Поиск и покупка авиабилетов по заданному маршруту. Выбор самых низких цен на авиабилеты из всего возможного. Оплата российскими картами. Сложные маршруты с пересадками и прямые рейсы
Аренда жилья напрямую у хозяев с гарантией Система бронирования Суточно защищает ваши интересы и деньги как в России так и за границей: в Турции, Черногории, Израиле и тд. Хозяин получает оплату только после вашего заселения в объект недвижимости"
Оформление страхового полиса онлайн для поездок за границу и для шенгенской визы. Калькулятор стоимости страхового полиса. Страховки для малярийных стран, горных лыж и дайверов
Простой и удобный способ добраться из пункта А в пункт Б в незнакомом городе/стране. Трансфер из/в аэропорт, из/в отель, между городами. Оплата российскими картами
Поездка затянулась на 7 часов, к моменту нашего прибытия небо затянуло тучами, а буквально через полчаса после возвращения пошёл дождь. Забавно, что климат на разных концах озера заметно отличается, возможно, потому, что озеро загибается под прямым углом, и один конец надёжно скрыт от другого горами. В частности, на севере холоднее примерно на 5 градусов. А дождей выпадает вдвое больше.
Вечером отметили день рождения Артёма — младшего сына Романа и Натальи, под это дело десятилетний юбиляр удивил нас собственноручно (под наблюдением отца) пожаренными шашлыками, оказавшимися необычайно вкусными. Спать отправились относительно рано — выезд предстоял с самого утра.
Дни седьмой и восьмой: от Телецкого озера до монгольской границы со всеми остановками.
7 день. Сегодня программа обещала быть насыщенной, и где-то, возможно, невыполнимой — помимо 600 с гаком километров пробега предстояло ещё и посмотреть десяток самых разнообразных интересных мест. Корректировки в случае необходимости я решил вносить по ходу дела. Стартовали чуть позже, чем собирались, примерно в начале девятого в два экипажа. Роман с Наташей и детьми (это им было наплевать на Монголию) оставались исследовать Алтай в гораздо более вдумчивом режиме, а встретиться с ними при удачном стечении обстоятельств нам предстояло уже в районе Байкала.
Утро сначала было туманным и сырым, однако по мере продвижения к Горно-Алтайску развиднелось и вышло солнце. Дорога с Телецкого озера до столицы региона показалась вполне спокойной, и даже не сильно раздолбанной — вот что значит не особо торопиться и снизить скорость всего-то на десяток километров в час.
Загадочные столбы освещения в чистом поле. Там даже грунтовой дороги нет, что это вообще такое?
В Горно-Алтайске пошопничали с расчётом уже на выезд в Монголию, заправились, и двинули в сторону ТашантЫ, последнего населённого пункта перед границей. Первым среди отмеченных на карте точек значился Камышлинский водопад. Располагался он на другом берегу реки, пока что было понятно, что доставкой на лодках к нему промышляют местные, а в остальном точной информации у меня не было. На месте предприимчивость местных превзошла мои самые смелые ожидания. Плакатики с предложениями отвезти на водопад стали появляться, наверное, километров за 20 до места, и их плотность постепенно увеличивалась. Доехав, припарковал на всякий машину на охраняемую стоянку (100 руб., впрочем, бесплатного места тоже полно, как и желающих), и отправился выяснять условия тура. В поле зрения, кстати, виднелся солидный мостик, пока даже отсутствующий на карте, всем своим видом давая понять, что в случае чрезмерного жлобства лодочной мафии имеется достойная альтернатива. Цена лодочного трипа напрягла — переплыв в одну сторону стоил 400 рублей, раундтрип соответственно расценивался в 800. Ну и пошли вы на хрен — дружно подумали мы — что нам, молодым и красивым, стоит пройти каких-то несчастных два километра до водопада, и столько же обратно, сэкономив кучу бабла? Однако на подступах к вожделенному мосту через Катунь мы были остановлены бдительным охранником, который разъяснил, что мост находится на территории базы, а вход на территорию платный, оценивается в 150 рублей. За эти деньги на руку наклеивают браслет по типу оллинклюзивного, и можно шастать туда-сюда хоть весь день. После этого цена за доставку катером стала казаться уже вполне приемлемой с учётом значительной экономии времени, в итоге на ней и остановились. Кстати, пять минут на быстроходной надувнушке типа Зодиак по бурной реке сами по себе интересны, а для людей, не имеющих похожего опыта, и подавно.
Остров Медведя. Обратите внимание на морду медведя в верхней части скалы. Правда, это уже доработанный бетоном объект — оригинальную нижнюю челюсть хищника смыло половодьем несколько лет назад.
Бизнес фантастически рентабельный — лодки то и дело снуют туда-сюда, затраты минимальны, а выручка идёт исключительно неучтённой наличкой — никаких кассовых чеков, для посадки дают жетоны, которые отдаёшь рулевому моторки, уничтожая последние следы. Последней каплей для меня стала табличка на лестнице на смотровую площадку, устроенную наверху водопада: рядом с плакатиком с надписью «вход на лестницу платный, цена 10 рублей» сидела девица и собирала мелочь. Не удержался и подкинул им бизнес-идею собирать бабло отдельно за подъём на каждый пролёт, так что заранее прошу прощения, если в следующем году с этим столкнётесь.
Вообще коммерция там процветает — на каждом шагу ларёчки с сувенирами, едой и водой, и прочей мелочёвкой, а с верхней площадки той самой пресловутой лестницы даже устроен небольшой зиплайн с приземлением всё на ту же лужайку. Жена не выдержала и прокатилась, обогатив местных коммерсантов ещё на четыре сотни. Вернулись тем же способом, на лодке, потратив на мероприятие около часа.
График начал трещать по швам. Предсказуемо пришлось выкинуть из него Чемаль с его прекрасным монастырём на острове из-за крюка 47 км в одну сторону (ну, я с самого начала оценивал вероятность заехать туда, как очень низкую), и не мешкая, отправиться к следующей точке — древним скифским менгирам, расположенным на окраине деревни Иня. На карте точка называется «Ининские стелы Балбалы». 218 км с нечастыми остановками на фотографирование (виды крышесносные, особенно с перевала Чике-Таман), затем 5 минут собственно на менгиры, у которых мы подождали несколько отставшего Михалыча.
Потом точки пошли одна за другой: первой была остановка у слияния Чуи и Катуни, где Михалыч обнаружил течь тосола, а заодно — и жидкости сцепления. Пока он, чертыхаясь, прыгал вокруг пепелаца, я, воспользовавшись моментом, запустил дрон корявыми неумелыми ручками. Ладно, хоть что-то снять получилось… Тем временем Михаил обнаружил дырку в верхнем патрубке радиатора, замотал её скотчем и изолентой, и объявил, что готов ехать дальше.
Короткий ролик — вид на слияние Катуни и Чуи с высоты птичьего полёта. В конце ролика можно наблюдать Михалыча, застенчиво теребящего верхний патрубок.
Потом последовал одинокий менгир с высеченной физиономией абсолютно непозитивного вида в святилище Адыр-Кан, памятник Водителям Чуйского тракта, и тут же — скала Белый Бом, выделяющаяся своим светлым цветом на фоне остальных гор. Водопад Ширлак, забег к которому я совершил в одиночестве (зато быстро!).
Памятник Водителям Чуйского тракта.
Скала Белый Бом.
Водопад Ширлак.
Последний раз редактировалось evil_nn 17 дек 2019, 20:55, всего редактировалось 1 раз.
Волга продолжала плеваться тосолом, теперь уже в смеси с водой. Стало понятно, что завтра с утра надо заниматься ремонтом; также было совершенно ясно, что успеть к вечеру на границу можно, только пожертвовав частью POI по дороге, к чему лично я не был готов. Поэтому план переиграли — поехали в максимально быстром темпе смотреть до темноты Гейзерное озеро вблизи посёлка Акташ, а потом искать там же ночлег. Успели. Озеро, конечно, фантастическое — с голубой водой и меняющимися, как в калейдоскопе, узорами на дне, которые создают бьющие со дна родники, причудливо перемещая под водой тёмные частицы на фоне белого песка. Что-то подобное я видел в Таиланде (озерцо Blue pool в провинции Краби), но алтайское диво реально круче.
Всё успели, поснимав ещё и закат, и заселились в двушку в Акташе, заплатив по 750 рублей с человека. План действий на завтра приняли такой: Миша с утра уезжает вперёд, в довольно крупный по местным меркам городок Кош-Агач, где решает проблемы с техникой, а мы едем следом и заезжаем на Марс, воссоединяясь потом всё в том же Кош-Агаче. Получалось, что на границу мы попадём в районе полудня, отставая на полдня от графика. Это некритично, можно попробовать наверстать — да и даже прямо завтра же.
evil_nn писал(а) 17 дек 2019, 01:23:Озеро, конечно, фантастическое — с голубой водой и меняющимися, как в калейдоскопе, узорами на дне, которые создают бьющие со дна родники, причудливо перемещая под водой тёмные частицы на фоне белого песка.
Потрясающе! Так захотелось увидеть это все самой... Лично для меня ваш отчет - взаправдашняя экзотика. И почему-то думалось, что там, уже неподалеку от Монголии, вообще не должно быть людей) А на видео озера видно, что на берегу их полно. Жду каждого продолжения, как свежую серию увлекательного фильма. А фотографий можно и побольше)
Agafa P., спасибо, думаю, что наступит момент, и вы обязательно побываете в этих краях! Я на Байкал лет 10 собирался, не меньше. Но всё время находились какие-то другие варианты - Европа, Америка, Африка... Только спустя продолжительное время созрел)).
see world писал(а) 18 дек 2019, 23:21: июне такого безобразия не было! Ни плакатика, ни девицы. У нас с вами маршруты похожи, и точки POI, интересно сравнить впечатления.
Видимо, к середине лета их там совсем от жадности перекосило. Посмотрел ваш отчёт (пока мельком, в выходные почитаю обязательно) - действительно, некоторые фотографии прямо с одних и тех же точек сняты))
8 день. Михалыч, как и договаривались, умотал с утра, однако ж особо не торопился, и вставать ни свет ни заря не стал. Ну и правильно – сколько времени нужно, чтобы поменять несчастный патрубок, к тому же расположенный на самом виду? Мы, снова прихватив к себе в машину Галю, выехали немногим позже, вскоре проехали мимо знакомого по вчерашнему дню поворота к гейзерному озеру, и буквально через 5 км свернули с трассы, чтобы подъехать к развалинам недостроенной Чуйской (Акташской) ГЭС. ГЭС, видимо, планировалась небольшая, поэтому и руины компактные. А вообще красота неописуемая – солнечное тёплое утро, горы, река, лес, на заднем плане – заснеженные вершины Северо-Чуйского хребта… И огромное количество каких-то некрупных грызунов – вылезают из нор, ничуть нас не стесняясь, гоняются друг за другом, при этом всегда выдерживая дистанцию, и косясь в нашу сторону. Думал, что это пищухи, но дома, рассматривая фотографии, пришёл к выводу, что для пищух у зверьков слишком маленькие уши.
Отправились дальше, то и дело останавливаясь для фотографирования – виды открывались невероятные буквально за каждым поворотом.
Так, с остановками, доехали до поворота на Кызыл-Чин, он же сейчас уже более известный, как Алтайский Марс. Сворачивать нужно в посёлке Чаган Узун — переехать через мост и далее вглубь степи, все накатанные дороги ведут туда. Можно обогнуть посёлок слева, проехав через загон для скота – тогда придётся выходить из машины, чтобы снять и поставить на место дрын, загораживающий выход скотине, а можно принять вправо, так будет чуток длиннее. Мы проехали по второму варианту, счётчик показал от поворота до места 8,3 км. Марс по мне – пошловатое название, тем более что марсианского там ничего особо и нету. Текущая по ложбине речка (сейчас больше похожая на ручеёк) промыла себе путь в глиняных холмах, обнажив разноцветные слои породы, которые видно ещё издали, на подъездах. Как водится, местные обустроили будочку и шкурят с туристов по 100 рублей с машины. В интернетах пишут, что это чистой воды латалово, но спорить и тратить нервы я не стал в виду незначительности суммы (по 33 рубля с носа, ага). Припарковавшись, перешли по камням речушку и полезли вверх, дабы насладиться видами с вершины. В этот раз местность была абсолютно лысой, и я захватил с собой дрон – здесь ему точно не угрожало влететь в какую-нибудь берёзу. Лезть вверх довольно высоко, хорошо, что солнце пока не добралось до зенита. На вершине распаковал квадрокоптер и полетал немного, хотя рулить всё равно было некомфортно – управляется эта модель с помощью телефона, интегрирующегося в пульт, и в условиях яркого солнца и отсутствия тени экран засвечивался так, что не видно было просто ни фига. В паре километров вглубь холмов вверх по течению речки есть некий Марс-2, ещё одно обнажение разноцветных пластов глины, где к жёлто-коричнево-красной гамме добавляются ещё синие оттенки, но мы туда не пошли — и так отставали от графика, и на границу хотелось приехать в полдень, ну в час дня – это край. Читал, что возможны очереди, а погранпереход в Ташанте ни разу не круглосуточный, и не попасть в Монголию сегодня было бы катастрофой для графика поездки.
Дальше дорога до Кош-Агача оказалась ничем непримечательной, горы отступили и постепенно отодвинулись к горизонту, и началась степь. В Кош-Агаче встретились с Михалычем, который благополучно поменял патрубок и снова был готов штурмовать просторы Алтая и Монголии. Примерно без двадцати час приехали на погранпереход в Ташанте.
Слава богу, более-менее пустынно. Границу перешли довольно рутинно, полной разгрузкой нас изнурять не стали, ограничившись требованием протащить сумки из багажника через сканер, и сунув нос в бокс на крыше. Я, конечно, сомневался, что в этих краях практикуется модное у белорусов взвешивание багажа и поиски ввозимых незадекларированных товаров на суммы свыше 500 евро, однако бережёного бог бережёт. Чёрт его знает, какие порядки будут при въезде на другом погранпереходе в Кяхте, и я на всякий задекларировал дрон, который один в 3-4 раза перекрывал по стоимости норму ввоза, и при этом подержанным не выглядел. Эта процедура отняла дополнительные 20 минут. Следующие 23 км до госграницы пролегали также по российской территории – видимо, пункт обустроили на таком расстоянии, чтобы сотрудникам было проще ездить на работу. После пограничных столбов асфальт кончился, и в начале третьего мы пристроились в хвост небольшой, на 7-8 машин, очереди к монгольским пограничникам.
evil_nn, читая Ваш рассказ о местах знакомых, получила не меньшее удовольствие, чем от отчетов про экзотическую ЦАР и другие))) Фото, как всегда, великолепные! Продолжение, как поняла, следует искать в разделе про Монголию.)))
П.С. Мое чувство патриотизма Вашим мнением о Новосибирске (место рождения согласно паспортным данным) совсем не пострадало.))) Город внешне никакой, неуютный и незапоминающийся. Когда приезжаю к родным, в душе ничего не екает и не трепещет. Раньше Новосиб выглядел еще хуже. Сейчас его еще подчепурили.)) Хотя там есть очень классные театры, веселые кабаки и просто обалденный зоопарк. Вы очень правильно выбрали слово "утилитарный" при описании Н-ска.))) Потому что он возник чисто утилитарно во время строительства Транссиба - как поселок около железнодорожного моста через Обь. Городу всего 130 лет, что во многом объясняет отсутствие собственного литца.)) (м-да, патриотические чувства все-таки затронуты))))
evil_nn писал(а) 19 дек 2019, 22:30:В паре километров вглубь холмов вверх по течению речки есть некий Марс-2, ещё одно обнажение разноцветных пластов глины, где к жёлто-коричнево-красной гамме добавляются ещё синие оттенки, но мы туда не пошли
evil_nn писал(а) 24 дек 2019, 00:55:Пока же всех, кто следил за нашей поездкой, приглашаю в продолжение отчёта - начал выкладывать в профильном разделе, тут: Хочу ли я? Могу ли я? Говно ли я? А! МОНГОЛИЯ!!!
После 9 дней в Монголии возвращаемся в Россию, теперь через погранпереход Кяхта, республика Бурятия, дорога с которого ведёт в Улан-Удэ.
Дни 17 и 18: Погранпереход Кяхта — Улан-Удэ — южный берег Байкала.
У наших встряли: для россиян отдельной линии нет, все машины идут в два потока. Монголов трясут тщательно и вдумчиво, с выкладыванием абсолютно всего багажа, открыванием сумок и пакетов, и обнюхиванием содержимого антинаркотическим бобиком. Машину впереди нас трясли больше часа — видимо, те пёрли слишком много, их заставили писать декларации, в общем, процесс сильно не быстрый. Когда подошла наша очередь, нас разгрузили наполовину, глянули мельком и отпустили. На прохождение границы ушло 4 часа. Пока стояли, подтянулся и Михалыч с Галиной, отставая от нас в очереди на 7-8 машин. После границы потратили ещё минут 20 на запихивание барахла в бокс, который упорно не желал закрываться после таможенной перетряски, и полетели в сторону Улан-Уде. Похоже было, что добраться до столицы Бурятии, где мы планировали заночевать, не удастся, и мы наметили пару вариантов в Гусиноозёрске, примерно посередине. Первые километров 50 от границы просто изумительны — идеальный асфальт, разметка, катафоты… Потом пошло хуже. Варианты в Гусиноозёрске оказались настолько отвратительными, что даже жена, не колеблясь, согласилась с тем, что надо ехать дальше. С отелями в Бурятии вообще не задалось — заехали в 5 штук по дороге, и везде что-то не устраивало, и только в шестом, достаточно совковом Баргузине в самом центре Улан-Уде, остановились уже после полуночи. Пока искали пристанище, проехали по центральной площади, где перед республиканской администрацией вместо традиционного монумента Ильичу установлена его же гигантская голова. Ночью подсветка устроена таким образом, что сама голова ярко освещена, а постамент теряется в глубоких тенях, и монструозная головища мгновенно ассоциируется с истуканами острова Пасхи. Воображение живо дорисовывает перед мысленным взором прикопанное снизу туловище, уходящее под землю на несколько этажей…
18 день. Наша сегодняшняя движуха с утра выглядит не особо напряжной. Смотреть в столице Бурятии не вот как много, и мы не торопимся. Михалыч не упускает случая в очередной раз метнуться в сервис – колхозно примотанный патрубок нарушал его душевное спокойствие и травмировал нежную психику. Глушак, видимо, закапризничал, так как Михалыч на рандеву опоздал минут на 20; потом, дождавшись, поехали в центр, где из достопримечательностей – несколько условно исторических зданий, ну и вчерашний Ильич тоже тут.
После решили сменить революционную тематику на религиозную и переместились в дацан Ринпоче, расположенный на окраине города, на господствующей высоте. Вид оттуда открывается великолепный — на город, Селенгу, делящую его на две неравные части. Сам дацан впечатлил не очень, просто обошли его по кругу, осмотрели его снаружи и пофотографировали.
Хотели ещё съездить в Иволгинский дацан — посмотреть нетленные мощи Даши́-Доржо́ Итигэ́лова, которые сохраняются таковыми аж с 1937 года, но беглое гугление показало, что это возможно только восемь раз в год, и уж точно не сегодня.
