Итак, Белуджистан!
Иран сейчас популярен как никогда. Но относительно подробных отчётов об океанском побережье этой прекрасной страны маловато. А оно меня всегда манило.
Поэтому опишу тут наш опыт максимально кратко и касаясь именно Белуджистана.
Заранее спасибо тем, кто там уже был и дали немало нужной информации перед поездкой!
Это была вторая поездка в Иран. О первой отчёт тут. От Тегерана до Бушера на авто. Пустыни и Пляжи. Октябрь 2017 г.
В прошлый раз я также намеревался посетить юг Ирана, и если уж не океанский порт - Чахбехар, так хотя бы морской - Бендер-Аббас. Но из-за недооценки расстояний и нехватки времени ограничился тогда лишь Бушером. Смешно, но и в этот раз я почти наступил на те же грабли. По маршруту проехать нам удалось, но чувство усталости от постоянного перемещения не дали полноценного ощущения комфортного отдыха. Надеюсь, и этот раз был не последний.
Путешествие было с 21 февраля по 7 марта. То есть, полных 14 дней. Эти даты, да и вообще, сам Иран, были выбраны больше из-за сверхбюджетной цены перелёта Nordwind до Тегерана из Москвы – 14 тр в оба конца без багажа. С багажом и выбором удобных мест вышло под 20 тр. Конечно, в 2017 перелёт был AZAL через Баку вообще за 6 тр ! в оба конца, но времена сейчас не те…
Общая информация, и что важно перед полётом.
Если в 2017 году без проблем получали визу по прилёту в аэропорту, то сейчас, начитавшись тут страшилок про Nordwind, сделали визу заранее в посольстве в Москве. Процедура простая: регистрация на сайте – поход в посольство – через несколько дней получение. Цена 3400р с носа.
Так как, на мой взгляд, без машины делать в Белуджистане нечего (да и вообще, на любом побережье Ирана), то списался с уже испробованным мною ранее Saadat rent. Забронировал Пежо 206 механику за 30 евро в день. Огромный минус, что с этого года, у них стал лимитированный пробег. В день – 300 км. Нам не хватило!
Скачал оффлайн карты Гугл по всему маршруту. Это вообще, самое главное, что необходимо! Тут - без вариантов. Без них вы - слепой котёнок. Конечно, где-нибудь в Ширазе или Йезде можно бродить по улочкам-переулочкам, и всегда на пути будут и отели, и еда, а значит - и спокойствие. Но, если вы в каком-нибудь Джирофте или Райене, то без карт вы не найдёте ни кафе приличное, ни отель, ни заправку, ни дорог, ни - куда ехать дальше.
Симка с местным номером берётся в аэропорту. Всё легко.
VPN. Скачал 4 разных в России. Не сработал ни один. В итоге, уже в Йезде владелец Silk road отеля кинул мне ссылку vpn Psyphon, который работал, но то только по утрам, то весь день, то вообще не работал. Всё зависело от региона и времени суток.
Переводчик. Вообще, я думаю, это второй по важности пункт. Сказал что-то в микрофон, смартфон показал текст фарси, показал этот текст иранцу и жди ответ, пока он сделает ту же процедуру. Удобно, но долго! Многие местные сами сразу так предлагали общаться, пользуясь переводчиком на своих смартфонах. Но это пункт, был у нас очень плохо проработан, что доставило неудобств. В России я скачал аж три переводчика, но они были все он-лайн. То есть, если не работает интернет (сеть не ловит, VPN не работает), то все они бессмысленны. А именно это чаще всего и происходило. Поэтому если есть переводчик офф-лайн, то лучше такой, конечно же.
По обмену денег ситуация комфортная только в местах «классического туристического кольца» и на Кешме (и то, только в столице - городе Кешм). Южнее Йезда есть риск куковать без денег, так как обменники могут быть легко закрыты, а таксисты и продавцы в лавках к обмену не приучены. Даже в Бендер-Аббасе обменники не на каждом углу. Конечно, можно поменять в отелях (если он достаточно приличный), но курс там будет ощутимо хуже. Отдельная «жесть» в Чахбехаре! В отелях там не меняют. А обменник один…! И находится он в специальной Free Zone – кучка торговых центров за городом. И вот в одном из торговых центров в самом дальнем закутке второго или третьего этажа он и есть. Но во все дни в то время, когда я приезжал, этот обменник был закрыт. В итоге, получилось поменять по невыгодному курсу в какой-то парфюмерной лавке этого Free Zone. Длилось это около часа, пока он ходил и собирал наличные по каким-то своим пунктам. Поэтому, в Белуджистан везите наличные риалы!
С бензином проблем нет. 15000 риал за 1 литр, это фикс цена. Это что-то около 4 рублей было (курс евро к риалу был от 500000 до 560000). Но опять отличился Белуджистан.
Во-первых, половина заправок там не работает. По факту за 100-150 км можно не встретить ни одной работающей. Соответственно, очереди на тех, что открыты, бывали на несколько сот метров, а то и километр! для грузовых и автобусов. Для легковых очередь всегда меньше, но простоять больше часа, а то и двух, это норма! Ситуация в этой провинции реально очень странная.
Во-вторых, на всех заправках по стране чтобы начать заправляться нужно в заправочный автомат впихнуть пластиковую карточку. Обычно она висит на верёвочке прям на автомате. Но в Белуджистане и даже уже на заправках в Джирофте эту карточку вставляют сами водители. Свою, личную! У нас ее, естественно, не было (хотя, может это мой косяк при аренде авто не спросил про неё..). И вот тут начинаются «танцы с бубнами». Заправщики мне: «Кард, кард». А я им - «Нету кард! Но никуда я отсюда не уеду пока не заправлюсь!» И ждал, когда какой-нибудь иранец на соседней колонке меня выручит – даст мне свою карточку. Однажды меня заправили только на 10 литров, предварительно прикинув, до куда я еду, потому что, мол, какой-то лимит..
Любопытно, но из Чахбехара в сторону портового посёлка Берис и последнего иранского городка Гаватер, отделенного от Пакистана небольшим заливом, с завидной периодичностью (иногда, каждые минут 5) туда-сюда несутся пикапы до верху нагруженные канистрами с бензином. Я не совсем представляю, как идёт торговля, но как я понял (а может, и не правильно понял), этот бензин потом как-то попадает в Пакистан (где, конечно, он уже не по 4 рубля). Может на лодках выходят из 12-мильной зоны и перегружают в море. Так вот.
Вот, наверное, и всё из основного. Детали по одежде, манере вождения и др. специфических нюансах Ирана есть в огромном количестве на форуме. Да и в моём первом отчёте тоже это есть. Белуджистан в этих вопросах особо ничем не отличается. Скажу ещё только, что за 5 лет страна поменялась. Если раньше в 2017 процентов 90% иранцев, кого я встречал, говорили достаточно спокойно и, в целом, положительно о внутренней политике Ирана, то сейчас почти все в один голос про то, что власть Хаменеи достала, что революция необходима итд. Молодёжь старается не соблюдать прежние нормы, особенно это видно в портовом Бендер-Аббасе. В общем, страна, видимо поменяется. Надеюсь, что у них не получится так, как было у нас в 90-х или как в Ираке в 2000-х. Со слов местных, очень много иранцев, кто уже много десятилетий проживает в западных странах, хотели бы вернуться и «организовывать» процессы после «революции». Такие «молодые реформаторы» знакомы каждому постсоветскому человеку. И последствия этой «организации» мы ощущаем прямо сейчас. Эту мысль я старался донести в беседах до местных) Но мой английский всё тормозил.
По маршруту было всё просто. Он был огромный.
Ну и поехали!
Пустыня с колючками - это то, что наблюдает каждый водитель подавляющую часть времени.
Однако, для неравнодушных либо к самосвалам либо к раритетам, Иран покажет себя с нужной стороны.
Санкции превратили Иран в музей грузовых автомобилей.
Достаточно легко добрались до Йезда. Йезд - красавчик!
Ходишь-бродишь. Всё супер-приятное для глаз
Он компактный, спокойный. Пообедать в тишине на крышах можно даже в феврале. Правда, ветерок прохладный
Думаю, что это ещё и неплохое место, чтобы купить дешёвую местную одежду, и уже в ней продолжить путь.
Интересен зороастрийский храм Огня. Советую посетить.
По-видимому, самая первая монотеистическая религия в мире. И, на мой взгляд, самая удачная из них. Иранцы Йезда явно такого же мнения, и вешают изображение Заратустры даже в школах.
Башни молчания зороастрийцев. Я бы тоже отнёс к важным туристическим местам. Ощущение необычное, особенно на закате. Не было никого!
Дома для ритуалов и отдыха после долгой дороги из деревень.
У каждой деревни был свой дом. Ночью всё это смотрится вполне магически.
Дальше была деревня Меймонд.
Дорога – сначала пустыня с колючками, а потом красивая полупустыня с разными цветочками (конец февраля).
Тишина, кафе не работают, а есть уже охота.
Пару бабушек продают какие-то орешки. Купили. На любителя, но мне понравились.
Зашли внутрь в пару «квартир». Такая обстановочка явно не по мне. Провели в деревне не больше часа. Какое-то гнетущее ощущение у меня это всё оставило. Бедные там люди, на мой взгляд.
Дальше был выбор заночевать или в крупном городе Керман, или в крохотном Райене. Выбор пал на Райен, что доставило неудобств.
Отели мы не бронировали, да и делать это было мне проблемно из России. На пару-тройку моих писем по e-mail я так и не получил ответов. Я знал по опыту, что в больших городах Ирана номер найти не проблема. А вот в маленьких, как выяснилось в этот раз, это может превратиться в нервотрёпку, учитывая, что большинство иранцев в суперглубинке то ли не совсем понимают произношение самого слова «Hotel», то ли не знают где они у них. Осложняется ещё это тем, что надписи «Hotel» встречаются только в туристических городах. Но, к счастью, Гугл карты вполне достойно и правдиво показывают любого вида гостиницы по стране. Они-то нас и спасали.
В итоге, был типичный иранский отель формы «патио» и номер без кроватей, а умывальник и душ в 30 метрах от здания, в отдельном месте.
Владелец по-английски не говорит ни слова! А может, это был и не владелец. Этот дружелюбный иранец с голубыми глазами всячески пытался жестами показать, что отель этот – старый и качественный, в смысле - благородной старины. В общем, так и есть, наверное.
Кафе с полноценным ужином мы тоже там не нашли. Есть несколько забегаловок с пиццей и прочими уличными бургерами. В общем, никакого тебе традиционного дизи, ни курицы под гранатово-ореховым соусом, ни даже классического иранского кебаба..
Что в Йезде, что в Райене по утрам было холодно (не больше 5-7 градусов).
Крепость Райен почему-то сильного впечатления не произвела. Наверное, я просто разлюбил архитектуру крепостей. Или же пресытился вездесущей глиной.
Погуляли утром часа полтора.
Следующим по плану было место археологических раскопок Конар-Сандал, как предполагается, Джирофтской культуры, которой около 5 тыщ лет. Ну, по крайней мере так пишут некоторые археологи (больше иранские)). Кому интересно, в интернете кое-что есть. А когда в моей голове представляется цифра 5 тыщ лет, то фраза «бешеной собаке 100 км – не крюк» - это про меня!
По дороге заехали в город Джирофт (сами раскопки в нескольких км от него). Тут уже было жарко. В принципе с этого места я почувствовал, что я уже в лете. Солнце печёт, к вечеру также тепло.
Тут я первый раз столкнулся с двумя проблемами: нужна карточка для заправки бензином, и никто не меняет деньги. А ещё, с уже знакомой проблемой: негде качественно поесть. Были только пережаренные куриные крылышки в уличной кафешке.
Тут же я стал понимать, глядя на продуктовые и овощные лавки, что фиников не будет… не сезон.
В архитектурном плане эти раскопки ну мегаНеинтересны!
Пару холмов из глины, по сути. Но это мне было и не нужно. Тут самое главное – это ощущение!
Вот представьте: вечереет, тишина, но не мёртвая, есть ветерок. Забрался на один из холмов. Справа пшеничное поле, скорее даже, поляна с ирригационными канальчиками. (известно, что родина пшеницы, это нагорья Передней Азии, в.т.ч. – нагорья Ирана), ходят индюки.
Слева рощи финиковых пальм. И это означает, что здесь есть вода под землёй. И это объясняет, почему именно тут люди остановились. Ведь в радиусе более сотни километров отсюда пальмы вы вряд ли встретите (проверял) - что до, что после - опять пустыня с колючками или горы.
Вдалеке небольшая поляна, а там собирают лук.
Качественный такой, большой белый. Люди молча работают руками. И вот я уже ощущаю себя жителем этой джирофтской культуры. Я дышу этими запахами, слышу эти звуки, я знаю, что они ели – за этим ощущением я и заехал сюда!
Это про то время, когда шумеры изобретали колесо и письменность, когда ещё даже не возводились первые пирамиды в Египте.
В принципе, за 5 тыщ лет ничего особо не поменялось.
К вечеру стали ощущаться первые нотки усталости от прошедших трёх дней и я начал понимать, что маршрут я спланировал тяжеловатый. Это же подтверждал и уставший вид моей девушки..
Дальше стемнело, и в Бендер-Аббасс пришлось въезжать уже очень поздно. Хотя там-то как раз никто и не спал.
Бендер-Аббасс
Очень приятный город. А в полночь там самая жизнь. Тёплый морской ветер, запах моря, набережная, полно кафешек и ресторанов на любой вкус.
Город, где иранки курят, ходят, как европейки, где компании на набережной пьют вино, ну и вообще, где не чувствуется какая-то обособленность от остального мира и ближайших денежных центров таких, как Эмираты. Единственное, что не впечатлило, так это пляж. Мелкий, мутный, грязно-жёлтый.
Есть много отелей, но не все были свободны. С третьего раза повезло. Отель Atilar. Очень понравился. Около 40 евро на двоих с отличными завтраками (шведский стол). Отель сделан в лучших традициях деловых отелей в странах тропического пояса. Находится в центре. Из номеров на верхних этажах видно море.
Собственная подземная парковка. Рядом с отелем обменник с хорошим курсом, рынок, интересный индуистский храм. Набережная и порт в минутах 10 ходьбы.
Понравился рыбный рынок на набережной. Купил там сушёные креветки в дорогу.
Пробыли в городе 2 дня и с утра поехали в сторону Чахбехара.
Дорога заняла весь день и порядком утомила. Сначала думали сделать промежуточную остановку в отеле в районе Sirik, который нашёл по гугл картам, но решили не тратить время. Хотя в отель заехали. Достаточно простенький мелкий мутноватый пляж. Бунгало. Цену не припомню, но дешёвая – не более 20 евро за бунгало.
Дальше мы ехали практически без остановок. Типичная картина это пустыня и стайки верблюдов. Так мы и не поняли, есть ли из них дикие или нет.
Реже попадаются ослы. Ходят-бродят по пустыне без пастухов.
Ну и соответственно, сбитый верблюд или осёл, это, к сожалению, явление не редкое.
Кстати, знаменитые марсианские горы уже появляются на отдельном участке, не доезжая до Джаска. Они там не такие высокие, но достаточно живописные для фоток.
Заправки, отмеченные гуглом на картах, как писал ранее, работают через одну с бесконечными очередями из грузовиков и автобусов. Дороги не освещаются, но качество меня устроило. И сейчас там идёт ремонт на большом протяжении.
Отдельная песня – это последние километров 100 до Чахбехара. Ночью со стороны океана накрывает такой туманище, что видимость становится не больше метров 5 при свете фар. Меня спасало только присесть на хвост кому-то из местных. Но они быстрые, блин.. А если добавить к этому шастающих по ночам верблюдов, то в напряжении это всё держит не слабо.
По пути в тёмное время хотели заехать на пляж в районе Bandar-e Tang, где по информации из гугла обитает люминисцирующий фитопланктон. Но ночью там ни зги! Даже море не видно. Ну и фоток поэтому тоже нет.
Чахбехар
Или Чабахар. Я так и не разобрался. Он мне напомнил уже не типичный иранский город, а какой-то индийский. Во-первых, народ белуджи отличается от иранцев центральной части страны и по одежде (она у них почти у всех одинаковая), и по внешности (похожи на индусов немного).
Во-вторых, как будто мусора чуть больше на обочинах и тротуарах. В-третьих, нигде кроме Чахбехара, я не видел в Иране так свободно спящих на улицах людей. Да, их немного, но они были. Ну, и жара.
Отель, как и в Бендер-Аббассе, мы нашли не с первого раза – сказался сезон отпусков. В итоге, остановились в типичном для местных, какого-то квартирного типа с потолками под 4 метра, примерно за 40 евро. Shahan называется. Ничего плохого сказать не могу. Всё комфортно: две кровати, одна из них огромная, диван, кресла. Завтрак тоже приличный. Иранское дружелюбие присутствует в полном объёме. Когда у меня закончились риалы, и не было физически возможности поменять доллары, так как единственный обменник был попросту закрыт, администрация выдала мне местные деньги «на жизнь» в счёт будущей моей оплаты после обмена! http://www.shahanhotel.com/public/index.php
В городе нет такой классической набережной, как в Бендер-Аббассе, но места, где можно погулять, имеются. Есть порт для местных лодок, куда причаливают корабли с рыбой.
Есть супер морской глубоководный порт, он как маленький город на воде, о котором в последнее время часто говорят как о ключевом опорном пункте коридора Индия-Иран-Россия.
По сути в самом городе днём делать нечего - солнце печёт. Поэтому и фотки его какие-то ночные все.
Мы нашли прекрасное очень недорогое кафе с местной кухней. Она отличается от традиционной иранской, что, например, в ресторанах центрального Ирана. Больше напоминает уже смесь с индийской. Очень вкусная! В основном хорошие ресторанчики на бульваре Imam Khomeini.
Местный рынок не впечатлил какой-то супер экзотикой. Наверное, не сезон.
С утра поехали на океанские пляжи. По картам гугла и из информации наших форумчан я прикинул места дислокации. В принципе, в плане логистики оказалось всё так, как и предполагал. Дороги отличные, съехать к пляжам можно, легковая машина легко преодолевает путь почти до самого берега. На протяжении километров 20 до самого Бериса идёт шикарный океанский пляж шириной не меньше метров 40 со светло-жёлтым очень мелким песком.
Абсолютно пустой! Редко, когда в метрах 500 можно было увидеть таких же заезжих местных (скорее из-за сезона отпусков), глазеющих на океан. Ни одного туриста из местных (а из других стран даже ни одного и не встречали в этой провинции) я не увидел купающимся. Местных туристов вообще было мало. И их больше интересовали марсианские горы, нежели океан.
Как-то встретили пару собак. Обожают арбуз больше, чем креветки. Оно и понятно. Пресная вода там только в виде ночных туманов.
В океане вода была по температуре градуса 22. Для февраля нормально. Но, конечно, не «парное молоко» как Индийский океан в районе экватора. Но так как цель-то моя была искупаться на океанских волнах, я полез в пучину. которые. Кстати из-за зимнего сезона волны как раз были не особо-то и «океанские». Но вот летом и осенью, там явно класс!
gallery/images/upload/139/618/139618f7b78a772a28ade1363ef0c5fb.jpg 
Дно супер пологое, прибой волны настоящий океанский, только слабый. Но вот по пояс зайдёшь, и уже как-то не по себе. Вправо посмотришь, влево посмотришь – ни души аж до горизонта … Волны создают муть от мелкого песка, так что ничего не видно на дне. Волна откатывает назад и периодически по ногам что-то бьёт упругое… ощущенице не очень. Потом разглядел: языки волн накатывают на пляж вместе с рыбой, которая потом с усилиями старается вернуться назад. Если есть рыба, значит есть рыба побольше, кто её хочет съесть.. итд. Мысли эти не давали мне покоя. Но желание покататься на волнах было сильнее. Вот так я каждый раз заходил не глубже груди и постоянно был в напряжении пытался получить удовольствие..)
После 10 утра солнце уже нещадно печёт. Спрятаться там, естественно некуда. Самое лучшее время это рассвет и закат. На рассвете вообще замечательно.
Крабики были постоянными обитателями. Весь пляж в панцирях каракатиц. С утра можно найти много всего.
Нашли вот такую раковину
Между Чахбехаром и зоной пляжей есть «розовое озеро». Ну, оно почти розовое. Местные там кустарно добывают соль. Там небольшой рынок с сувенирами. Мы купили красивую бурку. Хотя бурка атрибут арабов Кешма, но не белуджи. Озеро не сфоткал, но на фото оно закрыто типичным утренним океанским туманом
Марсианские горы успевают поднадоесть за всё время пребывания в Белуджистане.
На них легко забираться. Они хрупкие и крошатся
Имеют сложное строение: в основе скальная порода, над ней слой спрессованного ракушечника, а сверху застывшее известковое отложение, видимо ил. И вот всё это когда-то поднялось со дна, и так и стоит.
Но даже там есть жизнь.
Вообще сама дорога из Чахбехара тупиковая. Заканчивается в Гаватере. И - всё. Дальше там залив и Пакистан. Конечно же быть в Белуджистне и не поглядеть на Пакистан мы не могли. Всего 100 км в одну сторону.
Бензина было меньше полубака, но очереди на заправки огромны. И я решил не тратить пару часов, понадеявшись, что заправлюсь в Берисе. И, конечно же, одна единственная заправка на пути, хотя и оказалась работающей, но со скучающим, судя по всему уже не один день, заправщиком, который не знал, когда же придёт бензовоз.. Пришлось просить помощи у местных белуджи. Нашлись, на радость! Ремонтная мастерская японских лодочных моторов.
В придачу были активные приглашения на обед, фотосессия, экскурсия по мастерской и рассказы, что тут белуджи хорошие, добрые, а вот пакистанские белуджи могут и убить иранских белуджи.
В общем, смысл был очевиден: сначала они - белуджи, а уж потом они - граждане Ирана. Хотя такое можно сказать и про многие национальные республики в РФ.
Кстати, наценка за бензин у них оказалась не особо большая.
В самом Берисе есть порт. Красивые классические иранские деревянные расписные суда.
От Бериса до Гаватера берега обрывистые и суровые
Гаватер
В сам посёлок не проехать – шлагбаум (приграничная зона), а к лагуне, откуда плывут лодочки с туристами в ближайший мангровый лес, ехать можно.
Место понравилось. Сам посёлок виден за лагуной.
Классная лагуна с красивым цветом воды и водой как парное молоко. Забавные местные жители. Птицы. Разноцветные ракушки
Только жарко очень.
Ну и Пакистан. На горизонте справа его видно!
В последнюю ночь решили шикануть и взять в Чахбехаре номер в дорогущем отеле Lipar, что около Free Zone на въезде в город. Что-то более 100 евро. Не оправдывает своей цены. Неплохой вид на морской порт.
Дорога из Чахбехара была уже проще. По пути заехали на пляж Darak. Это как бы пустыня, переходящая в океан.
Всё так. Для фоток неплохое место. Но начиная с этого места и до Персидского залива берег, видимо, начинает быть очень пологим и при отливе образуется неприятная для купания литораль.
По дороге есть ещё одно интересное местечко. Doodar. Плантации экзотических фруктов. Бананы, манго и папайя.
По сути, маленький пятачок в несколько километров является основной житницей Ирана по тропическим растениям. Есть ещё центр выращивания манго в Minab, и в районе Захедана тоже.
Бананы очень вкусные, маленькие. И как раз был сезон, и они продавались во всех магазинчиках Белуджистана (хотя, наверное, и не только).
У манго сезон в июне. Папайя удалось сбить пару штучек. Единичные работники попадались, но интереса к нам не проявляли. Можно заехать куда угодно. Но земля очень пыльная, почти белая, а машина не герметична, и от этого потом в Бендер-Аббасе, на подземной парковке отеля пришлось протирать весь салон и вещи от белой пыли.
На этом путешествие по земле белуджи закончилось.
Опять в Бендер-Аббасс прибыли к ночи. И опять уже почти родной отель Atilar. Утром встретили двух женщин в бурках. Красиво смотрятся. Примерно, вот так:
Далее нас ждал Кешм.
Коротко. Переправа на пароме заставила побегать с бумагами. Совет: сделайте пару ксерокопий всех документов в России или в отеле Ирана (документы, полученные при аренде авто), иначе тоже будете бегать.
Отели не бронировали. Прокатились по южному побережью в поиске отелей, почти ничего не понравилось из того, что было открыто.
В итоге первую ночь были в Fardis Beach, вот тут https://fardisqeshm.com/ бунгало проветриваемые ветром. Показалось дорого для такого уровня.
В следующие ночи были в местечке Shib Deraz вот тут Shib Deraz، شیب دراز،استان هرمزگان،، MWRJ+5QQ, Иран. Там и ресторан и номера. Есть кровать. Еда вкусная, но дорогая и порции не такие большие, как на материке.
Весь берег - сплошные кораллы. На волнах не попрыгать.
На Кешме интересно гулять в отлив и рассматривать всякую живность.
Есть верблюды, каньон и классные деревья для отдыха!
О Кешме есть на форуме, поэтому ограничусь только этой информацией.
Дорога назад была через Шираз. Шираз – это классный базар и вкусная иранская кухня. Писал о нём и в прошлом отчёте, да и информации на форуме в изобилии.
Останавливались здесь https://shirazishotel.ir/. Нормально. В отеле встретили группу из Питера организованных туристов. Их возили по стандартному кругу из Тегерана. Цены на туры из России аховые! Я не понимаю, откуда столько наглости у туркомпаний..
Перед Ширазом есть красивое соленое озеро Махарлу.
По дороге из Шираза заехали в Пасаргады
Хорошо ведь, когда так..!
В аэропорт Тегерана приехали поздним вечером. Сдали авто. Всё отлично. На обратной дороге потоком ветра резко дёрнуло дверь, и в области петель образовалась неприятная такая помятость. Доплатил 10 евро.)
Переночевали в Remis (он же бывший Ибис) напротив аэропорта https://rexanairport.com/ и утром улетели в Москву.
В итоге, снова скажу, что Иран замечателен! Его ещё долго можно изучать. И, полагаю, если цены на билеты будут хотя бы не дороже, чем есть сейчас, туристов из России там будет всё больше.
