергин


Показались Кузовские острова. На них тоже возят туристов, и, слышала, там тоже очень красиво. Но вот с борта теплохода они выглядят жутковато лысыми)



Высадились. Иностранцы, зачем-то, табуном столпились на корме за полчаса до высадки. Не знаю, наверное, переживали, что их обратно увезут)) Переночевали там же, в "Причале". На утро - дорога в национальный парк.