Началось всё с того, что наша дочь решила отдохнуть с детьми в августе в Грузии. Их набралась целая компания из 8-ми человек. Были куплены билеты до Тбилиси, забуканы квартиры в столице Грузии и в Батуми.
Я и моя синьора, коротко – МНС, узнав, что в начале августа бОльшая часть из их компании с побережья уезжает, решили порадовать внуков своим присутствием и купили билеты Красноярск-Ереван (так было дешевле).
Но в июне полеты из России в Грузию отменили. Ехать окружным путём из Питера с двумя детьми было слишком замороченно, поэтому наши питерские сдали билеты и уехали в Турцию,
Мы же решили, что образовался хороший повод посетить Армению и Азербайджан. А завершить отпуск пятидневным релаксом в КавМинВодах.
Маршрут по Армении получился следующий:
Прилет ранним утром в Ереван, 1 день на отдышаться и на осмотр столицы.
Утром следующего дня - берем авто на 10 дней, и едем на север по часовой стрелке. Основные точки наметили, время на осмотр - как понравится, места ночёвок - как получится. Получилось так:
1. Ереван - Зварнотц - Эчмиадзин - Амберд - Ахцк - Мастара - Аричаванк - Гюмри (ночуем).
2. Гюмри - Мармашен - Гюмри - Ванадзор (ночуем).
3. Ванадзор - Кобайр - Одзун - Санаин - Ахпат - Ахтала. Ночь в Иджеван.
4. Иджеван - Макараванк – ГошаВанк – Дилижан - Фиолетово - Севанаванк - Севан (ночуем).
5. Севан – побережье(купание, рыба) - Арцах, источники Карвачар (ночуем)
6. Карвачар - Шуши - Степанакерт (ночуем).
7. Степанакерт - Горис - Хндзореск - Татев - Сисиан (ночуем).
8. Сисиан - Караундж - Джермук (ночуем)
9. Джермук. (ночуем).
10. Джермук - Нораванк - ХорВирап - Гегард - Гарни- Ереван (ночуем)
11. Ереван. Сдача авто. В 15ч - переезд в Тбилиси.
Прилетаем мы из Красноярска в час ночи. Пока получаем багаж и пытаемся онлайн вызвать я-такси, проходит час. То ли телефон тупит, то ли хозяева умничают - ничего не получается. Стойка с одноимённым названием видна отовсюду - заказываем машину там.
Меняем сразу 100 $ = 47500 АрмДрам. Или можно так: 1000 АрмДрам (1ТАМ) = 2 $ = 130 руб. (на 18.03.2020 - 150 руб)
Ехать из а/п Зварнотц до города мнут 20, наш хостел по ул.Туманяна - на краю города. Найти нужную дверь (это обычный жилой дом) удаётся не сразу – помогает водила. Будим дежурного, спросонья он нас провожает к двухъярусной кровати в дорм. Сую ему бумажку с бронью отдельной комнаты. Долго ищет знакомые буквы (сам он не местный), приходится пускать в дело пальцы – да, понимает, извиняется, но все номера (их здесь целых два) заняты.
Делать нечего, выбираем свободную кровать. Душ и спать.
Встаём рано - у нас то уже почти обед. После завтрака отправляемся искать рынок, осматриваем попутно город. Чисто, уютно, но это не центр.
Пешком минут 20, солнышко, на улицах продают абрикосы, сливы, ягоды. По небольшим улочкам доходим до цели.
Рынок - вовсе не рынок, а маркет еды плюс несколько прилавков со сладостями. Пользуемся удобным сервисом - выбираешь полуфабрикат с витрины, и тебе его тут же готовят на углях.
Аппетит разыгрывается нешуточный, запах готовящегося мяса способствует слюноотделению. Тыкаем пальцем в кебаб - его быстрее приготовят.
Пока наш ланч на углях, прогуливаемся, изучаем ассортимент. Больше похоже на минирынок - в разных местах отдельные витрины с сырами, хлебами, винами, медом.
Покупаем на пробу гранатовое вино в пластиковой бутылке. Девушка–продавец предлагает попробовать, наливая немного в пластиковый стакан. После дегустации ставим бутылку с вином на место – может мы чего-то не понимаем, но напиток напоминает прокисшее вино, которое немного охладили.
На выходе - шикарная выставка-продажа сладостей и орехов.
Забираем кебаб, на улице покупаем немного слив и абрикосов - неожиданно, сезон ведь вроде уже закончился.
Обедаем в хостеле. Люля оказываются просто супер: вроде и поджаристые, но в то же время сочные - сок капает, когда кусаешь. Ну, если так готовят в магазине, то можно предположить, как будет в кафешках!
Сытые и повеселевшие, идем в центр. Через Площадь Свободы попадаем в уютный парк. Памятник композитору Арно Бабаджаняну.
Жарко. Садимся на парапет, опуская ноги в прохладную воду пруда (как потом оказалось, это Лебединое озеро). Тут же подходит охранник, просит убрать ноги из воды, объясняет правила посещения.
Прогуливаемся по Северному проспекту – улица пешеходная, суббота, но народу не очень много. Вспоминаем, что Ереван старше Рима на целых 29 лет.
Здесь же покупаем СИМ-ку Билайн: местные звонки, СМС, И-нет - 1800 АМ (или 1,8 ТАМ) за всё. В долларах - умножаем на 2: 1.8 ТАМ = 3,6 $.
Доходим до площади Республики – здесь красиво.
Пытаемся найти офис Херц (нам завтра забирать машину) – но по указанному на сайте адресу их не находим. Направляясь от площади по улице Абовяна, случайно попадаем в ДК на концерт детских ансамблей. Представление уже началось, но нас пропускают. И даже денег за вход не берут. Аккуратно пробираемся в зал - на сцене весело, группы сменяют друг друга, огненные танцы с прыжками и воплями. В зале - тоже огонь, всё очень живо, с прихлопыванием–подкрикиванием зрителей-родителей.
Звоним в Херц – оказывается, они давно переехали в помещение гостиницы, ок.кинотеатра «Москва». Как говорят, оповестили центральный офис несколько месяцев назад, но те почету-то адрес на сайте не исправляют. Да, странно, я считал эту контору одной из трёх-четырёх самых приличных.
Площадь перед кинотеатром в совр.стиле.
Заходим в отель, налево - нужная нам стойка проката. Значит, завтра не заблудимся.
Ещё гуляем по городу.
День пролетает незаметно. В нашем хостеле отдельный номер так и не освободился. Остаёмся на своей двухъярусной в дорме. Цену пересчитывают - 450 руб за ночь на двоих - вспоминаем Индию.
Утром мы к десяти часам подтягиваемся к площади перед кинотеатром. Сегодня воскресенье, выходной, поэтому, оказывается, надо доплатить ребятам за внеурочную работу. Странно, когда бронировали на сайте и выбирали даты - цена не менялась, программа не ругалась. Мы могли взять авто и в понедельник. И вдогонку - если хочешь забрать авто раньше времени, указанного в расписании – тоже надо доплатить. Суммы небольшие, но всегда напрягает, когда ты об этом узнаешь в тот момент, когда изменить уже ничего нельзя и у тебя нет выбора.
У нас была забукана Микра, но такой машинки в наличии нет, поэтому нам выдают Дэу-Ravon(слышу впервые). Это авто чуть просторнее, классом выше, но доплаты с нас не берут - бонус. Ну и на этом спасибо.
Стартуем в 11. Из столицы выезжаем спокойно, авто - норм, коробка ручная.
После выезда из города видим ЦицернакАберд или «крепость ласточки» — мемориальный комплекс на одноимённой возвышенности, посвящённый памяти жертв геноцида 1915 г.
Стела высотой 44 метра символизирует возрождение армянского народа,
а 12 плит — 12 провинций, которые отошли Турции. Плиты образуют конус, в центре которого горит вечный огонь.
Двеннадцать плит склонились пред огнем,
Пред памятью моих великих предков,
И больше века к стеле мы идем,
Цветы и крест в руках сжимая крепко.
Рядом со стелой находится стена с названиями деревень и городов, где турки уничтожали армян. Неподалеку работает музей геноцида, рассказывающий о тех страшных днях. Прогуливаясь вдоль информационных досок и рассматривая страшные фотографии тех событий, задумываешься в очередной раз. Долго здесь находиться не получается - чувство гнетущее.
Едем дальше. Дорога живописная, увидев необычные места, останавливаемся прогуляться.
Первый пункт сегодня (по плану)– храм Зварнотц, в переводе - храм «Небесных Ангелов» или храм «Бдящих сил».
Также его называют храмом Григория Просветителя. По преданию, храм был возведен на месте (и в честь) встречи царя Трдата III с освобожденным из темницы Хор Вирапа Григорием Просветителем. Был построен по приказу католикоса Нерсеса III Tайеци (названным также «Строителем») в период с 641 по 661 г из туфа с оттенками от светло-серого до черного. В X в. Звартноц был разрушен, и только спустя тысячу лет (в 1901г) начались восстановительные работы.
Билет стоит 1300 АМ, но неожиданно мы получаем подарок – льготные тикеты для обладателей карточки пенсиониста, всего 240 АМ. Приятно.
Народу немного, развалины напоминают греческие.
След.точка – г. Вагаршапат, церковь св.Рипсиме.
В 301 году в Армению из римского монастыря святого Павла пришли 37 девушек христианского вероисповедания, а вела их настоятельница Гаяне. Рипсиме была одной из них. Она была настолько прекрасна, что пленила своей красотой римского императора, который захотел взять ее в жены. Девушка отказала ему и вместе с подругами укрылась в Александрии. Там им явилась Богоматерь и указала путь в благословенную Армению. Армянский царь Трдат III, услышав о приключениях девушек и красоте Рипсиме, воспылал тем же желанием, что и римский правитель. Однако и он услышал отказ от девы, заявившей, что она принадлежит Христу. Такой ответ привел Трдата III в ярость, после чего он приказал убить всех 37 девушек, что и было исполнено. Казнь не облегчила душу Трдата, наоборот, после этих событий он стал одержим бесами. От безумства его исцелил Григорий Просветитель, мощи которого ныне хранятся в монастыре. Уверовав в силу христианской веры, Трдат III крестился сам и крестил свой народ, сделав христианство государственной религией в Армении.
Неподалеку находится Эчмиадзин - армянский аналог Ватикана, монастырь Армянской апостольской церкви; местонахождение престола Верховного Патриарха Католикоса Всех Армян.
Основан в первой половине II века на месте древнего поселения Вардгесаван. Со 163 года, после разрушения римлянами Арташата, город стал политическим, культурным, а затем религиозным и просветительским центром страны. «Место сошествия Единорожденного». По преданию именно на это место сошел Христос в своем явлении. В 301 году христианство стало государственной религией Армении.
На выходе останавливаемся сфотать необычное здание.
На наш простой вопрос: Что это за сооружение? – получаем от прохожего такой-же ответ: Это просто чей-то дом.
Дальше мы отправляемся на гору Арагац. Это недалеко. Смотреть по сторонам - одно удовольствие.
Примерно через час, преодолев небольшой подъём, бросаем машину на обочине и заходим на территорию. Там, на высоте 2300м, расположен Амберд - исторический комплекс из замка VII века и церкви XI века, возведенный на месте древнего наблюдательного пункта.
По пути заезжаем в Ахцк - усыпальницу армянских царей династии Аршакидов. По факту - развалины разных строений высотой 1-2 м, в одном из которых угадывается контуры базилики. Перед ограждением - современный монумент.
После небольшого перекуса - остановка в деревне Мастара. Здесь находится Церковь Сурб Ованес.
По преданию именно здесь захоронены мощи Св. Иоанна Крестителя, которые привез из Кесарии Григор Лусаворич (Григорий Просветитель). Отсюда и произошло название села («мас, масунк» — мощи). Сохранившиеся на южной и западной стенах церкви надписи свидетельствуют о том, что церковь была построена в VII веке ванаканом (священнослужителем ) Григором при епископе Теодоросе Гнуни, который упоминается в истории как участник церковного собраниия 645 года в Двине. Однако, судя по архитектуре церкви, она была построена раньше, в V веке, а в VII – была реконструирована.
На выезде покупаем фрукты на небольшом рыночке возле дороги. По-русски не говорят, тыкаем пальцами. На 620 драм - целый пакет свежих даров. Дыня – 14руб/кг. Абрикосы так и просятся в рот. Жаль, помыть негде, а то бы съели, не отходя от кассы.
Двигаемся дальше на север. По дороге встречаем такую вот двойную радугу
А точнее, проезжаем прямо под ней.
Хочется остановиться, выйти из машины и смотреть на это чудо долго-долго. Чувство такое: вот сейчас дорога заканчивается, завершится некий этап, ты преодолеешь некий рубеж - и через мгновение перенесешься в другой мир, в другое измерение, а там тебя ждёт что-то особенное, новое, неизведанное.
Да, иные картинки тянут пофилософствовать...
Ну и последний сайт на сегодня – монастырь Аричаванк 13 века. Время к шести, ворота уже закрываются, но мы успеваем забежать внутрь. А затем уже неспешно прогуляться вокруг его древних стен.
Древнейшая постройка комплекса относится к VII веку — это церковь св. Григория, построенная под архитектурным влиянием церкви Мастара. Сохранились также руины однонефной церкви V века. Центр архитектурного комплекса составляют 2 церкви и притвор — гавит. Главная церковь Сурб Аствацацин (Богородицы) построена в 1201 году Иванэ и Закарэ Закарянами. Церковь украшает двадцатигранный барабан с тройными колонками на гранях.
Лики святых с армянскими чертами.
С северной стороны часть скалы отошла от основного массива на несколько метров, образовав скальный островок, на вершине которого то ли келья, то ли ещё что. Забраться туда сейчас можно, наверное, разве что с помощью альпинистского оборудования.
Аричаванк - действующий монастырь. В нем есть монастырские кельи, дом отдыха католикоса, библиотека, семинария, трапезная, гостиная. Они датируются уже 1850 годом.
На сегодня план выполнен (с небольшими оговорками), едем в Гюмри. Там у нас забукана необычная студия в стиле фильма про крестного отца.
Нас уже ждут. Темнеет, оставляем машину прямо на дороге. Хозяин заверяет, что это вполне безопасно, у них тут авто даже не закрывают.
Утром едем в монастырь Мармашен, в 30-ти км от города. Последние 7 км дорога не очень. Сначала видим речку с небольшой плотиной.
Но вот, после спуска с горы, появляется и сам красавец Мармашен.
Здания из красного туфа органично вписываются в желто-зеленый горный ландшафт, а фоном служит река Ахурян.
От обители сохранились фундаменты круглых построек, два кладбища и три церкви.
Обитель Мармашен была основана в 988 году, во времена правления династии Багратидов. История Армении знала много падений и взлетов, и вот одним из таких – самых значительных взлетов – мы обязаны правителям этой династии. Важную роль в государстве Багратидов, Ани-Ширакском княжестве, играла династия Пахлавуни, а один из ее представителей, крупный военачальник Ваграм Пахлавуни, повелел построить Мармашенский монастырь, строительство которого закончилось в 1028 году.
Говорят, что отсюда к Ани, древней столице Армении (что ныне в Турции), вели подземные ходы. Это больше 60 километров по прямой! При советской власти ходы эти были замурованы каменной кладкой - одна версия. Другая - они повреждены неоднократно случавшимися здесь сильными землетрясениями. Хотя древние строители прекрасно осознавали сейсмоопасность здешних мест и явно рыли ходы с учетом этого обстоятельства – иначе, если ходы засыпаны или разрушены, зачем было в ХХ веке их закрывать?
На обратном пути заезжаем посмотреть чёрную крепость. Построена она была в 1837 году, и поучаствовала в турецких войнах. До современной границы с Турцией 10 км. Сейчас сооружение пустует, пребывая в каком-то шатком равновесии между состояниями «реставрация» и «разруха». Внутрь попасть не получится - это частная собственность.
Рядом - парк, построенный несколько десятков лет назад в честь победы в ВОВ. На горе возвышается Мать Армения - женщина в развевающемся длинном одеянии. В поднятой правой руке она держит символический колос, а в левой, расположенной на уровне живота, — какой-то сосуд.
От площадки с мемориалом вниз спускаются две широкие лестницы, между которыми каскадом расположены чаши фонтана. Дальше - аллея городов-героев. Каждому городу посвящена отдельная плита. Всё в несколько запущенном состоянии.
В Гюмри возвращаемся к обеду - и сразу идем гулять по городу.
Землетрясение с эпицентром в Спитаке в 1988г сровняло с землей большую часть Гюмри. За три десятилетия с того момента число жителей Гюмри сократилось почти в три раза. Город до сих пор не оправился от последствий природного катаклизма и последующего развала СССР. Было полностью разрушено градообразующее предприятие – ткацкая фабрика, которая давала работу почти половине трудоспособного населения города.
Многие районы города отстроены заново, но значительная часть памятников исчезла навсегда. Исторический квартал расположен в центре города. На площади Вардананц возвышается церковь семи ран.
Не сразу понимаем, к кому это относится. Нам поясняют – семь ран было у Христа после распятия. Во время землетрясения церковь не сильно пострадала: только два купола упали. Говорят, храм был построен таким образом, что именно купола взяли на себя силу удара, в результате чего сама церковь устояла. А эти два купола до сих пор стоят во дворе церкви. Храм действовал даже в советские времена, наряду с Первопрестольным в Эчмиадзине, когда все остальные церкви в республике были закрыты.
На другой стороне площади – вновь отстроенный после землетрясения собор Сурб Аменапркич - точная копия храма Катогике в Ани, который был разрушен турками в начале XX в.
Здесь же аллея хачкаров и памятник жертвам страшной трагедии.
Прогуливаемся по старому городу до Холма Чести. В прошлом - воинское кладбище.
Во время русско-турецких войн 19 века убитых и погибших от ран офицеров русской армии перевозили и хоронили в Александрополе. Таким образом, здесь покоятся останки 240 русских офицеров, в том числе и генерала Ковалевского. В советское время мемориальное кладбище было срыто, надгробия уничтожены или использованы для строительных нужд. Более того, здесь (т.е. на кладбище) были построены два корпуса, в которых разместился детский санаторий и бассейн.
20 августа 2010 года здесь был открыт мемориал, построенный в честь храбрости русских воинов.
В церемонии открытия приняли участие президенты Армении и России. В Храме святой Царицы Александры 1837 года, что неподалёку, не так давно появилась редкая православная икона. Перенесенная сюда из заброшенного православного храма под Ереваном, почерневшая от времени икона вдруг стала самовосстанавливаться без участия реставраторов: её краски становятся ярче, а лики святых – все более различимы.
Прогулка продолжается. Заходим на рынок. Все очень колоритно и маняще.
Покупаем аппетитную чурчхелу (в наличии видов 10, выбираем персиковую) и необычный сыр – чечил, 2,5 ТАМ/кг.
Этот сыр придумали армянские пастухи для долгого хранения в сезон отсутствия молока. Рассольный вытяжной сыр, для его приготовления используется обезжиренное молоко. Название «Чечил» дословно переводится как «запутанный», что в точности отражает его главную особенность – форму. Из вытянутых сырных нитей формируется тугой жгут и плетется косичка. Бывает этот сыр и в более простых интерпретациях – в виде соломки или скрученный в клубок.
У нас в планах - переночевать здесь, а завтра утром двинуть дальше. Но продлить нашу бронь не получается - сегодня приедут другие гости. Итак хозяину спасибо, разрешил выехать аж в 7 вечера. Букаем гостишку на выезде из города, чтобы завтра рано было удобнее стартовать. А пока есть время и место - ужин в армянском стиле.
В семь вечера покидаем этот уютный уголок, через 20 мин мы уже на южной окраине. Но десятиминутные поиски с опросом местных результата не дают. Звоню по телефону в отель, прошу дать наводку. Но мне заявляют, что мест у них нет. Как нет, вот же наша бронь? Извините, мест нет. (Забегая вперед - каждый третий забронированный через букинг хостел в Армении оказывался занятым, и мы потом уже стали предварительно звонить перед заселением, чтобы уточнить, всё ли ОК с нашей ночёвкой).
Смотрим на карту, недалеко г.Ванадзор, как раз в нужном нам направлении. Там обнаруживается недорогой хостел, букаем его и стартуем из Гюмри около семи вечера.
В девять мы уже на месте. На стойке работает русская женщина, туристов нет. Вызывает хозяина. Пока нас заселяют, идем гулять вдоль улицы к центру.
Ванадзор – третий по величине город в стране, 1350 м над уровнем моря. Во время землетрясения 1988г город был сильно разрушен. В течение следующих нескольких лет (до развала Союза) он был практически отстроен заново. В 1978 году в городе действовали 27 пром. предприятий, самое известное - основанный в 1929 году завод химического волокна имени Мясникяна. Такого типа продукцию выпускали только 2 фабрики в СССР: здесь и еще где-то в Украине. В промышленной сфере работало около 31 тыс. жителей. Теперь всё заброшено, завод стоит, работы в городе нет. Многие уезжают в Россию на заработки...
Сразу видно, город небольшой. Много гуляющих семей, причем часто вполне взрослые дети (14-15 лет) идут по улице, держа за руку папу или маму. Очень мило смотрится.
Доходим до главной площади. Фасад мэрии (горкома) не изменился за десятки лет. Герб СССР и Союзной республики.
Уже поздновато, но народу много. Еще прогуливаемся часок по главной улице и возвращаемся в хостел.
Там, на кухне, нас ждет хозяин с бутылкой водки и закуской в виде сосисок и аппетитного хлеба. Устали, конечно, но отказываться неудобно, усаживаемся за стол, добавив свои нехитрые припасы. Разговоры продолжаются до двух часов ночи.
Учитывая ночные посиделки и принятое на грудь, утром стартуем позже обычного. Дорога петляет вдоль ущелья реки Дебед.
По пути - много заброшенных зданий, заводов.
На сегодня - 4-5 сайтов, разбросанных в горах области Лори. Первый по списку – монастырь Кобайр, расположенный на склоне горы.
Монастырь Кобайр был основан в конце XI века царевнами из армянского рода Кюрикянов. Руины монастыря известны прежде всего своими уникальными настенными росписями — фресками, созданными традициями армянской, византийской и грузинской живописи. Фрески на стенах сохранились в больших и маленьких церквях, которые связаны общим проходом. В апсиде монастыря изображена Богоматерь на троне и «Причащение».
Карабкаемся вверх по тропинке, петляющей вокруг домов. Комплекс находится на реставрации. Рядом жилые дома - здесь живут несколько семей. Как они тут живут, и главное, зачем? Ответить сложно.
Даже пытаются что-то выращивать: проходившая мимо женщина пытается угостить нас фруктами. Рядом с автодорогой проходит железная дорога. Она тянется прямо вдоль горы, огорожена в опасных местах небольшим заборчиком. Как-то не верится, что здесь ходят поезда.
А вот цветочки очень даже растут, даже на камнях. И в камнях.
Продолжаем наше движение по ущелью. После небольшого серпантина поднимаемся на плато, где находится деревня Одзун. В советское время - самая большая деревня Армении. Здесь расположен одноимённый монастырь.
Одзун известен тем, что является родиной святого Ованеса III, ставшего Католикосом всех армян в 718 году. Ованес III Одзнеци был ученым-богословом и правоведом, за что в народе его прозвали Имастасером (Любомудрым). Он на несколько лет прекратил мусульманские гонения на христиан, а также насильственное обращение христиан в мусульманство. По легенде свое прозвище Одзнеци («борец со змеями») католикос получил после того, как остановил нашествие змей-вишапов на свое родное селение – стоило ему окрестить их крестным знаменем, как чудовища каменели.
Строители сочетали при строительстве два вида камня – базальт, который практически не впитывает влагу, и фельзит, который легче и проще поддается обработке. В 2013 г в алтаре сделали настенную роспись с изображением Богоматери с младенцем. Из подлинных древностей в базилике сохранился барельеф с изображением Богородицы.
У северо-восточного фасада базилики находится постамент с двумя стелами из голубого камня, которые датируются IV-V вв (древнейшее рельефное изображения святых). Точное назначение его не известно.
Согласно легенде, в I в., по дороге в Индию, это место посетил апостол Фома. Считается, что он зарыл на территории современного Одзуна пеленку Христа. Позднее именно на этом месте был построен монастырь, от которого в наши дни осталась единственная базилика.
Перед входом – небольшой рыночек, продают вязаные вещицы. Общаемся с местными – в СССР здесь была крупная швейная фабрика, другие предприятия. А что сейчас? Нынче – всё закрыто, работы нет...
Едем дальше – сворачиваем с основной дороги и поднимаемся в гору. Здесь асфальт заканчивается, и наш Дэу медленно пробирается наверх, огибая небольшие камни. На высоте 1000 м – монастырь Санаин.
Древнейшая постройка, сохранившаяся до наших дней — церковь Аствацацин (церковь Богоматери) — была построена в 951 году. Остальные монастырские здания датируются X—XIII вв. В 1064 г. Санаин разграбили сельджуки, в 1104 г. – персы, а в 1139 г. по монастырю беспощадно прошлось землетрясение. Однако в 1185 г. и 1211 г. здесь отстроили два гавита (притвора). Затем добавились другие здания. При Санаине были скрипторий, где переписывались книги, а также библиотека и академия. Кигохранилище Санаина — крупнейшее в средневековой Армении.
В Санаине изучали гуманитарные науки, богословие, занимались живописью, миниатюрами и каллиграфией. Монастырь владел обширными земельными угодьями, численность братии в X — XIII веках доходила до 300—500 человек, среди которых были учёные, деятели культуры.
Сумрачный мир средневековья. Надгробные плиты под ногами.
Едем дальше, следующая точка – монастырь Ахпат.
С этим названием связано много легенд. Одна из них такая: однажды князь Санаина приглашает к себе прославившегося мастера для постройки монастыря. Мастер приходит с сыном. Во время работы между отцом и сыном возникает спор. После долгого спора сын оставляет работу и уходит. По дороге, другой князь приглашает его, чтобы построить монастырь. Когда стены здания достигают такой высоты, что их можно было увидеть из Санаина, рабочие рассказывают об этом старому мастеру. В нерабочий день старик отправляется в Ахпат, дабы посмотреть, как проходят строительные работы сына; очень долго разглядывает стены. Все в нетерпении ждали оценки мастера, и он, наконец, нажимая рукой на каменную кладку, воскликнул: “Ах пат”. (“Вот это стена”). Здесь отец и сын обнялись и помирились, а монастырь получил название “Ахпат”.
Осторожно спускаемся вниз и перебираемся на другую сторону ущелья.
День близится к завершению. Успеваем ещё посетить монастырь-крепость Ахтала – это недалеко.
С трёх сторон монастырь и крепость окружены глубокими каньонами, а с четвертой, северной - равниной, на которой династия Кюрикидов возвела мощную каменную стену. Здесь сохранились оригинальные фрески на стенах. Они написаны между 1205 и 1216 годами, значит - им 800 лет! Сколько войн, осад, вандализма пришлось им вынести! И остаться в относительно нормальном состоянии до наших дней!
Сидящая на троне Богородица с Младенцем, чьи лики были уничтожены до камня ордами Тамерлана.
Слева от выхода из монастыря видим вывеску «Хостел». Время уже ок.шести, почему бы не переночевать здесь? Но дверь закрыта, похоже, что тут уже давно никто не обитает.
Рядом - небольшой посёлок. Спрашиваю у сидящих на ящиках продавцов сувениров, где тут можно переночевать. Один мужичок звонит куда-то, и через минуту появляется вариант для нас - 10 ТАМ на человека за ночь. Предлагает поехать посмотреть. Ценник не маленький, да и время терять на осмотры не хочется, поэтому отказываемся. Открываем карту, находим ближайший город в нужном нам направлении - Иджеван, 5 мин на поиски в планшете - букаем отдельное жильё за 5 ТАМ: недалеко от центра, свой дом.Трогаемся в путь.
Заезжаем в город уже в сумерках, но всадника на въезде сфотать успеваем.
У нас сегодня - пристройка к хозяйскому дому На столе во дворе стоят две 10-ти литровые бутыли с наломанными щепками (дуба?) внутри. Оказывается, туда заливают коньяк. - Сами делаете? - Зачем сами, покупаем, заводской.
Ужин готовим на небольшой кухоньке. Идти никуда нет сил, оставляем знакомство с городом на утро.
Иджеван (караван-сарай) - Северо-Восточные ворота Армении, расположен у подножия Иджеванского хребта, на обоих берегах реки Агстев. Через город проходит трасса Ереван-Тбилиси. Славится своим мягким климатом, красивейшей природой, минеральными и целебными источниками, ковроткацкой фабрикой и Иджеванским винным заводом, который также производит и фруктовые водки (тутовую, кизиловую, персиковую, абрикосовую, виноградную).
Утро. Спускаемся под горочку к центру. Пахнет свежим хлебом.
Парк времен Союза. Скульптуры - чем не Ботеро?
Фитнес не свежем воздухе.
Уже работают небольшие пекарни, запах лепёшек пробуждает аппетит. Небольшой перекус.
Экскурсия на коньячный завод или на фабрику ковров нас не увлекает - поэтому движемся дальше.
Возвращаемся по трассе на 10 км, после чего сворачиваем на грунтовую дорогу в монастырь МакараВанк. Всё время в гору, дорога порядком разбита, и нам приходится выбирать объезды вдоль полей. Спустя час – мы на месте. Народу – 5 человек, и мы спокойно обследуем объект.
Мемориальный комплекс с 3-я церквями, притвором, часовней и другими строениями построен в X—XIII веках. В своё время при церкви была школа, а в окрестностях–обширное селение, которые разрушились и со временем исчезли.Главный храм монастыря Сурб Аствацацин в виде большой купольной залы сооружен в 1204 году. Внешнее убранство храма содержит хорошо сохранившиеся солнечные часы на южном фасаде, ниже — фигура голубя, сидящего на консольной подставке. Притвор, обслуживающий оба вышеописанных храма, относится к XII веку. Небольшая церковь, расположенная за главным зданием, построена в 1198 году. В наружном убранстве этого памятника выделяются оригинальные рельефы аиста и змеи — на северной стороне, сцена схватки двух диких зверей — над южным окном. К церкви примыкает часовня XIII века.
Здания Макараванка построены из темно-розового андезита и красного туфа с вкраплениями зеленоватых камней.
При дороге, у ворот монастыря, по древним гончарным трубам до сих пор течёт вода родника. Деревьям есть где напитаться влагой.
Спускаемся вниз, на трассу. И вновь живописные виды вдоль дороги.
Дальше – монастырь близ села Гош. Один из крупнейших культурных, образовательных и религиозных центров средневековой Армении.
В источниках упоминается как семинария, университет и т. д. Основал Гошаванк или, как его называют, монастырь Нор Гетик, выдающийся средневековый мыслитель, литературный и общественный деятель, правовед, священнослужитель Мхитар Гош. Он служил в монастыре Гетик, который находился на расстоянии 30 км отсюда, и именно там он написал свое самое большое и очень важное для народа произведение – первый армянский уголовный кодекс – "Судебник", состоящий из 250 статей.
Подобные труды уже были, однако "Судебник" уникален тем, что в нем впервые были подняты вопросы экологического характера. Правовед посвятил им 11 статей, согласно которым были установлены штрафы и наказания за, скажем, вырубку цветущего дерева или забой беременного скота. Кроме того, именно он впервые заговорил о правах женщин. Здесь учились и жили видные культурные деятели Армении.
В магазинчике покупаем пару тарелок-сувениров.
Хочется большего, но впереди у нас сухопутная граница с Азербайджаном, поэтому нет уверенности, что хотя бы эти подарки попадут на нашу стену.
Затем двигаем в Дилижан. Заезд сюда обязателен, ведь это второй город в мире с самой чистой водопроводной водой (после Лос-Анжелеса). На въезде – фигуры известных персонажей.
Посещаем небольшой краеведческий музей, затем – прогулка по коротенькой, но живописной пешеходной улочке.
Больше ничего интересного придумать не можем, поэтому едем далее. Но - чуть не забыли - мы не имеем права не заехать в русскую деревню. С таким милым названием. Встречайте - Фиолетово.
Здесь, вдали от ереванского шума и городских забот, живут сектанты-молокане. В начале XIX века представители этого религиозного движения были сосланы на Кавказ. Себя молокане называют «духовными христианами». Они считают, что, для того чтобы общаться с Богом, не нужны ни попы, ни кресты, ни церкви. Молятся в молельных домах, но крестом себя не осеняют. Даже обряд крестин у молокан называется «кстины». Смешанные браки не приветствуются. Молоканам удалось создать в Армении свою маленькую Россию, не потерять себя, свою веру и свой язык. Жители разделились на тех, кто строго соблюдает старинные молоканские обычаи (мужчины носят длинные бороды, женщины ходят в платочках, категорически не употребляют спиртное, не курят, молятся по нескольку раз в день), и тех, кто не строго и не соблюдает.
Несколько улиц, вдоль которых мы проезжаем, оказываются пустынными. Но большие огороды с капустой сразу бросаются в глаза.
Оказывается, молоканская квашеная капуста раньше была знаменита по всему Союзу, а сейчас ее охотно покупают на армянских рынках. «Капуста – наша кормилица», – говорят молокане. В огромные дубовые бочки наваливается нашинкованная вручную капуста, туда же морковь и соль, и через две-три недели самая лучшая закуска, богатая витамином С, готова. К сожалению, не все удается продать. Большая часть урожая пропадает.
Работают местные в основном на своих участках. Несмотря на тяготы жизни, молокане на судьбу не жалуются. Нам, приезжим, их образ жизни кажется странным и непонятным. Непонятно, почему они не возвращаются в Россию. Почему не стремятся получить высшее образование и выстраивать карьеру. Мы забыли о том, что можно просто жить. Без рвачества, без стремления заработать все деньги мира... Ну и, конечно, - Русским в Армении всё Фиолетово.
Так и не встретив никого из местных, выезжаем на трассу. Машин становится больше, это и понятно: скоро озеро Севан. По дороге – небольшой фудкорт.
Настоящая печь и метровые лаваши - в наличии.
Наша цель сегодня - ОНО. Как бы ни были красивы горные пейзажи, петляющие серпантины, ущелья вдоль шумных рек - хочется уже увидеть ЕГО. Море. Севан.
Самое большое и одно из красивейших озёр Кавказа. Это чудо природы, соседствующее с небом, расположено в громадной чаще гор на высоте 1916 метров над уровнем моря. Вода его прозрачна и чиста, ведь, по преданию, из него пили только звезды и боги. Выдающиеся историки и путешественники прошлого с восхищением отзывались об озере Севан и назвали его "лотосом поднебесья" – Нарекаци. Его площадь составляет порядка 5-10% от всей площади Армении.
На берегу расположен монастырь СеванаВанк. Виды с пригорка чудесные. Озеро придаёт картинке неповторимый вид.
Монастырь основан в 874 году принцессой Мариам — дочерью Ашота I Багратуни. В монастыре некоторое время жил царь Армении Ашот II Железный. Рядом со стенами обители он дал сражение арабским воинам, которые подошли к берегу Севана. В Севанской битве участвовали и монахи Севанаванка, которые по случаю победы объявили её волей Провидения. В XVI—XVII веках были разрушены стены монастыря, а в 1930 году с острова уехал последний монах. Сегодня монастырь вновь действует, при этом в нём действует духовная семинария имени Вазгена I. До наших дней сохранились небольшие крестово-купольные Сурб Аракелоц (874г.) и Сурб Карапета(305г.). Резные деревянные двери церкви Аракелоц и резные капители её гавита хранятся в Историческом музее в Ереване.
Поднявшись на горку и осмотрев древние строения, садимся на камешек. Пора подумать и о ночлеге. Букаем хостел «Севано» в г.Севан (сорри, это не реклама, это АНТИреклама). Заезжаем в городок, долго ищем, расспрашивая прохожих.
Вот, наконец, мы на месте. Хозяин радушен, разговорчив, но через пару минут выясняется, что отдельных номеров нет. Нам предлагается дорм на 8 коек или некий люкс. Я прошу озвучить цену – улыбается, но предлагает сначала идти посмотреть.
Дорогой, зачем смотреть, может нам цена не подходит? Тогда нам предлагают общую комнату. Но общая нам не нужна. И тут хозяин выдаёт на-гора: оказывается, так как мы забукали трёхместный номер, а приехали два человека, к нам могут подселить третьего, постороннего туриста. То есть мы забронировали дорм практически, поэтому нечего тут кочевряжиться! Я в первые секунды даже не понимаю, о чём речь. Когда доходит, объясняю: я заплатил за весь номер, за трёх человек, и неважно, сколько там будет ночевать – 1,2 или 3. Но хозяин невозмутимо стоит на своём. Такой вот севанский юмор.
После таких заявлений пропадает всякое желание разговаривать, и мы с удовольствием покидаем этот отель.
Еще 10 мин общения с букином, плюс 15 мин на дорогу - через полчаса мы приземляемся в уютном домике на другом конце города. Хозяин – Андроник, много лет жил в Сибири, дом отца достался ему по наследству, сейчас вот решил попробовать себя в турбизнесе. Нас встречают как дорогих гостей: усаживают за стол, вежливо интересуются, не соизволим ли мы откушать жареных персиков и отпробовать свежесвареный армянский кофе. Мы любезно соглашаемся, и после приятной трапезы все отрицательные эмоции улетают в закатное севанское небо. Нас провожают на второй этаж, в комнату. Дом больше похож на небольшой дворец. По соседству – китайцы, но нам уже всё равно.
Выходим прогуляться по ночным улицам. Всё уже закрыто, идти особо некуда, совершаем круг почёта по неосвещённой площади...
Утром стартуем на юг вдоль западного берега Севана, направление - Карабах.
(Забирая машину в прокате в Ереване, мы уточнили, можем ли мы посетить на ней Нагорный Карабах? Ответ был - свободно. Наши опасения, что мы невзначай можем заехать на азерб.сторону, оказались смешными. Между странами уже несколько десятков лет закрыта сухопутная граница. И большая ее часть как раз проходит по Карабаху).
Дорога живописна, на обочине тут и там встречаются машины, с которых продают рыбу. Останавливаемся посмотреть.
Видя такую красоту (и втягивая в себя копчено-морской воздух), просто посмотреть не получается. Покупаем 3 копчёных и 3 вяленых сига. Кладём в багажник, иначе - повышенное слюноотделение гарантировано, до ужина не дотерпеть.
Становится жарко. Вода манит к себе. Хочется уже окунуться. Выбираем съезд в сторону озера. Поперёк дороги - небольшой шлагбаум, но открывается вручную. Какая-то турбаза, похоже, здесь народ только по выходным, сейчас – никого.
Совершаем ритуальное омовение, вода довольно прохладная, у нас летом обычно теплее бывает. Небольшой перекус - и в путь.
Через 2 часа начинаются деревни вдоль дороги. Около домов продают фрукты. Несколько раз МНС просит меня остановиться, но пока я собираюсь, нужная точка уже позади.
Впереди, на пригорке, видим какой-то высокий монумент, я предлагаю заехать. МНС же утвердает, что это – кладбище, чего мы там не видели? И тут, за разговорами, в очередной раз проезжаем аппетитные фрукты на стульчиках возле одного из домов. Останавливаемся, наконец, к нам выходит молодая девушка. Набираем черешню, овощи, а нет ли абрикосов? Есть, отвечает, подождите 10 мин, позвоню сестре, принесёт. Соглашаемся, прогуливаемся вдоль дороги. Нас приглашают зайти в дом. Пытаемся отказаться - не получается. Проходим в комнату, присаживаемся в кресла. Из кухни выходит бабушка. По-русски не говорит, Аня(так зовут нашу новую знакомую) служит нам переводчиком в неторопливой беседе. Русский выучила в России, там жила с мужем. Он работал в Башкирии, сейчас тоже работает, а она здесь, с двумя детьми. В деревне мужчин немного, почти все уехали и работают в России.
Нас угощают кофе и булочками. Потом насыпают жареные семечки в дорогу. Потом появляется ваза с домашними сухофруктами. Потом предлагают чуть задержаться - скоро будет готова долма. Может они забыли, что мы просто ждём их сестру с абрикосами? Ещё немного, и нас оставят здесь жить!
Но у нас другие планы (может быть и зря), поэтому отказываемся, забираем фрукты и встаём на выход. Аня уточняет, откуда мы, из какого места? - Из Сибири, издалека. - Из Сибири, понятно, а где вы там живёте? - В Братске. – Вай-вай, какое совпадение, там у вас много лет жил наш дядя, большой человек, был у вас там на городском рынке главным. – Как же, слышали про такого, город у нас небольшой. Хотя лично не были знакомы. – Он умер несколько лет назад, вот тут у нас кладбище за деревней, там и похоронен. – А мы как раз туда собирались заехать. – Зайдите непременно…
На выходе встречаем дедушку Ани, работает в огороде, руки все в земле. Аня просит его проводить нас на кладбище, но мы отнекиваемся, мол, сами всё найдём. Тепло прощаемся. Теперь уже неудобно будет проехать мимо, надо завернуть.
Машину бросаем у входа, находим (судя по описанию) нужное место, передаём привет из Сибири.
Значит, не так просто что-то меня тянуло сюда.
Следуем дальше, вдоль южной оконечности озера. Дорога проходит меж полей.
А затем - граница. Здесь проверяют документы, наши и автомобиля. Как будто другая страна.
Проблем нет, заезжаем на территорию Карабаха. Навстречу - разукрашенные автобусы с молодыми ребятами. Вспоминаю, что видел вчера рекламу каких-то спортивных состязаний в столице Карабаха Степанакерте. По датам получалось - мы попадали на второй или третий день этих игр. Похоже, транспорт оттуда. Что-то изменилось? Скоро узнаем.
Ландшафт постепенно меняется. На смену равнинам приходят горы.
Сразу же понимаешь, что здесь ещё недавно были нешуточные сражения. Соответственно, гибли люди. И о них здесь не забывают.
Дорога петляет меж гор. Это - Шаумяновский район Нагорно-Карабахской Республики. "Жестокие бои, хорошая охота, целебная вода из горячих источников и лучший в Карабахе горный мёд" — это все об этом районе.
Целебная вода - это то, что сегодня, надеюсь, нам предстоит почувствовать на себе.
Сворачиваем к деревне Карвачар. Длинная центральная улица, разрушенные дома. Вроде и прошло почти 30 лет, а следы нешуточных схваток видны до сих пор.
Время уже шесть. Пытаемся найти ночлег. Длинная центральная улица, доезжаем до края селения. Ни намека на гостевой дом. Получасовые расспросы встреченных на дороге местных ни к чему не приводят. Решаем ехать уже к источнику, ведь за этим мы сюда и прибыли!
Карвачарский источник находится на высоте 1500 м над уровнем моря, в трех километрах от Карвачара, по дороге в сторону Цара и Джермаджура. Источник сильно фонтанирует. Температура приблизительно 50 градусов. Кар - камень, вачар - продажа, проданный камень? Горы там уникальные, а в горах - жилы с золотоносной породой. Это - одно из самых популярных туристический направлений осени! Безусловно, это лучший способ согреться, расслабиться и укрепиться перед холодной зимой.
Ну что же, будем расслабляться. В голове крутится фраза - "известный бальнеологический курорт". Значит там есть, где переночевать. Стоп, а зачем же мы тогда припёрли в посёлок? Ах, да, вспомнил. Я подумал, что здесь ночлег дешевле?!
Выезжаем по указателю "Hot spring", ещё 5 км грунтовки, вдоль горной речки. Ни одной машины навстречу. Наконец, дорога упирается в небольшой бетонный бассейн. Выходим, оглядываемся.
Сразу видим бьющий фонтаном источник. Не видим больше ничего, если не считать два небольших навеса со столиками и разбросанный повсюду мусор. Вокруг - никого. Тишина. Только шум падающей с высоты нескольких метров воды.
Переглядываемся. Ржём. Ожидали увидеть совсем другую картинку. Но - «ваши ожидания, это ваши проблемы».
Пора и на процедуры. Я убеждаю МНС, что мы тут одни на территории в несколько кв.км, поэтому можем вполне себе оголиться, чтобы потом не сушить вещи, и расслабиться в бассейне. Что мы и делаем в течение минут двадцати. Идиллия: сидишь в горячей ванне, справа и слева - горы, внизу шумит горная речка, над головой - бирюзовое небо. Ещё бы заткнуть чем-нибудь эту фыркающую трубу!
Но, неожиданно, появляется какой-то шум с той стороны, откуда мы приехали. Кто-то едет? Не может быть! МНС предлагает вылезти и одеться. Я - не верю и возлежу дальше. А зря. Через пару минут появляется машина - пара местных мужиков с тинейджером. Нарушают такую идиллию! Они сразу же проходят под навес, а мы, пользуясь моментом, перебегаем в наше авто, по совместительству - в кабинку для переодевания.
Гости усаживаются за столик, бутылочка белой и закуска при них. Нас тоже приглашают - не-ет, мы здесь не за этим.
После ванны усталость уходит. Думаем, что дальше делать. Предлагаю ночевать здесь, в машине, а завтра принять ещё 3-4 ванны - хоть какая-то отдача. Покидать это милое место не хочется. Один - за, одна - воздержавшаяся. Решено.
Пока МНС собирает на стол, я придумываю, как соорудить горяченькое. Найдена пустая пивная банка, ножом отрезана крышка. Спички долго искать не приходится - приобретены за спасибо у повеселевших отдыхающих. Чистая вода - в нескольких метрах. Все компоненты для горячего чая - в наличии. Полчаса танцев вокруг костра - вода кипит, выливаем(дезинфекция), кипятим, снимаем, роняем, опять кипятим - и на третий раз получается таки аккуратно взять гнущийся непослушный цилиндр с мокрых веточек и донести банку с горячей водой от костра до стола, не опрокинув.
Продукты разные у нас всегда с собой. Паштет, сыр, свежий хлеб, зелень - прямо ужин пастуха. Темнеет, сидим в тишине - все уехали.
Устраиваем спальные места, накидав на передние сидения одежду, пытаясь заложить все неровности. Жаль, что это не Волга-21, сейчас бы имели впереди сплошной диван. МНС на заднем сидении - сегодня ей повезло. Становится прохладно. Перед сном - ныряем опять в горячий бассейн. Лежим в темноте, звёзды над головой, месяц даёт немного света - с двух сторон видны контуры гор. Плюющаяся кипятком труба уже не раздражает, воспринимается теперь как часть природы - ляпота. Так бы и уснуть здесь, в тепле и неге. Но расслабуха заканчивается быстро - состав воды нам неизвестен, обычно находиться в таких местах можно минут 20 - нехотя вылезаем и бегом в машину.
Часа полтора спим хорошо. Потом просыпаемся, услышав крики из бассейна. Выглядываю - приехали местные ребята, попивают пивко прямо в чаше и громко смеются. Это продолжается часа два. Сон наш нарушен, гости в конце концов уезжают, ну а мы остаток ночи проводим в полусне-полуёрзании, меняя бока и пытаясь как-то уместить ноги, то закидывая их на двери, то упираясь в потолок, чтобы хоть на время распрямить колени..
Утром - умывание ледяной водой из речки, купание, приготовление чая, завтрак, сборы, финальное купание. Приезжают человек шесть парней, забираются к нам в ванну. Мы в купальниках, поэтому спокойны. Один меня что-то спрашивает. Не расслышав, я отвечаю, что не понимаю по-армянски. На что он немного обижается: - Я по-русски говорю.
Тут наступает небольшая пауза.
Бывают такие ситуации, когда жутко смешно и ты готов заржать в голос. Но смеяться - неудобно, не тактично, и ты пытаешься подавить всё это, оставив смех внутри себя. Не знаю, что происходит в этот момент с точки зрения физиологии, но в ту секунду мне казалось, что смеется всё моё тело, кроме лица. Смеялись плечи, двигаясь вверх-вниз, смеялся мой живот - напрягалась и расслаблялась диафрагма, подёргивались ноги. Но в надводной части моего тела - а не в воде в тот момент была только голова - все было прилично и чинно: я взял себя в руки, улыбнулся и вежливо переспросил: - Что?
- Я спрашиваю, как у вас ночь прошла?
- Да нормально, вот только приезжали какие-то ребята (чуть не сказал козлы), пиво тут пили в бассейне и орали.
- А, так это мы были. Мы тут службу проходим недалеко, а сюда приезжаем здоровье поправлять...
Эпизод заканчивается пожеланиями друг другу всего доброго. Трогаемся в путь. Направление - Степанакерт. Базальтовые скалы - природный оргАн, только музыки не хватает.
Останавливаемся на перекус. Такой вот ягоды везде много, вполне сладкая. В нескольких местах видим, как местные собирают ее в ведра.
Подъезжая к Степанакерту, останавливаемся возле неофициального символа Арцаха (НКР). Это - памятник "Мы наши горы", в народе известен как Папик у Татик (Дедушка и Бабушка).
В одном из номеров газеты «Правда» за 1976 год сообщалось, что памятник «Мы — наши горы» стал «первым памятником мира, построенным в честь долгожителей». Известно, что автор ваял скульптуру со своих бабушки и дедушки. Памятник изготовлен из оранжевого октемберянского (армавирского) туфа. Статуя не имеет постамента - по замыслу автора, это создает ощущение, что фигуры будто вросли в горы, навсегда породнились с ними. Монумент символизирует кровную связь между арцахской землей и народом. И, наконец, он имеет сходство с армянской святыней - двуглавой библейской горой Малым и Большим Араратом - Сисом и Масисом.
Заезжаем в с.Шуши. Вполне себе современный городок, красивая церковь на центральной площади.
Оставляем здесь авто, идём прогуляться. СтОит немного отойти от главной ушицы - картинка другая, следы войны проступают очень явно. Мрачные развалины, груды кирпичей.
Поленницы дров в многоэтажном доме? Вспоминаю, читал: в 90-е годы в стране электричество давали на несколько часов в день. И не каждый день. А зимой здесь бывает и минус...
После перекуса и пробы в кафе местных лепёшек с зеленью едем в столицу. Оставляем машину ок.церкви и гуляем вокруг центра.
Современный европейский город: красиво одетые люди, ухоженный парк, замечательные здания.
Традиционный метод развешивания белья тоже не забыт.
Немало здесь потрудились, можно только предположить, что из себя представлял Степанакерт в середине 90-х.
Притормаживаем возле красивого сооружения. Здание и окружение - прямо римская площадь Венеции.
Неожиданно находим приличный номер за 10 ТАМ, отель находится прямо на углу площади. С наступлением темноты включается подсветка, становится ещё уютнее.
Пробуем гречишное пиво и местные сладости. Выясняем у портье, почему закончились соревнования. Ответ успокаивает - просто второй и третий дни всеармянских спортивных игр проходят в других городах Армении.
Такие вот милые люди-маски желают нам спокойной ночи.
Очередное утро. Пора в дорогу, старина. Едем обратно, к границе НКР, но уже южной дорогой. Пейзажи за окном поднимают настроение.
Тут и там памятники погибшим в войнах.
Просто памятники.
А вот и граница. Доки не проверяют, просто проезжаем мимо стелы.
Сегодня первый по списку - пещерный город Хндзореск.
Это армянская деревня, где насчитывается около 3000 пещерных помещений. В древности это была одна из самых больших деревень Армении и имела население 15000 человек. Единственное поселение, ни разу не попавшее под влияние врага. Его история переполнена жестокими сражениями против захватчиков. Глядя на пещеры, вырытые посередине отвесных скал, становится ясно, что там жили необычные люди. Им удавалось отражать атаки огромных армий — численностью в несколько раз превышающих население деревни. Во время нападений каждый житель знал свое дело.
Кроме пещер, также строились и обычные дома. В деревне жили люди до 70-ых годов прошлого века. В 2012 г. был сооружен висячий качающийся мост высотой в 65, длиной — в 165м, который соединяет противоположные склоны ущелья.
После прогулки по склонам и кручам хочется уже покушать. Заезжаем в Горис, в местное кафе, отведать чего-нибудь горяченького или жиденького. Находим и то, и другое.
Передохнув, направляемся в д.Алидзор , там начало канатной дороги "Крылья Татева". Самая длинная дорога в мире - 5752 м, открыта в 2010г.
Заранее купить билеты мы не удосужились, поэтому, поглядев на отчаливающие вагонетки, забираемся на своего коня и едем по Татевскому ущелью к монастырю. Ждать 4 часа - не наш вариант.
По дороге подбираем голосующего монаха, тоже едет в монастырь. После небольшого мосточка через речку Воротан, который оказывается впоследствии мостом Дьявола, начинается крутой подъем-серпантин. Наш Боливар натужно гудит под тремя седоками, разогнаться негде, сплошные 180-ти градусные повороты, приходится ехать на первой почти весь подъем. иначе не получается.
В монастыре наш знакомый проводит небольшую экскурсию, многовековая история строительства комплекса и борьбы за веру предстаёт перед нами из уст служителя.
Основан в 895-—906 годах сюзереном Сюника Ашотом и его женой Шушан.В X веке в обители проживало около тысячи человек. В XIII веке монастырь собирал налоги с 680 окрестных деревень. «Татев» переводится с армянского как «Даст крылья». Согласно одной из легенд, завершив работу, мастер-строитель встал на край ущелья, перекрестился, произнёс: «Огни, Сурб, та тэв» («Да ниспошлет Святой Дух крылья!») — и бросился в бездну. Выросли у мастера крылья, он улетел, а построенный им монастырь назвали Татев.
Погуляв полчаса на территории, проезжаем еще немного в гору, на рядом лежащий пригорок, для панорамной фотки.
На парковке скучают вполне себе кабриолеты, ЗАЗ-968.
На обратном пути окунаемся в минеральных ваннах ок.моста Дьявола. Внизу шумит горная речка Воротан. Есть переодевалка.
В Татеве нет ничего подходящего под наш бюджет, посему букаем квартиру в Сисиане, это нам по пути. 7 ТАМ за отдельный номер. Ехать 50 км, заезжаем в посёлок уже в сумраке. Звоним хозяину - очередной прокол: они пока в Ереване, будут только завтра. Как так, у вас на букине на сегодня свободно, мы к вам специально из Татева припёрли!
Приходится искать ночлег по темноте. Отелей немного, звоним по телефону на столбе. Там занято (сегодня суббота), нам дают еще один номер. После звонка за нами приезжает хозяин на Порш. Едем на край городка, там нас ожидает отдельная комната за 10 ТАМ. Ремонт ещё только заканчивается. но все красиво и чисто. Нас угощают арбузом, пьём чай на общей кухне.
Утром - благодарим за тёплый приём, едем в Караундж, это в 10 км. (Есть ещё другой Караундж, около Гориса. Именно его нам показала мэпс, когда мы включили поиск на выезде из Карабаха). Оставляем авто на стоянке - и пешком вдоль аллеи камней.
Зорац-Карер (второе название) расположен у реки Дар на высоте 1770 м над уровнем моря. Комплекс представлен 220 камнями-менгирами высотой в 2 м, образующими ровный круг, а наверху каждого — сквозное отверстие. Возраст изваяний по разным данным составляет от 4 тыс. до 7,5 тыс. лет, и подобных сооружений в мире всего два: французский Карнак и английский Стоунхендж. Однако только камни Караунджа имеют уникальные отверстия.
Комплекс Зорац-Карер нередко называют древнейшей на планете обсерваторией: менгиры олицетворяют карту звездного неба, а некоторые идеально совпадают с местонахождением небесных тел. Для чего был создан комплекс, ученые до сих пор точно не знают.
Часовая прогулка по комплексу, спорим о том, на что это похоже. Сходимся на том, что ни на что из того, что мы видели.
МНС настаивает на посещении водопада, где-то здесь рядом находящегося. Хотя она в курсе, что после Виктории, Игуасу и Гокты я зарёкся посещать другие вотерфолы(ну, Анхель не в счёт), так как после их наблюдения ничего, кроме разочарования, не испытываю. Но сегодня женский день по армянскому календарю, я уступаю, мы едем к водопаду на речке Шаки.
Немного плутаем, остановка на развилке- спросить у проходящего пастуха, где тут ваша достоприма? Ответ удивляет – водопад, оказывается, включается в 12-30, когда открывают плотину(шлюзы). Ха-ха-ха, ко всем своим недостаткам он еще и не всегда присутствует как явление!
Ждать два часа – это слишком, охлаждаемся на берегу, поедая арбуз.
Поглядев на карту и учитывая ожидающие нас впереди и необходимые маст си Хор Вирап, Гегард и Гарни, а также то, что остаётся два дня до сдачи авто, завершаем осмотр достопримов и шпарим в г.Джермук.
По дороге подвозим смешного мужичка, "мессию", по его собственному признанию, который пытается нас сбить с пути и увести за собой на путь истинный. Но мы непоколебимы. Высаживаем его на трассе и поворачиваем на горную дорогу.
Полчаса красивого несложного серпантина. Проехав по такому вот воздушному мосту,
заезжаем в город. Быстро найденная (по объявлению на стене) за 12 ТАМ двухкомнатная квартира в стиле 90-х уютна и ухожена. Сразу идём пить водичку.
Парк приятен для прогулок.
Еда вкусна и необычна. Это хаш.
Под такой вот природной аркой спускаемся к ущелью.
Доходим до водопадика "Волосы русалки". Очень похоже и поэтично. Прическа, в соответствии с текущей погодой, всё время меняется.
Обратно той же дорогой идти не хочется. Расспросы местных туристов о наличии другого выхода из ущелья ни к чему не приводят. Исследуем местность самостоятельно - в другом конце находим такую вот лестницу. Хватит поэзии, сейчас немного прозы. Насчитываем 270 ступенек, затем сбиваемся.
В таком неспешном ритме проходит этот день.
Потом ещё один.
Потом вспоминаем, что нас ждут новые места. И новые дороги.
Утром продолжаем наш путь на север.
Сначала - монастырь НораВанк.
Пещеру Арени пропускаем, ещё закрыто. Дорога проходит по равнине, едем по Араратской долине. Остановившись возле придорожного рыночка, делаем огромное усилие над собой, чтобы не затарить наш полупустой багажник этими прекрасными дарами.
Ограничиваем себя бутылочкой вина и ведром персиков. Ах, как жаль, что мы завтра из Еревана не вылетаем домой! Какое было бы угощение! Всё уже упаковано, грузи в машину и вези в аэропорт.
Через пару часов из-за поворота мы впервые видим Арарат.
За рассуждениями об истории Армении прибываем в монастырь Хор-Вирап.
Монастырь расположен над подземной тюрьмой, в которой, по преданию, армянский царь Трдат III содержал в заточении св. Григория, исповедовавшего христианство и отказавшегося по приказу царя обратиться в язычество. Григорий провёл около 15 лет связанным в глубокой яме Хор Вирапа, однако чудесным образом сохранил жизнь. Когда неизвестная болезнь стала угрожать жизни царя, святой был привезён во дворец и объявил, что все беды — от поклонения языческим богам. Обратившись в христианство, царь исцелился, освободил Григория, отныне наречённого титулом Просветитель, и сделал его государственным советником. Так в 301 году Армения стала христианской — первой страной, принявшей эту религию на государственном уровне. Хор Вирап, словно бдительный страж, охраняет безмятежный покой снежной шапки Арарата, высящейся чуть поодаль.
Осмотрев здание, спускаемся в подземную тюрьму, где очень душно и мрачно. Прожить здесь много лет и не сойти с ума мог только человек неиссякаемой душевной силы, большой веры, огромной силы воли...
За ограждением – территория Турции. По ту сторону забора тоже живут и работают люди. Трактор ровняет контрольную полосу.
След.точка - Гегард. Просто походить внутри - сложно, очень много народа. Забираемся на холм для нестандартной фотки.
Немного не учли неподходящую для таких крутых горок обувь. Поднялись относительно без проблем, а вот спускаться приходится на трёх точках: шлепанцы скользят по каменистым утёсам и ноги скользят по гладкой поверхности сланцев. Но встреченные в лесу, в русле небольшого ручья, необычные красные водоросли компенсируют маленькие неудобства.
Еще, конечно же, заезжаем в Гарни.
Виды вокруг потрясные. День близится к закату. И наш тур по армянской земле заканчивается.
Вечером мы ночуем в индийском хостеле в центре Еревана. В части номеров, похоже, постоянно живут индусы. Запах на общей кухне стоит вполне специфический, в смысле, очень пахнет специями.
Утром сдаём авто, платим 700 АМ за следы битуума на дверцах. Из-за 100 руб спорить не хочется, благодарим за сервис и в этот же день уезжаем в Тбилиси.
Бюджет:
Жильё - 12 ночей - 77 ТАМ (ок.1000 руб/ночь).
Еда - 13 дней - 56 ТАМ. (Завтраки - дома, обеды - кафе, ужины - дома).
Аренда авто - 10 дней – 130 ТАМ.
Бензин - 48 ТАМ (107л, ок.1400 км).
Метро, бас – 4 ТАМ.
Сайты – 5,3 ТАМ (все монастыри – фри), СИМ – 1,8ТАМ.
Итого на 2 чел (без а/билетов): 2-14 августа – 322 ТАМ = 43 000 руб
Итоги: Всё понравилось. Кроме одного - при бронировании жилья каждый третий раз нас ожидал прокол. Видимо, новоявленные хосты, заимев свой аккаунт в Букине, не научились до конца им пользоваться. После резервирования - обязательно звонить хозяевам-владельцам. Мы всё время об этом забывали.
Жильё можно букать в процессе, выбор всегда есть.
Кушать - в любой встреченной кафешке. Мы обычно брали порцию ххх-кебаб на двоих, зелень, и, иногда, суп. Овощи, хлеб обычно прилагались к обеду, если нет- всё своё ношу с собой.
Путешествие по стране, учитывая количество святых мест, похоже на паломничество — обители, монастыри, храмы.
Фрукты – 100-250 АМ за кг, всегда в багажнике. Кофе - везде полно автоматов, причём цена везде одинаковая: от 100 АМ за чашку. Подчеркну - ВЕЗДЕ. В Гарни, например, присев передохнуть, мы захотели по чашечке. Вспомнив про кофемашину у входа, я вышел за ворота, налил 2 стакана, зашёл опять, и мы кайфовали на лавочке, созерцая храм и попивая кофеёк вприкуску с печенюшкой...
Дороги - не хуже наших, сибирских. Заплаты старые, но явных ям практически не встречали. Ездят - без поворотников, но вполне адекватно. В городах многие говорят на русском, в деревнях - мало кто даже понимает по-русски.
Ну, а в заключении - всем сибирского здоровья и армянского гостеприимства.
И скорейшего окончания карантина.
