Аэропорт Звартноц - Ереван
Говорят, что ходят автобусы, но я их не видел. Цена, по которой ездят местные от центра города до аэропорта и обратно – 2500 драм. Есть такси, которые возят за 2200 драм. Больше этой цены платить не стоит. Хотя таксисты ломят и 5 000 и 10 000 драм.
Ереван – Гарни, Герат.
Цена на такси около 10 000 драм, с учетом подождать. Можно и на маршрутке, будет дешевле. Но они идут только до Гарни, до Герата еще километра два пешком. Я выбрал вариант с Турагенством. Экскурсия стоила 8 000 драм, включала в себя проезд, посещение Гарни и Герат, входные билеты, перекус, вода минеральная сколько хочешь и работа гида. Мне кажется этот вариант посещения самый оптимальный.
Ереван – Гюмри
Рядом со станцией метро Sassontsi David есть небольшой автовокзал. От куда идут маршрутки до Гюмри. Отправляются по заполнению. Цена 1 500 драм. Маршрутки – старенькие газели, очень тесные, так как в них добавляют по 3-4 дополнительных места. Едешь без преувеличения «ноги к ушам», а еще и рюкзак с верху. Второй вариант, по автовокзалу ходят владельцы стареньких авто и собирают пассажиров, за пассажира берут 2 500 драм, набрали четырех и поехали. Машина идет 2,5 часа, маршрутка 4.
Ереван – Севан – Дилижан
Маршрутки на Севан и Дилижан идут от «Северного автовокзала». Стоят 1000 до Севана и 1 500 до Дилижана. Если набираться в авто, то просят соответственно 2000 и 2 500 драм. До «Северного автовокзала идут маршрутки от центра города, я ездил с остановки на пересечении улицы Корьюна и улицы Абовяна. Но о том, какой маршрут идет до Северного автовокзала лучше спросить у местных. Цена на такси от Еревана до Севана от 4 – 8 тысяч драм, от Еревана до Дилижана от 7 – 12 тысяч драм. Еще до Севана ходит электричка. Я на ней ездил из Севана в Ереван. Ехал чисто по приколу. Идет около трех часов (расстояние – 60 км), стоит – 600 драм. Прибывает на окраину Еревана, на какой-то заброшенный полустанок, посреди частных домов и дачных участков. Расписание и как добраться до платформы в Ереване лучше спросить у местных. От этой платформы идут маршрутки до центра города.
Дилиджан – село Фиолетовое –монастырь Горшаванк – Монастырь Агацин
До Фиолетовое и обратно я добирался автостопом. Можно пешком – 15 км в одну сторону, но идти придется либо по шоссе, либо по железной дороге, она проходит прямо через Фиолетовое. Но сама железная дорога не работает. Еще можно доехать на автобусе, который идет из Дилижана в Ванадзор. Но автобус ходит редко. Такси повезет за 2 500 – 3 000 драм, если подождать, попросит еще 1 000 драм.
Монастыри Горшаванк и Агарцин лучше посещать на такси.
Цена из Дилижана от 7 до 10 тысяч драм.
Ереван – монастырь Хор Вирап – монастырь Нораванк - Нагорный Карабах
Нагорны Карабах – Тигранокерт – Шуши – Арени (винзавод)
Самым выгодным вариантом оказалась Автобусная экскурсия. Трехдневная экскурсия с визой в Нагорную карабахскую республику, трехразовым питанием (кормили очень вкусно и очень много), гидом, проживанием (в Степанакерте) и неограниченным количеством минеральной воды (что очень важно, когда лупит за 40 жара), стоила 85 000 драм (примерно 11 000 рублей). Дешевле как я не крутил такой маршрут в одиночку не получался. Ездил с этим тур агентством (Hyur Service http://www.hyurservice.com/rus/contacts_rus.php). Нас было всего трое русских на два автобуса, дали персонального гида.
Армения Люди.
Таксист Ашот.
Аэропорт города Ереван. На выходе из зоны таможни на пассажиров бросаются таксисты, хватают за сумки и со словами «куда ехать брат» тащат в потрепанные Опеля.
Один из них, сделав вокруг меня пару кругов идет в атаку.
- куда ехать брат
- в Ерерван
- давай вещи поехали
- а сколько стоит проезд
- для тебя как для родного, самый низкий цена
- так сколько стоит проезд
- тебя как зовут
- Иван
- меня Ашот. Иванджан, не волнуйся. У меня самый низкий цена, дешевле чем пешком
- ну так сколько стоит
- слушай, у меня там счетчик стоит, все по честному, по тариф поедем.
Ладно, говорю. Три тысячи драм и поехали. Вроде договорились. По дороге Ашот, предлагает заехать на базар за фруктами, на какой-то пивзавод, в казино, на дегустацию на завод Арарат, предлагает возить меня по всей Армении по самым низким ценам или взять у него машину на прокат и так далее.
Получив отказ, сокрушается, уходит в себя и несколько минут обиженно молчит. После чего произносит:
– Иванджан, я для тебя, как для родного, все предлагаю, от всей души, от всего сердца а ты.... ничего не хочешь.
- как ничего, хочу на проспект Маштоца дом 58
- аааа…., произносит Ашот и вновь обиженно замолкает.
Приехав к гостинице произносит:
- с тебя (уже без Иванджан) 4500 драм
- так мы на 3000 договорились
- тариф 4500
- какой 4500, местные по 2500 ездят
- ну дай 4 000
- ну мы же на 3 000
- ну хоть 3 500 дай
Короче, сошлись на 3200 драм и расстались.
Озеро Севан. Монастырь Севанаванк, кладбище хачкаров.
Поселился на базе отдыха в 10 километрах от монастыря Севанаванк. До которого решил прогуляться пешком. К сожалению, весь западный берег озера застроен и идти пришлось вдоль трассы. Таксисты начинают атаковать сразу. Сперва сигналят пару раз, потом притормаживают и предлагают подвезти, после небольшого диалога едут дальше, минут через пять притормаживает следующий.
После Севанаванка, решил посетить еще один монастырь на южном берегу Севана и кладбище Хачкаров. Начинаю интересоваться ценами. Начинается с 12 000 драм. Нашел таксиста за 6 000.
Едем с таксистом, общаемся:
- Иванджан ты откуда
- из Подмосковья, из Малаховки, там еще озеро такое есть, в фильме «Джентльмены удачи» они там за шлемом ныряли
- а .. помню красивый место
- а жена есть
- есть
- маладэц
- а дети
- есть, двое сыновей
- ай.. вообще маладэц, а у меня вот пятеро дочерей и не одного сына, грустно вздыхает водитель
Дальше таксист рассказывает про Советский союз, как он работал на фуре, как поднимал целину в Казахстане и тут он делает неожиданный ход:
- Иванджан, я тебе забыл сказать, 6 000 драм это только довезти, а подождать еще 1 000 драм
- как так, мы же за все 6 000 договаривались
- нэт, это ты меня нэ правильно понял
- ну ладно, семь, так семь соглашаюсь я
Это был последний раз, когда я доплачивал таксисту выше оговоренной суммы, хотя подобные заходы с увеличением таксы за проезд применяют почти все.
Кладбище хачкаров. Экскурсия.
На озере Севан есть древнее армянское кладбище. Которое одновременно и кладбище и музей под открытым небом. Если я не ошибаюсь, самые древние хачкары (надгробия) датируются девятым веком. Местные рассказывали, что есть еще более древнее кладбище хачкаров в Нахичеване. Но это сейчас Азербайджан и азербайджанцы то кладбище бульдозерами равняют с землей.
На кладбище ко мне подошла пожилая женщина и предложила купить у нее вязанные носки. В благодарность она провела очень интересную экскурсию, рассказывая об истории некоторых надгробий.
- видишь этот хачкар. Здесь трагедия молодожен. Вот молодожены, вот лаваш, вот кебаб, вот вино, музыканты гости. Танцуют и веселятся. А вот монгольский воин. Когда была свадьба пришли монголы и всех убили. Молодых вместе здесь похоронили. Давно это было, семьсот лет назад, но люди до сих пор помнят.
Нагорный Карабах. Степанакерт. Ранее утро. Некто в сером.
Ранним утром, решил погулять по Степанакерту. Выхожу на центральную площадь, достаю фотоаппарат, ищу интересные виды. Слышу кто то обращается ко мне на армянском. Начинаю озираться по сторонам и не сразу нахожу источник звука. Которым оказался невысокого роста мужчина, абсолютно серой внешности, которая прекрасно сливается с окружающим ландшафтом. Мужчина переходит на русский язык и начинает задавать вопросы:
- а что вы здесь делаете
- фотографирую
- а что именно
- парк и стадион
- а у вас есть разрешение
- нет, а что нужно
- в нашем городе на все разрешение нужно,
- а когда вы приехали, уже были в нашем МИДе, получили визу, каким образом попали в Нагорный Карабах?
- а к чему все эти вопросы, спрашиваю я?
- а вдруг вы турецкий или азербайджанский шпион
Тут к нам подходит высокая, слегка полная женщина, перед которой мой собеседник вытянулся по стойке смирно. Она ему что то говорит по-армянски, он указывая на меня, что то отвечает. После дама заговорила со мной.
- добрый день, как вас зовут
- Иван, а вас
- это не важно, Иван вы корреспондент
- нет
- вы фотожурналист
- нет
- а почему вы фотографируете
- фотографирую я потому что город понравился и вообще я турист и приехал из России.
Видимо, мои ответы даму удовлетворили, после она делает внушение на армянском «гражданину в сером» и дает напутствие на прощание мне:
- наш город режимный, прифронтовой. Снимать вы имеет право только гражданские объекты. В случае если вы будете замечены за съемкой военных объектов, то можете быть привлечены к ответственности по законодательству республики Нагорный Карабах. Приятного отдыха.
Режиссер
Хостел, в котором я жил в Ереване представлял из себя большую квартиру с огромным балконом. Балкон был единственным местом, где хотя бы ночью было прохладно, по этому я выпросил у хозяев раскладушку и поселился там. Стены квартиры увешаны сюрреалистическими картинами, полки заставлены антиквариатом. Этакий симбиоз музея современного искусства и народно-прикладного музея. Хозяин квартиры, армянский режиссер и глубокий знаток истории Армении. Иногда засев за бутылкой вина часов в семь вечера он начинал цикл лекции об истории Армении, слушать который было безумно интересно. Заканчивали мы всегда глубоко за полночь.
Сейчас он снимает документальный филь о молодом армянском актере, который служит в армии, но мечтает играть в театре. И иногда сбегает из части. Вот одна из его историй:
Решил я недели две поснимать его в части. Иду в союз режиссеров, прошу написать письмо в Министерство обороны. Министерство обороны письмо получило, направляет командиру части, где служит актер, а командир части дает приказ комбату, пригласить режиссера в часть и дать возможность для съемок. Все письма и приказы соответственно направляются друг к другу строго формально. И тут на телефоне режиссера раздается звонок, звонит комбат:
- Эрик, ты зачем эту бюрократию развел, зачем все эти письма-мисьма. Командиры разные. Твой актер где служит, в Министерстве обороны или в моем батальоне
- в вашем батальоне
- а зачем тогда ты в Министерство обороны письмо послал, зачем мне не позвонил, зачем со мной не поговорил. Приехал бы ко мне, привез коньяк, посидели бы поговорили, все бы обсудили. А ты бумажки всякие рассылаешь, приказы там. Не по-людски это, обидно вообще. Короче, тебе Министрество обороны снимать разрешило, вот там и снимай, а у меня не появляйся.
Эрик свою оплошность понял. Ошибку исправил, в часть приехал, комбату коньяком проставился и получил бумажку-вездеход, с правом снимать своего актера, пока кинопленка не закончиться.
Дилижан. Шашлыки.
В Дилижан я приехал после обеда. Это одно из немногих мест в Армении, где горы покрыты лесами, а в ущельях текут прохладные ручьи. Местные мне рассказали дорогу к минеральному источнику, от куда бьет газированная вода, похожая на нарзан, идти до которого от моей гостиницы часа три. Нагулявшись по горам, сделав несколько красивых закатных снимков, довольный и уставший спускаюсь в город. Начинало темнеть. Дорога проходила мимо небольшого родника, рядом с которым устроена беседка. В беседке гуляли армянские мужчины. Понимая, что если заметят, то усадят за стол, будут кормить и поить водкой (коньяк армяне пьют реже, так как он дороже), решаю обойти беседку подальше. Маневр не удался, один из отдыхающих заметил туриста, шастающего среди гор и с радостью устремился за мной, что то крича по-армянски. Я понимаю, что бегство бесполезно (как Шурик из фильма «Кавказкая пленница») и трезвым меня уже не отпустят, покорно жду продолжения:
- от куда дорогой
- из России, Московская область, Малаховка, там еще озеро такое есть, где в фильме «Джентельмены удачи» ныряли за шлемом
- а.., знаю, знаю, красивое место, пойдем с нами выпьем и закусим, а то как, путник в горах да еще почти ночью, голодный наверное, уставший, мы тебя просто так не отпустим.
Дальше начинается братание и стопка за стопкой за дружбу народов. Армянское застолье это как русское, водка и коньяк текут рекой, только закуска разнообразнее. Армяне, как и русские начинают пить по принципу «между первой и седьмой перерывчик небольшой» и немного сбавляют обороты только на второй бутылки.
Молокане. Село Фиолетовое.
Когда я собирался в Фиолетовое, посмотрел в интернете много передач про Молокан. Общая атмосфера каждой передачи, молокане - это замкнутые, нелюдимые, подозрительные сектанты, неохотно общающиеся с окружающим миром. В добавок, в Дилижане я познакомился с полькой, которая с возмущением рассказывала, как она с подругой из Голландии (обе неплохо говорили по-русски) поехали в Фиолетовое с самыми добрыми намерениями. Пообщаться с людьми, по -фотографировать их. Набрали конфет, сладостей и первым делом по приезду стали угощать местных деток и снимать фото. Жители села к их удивлению взаимностью не прониклись, детей разогнали по домам, а европейских гостей попросили убрать фотоаппараты и вообще всем видом показывали, что присутствие их в селе не желательно.
Стал расспрашивать местных армян, как они общаются с молоканами и услышать совсем другую историю. Молокане спокойные и работящие. Лучшие строители в Армении. Работают хорошо и на совесть, делают лучшее соленья и лучшие молочные продукты. Перед праздниками все закупаются у них. А сами молокане по выходным приезжают в Дилижан торговать молоком и творогом.
Первое, что бросается в глаза Фиолетовом – это наметанные стога с сеном по окрестным горам и огороды с капустой, картошкой и морковкой. На трассе, что проходит по горам над селом стояло несколько женщин, торговавших морковкой и соленьями. С тревогой в душе, как мол, встретят подхожу к первой из них:
- добрый день, как торговля
- ничего, идет потихоньку (женщина, услышав русскую речь без армянского акцента удивленно поднимает голову и спрашивает)
- а вы откуда
- из России, из Московской области
- аа.. наши предки тоже из России, кто из Тамбовской губернии, кто из Саратовской, нас еще Екатерина сюда выселила
- выходит мы соседи, отвечаю, у меня мама родом из Рязанской области
- а это что рядом
- ну да, Рязанская область с Тамбовской граничит, правда сейчас их не губерниями, а областями называют
- а.., понятно, а покупать что-нибудь будете
- давайте пучок свежей морковки
Подходу к следующей торговке
- добрый день
- здравствуйте, а вы от куда
Повторяем диалог про Россию, Екатерину и соседство тамбовской и рязанской областей, спрашиваю:
- а у вас можно домашний сыр купить
- а сколько будете брать
- килограмма три, если вкусный
- конечно вкусный, я сейчас дочери позвоню, она принесет
До дочери дозвониться не получается, так как телефон все время занят. Наверное с мужем говорит, объясняет тетя Таня, муж у нее дальнобойщик, а она дома на хозяйстве. Не дозвонившись до дочки тетя Таня кричит совей подруге, которая торгует на другой стороне дороге
– Тамара, у тебя сыр дома есть
- есть
- тут купить хотят, продашь?
- продам, но нужно ко мне домой спуститься
- спустимся, уже я кричу.
Тетя Тамара закрывает свой ларечек и мы огородами спускаемся к ней в дом. По дороге болтаем о жизни в Фиолетовое. Которая собственно не отличается особенно от сельской жизни в России. Встают с зарей, ложатся поздно, весь день работают, в семьях много детей. Алкоголь запрещен, свинину не едят. Семьи по сельским меркам зажиточные. Таких при большевиках «кулаками» называли.
У молокан сохранился красивый русский говор. Похожий я слышал в селах Сапожковского и Сараевского районов Рязанской области.
Когда мы пришли во двор, то вся многочисленная семья тети Тамары побросала свои дела пошла на меня глазеть, даже муж вылез из недр трактора «Беларусь». Люди очень простые и добродушные, преодолев смущение первой минуты стали расспрашивать о России, как там сейчас дела, да и сами охотно рассказывали о жизни на селе и о сельских трудностях, которые как и везде – молодежь разъезжается, зерно дорогое, лето засушливое, урожай не очень.
За разговорами меня привели в большой амбар с земляным полом. На полу стояли огромные бочки, а в бочках соленья. В том числе и соленый сыр. Оказывается его заготавливают на зиму и хранят в бочках в рассоле всю зиму, как соленые огурцы.
Армянская Толма.
У армян принято, что все блюда армянской кухни, аналоги которых имеются у других народов, называются исконно армянскими. То есть армяне их придумали, а другие народы переняли. То же самое с далмой. Которые армяне называют «толма», акцентирую, что их «толма» это вам не какая-то «долма», а уникальная «армянская толма».
Дело было в Дилижане. Завтракаю в столовой при гостинице. Разговорился с поваром об армянской кухне, попросил дать рецепт армянской толмы, на что повар Анна предложила вместе с ней приготовить, заодно и продиктовала их семейный рецепт:
1 килограмм мяса (лучше смесь 1/3 мясо барана, говядина, свинина). Мясо птицы почему то не используют, куры в Армении вообще не в почете)
Лук репчатый – 450 грамм
Перец черный и красный по вкусу (армяне любят побольше)
Зелень (сушеная, продается в Армении большими пакетами, хотя если под рукой свежая, используют ее ) – розмарин, петрушка, базилик, укроп, кинза. Кладут много, на глаз, но много
Восточная приправа, пряная, но не очень острая (что именно за приправа Аня так и не смогла ответить, сказала, что берут что под рукой, главное, чтоб приправа имела сильный пряный и насыщенный аромат)
Соль (побольше, армяне любят соленую пищу)
Рис (которые заранее замочили) примерно 300 грамм
Фарш минут десять перемешивают, до получения однородной массы.
Листья винограда (в которые заворачивают приготовленный фарш). Готовят листья так – срывают молоденькие, свеже-зеленые листочки, плотно укладывают в кастрюлю с горячей подсоленной водой и оставляют под прессом минут на 30 – 40.
После фарш закатывают в виноградные листья и укладывают в кастрюлю. Стенки кастрюли также укладывают виноградными листьями, чтобы не прилипала толма.
Толму плотно друг к другу укладывают в кастрюльку. Сверху кладут кусочек сливочного масла, порезанный кольцами лук, накрывают листьями винограда и прижимают тарелкой, на которую ставят банку с водой. Толму заливают водой и доводят до кипения, после варят 30 – 40 минут на маленьком огне.
Пробовать толму повар позвала всех своих родственников, которые тоже работали в этой гостинице. Поставили мне «четыре с минусом» и предложили приехать в следующем году продолжить практику. А на дорогу, когда я уже возвращался в Ереван собрали огромный «тормозок», положили толмы, сыра, разных солений и несколько банок варенья. Осталось только благодарить за армянское радушие и гостеприимство.
Колхозный рынок. ГУМ.
Вечером, в канун отъезда я вернулся в гостеприимный хостел в Ереване. Хозяева как раз сидели за столом с гостями и ужинали. Меня тут же усадили за стол, стали угощать и расспрашивать о приключениях. Вообще, армянское гостеприимство, это что то особенное. Нельзя сказать, что хлебом-солью встречают каждого, но если ты с хозяевами искренне подружился, то надо быть готовым к широкому, щедрому и незабываемому гостеприимству. Даже, Ара, жена хозяина хостела, в день отъезда надавала мне в дорогу разных армянских деликатесов домашнего производства.
В этот вечер в хостел приехала молодая француженка. Имя у нее было сложное, так что мы сразу как то договорились – май нейм из Иван, ёр нейм из Аня. Пока болтали, выяснили, что оба завтра собираемся на Ереванский базар и решили пойти вместе.
Вышли из хостела и по дороге мы зашли в один магазин, хозяева которого в день моего прилета помогли сориентироваться в городе. В свою очередь в знак благодарность я решил презентовать им тортик. Дальше начинается сцена, как в фильме «Кавказская пленница», когда Шурик ходит собирать тосты.
Утро. 9.30. вторник.
- Добрый день, помните меня. Вы очень помогли мне в первый день в Ереване. Вот, примите тортик в знак благодарности
- ой, не стоит, но раз зашли, проходите, сейчас кофе с вашим тортиком будем пить
Хозяйка магазин вешает на дверь табличку «закрыто», накрывает стол, режет тортик, разливает кофе и игриво подмигивая говорит – у меня тут коньячок с завода Аарарат, контрабанда, продегустируем.
Короче всаживаем два по пятьдесят коньяка, запиваем крепким черным кофе. Минут через сорок, многократно извиняясь прощаемся. Вот так зашли, тортиком угостить. Еще нам на дорогу надавали персиков и алычи. Я приятно удивлен, француженкав шоке, культурном шоке.
Заходим на базар. Ходим, оглядываемся. Подходит мужчина:
- бастурма интиресует
- почем
- 6 500 (драм) за кило
- интересует
- тогда пойдем ко мне на склад, пробовать будем.
Заходим в подсобку, статный армянин достает бастурму, нарезает и только мы собрались пробовать, он нас останавливает и произносит
- пагади, кто так бастурма пробает
- а как надо
- а вот так
На столе появляются три стопки и заполняются крепкой абрикосовой водкой
- вот теперь выпьем и попробуем бастурму, произносит хозяин.
Дальше была другая бастурма, а под нее абрикосовка трехлетка, семьдесят градусов, потом был суджук (такая острая колбаса), под нее пошла виноградная водка, дальше должна была быть тутовая водка под еще какое то мясо, но тут я взмолился и попросил нас отпустить. На что хозяин мне отвечает – э… слабак, у меня неделю назад русские были, так мы два час бастурму пробовали. Аня из Франции смотрела на все это хмельным и непонимающим взглядом – мол кто эти люди и почему они такие радушные.
Дальше были ряды с армянскими сладостями. Я с тетками торгуюсь, общаюсь, рассказываю продавцам о гостье из солнечного Парижа, которую очаровал не менее солнечный Ереван и в конце добавляю, что гостье из Парижа обязательно нужен вкусный и памятный подарок от гостеприимных и щедрых армян. Такие слова без внимания остаться не могли и Ане вручали пластиковые коробочки с армянскими сладостями просто так, на память об Армении.
Уже выйдя с рынка, Аня какое то время молчала, видимо собиралась с мыслями, а потом спросила – почему все эти люди, которых я вижу в первый и возможно последний раз в жизни такие радушные, поят нас кофе, коньяком, абрикосовой водкой, угощают бастурмой, дарят сладости. И делают это просто так, ничего не прося в замен.
Я смог ответить только одно – потому что Аня это – АРМЕНИЯ.