Поиск и покупка авиабилетов по заданному маршруту. Выбор самых низких цен на авиабилеты из всего возможного. Оплата российскими картами. Сложные маршруты с пересадками и прямые рейсы
Аренда жилья напрямую у хозяев с гарантией Система бронирования Суточно защищает ваши интересы и деньги как в России так и за границей: в Турции, Черногории, Израиле и тд. Хозяин получает оплату только после вашего заселения в объект недвижимости"
Оформление страхового полиса онлайн для поездок за границу и для шенгенской визы. Калькулятор стоимости страхового полиса. Страховки для малярийных стран, горных лыж и дайверов
Простой и удобный способ добраться из пункта А в пункт Б в незнакомом городе/стране. Трансфер из/в аэропорт, из/в отель, между городами. Оплата российскими картами
День второй. Слима. О жизни и строительстве, или сага об экскаваторе
Выйдя из наших апартаментов, мы отправились было в сторону паромного причала. На Мальте просто какой-то строительный бум. Районы Слимы возле нас оказались сплошь в ремонтных работах. Меня поразило, как местные компании занимаются строительством. Я даже думала посвятить этому процессу отдельное эссе, но передумала... и в результате вышло небольшая заметка.
Итак, несколько абзацев о строительство на Мальте.
Люди работают, я наблюдаю, удивляюсь, восхищаюсь и записываю. Строительство идёт везде, его очень много, и всё это происходит в сумасшедших условиях: узенькие улочки, стройплощадка выступает за периметр здания на какой-то метр. Происходит это в уже существующей застройке. Что обычно хотят сделать владельцы? - Правильно, превратить каждый из двухэтажных домишек в Эмпайр-стейт-билдинг. Ну, или надстроить над нынешним домом ещё 3-4 этажа. Как минимум.
Идёшь утром вдоль улицы, видишь, что один из домов огорожен строительной сеткой, внутри на территории работает небольшой экскаваторчик, который пока что находится на уровне земли и виден где-то на 4/5. Этот самый экскаваторчик сам себя зарывает в толщу местной породы. Возвращаешься вечером домой, обращаешь внимание, что он уже закопался по самую крышу. Я плохо представляю, как такое было бы возможно у нас в Беларуси. Весь дом сразу бы сложился, как карточный. Но здесь грунт – это камень, можно ковыряться, ничего не укрепляя, «по-живому». Внешние стены не трогают, а экскаватор выгребает камни между ними. Потом подгоняют большой грузовик. Улицу перекрывают, а ты мучайся с объездом, если ты на машине, или ищи обход, если пешком. Экскаватор перегружает всё «нагрызенное непосильным трудом» в грузовик, после чего продолжает вгрызаться глубже. Внешние стены при этом всё ещё стоят, укрепляют их или нет, непонятно. После того, как экскаватор выгрызет между стоящими домами приличную дырку глубиной порой в два-три подземных этажа, его, по идее, нужно извлечь на свет божий. Вот как, скажите, это происходит?
После того, как экскаваторчик каким-то образом извлекут, на объект начинают приезжать бетономешалки. В течение нескольких дней они приезжают на объект буквально стаями. Раствор из бетономешалок оперативно сливают в большие ёмкости, после чего последние поднимают высоко над этажами кранами, висящими прямо над головами пешеходов. Как работают эти краны в таких узких улочках, я не понимаю. Мне каждый раз кажется, что движущаяся стрела крана вот-вот влетит в окна домов напротив. Просто представьте: сидите вы в своей гостиной и вышиваете крестиком (плетёте макраме, поедаете чипсы... не важно!), никого не обижаете. И тут вам в открытое окно прямо на персидский ковёр подают две тонны свежего бетона. А крановщик при этом просто улыбнётся вам из кабины и скажет: "Сорри, мэм, оно само!". Как вам такая перспективка?!
При всём при этом особых неудобство у населения и у туристов тотальное строительство не вызывает. Зона строительства огорожена, но не перекрывает улицу целиком. Остаётся место не только для пешеходов, но и для автомобилей. Всё достаточно аккуратно, если где-то что-то разливается или рассыпается, то почти сразу же появляется бригада уборщиков, которые тут же сводят последствия к минимуму.
В Валлетте жить дорого. Это факт непреложный и, что говорится, медицинский. В случае необходимости одну ночь в этом городе позволить себе можно, но если речь заходит о неделе, то цена этого удовольствия начинает сильно кусаться. Да и машина в этом случае станет обузой. Поэтому если и не все, то большинство путешественников живут в Слиме, Гзире, Сент-Джулиансе, Буджиббе или других городках. Здесь же живёт и значительная часть местных жителей. В Слиме много развлечений, общепита, шопинга и прочих радостей для тех, кто хочет жить в центре, но по тем или иным причинам не хочет или не может жить в столице страны. Здесь есть несколько приятных протяжённых променадов, где хорошо прогуляться и расслабиться после трудного дня, посвящённого объезду и прогулкам по тем или иным удалённым достопримечательностям острова.
Сама по себе Слима с точки зрения архитектуры достаточно никакая. Застройка районов вдоль набережных. особого восторга не вызывает, чем-то она напоминает бетонные кварталы всех современных городов любой европейской страны, разве что этажность не зашкаливает. Здесь нет «Сити» высотой в полсотни или более этажей, но и без этого обилие 12-, 16- и даже большей этажности домов многим может не слишком понравиться. Но если ты здесь только ночуешь, то это, пожалуй, не так уж и важно, поскольку жить в Слиме комфортно. Магазины, развлечения и всё такое прочее здесь находятся повсюду. Сам город в прибрежной своей части очень современный, но всё это смягчается тем, что среди домов и вдоль улиц есть немало зелени в виде пальм или кадок с цветами, кустами и небольшими деревцами, которые расставлены довольно густо и сильно смягчают ощущение спального гетто. Слима почти со всех сторон окружена морем и приятными набережными. Есть и пляжи, но об этом позже. В Слиме хорошо ночевать, а днём нужно изучать остальную Мальту, как урбанизированную, так и историческую.
* * *
Слима. План города
Выходим из апартаментов, идём в сторону парома. Здесь, как обычно, очень много туристов, много местных жителей. Машин не много, а очень много, места для парковки, коли таковые вам понадобятся, отсутствуют как класс. Даже если кто-то из сплошной массы припаркованных машин решит выехать, то это место занимается в течение секунд, а стоять и ждать, пока кто-то выедет, нельзя, так как в большинстве случаев ваша машина перекроет единственную свободную полосу, по которой, собственно, и движется поток.
Рассказ о городе начну с объекта, которых мы толком и не посетили, разве что многократно гуляли на дальних подступах к нему. Речь об одной из главных достопримечательностей Слимы, форте Тинье.
Часовых на месте нынешнего форта выставляли уже в 1417 году. Тогда это небольшое сооружение обслуживали три человека. Первое предложение о строительстве здесь форта поступило от военного инженера Антонио Маурицио Вальперга в 1670 году. В то время из-за отсутствия средств эта идея не была воплощена в жизнь. Ждать пришлось до 1715 года, когда Филипп де Вандом предложил построить на берегу редут, а через год Рене Якоб де Тинье выступил за возведение здесь береговой батареи.
Сам форт начали строить в 1792 году, опасаясь французского вторжения. Укрепление было названо в честь организатора строительства рыцаря Рене Якоба де Тинье в знак признания его заслуг перед орденом. «Ленточку в честь открытия» нового форта разрезали уже через три года после начала строительства.
После ухода британцев сооружение оказался заброшено. В 2000-х годах британские бараки около форта были разрушены, именно на их месте в Слиме появились высокие многоквартирные дома.
* * *
Мы гуляли не среди самих укреплений, а по склонам холма, на котором форт возведён. Чаще всего мы обходили внешний край полуострова для того, чтобы лучше рассмотреть Валлетту, найти интересный ракурс, просто полюбопытствовать. В сам форт не заходили, по правде говоря, я даже не уверен, что это возможно, так как со стороны набережной и моря было не подойти. А до центрального парадного входа мы так и не дошли.
С тех точек, где мы гуляли, укрепления видны не слишком хорошо. Самое лучшее представление о том, как выглядит форт, можно получить с воды, например, во время прогулок на лодочках или во время поездки в Валлетту и вокруг неё. Видите отдельные пиксели, гуляющие по камням между морем и крепостью? Вот примерно там гуляли и мы.
Sliema. Fort Tigné
Жили мы недалеко от торгового центра The Point, который расположен сразу за набережной, в месте, где начинается жилая застройка на северо-востоке города. Стилизация то ли под античную Грецию, то ли под Рим оказалась удачной. Очень фотогеничное место.
The Point Shopping Mall. Торговый центр The Point
Идём в направлении набережной, где находится паром. Одно из любопытных зданий в этой части города – бывшая дистилляторная станция. В настоящее время это офис какой-то печатной конторы.
Sea water distilling. 1881. Бывшая станция дистилляции морской воды
Церковь Иисуса из Назарета – едва ли не самая популярная достопримечательность прибрежной части Слимы. Она очень красива, возле неё всегда многолюдно.
Заложили церковь 5 апреля 1893 года. В 1909 году храм и некоторое другое недвижимое имущество были пожертвованы маркизом Сент-Джорджем общине доминиканских монахов. С годами количество прихожан росло, а небольшой храм не мог вместить всех верующих, собирающихся на мессы. Поэтому доминиканцы задумались о расширении церкви. Некоторое время они размышляли, стоит ли увеличивать в размерах существующий храм или проще построить новую церковь вместе с монастырем неподалеку. В итоге было принято решение о возведении нового храма, посвященного Богоматери Розария. Но что-то пошло не так, и церковь не была достроена. В 1938 году храм Иисуса из Назарета был все-таки расширен, а в 1973 году церковь стала приходской.
Фотографии этой церкви есть в каждом мальтийском отчёте, поэтому я вряд ли кого-то чем-то удивлю. Особенно эффектно выглядят снимки с воды, но их я оставлю до момента рассказа о круизе по гавани.
Gesu' Nazzarenu Parish Church. Церковь Иисуса из Назарета
Верхняя часть фасада крупным планом.
Доходим, наконец, до места, где начинаются причалы. Вдоль набережной, огибающей гавань, приятно прогуляться до самой Мсиды, а то и Паолы, рассматривая пальмы, продавцов круизов, лодочки и всю сопутствующую инфраструктуру. Отсюда же с набережной здорово рассматривать Валлетту, особенно хороша она ближе к вечеру.
На такой вот штуке мы будем кататься до Валлетты и вокруг Великой Гавани.
Следующие несколько лодочки вызывают ощущение эфемерности, не уверен, что мы хотели бы на них прокатиться. Но выглядят эффектно.
Как я уже говорил, Слима со стороны гавани представляет собой набор современных многоэтажек. Но это не значит, что в городе здесь нет архитектурных достопримечательностей. Просто нужно немного углубиться в город.
Одна из самых красивых церквей города освящена в честь Марии Звезды Моря. Возможно, именно в этом месте когда-то появились первые постройки, положившие начало современной Слиме, которая получила свое наименование от старинной часовни XVI века в честь Девы Марии. Эта часовня использовалась в качестве маяка и ориентира для немногих рыбаков, которые жили по соседству. Название «Слима», по мнению некоторых исследователей, произошло от первого слова молитвы Богородицы. На мальтийском языке она начинается словами: «Sliem Għalik Marija». Слово «Sliem» с мальтийского переводится как «мир». Так что Слима – мирный город.
Строительство нового храма началось в 1853 году, когда население города стало быстро расти. Жители маленькой рыбацкой деревушки, которой тогда была Слима, испросили у религиозных властей острова разрешения на строительство нового, более просторного храма. И такое разрешение было даровано, но при условии, что новая церковь будет освящена в честь святого апостола Павла, епархия Мальты даже выделила для этого свободный земельный участок. Однако жители Слимы были очень преданы покровительнице своего городка Святой Деве Марии и не согласились на нового небесного защитника. 29 апреля 1853 года был заложен первый камень в фундамент нового храма, который впоследствии был освящен в честь Девы Марии Звезды Моря. Через два года строительные работы были закончены, и 11 августа 1855 года церковь открыли для богослужений.
Церковь очень красива. Подойти же к ней так, чтобы сделать нормальный снимок, сложно. Она буквально окружена соседними зданиями, построенными позже.
Stella Maris Church. Церковь Марии Звезды Моря
Фасад можно рассмотреть, но отойти просто некуда.
Мальтийский епископ Маурус Каруана долгое время вынашивал идею строительства в Слиме церкви в честь святого Григория Великого, который с 590 по 604 годы руководил римско-католической церковью. Отметить заслуги этого святого перед церковью решили в прошлом веке, краеугольный камень в основание храма был заложен 20 августа 1923 года. Много времени на возведение храма не потребовалось. Церковь святого Григория получилась аскетичной, строгой и неприступной. Церковь стала приходской 22 декабря 1943 года.
St. Gregory's Parich Church. Приходская церковь святого Григория
Интерьеры церкви также не перегружены декоративными деталями, пожалуй, здесь даже чересчур аскетично. Лишь стены храма украшены полотнами на религиозные темы.
Алтарная часть храма.
Есть в Слиме и театр. Появился он в начале XX века и был известен тем, что здесь с самых первых дней давали спектакли на мальтийском языке.
Внутрь мы, понятное дело, не попали, всё было закрыто: гастроли, отпуск, всё такое прочее. Но рядом проходили...
Teatru Salesjan
В глубине города есть немало красивых домов...
...и машинок.
* * *
Удивительно, но у меня нет снимков многих других интересных мест Слимы, возле которых мы гуляли. В одних случаях было темно, в других случаях тесно. До некоторых объектов мы вовсе не дошли, а только наблюдали их издалека. Из тех достопримечательностей, снимков которых у меня нет, рекомендую посетить следующие:
Our Lady of the Sacred Heart Parish Church (Церковь Богоматери Святого Сердца) Очень красивая приходская церковь. Подобраться близко не удалось.
Palazzo Capua (Дворец Капуа) Был весь в строительных лесах.
Il-Fortizza (Фортицца). Он же Sliema Point Battery Ресторан, расположившийся в старой крепости. Находится вдоль набережной в сторону Сан-Джулианса. В вечернем блоке один снимок будет.
ywi писал(а) 11 ноя 2019, 20:07:Мальтийский епископ Маурус Каруана долгое время вынашивал идею строительства в Слиме церкви в честь святого Григория Великого, который с 590 по 604 годы руководил римско-католической церковью
До великого раскола 1054 года, все христианство было православным, ортодоксальным. Поэтому c 590 по 604 годы, никаких римо-католиков не было. Даже Англия была православной страной.
Иди по пути пройденному другими, Смиряя себя, Следуй природе вещей. Лао Дзы, Дао Дэ Цзин, 64
ywi писал(а) 11 ноя 2019, 20:07:Мальтийский епископ Маурус Каруана долгое время вынашивал идею строительства в Слиме церкви в честь святого Григория Великого, который с 590 по 604 годы руководил римско-католической церковью.
isihast писал(а) 11 ноя 2019, 21:31:Поэтому c 590 по 604 годы, никаких римо-католиков не было
На мой взгляд, в отчете все верно - речь идет о католическом храме, католическом епископе, а, значит, и о католическом Святом. Современная Римско-католическая церковь рассматривает всю историю Церкви до Великого Раскола 1054 года как свою историю и считает Георгия Великого католическим Святым.
Но и Православная Церковь рассматривает всю историю единой Церкви до Великого раскола как свою историю и считает Георгия Великого православным Святым. Правда, называет его Григорием Двоесловом. До упомянутого раскола слова «католический» и «православный» использовались по своему исконному смыслу всеми христианами, и лишь в наше время используются в названиях для определения различных направлений Христианства.
ywi писал(а) 11 ноя 2019, 20:07:пиксели, гуляющие по камням между морем и крепостью
Очень даже удивите – это первый отчет о Мальте, читаемый мной. Прошу, Вас, подробнее! Сегодня спросила мужа, как он относится к правостороннему движению на Мальте, он озадачился – хороший признак:)
Жена путешественника писал(а) 11 ноя 2019, 20:06:После того, как экскаватор выгрызет между стоящими домами приличную дырку глубиной порой в два-три подземных этажа, его, по идее, нужно извлечь на свет божий. Вот как, скажите, это происходит?
Да, хороший вопрос. Думаю, что поднимают тем же краном.
ywi писал(а) 11 ноя 2019, 20:07:Церковь очень красива. Подойти же к ней так, чтобы сделать нормальный снимок, сложно.
Да, Stella Maris хороша, но реально без хорошего широкоугольника её не снять. Вам, Юрий, это удалось.
ywi писал(а) 11 ноя 2019, 20:07:В сам форт не заходили, по правде говоря, я даже не уверен, что это возможно, так как со стороны набережной и моря было не подойти. А до центрального парадного входа мы так и не дошли.
Silur писал, что он пытался попасть в форт, но было всё время закрыто.
форум Винского вне политических и религиозных споров. Удалено. Данный дискус в ключе применения аргументов поборников одного из направлений религий предлагаю вести на специализированных площадках. 10Oboro
Иди по пути пройденному другими, Смиряя себя, Следуй природе вещей. Лао Дзы, Дао Дэ Цзин, 64
День второй, третий, четвёртый и даже пятый. Il-Gżira
Гзира – сравнительно небольшой город к югу от Слимы. Своё название он получил от острова Маноэль, находящегося в бухте: в переводе с арабского (а может, с мальтийского, я не разобрался) «гзира» означает остров. По мальтийским меркам, это крупный населённый пункт: здесь проживает то ли семь, то ли восемь тысяч человек.
Главной достопримечательностью города является, пожалуй, именно остров Маноэль, который мы со Светланой многократно рассматривали во время поездок по гаваням. На острове есть заброшенный и нуждающийся в реставрации форт, на территорию которого, насколько я знаю, сегодня войти нельзя. В уцелевших строениях форта разместился Королевский Мальтийский яхт-клуб, но поскольку мы совершенно спокойны к яхтам и всему, связанному с мореплаванием, то на остров мы не ходили. Виды острова со стороны бухт я покажу позже, а сейчас вернёмся в Гзиру «континентальную».
Гзира стала для нас почти родной, но в ней мы толком даже не побывали. Парадокс? – Отнюдь! Это мнимое противоречие вполне объяснимо: через город проходит несколько важнейших трасс, соединяющих север Мальты с югом, а его запад – с востоком. В будущем, которое для нас наступит через несколько дней, мы изъездим город на машине вдоль и поперёк. А точнее говоря, мы десятки раз проедем по одним и тем же улицам, по которым к концу нашего нахождения на острове я смог бы ездить, как мне кажется, с закрытыми глазами. Пешком же по Гзире мы ходили нечасто и немного.
* * *
В один из дней, когда мы долго гуляли по прибрежным городкам и вернулись, чтобы подкрепиться, настало время проинспектировать остатки наших припасов. Выяснилось, что вроде бы и не нужно в магазин, просто хочется обновить наличествующий ассортимент. А моей Светлане особенно сильно захотелось рыбы. Сам я к рыбе отношусь более чем спокойно, поскольку я сам – «рыба», и, на мой вкус, самая лучшая рыба – это или жареная курица, или сырокопчёная колбаса. Но ничего против желания супруги у меня нет. Самим искать рыбные магазины в хитросплетении конгломерата Слима-Гзира-Сан-Джулианс не хотелось, да и здесь, на форуме писали, что с рыбными магазинами на Мальте не всё очевидно: их нужно знать и искать. Поэтому я решил пойти ленивым путём: позвонил администратору наших апартаментов Ире, которая, кстати, при наличии русского имени, по-русски не понимает ни слова, и попросил у неё помощи в интересующем нас вопросе. Ира на какое-то время взяла паузу, после чего прислала адреса трёх самых известных в окру́ге рыбных магазинов.
Прикинули по карте, выбрали ближайший из них, поехали на шопинг в Гзиру. Оказалось, что до него около пяти километров, поэтому приехали быстро. На наше счастье, мы довольно быстро нашли свободное место, где и оставили машину. Последние метров пятьсот шли пешком, смотрели по сторонам, крутили головами вправо-влево, пытались найти отличие в исторической застройке Гзиры и Слимы. Таковой, в общем, не обнаружили. Но мимо важной достопримечательности, местной приходской церкви, пройти не можем. Надеюсь, рыба нас подождёт. ))
Итак, приходская церковь Богоматери Кармельской, она же Parish Church of Our Lady of Mount Carmel. Находится она в нескольких кварталах от побережья, но окружена высокими домами, поэтому со стороны набережной увидеть её непросто. Нужно или идти по координатам, или быть местным жителем.
Прежде, чем пойдут фотографии, я приведу одну местную легенду. Или сводки криминальной хроники, кому как больше нравится. Храм в Гзире также известен под местным названием Тал-Жебла, что в переводе обозначает «камень». Это наименование служит напоминанием об инциденте, произошедшем в Гзире 10 июля 1902 года. Три пьяных британских моряка Уильям Уолл, Чарльз Тарбулл и Джон Пакун поздно вечером хотели попасть в бар, который был уже закрыт. Когда Кармну Бринкат, владелец заведения, отказался его открыть, моряки стали бросать камни в вывеску, двери и окна. Один из камней попал в застекленное изображение Богоматери Кармельской, которое находилось снаружи бара. Камень разбил стекло, но не повредил святой образ. Несмотря на ветер, булыжник так и остался внутри этого святилища. Камень достал преподобный Антон Манш и отнес его в приходской храм соседней Слимы, где его и освятили. После этого на территории Гзиры была возведена небольшая часовня, куда и поместили разбитый образ с камнем, который вернули на место.
В 1921 году в Гзире был основан собственный приход, тогда же началось и строительство храма. Строительством занимались сами жители, которые пожелали иметь просторный храм вместо уже существующей небольшой старинной каплички, о которой я писал абзацем выше. Со временем часовню сменил большой, просторный храм. А святыня Гзиры до сих пор считается одним из главных его сокровищ.
Теперь, собственно, несколько снимков кармелитской церкви.
Il-Gżira. Parish Church of Our Lady of Mount Carmel (Carmelite Church)
Закончив любоваться церковью, продолжаем наш путь к рыбному магазину. Минут десять, и мы на месте. Заходим. Магазин оказывается небольшой лавкой с одним продавцом и не самым широким ассортиментом. Впрочем, тех шести-семи видов рыбы и стольких же вариантов морских гадов для нас было вполне достаточно. Впрочем, прежде, чем мы стали счастливыми обладателями пакетов с покупками, нам пришлось подождать, так как перед нами в очереди было пять человек. А они не могли так просто взять и купить рыбу, ибо обязательным условием при этом было пообщаться с продавцом, узнать друг у друга, как дела, что изменилось с момента прошлой встречи, которая была не ранее, чем вчера. Одним словом, никто никуда не спешил. А после выбора рыбы и взвешивания покупки необходимо было рыбу почистить, дабы не заниматься этой работой дома. Продавец работал быстро и профессионально, но минут двадцать мы всё же прождали.
В процессе ожидания мы выяснили, что перед нами в очереди стоит итальянский повар, который собирается купить едва ли не весь присутствующий ассортимент по чуть-чуть. Он активно обсуждал потенциальную покупку не только со своей спутницей, но и со всей очередью. Оказалось, что этот магазин – самый лучший на Мальте, который, впрочем, по какой-то причине находится на первом этаже в проходном подъезде. Также мы узнали, что местная, да, впрочем, и любая другая дорада выращивается в местных рыбзаводах, узнали кучу другой информации, полезной и не очень. Я тоже в меру своих скромных сил включился в эту беседу, узнал, какая локальная рыба хороша, а какая – не очень, как нужно относится к привозной рыбе, какая из неё более вкусная, какие специи добавлять и нужно ли их добавлять вообще, как правильно готовить ту или иную, и всё такое прочее. В какой-то момент одна бабулька из очереди спросила у меня: «Сэр, вы так любите рыбу?», – на что я ответил: «Увы, мадам, и отнюдь! Рыбу я не люблю вообще!» Тут же стихли все сторонние разговоры и наступила классическая немая сцена. Вся очередь замерла и напряглась, типа, какого хрена тогда были все эти дебаты. Дабы нас не начали бить, мне пришлось всех успокоить. «Рыбу, – говорю, любит моя жена, а я люблю пиво, вино, жареную курицу и борисовскую сырокопчёную колбасу!» Услышав это, очередь вроде как успокоилась. А решив, что если всё в порядке, то нужно продолжать всеобщее братание и возвращаться к разговорам на околорыбные темы. Упомянув славный город Борисов, мне пришлось также рассказать всем ожидающим, почему продукцию именно этого мясокомбината я предпочитаю другой. Глядишь, через какое-то время они все приедут к нам и поднимут продажи. ))
Когда подошла наша очередь, мы уже уверенно знали, что будем покупать и сколько. Начали с дорады.
Наш сибас. И пусть хоть кто-то посмеет сказать, что я его не поймал!
После этого пришла очередь креветок и прочей ползающей живности.
Шопинг в магазине «У Риты» обошёлся нам в тридцать семь евро. Все покупки мы сложили в увесистый пакет, посмотрев на который, решили, что продолжим прогулку позже, а сейчас все наши приобретения нужно отвезти в апартаменты и переложить в холодильник.
Вернувшись с покупками домой, мы решили оставить рыбу на вечер, а прямо здесь и сейчас устроить себе сиесту с креветками и пивом.
Формально Мсида – небольшой самостоятельный город с населением около шести тысяч человек, но на деле это часть сплошного урбанизированного района к востоку от бухты Msida creek. С севера, запада и востока Мсида окружена городами Та-Шбиш, Гзира, Сан-Джванн, Биркиркара, Санта-Венера, Хамрун, Пьета, а восток Мсиды выходит на залив с одноимённым названием. Не испугались такого количества странных слов? Вот и я боялся, когда начал планировать поездку. Но ничего, привык, теперь даже во всём этом ориентируюсь. Некоторые из перечисленных городов мы позже посетим, а названиями остальных я постараюсь в дальнейшем не пугать.
Арабским языком я, к сожалению, не владею, но если верить Вики, то название города связано с арабским словом «msayda», означающим «жилище рыбака». Есть и другое мнение, согласно которому, оно произошло от «Omm Sidna» — «Богоматерь», от возведенной часовни Девы Марии.
До конца XVIII века здесь была совсем небольшая деревня, которая начала активно развиваться только с момента, когда здесь поселился один из немецких рыцарей Ордена святого Иоанна. Этот самый рыцарь, имени которого я на просторах интернета не нашёл, построил здание общественных прачечных, которое и сегодня используется рыбаками для хранения сетей и лодок. Сегодня через Мсиду проходит более половины всех автобусных маршрутов страны, поэтому город популярен среди туристов и находится в быстрой доступности.
С точки зрения «заглянуть и поглазеть» здесь есть живописная стоянка яхт Yacht Marina Msida, где могут поместиться 250 судов. Ну, а лично для меня самым красивым объектом города является очень красивая церковь святого Иосифа. Гулять до неё от наших апартаментов сравнительно далеко, поэтому я решил заглянуть в церковь по дороге во время одного из наших выездов. В один из следующих дней так и произошло.
Подъезжая к церкви святого Иосифа, я сознательно тупил и внимательно выискивал места, где можно оставить машину. С этим определённо были серьёзные проблемы, мне не удалось найти ни одной дырочки, чтобы припарковаться. В результате я остановился возле входа в какой-то отель. Его администратор тут же вышел ко мне, решив, что я желаю у них пожить. Пришлось его расстроить и сказать, что моя цель совсем другая. Мужчина пошёл мне на встречу, но попросил больше десяти минут не гулять, так как парковка востребована. Я решаю не наглеть и вернуться вовремя, поэтому у меня есть только виды церкви снаружи.
St Joseph's Church (Церковь Святого Иосифа)
Без воды тоже неплохо, но несколько банально.
Говорят, внутри церковь очень богата и в неё стоит заглянуть. Вероятно, это так и есть, но... внутри я не был.
Как правильно произносить название мальтийского города Għargħur, я не знаю до сих пор. Почему-то хочется называть его Гаргур, но судя по тому, что Għajnsielem – это Айнсилем, а Għasri – это Асри, то Għargħur, по идее, нужно произносить как Арур. Интернет помочь мне не захотел. Ну и ладно. Позже я выяснил, что у это городка есть и другое название: Gregorio.
История возникновения прихода Гаргур (или таки Арур?) сопряжена со скандалом, связанным с объявлением им в 1598 года своей независимости от своего более крупного и могущественного соседа по имени Нашшар. После принятия «декларации» все первые крещения, браки и похороны стали совершаться в самом Гаргуре, а местный епископ начал подписывать документы как «Капеллан прихода Грегорио». Епископ Нашшара, разумеется, отказался принять новый статус Гаргура, так как стал нести значительные финансовые потери. Пошли письма в вышестоящие инстанции, борьба продолжалась вплоть до смерти главы нашшарского прихода в 1610 году. И только после этого независимость «выскочки» была оформлена документально.
Главная достопримечательность городка, или скорее, деревушки, население которой 2.857 человек – приходская церковь святого Варфоломея. Очень красивая и эффектная. Построена она была в период между 1610 и 1638 годами по проекту мальтийского архитектора Томассо Дингли. По его же проектам были спроектированы и построены приходские церкви в Аттарде, Биркиркаре, Нашшаре, Заббаре и Зеббудже. Все эти церкви позже были перестроены, в том числе и церковь в Гаргуре, которая свой нынешний вид получила в 1743 году.
У архитектора был почти полный тёзка, которого звали Томас Дингли. Thomas родился через пятьдесят лет после смерти Thomasso, впоследствии ему принадлежало огромное количество земель на Мальте, в честь него назвали город Дингли. Впрочем, о Дингли достаточно. Лучше посмотрим на церковь.
Parish Church of the Apostle St. Bartholomew (Приходская церковь Святого Варфоломея)
Скульптуры, украшающие церковь. Попарно.
В средней части фасада.
Справа и слева от фасада в глубине территории.
Перед церковью на площади.
Часы бывают разными. Бывают сложные, «противодьявольные».
Сан-Джванн – один из самых крупных городов на Мальте. По состоянию на январь 2019 года здесь проживало 14.720 человек.
Город большой, но нас в нём интересовала только приходская церковь Богоматери Лурдес. Это одна из самых новых церквей на Мальте. Вскоре после Второй мировой войны люди начали заселять район между Биркиркарой и Сент-Джулиансом, после чего встал вопрос о строительстве приходской церкви. Работы по созданию монастыря и церкви начались в 1949 году и были завершены через десять лет. Освятили приходскую церковь 12 мая 1962 года.
Our Lady of Lourdes Parish Church. Приходская церковь Богоматери Лурдес
День второй. San Ġiljan (St. Julian's). Сан-Джулианс
Сент-Джу́лианс, он же Сан-Джильян, назван в честь святого Юлиана Гостеприимного, или Бедного — легендарного средневекового святого, культ которого укрепился на островах благодаря Ордену рыцарей-иоаннитов. Это один из самых населённых городов на Мальте, его население составляет более десяти тысяч человек.
В городе у нас было несколько точек притяжения. Но это не дискотеки, не клубы и не казино, которыми этот город славится среди туристов. В первую очередь нас интересует продолжение набережной залива, которая тянется от Слимы, и которой нет ни конца, ни края. И во вторую – несколько церквей в центре города. Фотографии променада, тянущегося от форта Тинье в Слиме до западной окраины залива Спинола Бэй, на форуме выкладывались неоднократно, я же делать снимки жилой застройки поленился. Но поверьте на слово: там красиво, комфортно, вкусно и тепло.
Фотографий кармелитской церкви Сан-Джулианса на форуме тоже хватает. Но не выложить их – значит наступить на горло своей главной песне. Такие вот у меня двойные стандарты... ))
Church Our Lady of Mount Carmel. Собор Богородицы горы Кармель
Сделав первые пристрелочные снимки, перебираюсь в ресторан рядом с бассейном, лавирую между столиками, выхожу к бьереговой линии. Здесь идёт тренировка ватерполистов. Хорошо бы не получить от них мячом...
Иду ещё дальше. Здесь уже мячом точно не зарядят, обстановка поспокойнее. Этот вид нравится мне больше всех.
Я восторгался и фотографировал, Светлана восторгалась и параллельно вела прямой репортаж в вайбер-чате, который мы всегда организовываем со своими друзьями и родственниками во время поездки. Посмотрев на виды города, один из наших друзей заявил, что Сан-Джулианс чем-то напоминает ему наше славное Комсомольское озеро в Минске. Мы попикировались, после чего пришли к выводу, что на Мальте ничего комсомольского, слава богу, быть не может. Впрочем, в дальнейшем к этому вопросу мы ещё не раз вернёмся. Например, небольшие заливы и церкви у набережных Калькары и Мсиды тоже отчасти попадают под это определение…
Чем нас ещё впечатлил Сан-Джулианс, как, впрочем, и соседняя Слима, так это объёмом строительства. С первого взгляда даже непонятно, где там можно найти место для застройки, но судя по количеству кранов в городе, было понятно, что места эти есть. Перебравшись на другой берег бухты, мы долго и мучительно искали место, где оставить машину, чтобы прогуляться по району города, которое я для себя определил, как исторический центр. Такого места не нашлось, всё было огорожено для строительных работ, пришлось оставить машину возле какого-то магазина, где местные жители организовали стихийную парковку навалом. Существовал риск, что нашу машину запрут, чего нам очень бы не хотелось. Оставляем автомобиль с записанным номером моего телефона на лобовом стекле, отправляемся гулять. Состояние «неуверенности в завтрашнем дне» привело к тому, что мы нервничали и всё время собирались назад, к нашей машинке. Вдоволь нагуляться мы не решились.
Дворца Спинола в это врем суток был освещён неправильно, поэтому на него только посмотрели. К дворцу Драгонара, он же отель, идти было далековато, не рискнули. Здесь приведу только превьюшки этих дворцов, взятые где-то в интернете, чтобы было понятно, о чём идёт речь.
San Ġiljan. Palazzo Spinola
San Ġiljan. Palazzo Dragonara
А с церковью Лапси всё получилось хорошо. И свет удачный, и рядом с нашей машиной. Разве что внутрь зайти не удалось. Эта церковь – одна из старейших в Сан-Джулиансе, её также называют храмом святого Юлиана. Согласно местным легендам, именно вокруг этого сакрального сооружения и появилось небольшое рыбацкое селение, которое впоследствии стало городом Сент-Джулианс.
Название церкви происходит от наименования первой часовни – Та-Лапси, которую построили в 1580 году рыцари Мальтийского ордена, приезжавшие в эти места на охоту. В 1593 году этот храм разрушили и на его месте построили новый, который простоял почти сто лет. В 1682-1683 годах церковь была перестроена. Через 10 лет после окончания строительства на Мальте и Сицилии произошло крупное землетрясение, разрушившее множество зданий. Церковь Лапси тоже пострадала, но благодаря вмешательству местного епископа была восстановлена в 1730 году.
Lapsi Church St. Julians. Церковь Лапси
* * *
Погуляв по Сан-Джулиансу, мы вернулись к себе в номер поздно вечером. Светлана приготовила рыбу, мы открыли бутылочку вина. Сидим, расслабляемся.
Dorado. Дорада
Qabża tal-baħar (Sea bass). Сибас
С покупными винами на Мальте, напомню, нам везло. Ни разу не случилось купить вино низкого уровня, все они были либо хорошими, либо отличными. Белое Лауренти Верментино точно входит в тройку испробованных нами белых. Яркое насыщенное, богатое. То, что надо.
Laurenti Vermentino. D.O.K. Malta 2018
Заканчивается второй день нашей поездки. За день нагуляли 19.073 шага. Всем спокойной ночи!
В.А. писал(а) 14 ноя 2019, 22:58:Церковь, как игрушечка:) На снимках видны... лампочки? все фасады-скульптуры подсвечены?
Да, это лампы. Когда поедем дальше, будет лучше видно. На Мальте церкви подсвечивают именно так. Сначала это немного смущало, ибо такой вариант подсветки чем-то напоминает рождественскую ёлку, а потом привык. Надо признать, что эти лампы включают не всегда: то ли по праздникам, то ли по выходным. Но я частенько проходил или проезжал вечером возле той или иной церкви, подсветка была выключена.
В.А. писал(а) 14 ноя 2019, 22:58:В очереди за рыбой все говорят на английском?
На самом деле местные жители между собой говорят только по-мальтийски. Но понаехавшие, а кроме нас в очереди были такие же, мальтийского не понимают, поэтому, местные же тут же переключаются, чтобы быть вовлечёнными в разговор и не смущать тех, кто не понимает. Я и в других случаях часто замечал, что если люди говорят на местном, а кто-то к ним обращается по-английски, то сразу идёт переключение на язык, понятный всем.
ywi писал(а) 15 ноя 2019, 07:11:Я и в других случаях часто замечал, что если люди говорят на местном, а кто-то к ним обращается по-английски, то сразу идёт переключение на язык, понятный всем.
Понял, что в районе Слимы я ничего толком и не видел. Выезжал в Валетту, триградье, а в аппартамены возвращался только вечером. А посмотреть там есть что. Как раз план на следующую поездку пополняется.
ywi писал(а) 14 ноя 2019, 21:01:С севера, запада и востока Мсида окружена городами Та-Шбиш, Гзира, Сан-Джванн, Биркиркара, Санта-Венера, Хамрун, Пьета, а восток Мсиды выходит на залив с одноимённым названием. Не испугались такого количества странных слов?
Звучит как песня для меня. Названия почти все знакомые. Где то был, где-то только проезжал.
В.А. писал(а) 14 ноя 2019, 22:58:В очереди за рыбой все говорят на английском?
Просто на Мальте английский второй официальный. Мне показалось, что его знают все, даже рабочие на стройках. Но между собой действительно часто говорят по-мальтийски.
sergeyf73 писал(а) 16 ноя 2019, 00:32:Названия почти все знакомые. Где то был, где-то только проезжал... ...Как раз план на следующую поездку пополняется.
Уже вернувшись домой, решил загуглить, что интересного есть в городках этого "конгломерата", в которых мы не побывали. Довольно интересными показалась несколько городков. Многие эти места мы видели во время круиза по гавани, но только издалека, в самих городках не были. Фотографии ниже - из интернета.
ywi писал(а) 16 ноя 2019, 07:48:Уже вернувшись домой, решил загуглить, что интересного есть в городках этого "конгломерата"
Да, у меня тоже зачастую так происходит: сначала куда-то едешь, осматриваешь достопримечательности, а потом дома лезешь в интернет и находишь ещё несколько "жемчужин". Спасибо за интересную подборку.
ywi писал(а) 16 ноя 2019, 07:48:А ещё недавно нашёл интересную страничку с общим перечнем культовых объектов Мальты.
Эта страничка мне знакома, стала практически моей "домашней" при подготовке отчёта.
