Настоящий Восток: Баку

[luchar]

А вот эта надпись на стене дома мне, напротив, показалась трогательной, и я не удержался, чтобы её не сфотографировать:

Прелесть! А я помню замечательное послание на стене: "Ваня, люби Катю, как я любил Машу. Катя, только не поступай, как она!" Это было давно, тогда не было мобильных телефонов с камерой, а фотокамеры с собой не было.

[savl1]

Прелесть! А я помню замечательное послание на стене: "Ваня, люби Катю, как я любил Машу. Катя, только не поступай, как она!" Это было давно, тогда не было мобильных телефонов с камерой, а фотокамеры с собой не было.

Ну да:) Спасибо, что вспомнили и поделились!

[savl1]

* * * * * * * * * *

Примерно до середины 19 века на морском побережье Баку в основном располагались пристани, склады и конторы торговых и судоходных компаний - здесь делали деньги и не особо задумывались о досуге жителей. Лишь после сноса участка крепостной стены, отделявшего Ичери-Шехер от Каспийского моря, начали предприниматься какие-то шаги по благоустройству прибрежной территории - тогда здесь появилось первое подобие набережной: широкий тротуар, обсаженный деревьями. Однако вдоль берега продолжали доминировать многочисленные пристани и причалы, и лишь в апреле 1909 года начальник отдела строительства Бакинского городского управления инженер Маммед Гасан Гаджинский (не тот, чей красивый дом находится близ Девичьей башни) добился вынесения на обсуждение Бакинской городской Думы вопроса о строительстве приморского бульвара и представил собственный "аванпроект" будущего променада, рассчитав даже прибыль, которую принесут бакинской казне одни только цветочные ларьки и киоски с прохладительными напитками. Аргументы Гаджинского оказались убедительными, городские власти ассигновали средства на закладку бульвара и объявили конкурс на лучший архитектурный проект новой набережной, которая уже тогда виделась в "формате" бульвара.

Первый Приморский бульвар был совсем не длинным - всего около полукилометра (по сегодняшним ориентирам он находился примерно между Кукольным театром и площадью "Азнефть"), но уже в советские годы, особенно в послевоенное время, он неоднократно реконструировался, с каждый разом удлиняясь всё больше и больше, а после последней реновации, завершённой в 2015 году, его длина составила около 6.5 километров от Водного дворца на юге до Морского вокзала не севере. Иногда на этот счёт можно встретить какие-то совсем несуразные цифры: 16 или даже 25 километров, но достаточно просто посмотреть карту и проделать на ней пару манипуляций, как сразу станет понятна абсурдность таких оценок.

Нынешняя бакинская набережная, конечно, хорошо благоустроена, очень ухожена, но вот "изюминки" и обаяния, на мой взгляд, всё же не имеет. Да, по ней гуляют, на ней сидят, здесь расположены такие аттракции, как колесо обозрения, уже упомянутые мной "Дениз Молл" и Малая Венеция, спортивно-концертный комплекс "Crystal Hall", торгово-развлекательный центр "Парк Бульвар", но ... чего-то, на мой взгляд, всё равно не хватает. Возможно, причина тому - "забронзовевший" в памяти "эталон" самарской набережной, красивее которой я не видел (ну ещё и ялтинскую, конечно, можно добавить), и хотя я понимаю, что любое сравнение - кратчайший путь к разочарованию, но так уж человек устроен: хлебом не корми, но дай что-то с чем-то сравнить... Правда, на впечатлении, возможно, сказались и неживописные морские пейзажи, во многом остающиеся "техногенными", и отсутствие чаек ... в общем, в отличие от Старого города, бакинский Приморский бульвар - причём как дневной, так и вечерний - для меня "местом души" не стал.

[savl1]

Примерно в центре бульвара можно встретить небольшой кактусовый сад, обустроенный здесь около 10 лет назад - первый и, как я понимаю, до сих пор остающийся единственным в Азербайджане.

phpBB [media]

Судя по фотографиям в интернете, вечером "сад" приятно подсвечивается, но оказаться здесь в тёмное время мне не довелось.

[luchar]

вспомнился известный рассказ о французском писателе Ги де Мопассане, который не любил Эйфелеву башню

Ага, а мы вспомнили этот факт и сказали то же самое, когда стояли на смотровой на башне Монпарнас в Париже. :)

а в нашем веке претерпел несколько модернизаций, последняя из которых состоялась 10 лет назад перед проходившим в Баку "Евровидением" - тогда были построены современные "хайтековские" вестибюли

Смотрю я на эти гиперболоидные конструкции и вспоминаю Шухова. А вообще мне нравятся современные здания в Баку по фото, и я хотела бы их посмотреть, но пока не понимаю, насколько гармонично они вписаны. "Лепестки" категорически не нравятся, но надо глянуть остальное. А в Тбилиси мне мало что из современного понравилось.

[savl1]

мне нравятся современные здания в Баку по фото, и я хотела бы их посмотреть, но пока не понимаю, насколько гармонично они вписаны

Я люблю хайтек в офисно-рабочем антураже, а вот в городском всё же предпочитаю что-нибудь "старенькое". Это я к тому, что не считаю себя вправе делать заключения насчёт их гармонии в контексте бакинской застройки...

"Лепестки" категорически не нравятся

А мне как раз понравились:) Может просто потому, что как раз такие "лепесточные" формы я люблю.

[savl1]

...

В условной "южной" части набережной находятся несколько зданий с интересной и даже очень интересной архитектурой. Торговый центр "Дениз Молл" с раскрывшимися "лепестками" я уже показывал сверху, а теперь посмотрим его поближе:









Мне кажется, особенно гармонично он выглядит именно здесь, на фоне как самого моря, так и морского открытого пространства, а вот где-нибудь внутри города эта огромная "звезда", скорее всего, затерялась бы, и уж во всяком случае, вряд ли смотрелась бы столь эффектно...

Рядом с "Моллом" расположено ещё более необычное сооружение:











Я думаю, многие (кроме, естественно, тех, кто уже знает, что это) увидят в формах этого длинного округлого павильона, похожего на большую ракету или космический корабль, намёк на свёрнутый ковёр. И будут правы: это - нет-нет, не магазин ковров, как подумали некоторые мои знакомые, когда я выслал им фотографии, а музей: Азербайджанский национальный музей ковра, основанный в 1967 году, который изначально размещался в Джума-мечети, потом - в здании Музейного центра на проспекте Нефтяников (бывшего Музея Ленина), а в 2014 году окончательно "приземлился" в специально построенном для него павильоне, созданном под руководством австрийского архитектора Франца Янса.

[savl1]

Очень здорово - тоже в стиле коврового рисунка - оформлены большие цветочные вазоны:





Цветастые ковры - как правило, с национальными орнаментами - являются неотъемлемым "атрибутом" жизненного уклада практически любой восточной страны. Но даже среди них Азербайджан занимает особое место, поскольку здешние ковры, как и традиционная технология их изготовления, занесены в Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Справедливости ради отметим, что туда включены не только азербайджанские ковры, но и туркменские, иранские и даже из французского кантона Обюссон, но всё равно это лишь единицы из множества ковроткаческих стран.

Массовое производство ковров в Азербайджане началось в 16 веке, уже при сефевидах (то есть после ширваншахов), и очень быстро охватило всю страну; широкое распространение получили крупные региональные школы и направления: ширванская, карабахская, кубинская, казахская, гянджинская, тебризская, продукция которых различалась как по техническим параметрам (фактура, плетение, плотность и т.п.), так и по цветовой гамме. Успешно развивалось оно и после присоединения к Российской империи: здешние ковры выставлялись и удостаивались призов на первых международных Тифлисских выставках, Московской политехнической и Всероссийской выставке промышленности и искусства, а в Европе были известны как персидские.

phpBB [media]

...

Мировым нематериальным культурным наследием признан (причём даже раньше ковров) и азербайджанский мугам - разновидность местной традиционной вокально-инструментальной музыки, которую я очень дилетантски определил бы как нечто среднее между португальским фаду и армянским дудуком: то есть размеренно, порой заунывно, но очень душевно и медитативно:) Поэтому не удивительно, что в Баку - и тоже на Приморском бульваре совсем рядом с Музеем ковра (что символично) - существует Международный центр мугама, основанный в 2000-х годах. Для него было построено особое здание в форме тара - одного из национальных музыкальных инструментов, которым аккомпанируют исполнителю мугама.

[savl1]

..........

Список нематериального культурного наследия не содержит раздела для "людей искусства" (писателей, поэтов, художников, музыкантов...), и это вполне понятно: во-первых, чтобы при "переходе на личности" не порождать ненужных обид и споров, а во-вторых, чтоб "вечные ценности" не колебались под натиском "молодых и рьяных", которые зачастую намного понятнее их современникам, чем средневековые классики; к примеру, я так и не смог проникнуться (хотя честно пытался) творчеством Руставели, Руми, Фирдоуси и Низами, а вот написанного "всего лишь" в 1923 году "Пророка" Халиля Джебрана считаю одним из выдающихся произведений восточных авторов "всех времён и народов".

Впрочем, способов увековечить память знаменитых соотечественников (и не только) существует великое множество, так что и без ЮНЕСКО они "в накладе" не остаются:) Одной из таких культовых для Азербайджана фигур является родившийся в 12 веке в Гяндже поэт Низами Гянджеви, более известный просто как Низами: его имя носит расположенный между Ичери-шехер и Площадью Фонтанов Музей азербайджанской литературы, основанный в 1939 году. Но мой рассказ пойдёт не о самом музее, а о прекрасном здании, которое он занимает.



Сейчас это трудно представить, но тот роскошный дворец, что мы видим сегодня, был построен в середине 19 века в качестве ... караван-сарая. Сначала он имел всего один этаж, но вскоре по заказу нового владельца был надстроен вторым и стал сдаваться в аренду. В 1865-1890 годах в нём располагалось Бакинское благородное общественное собрание, в 1891 году на втором этаже открылась гостиница "Метрополь" с одноимённым рестораном, а спустя 25 лет был возведён третий этаж, который также был отдан гостинице.

В 1930-х годах в Баку началась подготовка к предстоящему 800-летнему юбилею Низами Гянджеви, который был объявлен национальным азербайджанским поэтом (в этом многие видели политическую подоплеку, появился даже термин "азербайджанизация Низами", но эту тему, естественно, мы развивать не будем); в честности, было решено создать в бывшем "Метрополе" мемориальный музей Низами. Для этого здание было полностью реконструировано: достроен ещё один этаж, а в центре фасада вырублена глубокая лоджия в характерном среднеазиатском стиле с шестью нишами, в которых позднее, уже после открытия музея, установили трёхметровые статуи классиков азербайджанской литературы: Мухаммеда Физули, Молла Панаха Вагифа, Мирзы Фатали Ахундова, Хуршидбану Натаван, Джалила Мамедкулизаде и Джафара Джаббарлы, причём, что любопытно, все они были изготовлены разными скульпторами. Как написал в 2010 году журнал "Баку", музей "стал похож на сцену, из глубины которой выходят шесть авторов".

Ещё одной особенностью музея является не слишком характерная для Азербайджана отделка ниш фасада керамическими изразцами различных бирюзовых оттенков. Они были изготовлены мастерами из среднеазиатских республик по эскизам Народного художника Азербайджанской ССР Лятифа Керимова, когда-то занимавшегося ковроткачеством (во многом благодаря его усилиям, в Баку появился Музей ковра). Этот свой опыт он перенёс в керамику, создав изразцовый узор в типичном стиле карабахских ковров, добавив в него - следуя идеологическому духу времени - советские пятиконечные звёзды. Но сделал это столь тонко и умело, что они гармонично и ненавязчиво вписались в общий рисунок, да и, честно говоря, в глаза совсем не бросаются.



Великая Отечественная война помешала открыть музей в намеченные сроки, но уже через 5 дней после победы - 14 мая 1945 года - он принял первых посетителей. А в 1967 году Мемориальный музей Низами был преобразован в Музей азербайджанской литературы имени Низами.

С других сторон музей выглядит попроще, но тоже очень колоритно и "национально":















Вот такого "ашуга" можно увидеть в небольшом внутреннем холле перед "проходной":




Напротив музея находится сквер Низами, созданный ещё в середине 1930-х годов в рамках всё той же "юбилейной программы" - для этого даже был снесён целый квартал старых одноэтажных домов. Поскольку рельеф в этом месте неровный, сквер устроили в виде спускающихся по направлению к музею ступенчатых террас, усаженных хвойными и лиственными деревьями по обе стороны "парадной" лестницы. А чуть позже, в 1949 году, в его верхней части был установлен памятник персидскому, коим Низами Гянджеви и был в годы своей жизни, поэту.



Памятник стоит на 9-метровом восьмигранном пьедестале, в нижней части которого размещены 7 барельефов (на 8-й грани установлена "заглавная" мемориальная надпись), изображающих героев пяти поэм Низами.



Поскольку каких-либо изображений поэта не сохранилось, скульптор изобразил его в соответствии с тем образом, который сложился у него по произведениям Низами: "в первую очередь, как поэта-романтика, поэта-мыслителя". Ну и, конечно, в духе эпохи, добавил в его светлый лик черт "строителя социализма":)

[Кинель]

мой рассказ пойдёт не о самом музее, а о прекрасном здании

Очень красивое здание, да и весь Ваш Баку очень красив и интересен. Никогда не смотрела в ту сторону, в том числе из-за известных событий, участниками, вернее "жертвами" которых являлись близкие мне люди. Но, как говорится, "время лечит": если будут "приятные" цены на билеты - обязательно слетаю, Ваш отчет вдохновил. Да и из Дагестана, куда непременно буду возвращаться, можно на автомобиле легко доехать.

[savl1]

весь Ваш Баку очень красив и интересен

Спасибо, мне приятно, хотя заслуга тут, конечно, не моя, а самого Баку:) Ну и немного поспособствовавшей съёмке погоды...

как говорится, "время лечит"

Ох, спорно... Впрочем, здесь не лучшее место рассуждать об этом, просто не мог не отреагировать...

из Дагестана, куда непременно буду возвращаться, можно на автомобиле легко доехать.

Только надо будет уточнять правила въезда, потому что, к примеру, сейчас необходимость сертификата вакцинации отменили только для прилетающих.

[savl1]

...

Вообще современную и почти современную (то есть 20-го столетия и конца 19-го; в общем, всё, что моложе Ичери-шехер:)) архитектуру я в свои маршруты почти - за исключением совсем уж выдающихся зданий типа Дворца Исмаилия - не включал, но некоторые здания, мимо которых я проходил, не могли не обратить на себя внимание - как, например, Жилой дом учёных (что рядом с нижней станцией фуникулёра) или некоторые дома на улица Низами: я показывал их "россыпью" в начале рассказа по дороге от вокзала. А вот ещё несколько, тоже "списком":









И совсем уже современное, но обращает на себя внимание "восточный" фронтон. Маленькая деталь - и получается совсем иное восприятие...



Один из самых красивых домов современного Баку (опять же: "современность" я расширяю примерно до конца 19 века) - Дворец Мухтарова, ныне известный также как Дворец счастья. Его построил в 1911-1912 годах по мотивам "французской готики" бакинский нефтепромышленник Муртуза Мухтаров (из тех, кто "сделал себя сам" и всего добился своим трудом и умом) для своей любимой жены Елизаветы Тугановой, с которой он познакомился во Владикавказе. Кстати, именно он за несколько лет до этого построил там мечеть, названную его именем (Мечеть Мухтарова), которая сегодня является "визитной карточкой" столицы Северной Осетии. Автором же обоим сооружений стал польский архитектор Иосиф (Юзеф) Плошко, около 30 лет проработавший в Баку, где был очень востребован и порой творил настоящие шедевры (в частности, построил великолепную "Исмаилию").

Дворец Мухтарова имеет 2 готических фасада, выходящих на улицы Ахмеда Джавада и ... Муртузы Мухтарова, стилистически и конструктивно объединённые центральной угловой башня с роскошным порталом в стиле пламенеющей готики:





Дворец, безусловно, прекрасен, а история его создания романтична и трогательна: однажды, когда Мухтаров с супругой гуляли по Венеции, Лиза обратила внимание на красивое здание и даже воскликнула: "Как счастливы те, кто живёт в таком доме!". Муртуза не подал виду, но, вернувшись в Баку, отправил посыльного в Венецию, который привёз оттуда чертежи (или их копию, не суть важно) понравившегося жене здания. После того, как дворец был построен, Мухтаров под видом обычной прогулки привёз к нему Елизавету; та сначала не поняла, в чём дело, но когда увидела встречающих у дверей знакомых слуг, догадалась, что дворец принадлежит ей ... в общем, шаблонно выражаясь, её радость не знала пределов...

Мухтаровы прожили во дворце до апреля 1920 года, когда в Баку вошли части Красной Армии, и уже через несколько дней к ним заявились конные красноармейцы с постановлением об аресте хозяина и его семьи. Мухтаров не стал прятаться и пытаться бежать: выйдя на балкон, он застрелил из револьвера одного из "гостей", а вторую пулю направил в себя. Лизу же слуги спрятали в подвале; позднее она переправилась в Стамбул, а затем переехала в Берлин, где прожила до своей смерти в 1971 году (она была намного моложе мужа)...

При советской власти во Дворце Мухтарова размещался первый в Баку Женский клуб имени Али Байрамова, затем - Музей Ширваншахов, а потом много лет действовал Дворец бракосочетаний, за что его и прозвали "Дворцом счастья".






Здание бывшей Бакинской мусульманской женской школы - первой подобного типа в Баку - было построено в 1901 году на средства нефтепромышленника Гаджи Тагиева. Сразу после революции в нём находился парламент Азербайджанской Республики, потом - Президиум Верховного Совета Азербайджанской ССР, а сейчас - Институт рукописей Национальной академии наук Азербайджана.



В этом же доме в 1920-1937 годах жил азербайджанский поэт и драматург первой половины 20 века Гусейн Джавид. Газеты 1920-х годов называли его "самым известным и прославленным поэтом Кавказа" и "самым могучим поэтом в Азербайджане", что не помешало арестовать его в конце 1930-х по сфабрикованным обвинениям (в частности, ему вменялось то, что он якобы в целях шпионской деятельности проживал в Турции и Германии) и сослать в лагеря, где Джавид скончался в 1941 году...

В начале нашего века в пяти комнатах Института рукописей (не в тех, где жил поэт) открылся музей под названием "Дом-музей Гусейна Джавида".


В Доходном доме братьев Садыховых с множеством балконов и лоджий, построенном в 1910-1912 годах по проекту архитектора Г. М. Тер-Микелова, автора Летнего клуба общественного собрания (нынешней Филармонии), соединились элементы восточной и венецианской архитектуры:

[savl1]

Когда-то по соседству находилось старое мусульманское кладбище, и по понятной причине никто не хотел строиться рядом с ним. Поэтому Садыховы приобрели землю почти за бесценок, а вскоре кладбище перенесли за пределы города и на его месте устроили Губернаторский сад (сейчас - Сад Филармонии). По этому поводу в Баку даже появился анекдот: дескать, на вопрос друзей, почему дом построен в столь неудачном месте, один из братьев ответил: "Не говори чепуху, это очень хорошее место: сам губернатор разбил мне сад под окнами".


Башня в центре фасада здания Исполнительной власти (мэрии) города Баку, построенного в начале 20 века в духе итальянского барокко:




Некоторые фрагменты возведённого в начале 1910-х годов Дома Иса бека Гаджинского с элементами готики и барокко, расположенного близ Девичьей башни, я уже показывал, а теперь - его более цельный вид (оба боковых фасада, выходящие на проспект Нефтяников (бывшую набережной Александра II) и улица Гюлля, практически одинаковые)...



... и некоторые другие ракурсы:





К сожалению, по причине реставрации (по крайней мере, внешней) мне не удалось увидеть ещё одно примечательное здание с ни на что не похожей архитектурой - Азербайджанский государственный театр оперы и балета.

...

Рядом с Площадью Фонтанов находится бывшая армянская церковь Григория Просветителя возведённая в 1860-х годах (колокольня была пристроена чуть позднее - в 1888 году). Она просуществовала до 1990 года, когда пострадала во время событий, спровоцированных межэтническим Карабахским конфликтом (тема эта "взрывоопасная", поэтому я обошёлся самыми общими словами). Тем не менее, храм был признан историческим памятником 19 века, восстановлен и передан во временное пользование Центральной городской библиотеке, а в 2002 году в церкви и расположенном по соседству здании разместилось фондохранилище Президентской библиотеки при Управлении делами Президента Азербайджанской Республики, в котором хранится коллекция редкой армянской литературы.









Рядом абсолютно "в тему" поставили такую "городскую скульптуру":

[savl1]

* * * * * * * * * *

Теперь я снова возвращаюсь в Старый город, где и закончу рассказ о дневном Баку (но будет ещё и вечерний, а вечерний Баку - это совершенно отдельное "явление"). А по пути в Ичери-Шехер я сделаю маленькую "гастрономическую паузу" в ресторане Firuza, что переводится как "бирюзовый" ( https://firuzerestoran.az/ru ). Он входит практически во все туристические справочники, но бояться этого не следует: никакой попсовости здесь нет и близко, и даже местные называют его "настоящим бакинским рестораном". Которому, кстати, уже больше 30 лет.



Как я не раз говорил, у Азербайджана с Турцией много общего, в том числе - и в национальных блюдах. Бывавшие в "самостоятельной" Турции наверняка знают, что одним из самых популярных местных супов является чечевичный (правда, он не везде одинаковый, но сути это не меняет); вот и в "Фирузе" я решил попробовать именно его - и он оказался превосходным!



А вот с очередным кутабом я слегка промахнулся, польстившись на оригинальность - с лявянги (ударение на последнем слоге): это традиционная персидская начинка для курицы и рыбы, которая сохранилась в кухнях Азербайджана и Ирана и в своём классическом рецепте состоит из мелко натёртого лука, молотых грецких орехов, пасты из алычи и различных приправ. Звучит интересно (тем более что, если верить меню, здесь к этим ингредиентам добавлен ещё и гранат), но на вкус ... ничего особенного, и даже немного горчит (может, лук пережарили, не знаю).



Зато сладкая долма (ширин долма) мне очень понравилась. Нет, это не разновидность какого-то сладкого "блинчика", это нормальная долма с мясом, но кроме него, в начинку добавляются изюм и айва, а сверху "голубцы" щедро "присыпаются" виноградинками. Вкус получается не только необычный, но и очень приятный (ну а что, бывают же сладкие пловы и ягодные подливки к мясу?!).



Кстати, если кого в бакинских ресторанах не интересуют пиво и вино и не хочется пить чай, айран, обычную воду или газировки, имеет смысл обратить внимание на компоты (и пусть это слово никого не смущает, они не из сухофруктов!). Как правило, везде присутствует примерно один и тот же ассортимент: из кизила, айвы, чего-то ещё и фейхоа. Из них (они предлагаются либо стаканами, либо по литру) мне больше всего нравится фейх..ёвый (а как ещё сказать?!): ароматный, в меру сладкий, но не приторный, и с честными 4-5 ягодками. Зная вкус хорошей фейхуи со своего куста (а не той, что продаётся в октябре в наших супермаркетах) ещё с детства, могу сказать, что в компоте она самая натуральная:)

..........

Если входить в Ичери-шехер через Парные ворота, сразу за ними можно увидеть купола ещё одной бани - так называемого Подземного хамама (Ералты хамам), построенного предположительно в начале 17 века. Рядом с Шемахинскими воротами (а именно они в наше время были "трансформированы" в Двойные) находилась таможня, и пройдя её, караванщики сразу направлялись в баню: не только и не столько для удовольствия, сколько следуя "санитарному протоколу": хамам выполнял функцию дезинфекции, и только после него "иногородним" разрешалось пройти в город.

После завоевания Баку российскими войсками Подземная баня была засыпана, купола снесены, а на её месте устроена военная комендатура. Тем не менее, хамам относительно хорошо сохранился, и в 2010-х годах был раскопан, законсервирован и частично восстановлен.





На площадке перед ним устроена небольшая "экспозиция" народных музыкальных инструментов:

[savl1]

...

На улице Сабира недалеко от "Цигель-цигель, ай-лю-лю!" находится небольшая и не очень приметная Мечеть Молла Ахмеда - одна из старейших в Баку: она была построена в начале 14 века, то есть намного раньше дошедших до нас сооружений Дворца Ширваншахов.



Стрельчатое окошко, выходящее на улицу Сабира (другое, "парное", является уже не окном, а входом):



На фасаде мечети сохранилась надпись на арабском языке: она начинается стандартной для ислама фразой "С Именем Аллаха, Милостивого, Милосердного", за которой следует информация, что мечеть построена архитектором Махмудом ибн Садом (автором ещё нескольких относительно известных сооружений на Апшеронском полуострове) по заказу некоего Насреддина Гуштасы ибн Хасана Хаджибабы:



Название же, под которым мечеть осталась в истории, было "неофициальным": так её прозвали в народе из-за того, что сюда часто приходил человек по имени Ахмед, который, возможно, был муллой.

Внутри Мечети Молла Ахмеда скромно, но очень атмосферно:





Михраб, как вы видите, тоже простой, но тщательно вырезанный, а рядом с ним вверх уходит каменная лестница: она явно вела на не сохранившийся до наших дней минарет:



...

Помните, когда я говорил о Дворце Ширваншахов, то обмолвился ещё об одной постройке и сказал, что покажу её потом? Это Восточный портал, известный как Ворота Мурада, которые сегодня выходят на улицу Муслима Магомаева:





Портал выполнен в классическом среднеазиатском стиле, напоминая пештаки Диван-хане и усыпальницы Ширваншахов, и гармонично вписывается в дворцовый ансамбль, однако возведён он был намного позднее, уже при турках, когда Баку и большая часть Азербайджана оказались под властью Османской империи, которой тогда правил султан Мурад III. Надпись на арабском языке в верхней части ворот доносит до нас точную дату их постройки: "Повелел построить это благородное здание, в дни правления справедливейшего и величайшего султана Мурада III, Улу Раджаб-баба Бакуви в 994 года хиджры" (то есть в 1585-1586 годы по григорианскому календарю).

Кстати, слово "здание" (а не "ворота") позволяет историкам предполагать, что сначала на этом месте собирались возвести нечто иное, но по какой-то причине "что-то пошло не так", и планы изменились. Впрочем, портал тоже получился прекрасным, и сегодня является одной из "жемчужин" Ичери-шехер.





Сами ворота характерной стрельчатой формы на фоне огромного пештака выглядят совсем маленькими:

[savl1]

..........

Ещё одна древняя бакинская мечеть была построена в 1345 году неким Хаджи Мирзой Ахмедом и названа его именем:



Столь точную дату мы знаем благодаря сохранившейся на стене мечети китабе - надписи, которая начинается строкой из Корана и содержит сведения о создавшем её мастере. А вот общее состояние самой мечети сегодня явно "не очень", она закрыта и, похоже, давно...








Баня Ага Микаила, расположенная на улице Кичик Гала напротив крепостной стены, была построена в 18 веке жителем Шемахи Гаджи Ага Микаилом. Это единственный в Баку старинный хамам, который и сегодня используется по своему прямому назначению (цена посещения - 10 манат, понедельник и пятница - женские дни, остальные - мужские):






В одном из переулков Ичери-шехер в глаза бросился монументальный портал, выделяющийся среди прочих входных дверей. Оказалось, что он принадлежал обычному жилому дому 17-18 веков, что в целом не очень характерно для Востока (за исключением, конечно, дворцов богатых или знатных особ), где основная роскошь, если хозяин может себе её позволить, обычно таится внутри, и часто бывает так, что за неказистым снаружи фасадом кроются чуть ли ни "музейные" интерьеры и изящные внутренние дворики. Ну а владелец этого здания, видимо, решил себе ни в чём не отказывать и не стесняться этого:)







Впрочем, вот ещё один шикарный портал, но он находится при отдельно стоящем особняке, в котором, возможно, как раз и жили не совсем простые люди:

[savl1]

...

Не столь роскошная, но великолепная по своему чисто восточному колориту дверь какой-то постройки 16-17 столетий встретилась мне на улице Хагигат Рзаевой, когда-то проходившей вдоль "морского" участка крепостной стены. Возможно, из-за близости к морю и удобства "погрузо-разгрузочных работ" здесь находился склад каких-то товаров – ведь недаром по той же причине на улицу Рзаевой выходили "нижние" входы в Ханский и Двухэтажный (Касум бека) караван-сараи.



Ну а это, по всей видимости, уже современный новодел:



И это, судя по полному отсутствию "опознавательных знаков", тоже:




Одной из современных достопримечательностей Старого города является открытая в 2001 году мастерская известного азербайджанского художника Али Шамси ( http://www.ali-shamsi.com ). По словам самого Шамси, главными темами его творчества являются Горы, Женщины и Море (именно так, с заглавных букв). Интересно и оригинально оформлена мастерская снаружи - равнодушно пройти мимо неё не смогут даже те, кто по жизни не особо интересуется подобным "стрит-артом":







А другой современный художник и скульптор Мир-Теймур Мамедов создал Центр керамики, расположенный в старинном доме на улице Муслима Магомаева, в котором его предки проживали с 19 столетия: его легко узнать по фасаду, украшенному керамическими вставками, панно, скульптурами и барельефами. Многие из них созданы по мотивам древнего народно-прикладного творчества, которое автор хорошо изучил, объездив в качестве историка-этнографа весь Азербайджан (если кто заинтересуется этой темой, рекомендую прочесть интересное интервью с Мамедовым: https://moscow-baku.ru/news/culture/v_b ... _keramiki/).







В месте "слияния" улиц Бёюк Гала (что по-азербайджански означает Большая Крепостная) и Гюлле (Башенной) расположен особняк начала 20 века, получивший прозвище "Дома с цепями" из-за того, что статуя над его фасадом держит в руках цепи. В советское время в нём находилась швейная фабрика, потом - Управление морского судоходства, а с 1985 года - Музей археологии и этнографии.

[Амстердамка]

Сначала я подумал, что это просто остатки старого большого цельного "панно", но потом у меня появилась другая версия: возможно, именно так, чтобы как раз создать эффект "частично сохранившейся старины", всё и было задумано, а сама композиция является полным новоделом, лишь имитирующая "осколки былой роскоши"... Как думаете?

Похоже на новодел, но мне понравилось.))

Спасибо за рассказ, Сергей, никогда не интересовалась Азербайджаном и не думала, что в Баку сохранилось столько Востока.

[Амстердамка]

Дворец Мухтарова, ныне известный также как Дворец счастья. Его построил в 1911-1912 годах по мотивам "французской готики" бакинский нефтепромышленник Муртуза Мухтаров (из тех, кто "сделал себя сам" и всего добился своим трудом и умом) для своей любимой жены Елизаветы Тугановой

Какая красивая и трагическая история. Многие "дамы в ложе вздохнут": Настоящий мужчина! И не только из-за отношения к жене. Ведь мог бы убежать, наверняка были средства за границей... но остался и принял бой, защищая свою жизнь (я не о физическом существовании говорю).

Вдруг стала вспоминать, что я читала про Азербайджан в последнее время. "Черный город" Акунина читала.)))
И несколько лет назад открыла писателя Анара через оттепельный фильм "Каждый вечер в одиннадцать" - он снят по его рассказу.
У него еще есть замечательный роман "Шестой этаж пятиэтажного дома", роман о невозможной любви. Читая, я удивлялась самобытности и камерности истории - никаких компартий и прочих примет советсткого времени. Сейчас проверила: роман написан в 1988, уже перестройка была на подходе, хотя Анар и советское время в производственной тематике и прочих красных линиях замечен не был.))

Интересно, что-то осталось от Баку, который Стамбул в "Бриллиантовой руке"?

[savl1]

И несколько лет назад открыла писателя Анара ...
У него еще есть замечательный роман "Шестой этаж пятиэтажного дома", роман о невозможной любви.

Уже скачал, уже читаю:) Он небольшой, так что скоро буду готов обменяться мнениями.

"Каждый вечер в одиннадцать"

Если тот понравится (а пока нравится) - то и этот прочту, а может, и ещё "дальше" пойду:)