Армения, май 2012 - Малоизвестные церкви и цветущие долины

[CrazyRussian]

С наступлением весны-2012 и пробуждением от зимней спячки пришли мысли отправиться... ...ну, конечно, куда же еще, как не в Закавказье - в новое неординарное путешествие в Wishup-компании! :-P Надо сказать, что к этому моменту, стартуя каждый раз из Еревана, на верной Toyota Land Cruiser мы изъездили не только все области (марзы) Армении - от северной до самой южной границы, но забирались и в Нагорный Карабах, и к соседям (пока что только к северным : )), отлично скатавшись в Сванетию и уже не раз повидав Кахетию. Есть такая особенность - доехав наконец до точки А, немедленно думаешь, а до каких следующих, еще более отдаленных точек сможешь оттуда добраться. При этом ближние окрестности кажутся скучными - ну что интересного там можно увидеть, зачем тратить на них драгоценное время отпуска, когда тебя манят громкие названия и красивые картинки дальних далей и вершин! Однако начинаешь больше узнавать о стране, искать информацию и понимаешь, что на расстоянии вытянутой руки спрятаны "жемчужины", тем более привлекательные, что там практически не встретишь туристов, в отличие от монастырей топ-десятки. В итоге, новый маршрут закрутился вокруг малоизвестных монастырей Армении и давнего желания побывать в Хосровском заповеднике. К тому же, за все эти поездки, даже пару раз посетив античный храм в Гарни, ни разу не удалось выкроить время на "Каменную Симфонию" - и вот пришло время исправлять такие недочёты! :smile:

Памятуя о том, что на майские праздники в горах вполне еще холодно, а прохождению по грунтовкам может помешать распутица, было принято решение ехать в третьей декаде мая. И мы не прогадали! В Ереване уже стояла жара - настоящее лето - с фонтанами, открытыми верандами кафетериев и горячим асфальтом, зато дальше по маршруту, на высотах свыше полутора тысяч была приятная прохлада. Термобельё в этой поездке понадобилось только раз - из-за пронизывающего ветра на 2800 метрах. Весна в горах играла в полную силу, и какие цветы нам встречались - маки, дикие тюльпаны, первоцветы!




До отлёта был составлен wish-list - черновой список интересных объектов, выделены ключевые направления и намечен примерный план первых дней, а в дальнейшем мы просто решали на месте, куда двигаться дальше и где остановиться заночевать. Получилось, что выбор мест для ночлега варьировали через раз: одну ночь проводили в "цивилизации", а следующую - "дикарём", на природе. Благодаря такой компоновке мы не успевали заскучать по бытовому комфорту, и могли не торопиться с выездом из "диких" зон. Получившийся в результате кольцевой маршрут я нарисовала на карте:


Просмотреть увеличенную карту


В субботу в Ереване встретили друзья, замечательно пообщались, ведь давно не виделись, соскучились, но природа зовёт - прочь из города, ПОЕХАЛИ!!

Трасса-Ереван-Севан




Вид на Арагац с шоссе



Первая остановка - Цахкадзор. Забавно было прогуляться по знакомым трассам, но теперь поросшим травой :smile: Как оказалось, местные дома отдыха и пансионаты популярны не только в горнолыжный сезон - мы заехали в несколько мест (где-то в этот субботний вечер уже было полностью занято, где-то оставались не лучшие или же, наоборот, слишком дорогие комнаты), прежде чем нашли то, что нам пришлось по душе. Проехав через весь городок, упёрлись в тупик над нижней станцией - туркомплекс "Алва", двухместные номера в домиках там сдают за 16 тыс. драмов, включая завтрак. Зимой те же номера стоят процентов на 50 дороже, зато тем, кто там живет, не надо тратиться на такси - выходишь из корпуса, сворачиваешь в лесок и выкатываешься на трассу №1. Утром покинули Цахкадзор и, миновав Раздан, через ближние сёла отправились на поиски первой церкви, открывающей наше путешествие - церкви Св. Богородицы, построенной в 7-м веке в монастыре Майраванк. Эту церквушку на склоне горы над Солаком можно рассмотреть с трассы Ереван-Севан, если, конечно, знать, куда именно смотреть. На генштабовской карте нашли грунтовку и по цветущим забавными сиреневыми "подушками" склонам доехали до цели. На поляне перед церквушкой местные ребята играли в мяч, при нас посмотреть церковь приехала и уехала армянская семья, а в остальном - тишина и просторы, взгляд скользит по долине под нами и лишь утыкается в стену Гегамских гор напротив.


В городе Раздан






Церковь Сурб Аствацацин (Св. Богородицы) - всё, что осталось от монастыря Майраванк






Вид от Майраванка на Гегамские горы




Весна!!








От Солака поехали параллельно трассе - через Бжни в Арзакан. Там нас ждало знакомство с монастырем Нехуц - с 10-го века до сегодняшнего дня здесь сохранились пара построек и чётко видных остатков зданий. Главная церковь Св. Богородицы с просторным притвором - судя по следам пигмента, раньше он был богато украшен фресками, чуть выше стоят стены небольшой базилики, рядом уходят в землю колонны еще одной церкви - впечатляющее место и с архитектурной, и с культурной точек зрения, но не это главное. Было на вершине этого холма что-то такое, что не отпускало - удивительно светлое и душевное, и мы так и просидели на этой макушке, пока солнце не начало клониться за горы...


В Арзакане






Монастырь Нехуц над Арзаканом






Церковь Сурб Аствацацин - резьба на портале напоминает каменные украшения Селимского караван-сарая










Спустившись с холма, мы пересекли шоссе и, недолго думая, остановились на ночёвку в полях Котайкского марза, недалеко от села Капутан.

Продолжение следует...

[Озеро Лотосов]

Красота естественная и потому необыкновенная.
Доступная и недоступная, чарующая.

[CrazyRussian]

Озеро Лотосов, красиво сказано.... Спасибо!

Поехали дальше!

Проснулись с видом на церковный холм над селом Капутан. Церковь Сурб Минас (так было написано на дверях) или Каптаванк (судя по материалам в Интернете) построена в 1349 г. Это в своём роде уникальная церковь, таких во всей Армении лишь пять. Не зря своими чертами она похожа на церкви Богоматери в Егварде и в Нораванке - все три объединены периодом строительства (построены разными архитекторами с разницей в 10-20 лет) и конструктивной особенностью - они двухэтажные. Егвардская и нораванкская созданы из туфа тёплых оттенков, Сурб Минас же - базальтовая.


село Капутан - двухярусная церковь Сурб Минас






Далее наш путь лежал в Гарни - "воротам" в Хосровский заповедник. Пришлось сделать крюк, проехали через северо-восток Еревана, заодно загрузились свежими овощами и зеленью на рынке. Окунулись ненадолго в жару и тополиную "метель", и снова - из города. Пообедали на взгорке над дорогой Н-3, в новом ресторане "Парос" ("Маяк"). Во фруктовом саду расставлены симпатичные деревянные беседки, есть детская площадка - в общем, место приятное, только почему-то еду ждали очень долго. Днём в понедельник мы были единственными посетителями, за нашей трапезой жадно наблюдало с полдюжины кошек.

В Гарни промахнули мимо поворота на языческий храм, зато чуть позже свернули влево - к церкви Маштоц Айрапет (Маштоца Патриарха), 12-го века. В церковном дворике пасутся гуси, а дозор вместо сторожевого пса несёт павлин - гостей он не очень-то боится, сам подходит с довольно-таки угрожающим видом. Церковь немного странная при близком рассмотрении - такое впечатление, что при её строительстве использовали материалы от разобранных предшествующих ей храмов, некоторые блоки вставлены в общую картину, на мой взгляд, не к месту, как неподходящие по размеру и стилю пуговицы на пальто. Но в целом сооружение небольшое и гармоничное.


село Гарни - церковь Маштоц Айрапет




Удивила дорога из села вниз, в ущелье реки Азат, - брусчатка! Наверное, зимой это удобно, чтобы колёса имели хоть какое-то сцепление с поверхностью, и машины не скатывались, как с ледяной горки. На дне ущелья, на перекрёстке, стоит вагончик охраны - всё-таки в этом районе осуществляется водозабор питьевой воды, так что надо следить за порядком. Мы пересекли реку Азат и поднялись на противоположный склон. А вот и сами ворота Хосровского заповедника.


спуск в ущелье реки Азат




частные дома стоят над глубоким ущельем




въезд в Хосровский заповедник






У нас в распоряжении оставалась меньшая часть светового дня, да и по верхним фотографиям видно, что небо в этот день было какое-то затянутое - то ли дымкой, то ли пылью. Оставив машину у ворот, вооружились треккинговыми палками и отправились к монастырю Авуц-Тар. Тропинка начинается прямо тут же с небольшого подъемчика, а дальше идти легко. Вокруг приятная растительность - миндаль, можжевельники, не до конца определенные нами плодовые деревья - то ли дикие яблоньки, то ли лох. Пока с остановками на фотографирование дошли до монастырского комплекса, закапал дождь, а позади доносились раскаты грома. С тропинки еще издалека видны неровные края стен церкви Всеспасителя (Сурб Аменапркич), возвышающейся одиноко на холме, оттого казалось, что это - всё, что осталось от монастыря. Тем большее удивление вызвали масштабы сооружений Авуц-Тара - в окружении стен находятся остатки церковных и хозяйственных построек, возведённые из красного и чёрного туфа, и украшенные замысловатыми мотивами. Согласно источникам в Интернете, монастырь был крупным духовным центром в 12-14 вв., но разрушился в 1679г. от землетрясения. В 18-м веке его восстанавливали, и когда он пришёл в упадок во второй раз - непонятно...

Тем временем, гроза докатилась и до нас. Мы ещё успели подняться на холм, заглянуть внутрь Сурб Аменапркич, как нас накрыл такой ливень! Оставалось только пережидать его в укрытии древних стен. Температура упала, в шортах и майках стало уже не слишком комфортно. Спустя полчаса дождь не перестал, но поутих, стало ясно, что надо использовать это "окно", чтобы выбраться отсюда до темноты. Ох, как мы бежали по размокшей грязевой тропинке - вода сверху, вода под ногами, грязные брызги от нас! Ноги не подвернули - спасибо ботинкам HiTec! Добрались до машины, переоделись в сухое, а тут и сторож пригласил нас зайти к нему на КПП в гости на чашку кофе. Посидели с удовольствием, послушали разные истории, но пора было и определяться, где сегодня ночуем.


молодой миндаль




монастырь Авуц-Тар - церковь Сурб Аменапркич








гроза над Гарни






В селе нашёлся частный дом, хозяйка которого сдавала комнаты туристам. Мы заселились, даже не спросив цены, - в темноте да по холоду особого выбора не было. Ночевали в тепле, но это был самый неудачный вариант за всю поездку по сочетанию цена-качество: вечером долго ждали, пока до гостевого второго этажа дойдет вода, с газовой плитой была какая-то проблема, так что перекусили всухомятку, а утром хозяйка слупила по 10 тыс. драмов с человека, правда, сокрушалась, что мы не остаёмся на завтрак, но рассиживаться за их столом нам как-то расхотелось. Из приятных впечатлений - утренний вид на языческий храм из окна спальни.




На этот раз, спустившись из Гарни снова в ущелье, от вагончика охраны мы свернули направо, по грунтовке завернули за угол и попали в удивительный мир! Склоны по обе стороны от реки сложены из базальтовых колонн, где - строго вертикальных, а где - под влиянием геологических сдвигов наклоненных и изогнутых волной. В отдельных местах стены прорываются каменными "водопадами", застывая потоками в нескольких метрах от земли. Смотреть снизу, задрав голову, на шестигранники нижних концов колонн и страшно любопытно, и просто - страшно. Не знаешь же, когда произойдет очередной отрыв блоков и камнепад... Этот памятник природы называется "Каменная симфония", сюда приезжает много туристов - и армян, и иностранцев, но грустно, что находясь так близко к Хосровскому заповеднику, он не включен в его пределы. Несколько лет местные вывозили отсюда блоки на строительство домов, не только собирая обломки, но и разрушая ещё целые столбы, а районная администрация мало того, что закрывала на это глаза, но фактически воспрепятствовала присвоению статуса заповедной зоны.


Каменная симфония






более пологие склоны над рекой Азат поросли маками






микро-мак? : )




В таком фантастическом окружении мы попили чай-кофе (нет, кафешек там, к счастью, ещё нет кофе варили на газовом баллоне), немного промокли под очередным дождиком и отправились в Хосровский лес. За пеший вход на его территорию взимается по 500 драмов с человека, за въезд автомобиля - 2000 драмов за машину. Вообще-то, проезд личного автотранспорта по заповеднику не приветствуется, обычно предлагают нанять местного гида и могут отказаться впускать вообще. Но Ара знает правильных людей, они, в свою очередь, знают его как правильного человека, который не допустит неэкологичного поведения со стороны туристов, поэтому разрешение было дано. Единственное, пришлось поменять наш первоначальный план по ночёвке в заповеднике - здесь ответом было твёрдое "нет".

Армянский историк Мовсес Хоренаци приписывает создание заповедной охотничьей территории царю Хосрову III, правившему в 4-м веке. В 1958 г. на базе Гарнинского лесничества был образован заповедник, затем его границы расширили и сейчас его площадь составляет 29 тысяч гектаров. Наряду с большим числом видов беспозвоночных, мелких позвоночных и птиц, в лесу водятся и крупные млекопитающие - волки, лисы, медведи, кабаны.

У Акселя Бакунца есть рассказ "Альпийская фиалка", персонажи которого, археолог и художник, предпринимают вылазку к крепости Какаваберд. После прочтения этой вещи мне тоже захотелось туда попасть. Замок-крепость Какаваберд упоминается в исторических документах как владение трёх княжеских семей - Багратидов, Пахлавуни и Прошянов, принадлежащее этим родам последовательно в течение 9-13-го веков. Сооружение стоит на обрывистой скале в глубине Хосровского леса. В своё время крепость успешно отражала атаки противника и, забегая вперёд, скажу, что она осталась незавоёванной и нами.


Хосровский лес




От ворот заповедника мы ехали по грунтовке, потом пришлось форсировать весенний разлив то ли ручья, то ли речки, за которым началось просто бездорожье - так и выбрались на нужную поляну на плато, от которой начинается пеший путь наверх. Несмотря на некоторое количество информационных щитов вдоль дорог парка, тропа к Какаваберду не размечена ни стрелками, ни цветовыми отметками. Мы оглянулись кругом и начали подъем по высокой траве. Тропинок в таких обстоятельствах, как вы понимаете, не разглядеть. Вначале было несколько тяжеловато из-за уклона, но, как оказалось, это было ещё не самое сложное - затем пришлось заниматься чуть ли не скалолазанием. Чтобы спуститься с плато к руслу ручья, цеплялись за выступы и торчащие корни. Дальше - хуже. Русло заросло гигантскими борщевиками с человеческий рост. В этих зарослях пригодилось бы мачете, за неимением оного для расчистки тропы использовали треккинговые палки. Где-то на полпути стало ясно, что идём не туда, но поворачивать и искать новую тропу не было сил. Прыгая с камня на камень, как горные козы, мы почему-то устали, как собаки. Решили просто дойти до конца ущелья, посмотреть, что там. В скальном тупике обнаружился симпатичный водопадик. На обратном пути, видимо, чтобы скрасить какой-то интересной деталью неудачу с поиском крепости, нам "подсунули" череп безоарового козла с рогами. Кстати, будьте осторожны - высокие ботинки и плотные штаны там нужны не только для защиты от борщевиков - по свидетельствам очевидцев, в тех скалах встречаются и гадюки.


Какавабердский район Хосровского заповедника












Выполняя данное обещание, на ночь надо было выбираться за пределы Хосровского леса. Мы проехали с полдороги назад, но не стали возвращаться в Гарни, а пересекли реку и по серпантину набрали высоту над вечерней долиной. На юго-восточной окраине заповедника стоит одинокая деревня в десяток дворов - удивительно, что люди живут в таком обособленном месте! Ещё несколько десятков километров - и начали встречаться езиды, только-только разбивающие свои лагеря на этих высотах, а там уже мы выскочили на вполне неплохую асфальтированную дорогу. В полной темноте съехали на поле, при свете фонариков по-походному поужинали и завалились спать.

[Navigator]

Хорошие фото, класс! И очень интересно!

[CrazyRussian]

В это утро декорацией нашему лагерю выступал сам Арарат. Приятным дополнением послужила труба со вкусной минералкой.




Вчерашний асфальт вёл к Арташату, но забирать сильно на восток мы не хотели - генштабовская миллиметровка показывала "нить", ведущую южнее, к городку Веди, через отроги хребта Еранос. Поэтому мы попрощались на какое-то время с ровным дорожным покрытием и отправились пробивать путь по камням. Зелень осталась позади, развернулись полупустынные пейзажи. А каньоны к северо-западу от Веди вообще напомнили нашу поездку по Вашловани - колея, ведущая по бывшему руслу, жёлто-охристые стены и ослепительное солнце. Кстати, к югу от городка находится единственная песчаная пустыня Армении - Гораванская пустыня (но туда мы заезжать не стали).






в городе Веди, Арарат марз



В Веди закупились вкуснееейшим фермерским мацуном (очень рекомендую - продаётся в гастрономе, что на верхней фотографии, и не верьте надписи "кинотеатр" ) и поехали по трассе Воскетап-Ланджар. Нехотя, но я скорее соглашаюсь с Витасом, который говорит, что грузинские сёла в целом более ухоженные и симпатичные, чем армянские, но вот Лусашох ("Луч света") мне запал в душу, как образец идиллической деревеньки - ну, по крайней мере, так это место выглядело с дороги: аккуратные дома на высоких зелёных холмах и чистая скотинка на зелёном пастбище. Ехали-ехали по хорошей дороге, но тут нам попался указатель на Сурб Карапет и некую грунтовку, так что мы решили, что ещё рано возвращаться в цивилизацию - можно ещё потрястись на ухабах и попылиться, может, что интересное и обнаружим!

Так мы открыли для себя монастырь Сурб Карапет (Иоанна Предтечи), затерянный в складках Урцского хребта. Монастырь был основан в конце 13-го - начале 14-го веков, во время правления князей Орбелян. Из всего комплекса наилучшим образом сохранилась построенная в 1301 г. церковь Сурб Аствацацин (Богородицы), от часовни-усыпальницы остались первые два яруса, а соединявшее часовню и церковь сооружение почти полностью разрушено. Стоит обратить внимание на два барельефа над входом в храм - Богоматерь с младенцем в тимпане и выше - Иисус. У них совершенно своеобразные одежды, поза, лица, жаль только, что лики в тимпане безжалостно затёрты.




монастырь Сурб Карапет - церковь Сурб Аствацацин










Долина, в которой находится монастырь, заросла сиреневыми шарами - это цветёт эспарцет рогатый (Onobrychis cornuta). В Армении его по-доброму называют "Тёщина подушка" - понятно, что на такую лучше не садиться...




Было бы забавно, если бы овцы тоже были сиреневыми... : )




От поворота дороги на Сурб Карапет до слияния с трассой Ереван-Горис расстояние небольшое, а там уже и перевал Тух-Манук, соединяющий марзы Арарат и Вайоц-Дзор. На придорожном рынке в Арени у знакомой тётеньки купили по хаурме на обед - отличное дорожное питание, сытное и дешёвое (1000 др. штука). За день успели устать, так что добравшись в городе Вайк до гостиницы и расселившись по номерам, вечер посвятили жадному просмотру фотографий, отснятых за пять прошедших дней. Своего названия отель, похоже, не имеет, но в городе все знают, где он расположен, так как он совмещен с Центром туризма. Будете там останавливаться, передавайте привет Шираку Микаэляну! И гостиница, и инфоцентр - это его творение и детище, таким образом, он вкладывает свои силы, деньги и время не просто в свой бизнес, но и в развитие туризма в регионе. Цены, кстати, у него совершенно приемлимые - от 10-12 тыс. драмов за номер.


широкий ассортимент вин и фруктовых водок в Арени - в 5-литровых бутылях водка слева направо: абрикосовая, кизиловая, тутовая, шиповниковая, персиковая и виноградная




гостиница в Вайке




Следующие два дня мы посвятили осмотру ближайших окрестностей. Четверг начали с посещения Агаракадзорского моста 13-го века. Мы столько раз видели этот каменный однопролётный мост издалека, с трассы, по дороге в Сюник и Карабах, что было бы обидно не подняться на него, будучи в этот раз на расстоянии вытянутой руки! Вблизи, конечно, видны следы восстановительных работ, местами довольно грубых, но мост всё равно восхищает своей высокой стреловидной аркой - не зря в народе его называют "Острый мост" ("Сур камурдж" - Սուր կամուրջ). А если подумать, сколько торговых караванов он перевидал за свою долгую жизнь...


Агаракадзорский мост - Сур камурдж






От такого места не хотелось сразу же возвращаться на заезженную трассу и мы немного проехали грунтовкой - между рекой Арпой и Вайкским хребтом, мимо виноградников, садов, пасек и пастбищ. На дороге нам попалась зеленовато-жёлтая змейка, сантиметров 40 в длину. По форме головы было ясно, что она не ядовитая, но уже в Москве подруга-знаток рептилий поправила нас, что это была вовсе и не змея, а безногая ящерица - желтопузик






а вот и враг желтопузиков - аист




На трассу нам всё же пришлось вернуться, поскольку дальше Арпа разливается шире, а затем дорога и вовсе проходит через довольно узкий скальный коридор перед поворотом в Нораванкское ущелье. Это был один из редких разов, когда мы ехали по этой трассе и не заехали в Нораванк. С первого визита Нораванк стал для меня одним из самых любимых монастырей Армении и обычно я не упускаю случая его посетить. Но в этот раз нас ожидал настоящий сюрприз! Мы направлялись в Храшкаберд - местоположение древней крепости, и, проехав через Арени, стали подниматься по серпантину, ведущему к Хачику. На одном отрезке Ара остановил машину, и мы подошли к краю пропасти слева от дороги. Этой пропастью и было Нораванкское ущелье, а на противоположной его стороне "гнездился" на уступе Амагу Нораванк. Это было потрясающе - смотреть на знакомые церкви практически глазами птицы! К стенам монастыря заползали крошечные автобусики, перед Сурб Аствацацин толпились люди, слушая гида, и не знали, что за ними наблюдают сверху








На вторую половину дня у нас было назначено "покорение вершины" - прогулка на возвышенность, на которой когда-то стояла крепость Храшкаберд. Из-за жары и осыпных участков эта горка далась тяжелее других, хотя перепады там весьма скромные. Следов крепости мы не нашли, но местные скалы однозначно можно было использовать как укрепсооружение, достроив лишь перегородки между ними. И вновь, по дороге мы любовались разнообразнейшими цветами; встретили и цветок, который не встречали более нигде за поездку - возможно, на других высотах он уже отцвёл. Спасибо Ваге Мартиросяну, с которым я не знакома лично - благодаря его ЖЖ (vahemart), я узнала, что этот красавец называется дифелипея турнефора (Diphelypaea tournefortii) и является паразитом, растущим на корнях полыни!

возвышенность Храшкаберда




дифелипея турнефора




На обратном пути быстрая перемена погоды подарила нам и дождь, и облака, "зацепившиеся" за соседний холм, и широченную арку радуги, вставшей ровно вдоль Нораванкского ущелья! А потом снова выглянуло солнце, осветив тёплым предзакатным светом и скалы, и церковку Сурб Аствацацин над Арени, и так красиво завершив этот день...









церковь Сурб Аствацацин над Арени

[CrazyRussian]

В пятницу, собрав вещички, мы попрощались с гостеприимным Шираком и выехали из Вайка в сторону Ехегнадзора. В это утро наша цель находилась в пределах Вайоц-Дзора: проехав Ехегнадзор насквозь, мы сошли с асфальта у села Вернашен и через 8 километров пыльного серпантина прибыли к монастырю Спитакавор. Бывший женский монастырь с самого основания в начале 14-го века состоял из единственной церкви - Сурб Аствацацин. Построенная в 1321 г. из светлого фельзита, церковь дала название и самому комплексу: "Спитак" значит "белый". Этот крошечный монастырь перенял славу культурного и образовательного центра у соседнего Гладзорского университета, после закрытия последнего в 1340-х годах. И зарождение Спитакавора, и его расцвет в 15-м веке неразрывно связаны с именами князей Прошян.










В церковном дворе находится захоронение Гарегина Нжде - армянского военного и политического деятеля, национального героя Армении, с 1919 по 1921 гг. возглавлявшего оборону Зангезура - южного региона республики, вначале сражаясь против мусаватистского Азербайджана, а с провозглашением Советской власти в Баку - и против Красной Армии. Причём, это не единственная его могила - часть праха, согласно его воле, впоследствии была перезахоронена в горах Зангезура.




Недалеко от Спитакавора стоит гора, на вершине которой в 13-м веке князь Прош построил крепость Болораберд. По его имени крепость также называют Прошаберд. Согласно легенде, Болораберд пал лишь после того, как осаждающие его персидские воины сумели найти и перекрыть подземный водопровод. Забравшись на склон, мы обнаружили внушительные стены и башни, а внутри - каменную цистерну для хранения воды. Сидеть на камнях под горячим, но еще не палящим солнцем, рассматривать окрестности и болтать ни о чём - прекрасное времяпрепровождение!






Дракон крепости Болораберд : )




На склоне нас ждала ещё одна чудесная находка - лужок диких тюльпанов! Милейшие создания, они оказались крошечными, под стать окружающим их незабудкам!








На одном из поворотов серпантина, где мы остановились заправиться водой, женщина из лагеря скотоводов угостила нас потрясающим мацуном, со словами "Продать мацун я вам не могу - его слишком мало осталось, берите так!"
Далее наш путь лежал через Селимский перевал в область Гегаркуник. Перевал, высшая точка которого достигает 2410 метров, прорубается сквозь Варденисский хребет, отделяющий Севан от южной Армении. Эта дорога активно использовалась торговыми караванами в средние века, так что неудивительно, что вдоль неё располагались придорожные "мотели", они же - караван-сараи. Селимский караван-сарай мы посетили ещё в 2010 г., а в этот раз осмотрели его "собрата", расположенного в нижнем отрезке дороги, в районе Шатина. Полукружье входа напоминает туннель метро, уходящий в склон горы, но внутри классическая планировка - общий зал с дымоходом-ертиком, места для лошадей.

безымянный караван-сарай, Вайоц-Дзор






Селимский караван-сарай




Перевалили через гребень Варденисского хребта, а там нас встретила совсем молодая весна, со свежей травой и пятнами снега. Мы подивились петроглифам в долине и на высоте 2200 метров расположились на "дикую" ночёвку у реки Аргичи, постаравшись максимально спрятаться в складках местности от пронизывающего ветра.








петроглифы




река Аргичи










Проснувшись на следующее утро, я не могла не запечатлеть "портреты" здешних первоцветов!










местные съедобные грибы впечатляют своими размерами




неидентифицированный нами вид орла




Усечённый конус потухшего вулкана Армаган виден по левую руку от трассы на Мартуни. На это утро мы поставили себе цель найти дорогу на вершину Армагана. После часа кружения у его подножия среди каменных россыпей, цель была выполнена. Вот тут-то, на отметке в 2829 метров, нам и понадобились тёплые вещи, которые мы впустую возили до сих пор. Оставалось только удивляться на легко одетых школьников, устроивших в беседке на берегу озерца пикник с шашлыками, видимо, по поводу "последнего звонка". Хорошо быть юным!)) На краю кратера стоит новая базальтовая церковь, а каменные саркофаги рядом с ней, по всей видимости, привезены снизу.

Армаган, точка на его левом "плече" - церковь






приехали!




церковь на вершине Армагана






озеро в кратере Армагана




вид на Гегамские горы от Армагана






Помёрзнув на кромке кратера и осмотрев окрестности, в том числе и простирающийся перед нами Севан, мы скатились вниз и через село Мадина отправились в прибрежные сёла.

от села Мадина виден Севан

[Poseidon]

Невероятно красивые фотографии! Как же приятно Вас читать и смотреть на эту красоту! Спасибо!

[Harpooner]

Очень красиво! "Каменная симфония" и Армаган ваще улет!!!

[CrazyRussian]

Navigator, Poseidon, Harpooner - спасибо за внимание и добрые отзывы!

Заканчиваю майские воспоминания...

За остаток того ветреного и пасмурного дня мы "обежали" пять церквей южного Севана. Этот берег озера традиционно плотно заселен и застроен, достопримечательности расположены компактно и относительно легко доступны. Удивительно, насколько церкви Гегаркуника отличаются от храмов Вайоц-Дзора и Котайка! Нораванк, Спитакавор, Цахац-Кар, Сурб Аствацацин в Егварде - построенные из светлого камня, декорированные замысловатыми растительными орнаментами - стройные, а подчас и воздушные сооружения, стремящиеся в небо. Севанские же монастыри, тёмного камня, с невысокими гранёными "шлемами"-навершиями, похожи на малые крепости, твёрдо врастающие в землю, словно только так можно было выстоять эти века в бурях природных и исторических. Впрочем, такой разнице в архитектурных стилях есть простое объяснение: зазор в три-четыре столетия между их строительством.

Начали с села Неркин Геташен, бывшего в средневековье центром области Гегаркуник. От былой славы мало что осталось... Только камни - крепкие стены церкви Богородицы, построенной правителем области, князем Григором Супаном II, да хачкары и саркофаги вокруг.

церковь Сурб Аствацацин монастыря Котаванк (9-й век)










в стенах древней базилики в селе Неркин Геташен

Покинули Неркин Геташен и, проехав через людный и энергичный Мартуни, остановились подкрепиться в селе Арцванист ("Пристанище Орла"). Было слишком холодно и сыро, чтобы хотелось надолго выходить из машины, поэтому с руинами урартской крепости Тейшебá, построенной царём Русой I в 8-м веке до нашей эры, мы познакомились заочно - прочитав на памятной стеле о клинописной надписи, сделанной царской рукой. Долгое время поднявшиеся воды Севана укрывали эти скалы и тем самым сохранили "птичьи лапки" клинописи от выветривания.

над стелой - скала с урартской клинописью, свидетельством постройки крепости Тейшебá




монастырь Ваневан на юго-восточной окраине Арцваниста (начало 10-го века)

Дальше по побережью есть удивительное место: на склоне холма стоит нечто, что снаружи можно принять за халупу старьёвщика, при этом старательно украшенную. Внутри уходит под землю крошечная раннехристианская часовня, впрочем, обилием различных околоязыческих "фенечек" от посетителей тоже, к сожалению, напоминающая о вышеназванной профессии. Но чтобы пройти из притвора к алтарю, нужно миновать Дверь. Дверь вытесана вместе с поворотной осью из единой каменной плиты и была ли она создана веков пятнадцать назад, но её и сейчас можно открыть и закрыть, пусть и с некоторым усилием!

древняя подземная часовня




Дверь




возможно, эти хачкары высечены на самой заре христианства в Армении

Князь Григор Супан II, уже знакомый нам по Котаванку, "отметился" в истории ещё двух монастырей - он наряду с другими ишханами покровительствовал созданию Татева, а также заново отстроил церковь Богородицы монастыря Макеняц, что в селе Макенис. К последнему мы приехали довольно поздно, главная церковь оказалась закрыта, а хранителя ключа найти так и не удалось, так что мы просто обошли монастырский комплекс и понаблюдали процесс идентификации скота по вечернему возвращению с пастбища. Женщины вычленяли своих коровушек из общей рогатой и мычащей реки, текущей по улочке, и направляли их в свои дворы. Заночевали в придорожном мотеле в Карчахпюре - номера не люкс, зато и цена не кусалась.

монастырь Макеняц








вечер на южном берегу Севана

Воскресное утро было солнечным и прозрачным, словно Севан решил показать нам себя с положительной стороны, компенсируя вчерашнее и создавая благостное настроение на последний день путешествия. Был и ещё один прекрасный повод для такой погоды: в этот день отмечали десятилетие спуска на воду корабля "Киликия" - реплики торгового судна 13-го века (тут уже описывала историю). Организаторы праздника из Клуба морских исследований "Айас", они же - команда "Киликии" в её путешествии вокруг Европы, постарались с программой, и к Артанишу приехало много народу - и давних друзей парусника, и новеньких, первый раз ступающих на его палубу. "Гвоздём" мероприятия стала прогулка по Севану под парусом - дети были просто счастливы! А с каким любопытством они заглядывали во все уголки корабля и слушали объяснения матроса и истории из походов

утренний Севан




"Киликия" у причала под селом Артаниш




Карен Балаян - капитан "Киликии" и президент Клуба "Айас"













погуляли на славу...






Вот таким праздником завершилось наше майское путешествие. Направляясь по трассе Севан-Ереван в аэропорт, мы замкнули круг, начатый неделей ранее и нанизавший на себя сиюминутное и тысячелетнее - нежность первоцветов-однодневок и память древних монументов.

[armtraveller]

Имея большой опыт путешествий по своей родине нашел много интересного и нового в Вашем отчете, хотя машина и водитель даже очень знакомы. Было интересно прочитать.

[Victoria Rogotneva]

очень хороший отчет!
плюсую)
поеду на днях)

[armtraveller]

Если у Вас есть вопросы по Армении могу посоветовать.

[CrazyRussian]

vika, спасибо)
Арам, от опытного путешественника и знатока Армении такая похвала тем более ценна! Шноракал ем)

[pakimon1]

как же красиво! невероятные места и фотографии! спасибо!

[vodkomotornik]

Спасибо! Просмотрел с удовольствием!
Собираюсь в те края либо в начале лета, либо осенью....

[Назиля]

CrazyRussian. Спасибо за фото флоры! Если все срастется, собираемся в мае в Армению. На вопрос о Ботаническом саде в Ереване, получила официальную информацию, как я поняла по немногочисленным фото, не соответствующую действительности. Наверное, сад не сильно отличается от Тбилисского. При перечислении ереванских садов, нашла упоминание об Английском и Туманяна. Так что растительность, представленная на Ваших фото, получается,наиболее отразила майский период в Армении

[per aspera]

Если у Вас есть вопросы по Армении могу посоветовать.

Уважаемый Armtraveller ! Прошу совета - в начале марта едем в Армению, хотим посмотреть малоизвестные церкви. В какие точки данного маршрута возможно проехать по мартовским дорогам ?
Спасибо

[CrazyRussian]

per aspera, Вы можете прямо у автора этого маршрута узнать подробнее. Скину мэйл в ЛС.