Маршрут: Тегеран – Шираз – Персеполис – гробницы Накше Рустам – Пасаргады – Йезд – Мейбод – Чак Чак – Исфахан – село Абьяне – Кашан – пустыня – Тегеран.
Перелет Киев – Тегеран – Киев за 299 долларов с носа.
Даты: 4 – 11 октября 2014 года.
Бюджет: 1000 долларов all incl. с носа, включая перелет и сувениры.
Курс: 1 доллар - 32 100 риалов
Ночевки: Talar Hotel Shiraz (Шираз, 1 ночь, 43 доллара), Kourush Traditional Hotel (Йезд, 2 ночи, 43 доллара), Pars Hotel (Исфахан, 2 ночи, 43 доллара) – Eshan House (Кашан, 1 ночь, 25 долларов). Все цены за одну ночь на троих.
План поездки:
1. Ночной перелет Киев – Тегеран, смена аэропорта, перелет Тегеран – Шираз, такси в Персеполис, гробницы Накше Рустам, Пасаргады и обратно. Ночевка в Talar Hotel Shiraz.
2. Осмотр Шираза, ночной автобус Шираз – Йезд (245 000 риалов с носа).
3. Осмотр Йезда, ночевка в Kourush Hotel (1 400 000 риалов).
4. Переезд на такси Йезд – Мейбод – Чак Чак – Исфахан (3 000 000 риалов). Осмотр Исфахана. Ночевка в Pars Hotel (1 400 000 риалов).
5. Осмотр Исфахана. Ночевка в Pars Hotel.
6. Переезд на такси Исфахан – Абьяне (935 000 риалов). Осмотр Абьяне и крепости Hanjan. Такси в Кашан. Ночевка в Ehsan House
7. Экскурсия в пустыню (50 долларов), осмотр Кашана, вечерний автобус в Тегеран (75 000 риалов). Прогулка по Тегерану, метро на окраину, такси в аэропорт, ночный вылет.
Вступление
«А как правильно: Ирак или Иран?», - вопрошали многие. После этих вопросов я много думал и подолгу смотрел вдаль, безуспешно выискивая там снегирей.
Иран – это моё давнее хроническое заболевание. Многих беспокоит мениск или давление, кого-то – позвоночник или гонорея, у меня же давно чесался Иран. Иногда, видимо, сезонно, он даже набухал, вульгарно вываливаясь из штанов. В эти моменты я заходил на сайты авиакомпаний и искал, приближая к себе Тегеран несуществующими акционными перелётами. Спустя час отпускало. Продолжалось сие без малого 5 лет.
Моя любовь к Ирану возникла в пешеходной молодости. На сереньком «Пентиуме» в Принц Персии я мечом закалывал различных радикальных элементов, представляя себя, минимум, Артаксерском. Артаксерском я спасал принцессу, Артаксерксом хотел посмотреть на безалкогольные остатки великой империи сейчас.
Иран современные границы обрел в те времена, когда Ирландская Республиканская Армия поработила страны Ближнего Востока, основав там свои колонии ИРА-К и ИРА-Н. Со временем дефис в названиях впитался в соседние буквы, а агрессия Ирландии разбудила в ближневосточных протекторатах нелюбовь к ирландскому пиву и леприконам. ИРА отступила, оставив ИРА-Ну свой ядерный потенциал и основав столицу в Тегеране.
Алкогольная альтернативная реальность предыдущего абзаца по абсурдности сопоставима с уровнем понимания людей в нашей стране о том, что такое Иран сегодня и зачем туда ехать.
Сегодня же Иран – это гостеприимное ядерное государство, ни разу не испорченное туристами. В нашей системе пропаганды оно плотно обросло штампами как палочка сахарной ватой. Собирательный образ трусливого Палыча продолжает этой палочкой крутить над чаном с сахаром, добавляя всё больше и больше приторного пропагандистского исчадия.
- Палыч, поехали в Иран!
- Ох, ты бы еще в Ирак на танке предложил ехать, - закашливаясь отвечает тот, крутя виском вокруг пальца.
Но 300 долларов за прямой перелет Киев – Тегеран – Киев не мог оставить нас в стороне.
День 0. Дорога
В Иран мы поехали дружной компанией с Александр Сергеевичем, который в старости полюбит гладить свою пышную бороду и воздушной мисс Ксю. В Киеве в это время стоял солнечный октябрь, даривший приятные хлопоты. Учитывая то, что в Иране в октябре солнце светит сильнее, было непонятно, что делать с верхней одеждой: оставлять дома и мерзнуть до прилета в Тегеран или в шубах комфортно докатываться до киевского аэропорта Борисполь и получить опрелость всего тела в арабской пустыне. Гордиев узел разрубил Александр Сергеевич. В киевские +12 он гордо поигрывал бицепсами в «подстрелянной» футболке, зазывая нас с воздушной мисс Ксю в SkyBus.
- Аперитиву бы!, - взвыл он, жадно вертя в мускулистых руках Ballantines в транзитной зоне Борисполя.
- Фу, не люблю виски, - парировал я, послушно отслюнявив свою долю за бутылку.
Предстоял 4-часовой полуночный перелет…
Иран – априори очень необычная страна, об этом сложно не думать в поисках удобной позы в тесном кресле самолета. «Это совсем другой мир, это совсем другой мир», - постоянно накручивал я себя. И накрутил. При выходе из самолета нас встретила волшебная фея, кучкой лежавшая в проходе. Через неё переступил Александр Сергеевич, закаленный подобными видениями, и перепрыгнула воздушная мисс Ксю, не обращая никакого внимания. Я завис и в ужасе протер глаза. К счастью, фея оказалась лишь остаточными парами виски, отчаянно пытавшимися найти выход из моего сонного организма.
- Имам Хомейни, - прочитал я вслух название аэропорта.
- Идем занимать очередь за визой, - прогремел в ответ Александр Сергеевич. Было около полуночи.
Для получения визы нужно было заполнить 1 анкету на троих, предоставить 3 фотографии и отслюнявить по 60 Евро. Выстоять очередь и написать телефон иранского «спонсора», которого визовый офицер бессовестно будет пытаться разбудить ночным звонком. При этом нужно не забыть присматривать за воздушной мисс Ксю, которая квадратно-гнездовым способом прочесывала окрестные коридоры в поисках горизонтальной поверхности для сна.
Очередь к визовому офицеру представляла собой странный гибрид французско-китайской колбасы, расширяющейся ближе к окошку. Процедура получения visa on arrival в общем напоминает распущенную даму средних лет, которую не понимаешь, боишься, но приходится познавать:
- С вас по 65 Евро, - донеслось из окошка на ломанном английском.
- Так было ведь по 60!, - хором возмутились мы.
- С вас по 65 Евро и телефон контакта в Иране, - донеслось из окошка на ломанном английском.
Главными заблуждениями человечества являются "талант Николаса Кейджа" и "в Иране вас сразу же джахарма бахармэ!". Забегаю наперед скажу, что мне потребовалось 7 дней пеших экскурсий, чтобы найти одну иранскую устрашающую картинку и ни разу не получилось испытать хотя бы минимальную тревогу, исключая отсутствие туалета в пустыне. Тем не менее, Иран, как изолированное исламское государство, требует чуть больше подготовки, чем «а какой сарафанчик мне лучше взять на отдых, милый?!». Структурировать ключевые особенности Ирана можно в последовательность: валюта – алкоголь – дресс-код – летоисчесление – туалет.
Первым нашим потрясением стала валюта. Чтобы разобраться в её системе, нужно хорошо накатить. Но проблема в том, что накатить в Иране нечего. Поэтому понимание приходит постепенно, обретая конкретные очертания к пятому дню. Предлагаю запастись текилой, и можем начинать.
Итак, в Иране ходят риалы. Что характерно, иранские риалы. 32100 иранских риалов - это 1 доллар. Когда в аэропорту за наши три стодолларовые бумажки мы получили 9, сука, миллионов 630 тысяч риалов в пачке банкнотами по 100 тысяч, абсолютно не впихиваемые ни в кошелек, ни в карман, мы были громко обескуражены. Но основные трудности нас ждали впереди. Дело в том, что все цены в иранских магазинах, гостиницах и массажных салонах пишутся не в риалах, а в туманах. Туман - абсолютно виртуальная валюта. 1 туман = 10 риалов. То есть, вы приходите, скажем, купить вантуз одной девочке, которая их коллекционирует. Вам говорят, что вантуз стоит 10 000. И ценник на нем висит "10 000". Это означает, что он стоит 10 000 туманов. Которых не существует. А платить надо 100 000 риалов. Которые в кармане. Попутно еще перевести их доллары, поделив на 32100 и сообразить, не слишком ли дорогой иранский вантуз для простой украинской девочки. Кстати, деньги в аэропорту надо менять на втором этаже, в зале отлета. Хороший курс прячется там. А в зале прилета он на 20% хуже - 1/26400.
Остальные особенности Ирана типичны для многих мусульманских государств. Но поскольку глубже Албании я в ислам не вступал, остановлюсь на них подробней:
1. Пропаганда вселила многим людям уверенность в том, что в Иране небезопасно. Типа там террористы, взрывы и прочая фигня. На самом же деле, Иран сегодня – наиболее безопасная и дружелюбная страна из всех, где я бывал. Намного безопаснее Португалии, Бельгии или США, намного гостеприимнее Грузии и Черногории. В Иране люди действительно не избалованы туристами, и за этим нужно приезжать. Я уж молчу о всяких руинах Персеполисов и прочих Исфаханах.
2. В Иран не пускают с израильским штампом.
3. В Иране официально запрещен алкоголь, сбегать за второй бутылкой не получится. За 7 дней путешествия алкоголь найти не удалось. В единственном армянском квартале предложили достать спиртное «на завтра», но завтра мы были уже в другом месте.
4. В Иране существует строгий дресс-код. Девушка должна носить хиджаб, ходить с покрытой головой, руками и ногами. Зато можно одеть короткое платье поверх джинсов, кружевные стринги и ярко накрасить морду. Мужчинам запрещено ярко краситься, носить кружевные стринги и шорты. Исключения для туристов не делают: за 7 дней я не увидел ни одного мужика в стрингах и ни одной девушки с непокрытой головой.
5. В Иране своё летоисчисление. Сейчас там 6-й месяц 1393 года. Не пугайтесь сроков хранения продуктов на упаковке.
6. В Иране персидский язык, понять который невозможно. Усложняет ситуацию то, что в персидском языке даже цифры пишутся вязью. Их надо тупо заучить.
7. Иранский туалет – это шланг рядом с очком. После акта дефекации нужно взять шланг в правую руку, а жопу подмыть левой. Во многих местах рядом с иранским туалетом стоит наш родной белоснежный толчок, но чаще (например, в международном аэропорту) толчка нет. В таком случае туалетная бумага не просто не предусмотрена – её даже некуда выбросить! Да, и нет писсуаров, если не считать умывальники, конечно.
8. В Иране парни часто гуляют, держась за руки. Это не ляшковщина, а признак дружбы на востоке.
В перечисленные особенности исламского мира мы погружались постепенно, наслаждаясь приятным чувством другого. Такое чувство испытываешь, когда после 3-месячной овощной диеты наконец кусаешь аппетитный стейк. Мы держали в руках паспорта, всматриваясь в визы. Визы стояли в паспортах и любовались оттуда нами. С этого момента началось наше путешествие. Отправной его точкой должен был стать перелет в городок Шираз на юге Ирана и возврат оттуда по земле в Тегеран.
Я много читал о прекрасной системе внутренних перелетов в Иране. Это когда покупаешь билет, и в порядке живой очереди садишься на ближайший рейс, а если места не хватило – ждешь рейса следующего. Наш план «А» заключался в покупке билетов на первый рейс из внутреннего аэропорта Мерабад. В случае провала плана «А» и отсутствия билетов был предусмотрен план «Б», который можно было охарактеризовать как «вселенская грусть». План «А» сработал: нас тянуло в Шираз так, что последние 3 билета на ближайший утренний рейс Тегеран-Шираз достались нашему трио!
Ночи, проведенные в аэропортах, особенно пикантны: нужно изучить местность, добыть вкусненького и найти удобную позу для сна. Зная при этом, что сна не получится. Обязанности легко делились на троих: я пошел добывать чай с сахарным леденцом, Ксю перебирала позы, а Александр Сергеевич изучал местность, щелкая клювом и затвором. Рассказ будет неполным без представления участников. Итак, Александр Сергеевич.
Александр Сергеевич – самодостаточный и накачанный талантливый интеллигент. Он любит страховать и тарелки. Был в Исландии и с тех пор ненавидит футбол, хотя ошибочно не связывает эти 2 события. Александр Сергеевич любит путешествовать и мягкий. Наверное в прошлой жизни был подушкой. Поэтому и положиться на него можно, хотя ни я, ни воздушная мисс Ксю этого в поездке так и не сделали. Ему глубоко за 20. Он относится к популярному в последние годы движению «Велосипед должен быть со скоростями». Про творческие таланты Александра Сергеевича в поэзии мир пока не узнал.
Воздушная мисс Ксю от природы ценит прекрасное. Именно поэтому она не любит пельмени и бреет подмышки. Она красива, чем будоражит. У неё есть коллекция наперстков и вкусно получаются салаты. Воздушная мисс Ксю – убежденный правдолюб. Если кто-то врет, лукавит или несправедлив, перед ней возникает только один вопрос: куда спрятать труп.
- Андрей Чевченко, - продемонстрировал свои глубокие знания продавец чая, отдавая 3 стаканчика;
- Мехди Махдавикья, - сонно улыбнулся я в ответ и понес чай своим спутникам.
В оставшиеся 4 часа состоялось первое знакомство с иранскими туалетами без писсуаров и бумаги и неподдельный женский ужас в глазах воздушной мисс Ксю, когда нас повели на раздельный контроль перед посадкой. Судя по разыгравшейся трагедии, сойтись мы должны были после недельного пешего паломничества в Ширазе. Почти как ноги блондинки в конце отпуска.
Местные иранские авиалинии MahanAir порадовали «шоканьем» и крепким русским матом технического персонала. В кармане переднего сиденья был найден бесценный экземпляр брошюры Bukovina Airlines, на украинском рассказывающий откуда доставать спасательные жилеты.
День 1. Персеполис – Пасаргады – Накше Рустам
В аэропорту Шираза – города южного и оттого теплого – нас с ног до головы обдало зноем. Такое бывает, когда тебе 15 и раз в году ты пересекаешь Ангарский перевал в Крыму. До перевала тенисто и свежо, но сразу за ним с высоты видно кусочек моря где-то у горизонта, солнце становится липким и жарким, а ветер солёным. Тогда ты застываешь у окна автобуса с глупой улыбкой на лице. В Ширазе я вспомнил давно забытые ощущения Ангарского перевала, но из-за яркого солнца улыбка больше походила на гримасу китайца.
На стоянке возле аэропорта был устроен конкурс на лучшего англоговорящего таксиста. Победил гордый перс, сумевший связать несколько слов в одно предложение. Он распознавал слово «Hotel» и несколько раз повторил заклинание «Персеполис - Пасаргады», намекая на свои услуги в просмотре окрестных достопримечательностей. Мы поверили ему, поместив наши размякшие тела в салон пыльной Toyota. Таксиста звали Офелия. Он был подчеркнуто молчалив и привез нас в отель «за 40 баксов». Ценник отеля на стойке регистрации был бессовестно выше, но всемогущий Офелия отгородил торсом нас от наценки, продолжая заниматься внушением: «Персеполис - Пасаргады». В 25 долларов за дневную экскурсию был включен Офелия-таксист и Офелия-гид. Мы решились, занесли вещи в номер и поехали.
Персеполь – главная достопримечательность Ирана, в 50 км от Шираза. Древняя столица империи была основана в 560 г. До н.э. Великим Киром, столицей стала при Дарие, а через 200 лет пришел Саша и всё повалял. Саше на то время было всего 26 – ему бы в наше время в соцсетях сидеть, да фотки лайкать, но тогда были другие нравы и Александр Македонский строил империю, ломая то, что строили другие. До сегодня Персеполь дожил в виде руин с множеством барельефов, захваченных группами еврейских пенсионеров. Европейских пенсионеров. Полноценно вдохнуть величественную атмосферу Персидской Империи не позволяла бессонная ночь и громкая просьба Александра Сергеевича:
- Сфотографируй меня на фоне колонн!
Вокруг пыль, степь и арабская вязь. Смутно помню, что Персеполь сперва не понравился, принеся разрушенное уныние, но плотно утрамбованный другими впечатлениями, сквозь мясорубку памяти выходит добротным крутым фаршем.
Осмотр Персеполиса уложился в 1,5 часа. Мы вернулись в пыльное логово Офелии. Он красочно стал расписывать прелести Пасаргад и обязательность их посещения. Все поместилось в 3 слова. Обещал свозить туда, взяв символические плюс 10 долларов. Наши переговоры на тарабарском языке воспринимал стойко. Я сказал: «давайте не поедем!», Александр Сергеевич сказал: «давайте не поедем», воздушная мисс Ксю тоже сказала: «не поедем!». Но мы почему-то поехали.
Офелия, уверенно превышал скорость и насвистывал под нос песенку, которая в сонном угаре рождала в головах нашей троицы образ злостного поющего клоуна:
«От ограды – до ограды – Персеполь – и Пасаргады!».
Пасаргады оказались скучными и показались дорогими. Офелия довез нас до шлагбаума, показав рукой направление. В конце направления виднелась гробница Кира. Я готовился к поездке и знал, что кроме этой гробницы здесь нет ничего интересного. В принятии решения а стоит ли заходить попросил помощи у Александра Сергеевича. У него работа страховая, связанная с оценками. С такими приятно советоваться. Александр Сергеевич прищурился и стал думать.
- 5 долларов – непомерно много за вход, - выдал он, - можем делегировать кого-то одного с фотоаппаратом!
Кем-то одним хотел быть я, но у меня врожденная застенчивость и хороший зум на фотоаппарате. Я увеличил и сфотографировал гробницу из-за шлагбаума, сделав вид, что остался удовлетворен. Офелия наблюдал за этим ритуалом с напускным безразличием. Наверное, он пытался понять зачем ехать 80 км в одну сторону и не попасть внутрь.
Дальше по программе нас угощали некрополем Накше-Рустам. Накше-Рустам – это 4 гробницы Ахеменидов, искусно высеченные в скале посреди степи. Перед гробницами в землю утоплено странное сооружение, называемое «Куб Заратустры». О его предназначении сложены легенды, что уже в несколько раз интересней Пасаргад. После «плоского» во всех смыслах Персеполиса, гробницы Накше-Рустам производили величественное впечатление. Если бы в путешествиях принято было друг друга бить, восхищаясь увиденным, я бы знатно отмудохал своих попутчиков в этот момент, первым внеся Накше-Рустам в список must see достопримечательностей Ирана.
Куб Заратустры:
Во время обеда в придорожном кафе, пришлось потренироваться в навыках пересечения 8-полосной магистрали...
- Надо заехать за билетами на автовокзал, - сказал Александр Сергеевич.
- Ночной переезд?!, - хлопая ресницами, ужаснулась воздушная мисс Ксю.
- Ночной, - кивнул я, - завтра, - снова кивнул я, - в Йезд.
Автовокзал Шираза до безобразия напоминал бейсбольный матч: ни хрена не понятно! Куча окошек, зазывал и компаний, всё естественно персидской вязью справа налево. И наш таксист, флегматично шагающий – нет, даже плывущий - среди толпящихся иранцев. Поводырь трех славянских тел.
- У, - перстом наконец показал он на окошко. Мы отдали в «у» по 245 000 риалов с носа и получили заветные нечитабельные билеты на VIP-автобус Шираз - Йезд. Офелия хорошо поработал, но чувство, что нас где-то серьезно наеобманули громко урчало в животе! Отекшие ноги донесли тяжелую голову в отель. Где-то между Кораном и шампунем с зычным названием «Ivan» располагались 3 кровати. Они манили к себе и в какой-то момент, показалось, заговорили человеческим голосом, нарочно вытягивая гласные звуки:
- Приходиииии поспать!
Мы втроем сладко потянулись к ним, но чья-то громкая мысль нарушила сонное затмение:
«Мы в Иране, ёпта, какой спать?!».
Вечерний Шираз показался шумным, скучным и азиатским. Он оставлял много вопросов, но главный из них прозвучал из уст Александра Сергеевича утвердительно:
- Тут же ничего нет!
Правильные кварталы утопали в какафонии автомобильных клаксонов. Где-то за ними, вычерчивая линию горизонта, возвышались пыльные лысые горы. Однотипная застройка и отсутствие освещения.
- Завтра убедимся, - буркнул я, подняв большой арбуз, купленный на уличном прилавке.
Сон был непродолжительным и оттого сладким. Ночью мы играли в игру «А кто же у нас первый проснется?!». Из-под тяжелых век, неохотно реагировавших на гадкий будильник, я увидел бодрствующего Александра Сергеевича. Он сделал вид, что выспался и выиграл первый поход в душ и первый утренний туалет. Так начинался второй день в Иране.
День 2. Шираз
У каждого случалось после пяти Б-52, отполированных двумя литрами отборного лагера в сомнительном ночном клубе затанцевать к себе домой условную Гульчитай. Гульчитай пахла импортными духами, не сопротивлялась и, казалось, сбежала с конкурса мисс Мира. Утром происходила трезвая метаморфоза и Гульчитай вдруг оказывалась страшной выхухолью, от которой пахло пельменями. Хотелось бежать вдаль, с компасом или без, но вырванные из памяти отрывки ночи вынуждали некоторое время натянуто улыбаться, превознемогая отвращение, умноженное на головную Б-52.
После того как ночью Шираз показался нам потным, пахнущим табаком и тухлыми пряностями орангутангом, я поневоле вспоминал сагу о Б-52 и надеялся, что здесь, в Ширазе, по обратной аналогии при свете дня мы увидим Барселону Ближнего Востока! Хрен там!
В золотом треугольнике Ирана «Исфахан – Шираз – Йезд» Шираз показался переоцененной или вовсе мнимой вершиной. Сумасшедшие мопедисты, безликая архитектура, изредка разбавленная мечетями и достопримечательностями, пересохшая река… Ужгород, блин! И осиливался иранский Ужгород под стать впечатлениям: натужно, как «Война и Мир» в 10 классе. Щурились, позировали друг другу на фотографиях, колоритно меняли деньги (в банках курс ощутимо ниже, чем у менял!) и пытались «въехать» в Иран – всё не то. На волнах Шираза искренней казалась только воздушная мисс Ксю, периодически утопавшая в сувенирных лавках, но исправно получавшая руки помощи от двух надежных спутников.
Arg of Karim Khan:
Главным пунктом второго дня – а то и всей поездки – лично для меня была мечеть Наср-аль Мульк, превращающаяся в нечто невероятно красочное при прохождении солнечных лучей через цветную мозаику окон. Фотография этой мечети настойчиво гуляла по соцсетям и теребила мою выдержку, а я, не стесняясь в выражениях, хвастался, подписываясь под каждой фотографией:
- А это мечеть Наср-аль Мульк в Ширазе. И я скоро там буду!, - с самодовольным видом ожидая ответных удивленных комментариев.
Но мы гуляли по Ширазу, и как Золушка в сказке – увлеклись. Увлеклись большими мечетями, куда запрещен вход с любой фотоаппаратурой и любыми непокрытыми женскими конечностями, увлеклись рынками и улыбчивыми продавцами, увлеклись гранатовыми фрешами. Увлеклись единственным разрушенным домом, на фоне которого одинокая пальма наконец создала антураж того опасного Ирана, которым нас пугали родственники, друзья и телевидение. Увлеклись и опоздали - наша Наср-аль Мульк превратилась в тыкву!
- You should come before 10.00 to see this, - проговорила на входе женщина, указывая на фотографию на открытке. До 10. До 10 утра, мать твою! Только до 10 утра солнечные лучи образуют причудливые узоры на полу и стенах. Потом солнце укатывается, и мечеть превращается в краматорский Дворец Культуры «Машиностроитель» с тусклым дневным освещением. Финиш. Я прокомментировал столько фотографий, ожидая привезти свою и в тот момент даже убедил себя, что ехал в Иран только ради неё – мечети Наср-аль Мульк!
- Не вижу смысла дальше находится в Иране, - ворчнул я, мысленно перебирая своих коллег глазами – на кого бы взвалить ответственность за проёб! Проёб же нашептывал моё имя, предоставляя индульгенцию и воздушной Ксю, которая всячески поддерживала меня в поездке, и Александру Сергеевичу, который ни хрена не умеет сочинять стихи, но грамотно планирует путешествия.
Вот что мы увидели:
Вот что мы должны были увидеть:
Настроение до конца дня было плохое, как после заводской столовой. С плохим настроением я увидел ботанический сад с мылопроводом и красивые дворцы, внезапно показывающиеся из подворотен.
Сады Эрама:
Иранские студентки:
Мылопровод:
Мы брели по вечернему Ширазу в поисках душевного и недорогого ресторана. До ночного автобуса оставалось около 5 часов, когда после перекуса во вшивой забегаловке, к сожалению, уже сытые, наткнулись на прекрасный чайный ресторан. Восхищенные глаза воздушной мисс Ксю подавили в нас чувство сытости – решено было заходить и пить чай! Тем более к чаю подали несколько наименований сладостей и разыграли комедию «Трудности перевода» в 3 актах.
В первом акте официант пытался на пальцах объяснить, что хочет угостить нам супом. Супом к чаю!
- Мы сыты, есть не будем!, - отрезала воздушная мисс Ксю во втором акте, но осталась никем не понята со своим английским.
Тем не менее, в начале третьего акта нам молча (а как иначе при отсутствии английского!) поставили суп на стол и дали по ложке. Каждому. Третий акт длился добрых пол-минуты и включил в себя переход от скромной сытости к осознанию желанной дегустации блюд. И в тот момент, когда мы уже взяли в руки ложки, официантка явила миру неожиданную развязку, убедив администратора в том, что мы дар не приняли, забрав супы буквально из наших трясущихся желанием рук.
- Сюда определенно надо возвращаться на поздний ужин, милейшее заведение!
- Да, а посмотрите сколько сладостей принесли к чаю!
- Да и угостить хотели, это мы, дураки, вначале отказались и запутали их.
Неприветливый Шираз решил улыбнуться нам напоследок изысканной иранской кухней. А чтобы мы не приняли улыбку за оскал – отполировал гостеприимством: до автовокзала нас везли бесплатно и с ветерком, а действительно прекрасный английский водителя утопал в громкой музыке Чайковского.
В VIP-автобусе кормили, а вместо сидений фактически были шезлонги. В какой-то момент я даже представил себя пассажиром бизнес-класса и ждал стюардесс и турбулентности! Ксю лямбдой пыталась уснуть, а Александр Сергеевич, в мирное время проводивший чуть ли не мастер-классы на тему «Как спать сидя», не спал, ссылаясь на насморк. Его «тау» всю ночь пугала пассажиров громким шморганьем, смешиваясь с мелодиями нового альбома Slipknot в моих наушниках…
День 3. Йезд
Йезд отборным Хугарденом лег на говенное ширазское «Арсенал Крепкое». Но это было совсем потом. Вначале же было шокирующее утро.
- Я немного другим себе представлял город, где нам все рекомендовали провести 2 полных дня, - грустно вздохнул Александр Сергеевич, когда нас в 6 утра высадили в поле. В захудалом здании автостанцию выдавали только назойливые таксисты.
- Куда дальше?, - спросила мисс Ксю, мысленно констатируя, что сувенирных лавок вокруг нет.
Утро обволакивало нас липким воздухом и торопиться не хотелось. Йезд, находясь вдалеке от исторических столиц, смог избежать жестоких разрушений. В городе осталось много архитектурных памятников и культурных реликтов древних времён. В Йезде хорошо сохранился старый глиняный город, но каким образом его познавать и что именно смотреть никто не понимал. Зато мы понимали, что надо селиться в караван-сарае. Это аутентично и просто клево.
Караван-сарай – это традиционный иранский двор. Сверху он напоминает рот вологодских девушек и похож на квадратную букву «О». Три этажа, отведенные под отель, расписаны орнаментами, а в центре располагаются уютные дворик, ресторан и чайхана. Постелены ковры и повсюду гранаты. Не РПГ, а сочные. Караван-сараи бережно восстанавливались в последние 30 лет. Их около десяти только в Йезде и они скорее напоминают музей, выдавливая из воздушной мисс Ксю неподдельное «Ухтыыыы!».
- Mehr Hotel, - гордо бросаю таксисту я название самого популярного отеля Йезда.
Таксист по лабиринту улиц довез нас до места, дальше которого проехать уже не мог физически, и жестами показал направление. Мы впервые погрузились в безлюдные улочки Йезда.
- Fully booked!, - отрезала девушка на ресепшене отеля спустя минуту. Да и за такую цена, которая была озвучена – хорошо что фули букд! И мы пошли, вооружившись планом размещения других караван-сараев и полными штанами оптимизма. Оптимизм стал иссякать где-то на четвертом отеле, в который не удалось поселиться. Солнце начинало припекать, а прелести Йезда всё больше утопали в первичных физиологических потребностях: в душ, покушать, покакать, поспать. Можно даже, совмещая некоторые процессы.
Удача пришла, когда её уже не ждали. В традиционном иранском отеле Kourosh за 1 400 000 риалов нам выделили комнатку без окон, со входом через странное служебное помещение, больше напоминавшее актовый зал с кроватями. Если в Иране и существует место, где происходят разврат и прочие запрещенные процессы, то более подходящей комнаты не сыскать даже мастерам сыска.
Йезд теплом расплывается по телу. Тут действительно круто! Огромные километровые кварталы старого города похожи на муравейник и испещрены уютными глиняными улочками, переулками и настолько узкими проходами, что Йезд видится худшим место для отдыха Василия Уткина. В этих улочках легко и приятно заблудиться, они абсолютно хаотично расходятся и чтобы пройти к куполу, который виднеется в 100 метрах, часто приходится описывать синусоиду. Поиск пути к виднеющимся минаретам мечети же вообще превращается в непосильную задачу. Легче найти пупок у очень толстой женщины.
Йезд пленил. По нему можно праздно шататься, наслаждаясь мгновениями. Не щурясь в видоискатель и без карты интересностей. С Йездом было интересно поговорить о коврах и людях. А это главные составляющие Ирана.
«Погружаемся!», - то и дело произносил кто-то из нас, и мы ныряли в лабиринты проходов, бесцельно любуясь глиняным великолепием. Делали перерывы лишь изредка, пытаясь отдышаться на пыльных широких проспектах от впечатлений. Так тяжело дышат наверное только курильщики-волынщики в конце трудового дня. Йезд был похож на живой организм. Безлюдный днем, напоминавший застывшие в веках декорации к фильму про Алладина или принца Персии, с наступлением сумерек он наполнялся суетой, торговцами и шумом. Йезд жил уличной торговлей и гуляющими компаниями, появившимися словно из неоткуда, обволакивая толпой трех белых туристов, тренирующих разговорный английский местных в поисках магнитов, лампы Алладина и наперстков. Мы наблюдали с крыш как Йезд тонул в закатном солнце, а 50 оттенков коричневого отсвечивали в лучах. Эти лучи выхватывали три глупых блаженных улыбки, застывшие в понимании зачем мы живем и зачем путешествуем…
- Ваш друг точно говорит по-английски?, - договоривались мы с таксистом
- Да, он хорошо говорит. Почти как я, - бойко отвечал молодой перс.
- А почему Вы не хотите нас повезти?
- На моей машине написано «Такси Йезда», если я выеду за пределы города меня джахарма-бахармэ!, - жестикулируя отвечал тот.
- И сколько будет стоить проезд в Исфахан с заездом в Мейбод и Чак Чак?
- 3 000 000 риалов!
- Мы согласны. Завтра в 8 утра в Kourush Hotel.
- Ок!
