Я здесь постараюсь больше давать описательную часть через призму своих ощущений и впечатлений. Любителей лаконичного отчета с подробными финансовыми и логистическими выкладками он, скорее всего, разочарует. Специально для них в самом конце сделаю краткий отчет о бюджете.
Выбор: почему Сицилия?
Вероятность выцарапать неделю отпуска в последней декаде сентября стала обретать достаточно высокую вероятность где-то к середине месяца. При этом неутомимая жажда познания новых ощущений и впечатлений распирала изнутри. Из всех рассматриваемых вариантов Сицилия имела приоритеты по всем параметрам: посещение этого удивительного острова зрело уже давно, но, к сожалению, всё как-то не складывалось. Сицилия виделась идеальным вариантом совмещения пляжного отдыха с познавательными вылазками по острову, известному своей уникальной природой и богатой историей начиная от описаний родины Архимеда – Сиракуз - с легендами о сожжении римского флота с помощью зеркал, с архитектурными памятниками норманнской эпохи и расцвета барокко, ну и, естественно, ставшими классическими задними планами из «Крестного отца», «Малены» и «Спрута». В голове вертелись мелодии Джузеппе Верди и Эннио Морриконе, вырисовывалась перспектива попробовать знаменитые сицилийские красные апельсины и, учитывая сезон, потоптаться в засученных по колено джинсах в бочке с виноградом на празднике сбора урожая (помните знаменитую сцену с Челентано из «Укрощения строптивой»?). Плюс к этому открытая итальянская виза требовала погашения именно в Италии, частью которой, как известно, и является Сицилия.
Итак, проштудирован форум, отзывы в интернете и путеводители, в результате чего идея блиц-тура на одну неделю стала обретать реальность. Учитывая цейтнот (решение было принято в пятницу, с рассмотрением вариантов вылета в понедельник-вторник), для начала были изучены варианты приобретения пакетного тура у туроператора (практика показывает, что периодически это бывает экономически более обоснованно на популярных направлениях, чем самостоятельные туры). После непродолжительных переговоров с туроператором и разведки возможных опций выбор остановился на комбинированном варианте: билеты на чартер WindJet - у туроператора, бронь отеля - через booking ком. Отель выбирался осознанно после детального штудирования форумов, отзывов на booking ком и tripadvisor, исходя из следующих вводных: удобное местоположение, первая линия пляжа (собственный), отсутствие необходимости лазать по скалам, чтобы добраться до пляжа, хорошие условия, качественное питание, зеленая территория, близость к достопримечательностям и тусовке (Таормине). В качестве ориентира служил роскошный Villa Sant’Andrea в центре Таормины с великолепным пляжем и видом на Isola Bella, но исключенный при рассмотрении этого тура ввиду заоблачного ценника. В результате мучительного выбора из двух получившихся вариантов - Hilton Giardini Naxos и Atahotel Naxos Beach Resort (находятся в 200 м друг от друга) - победил последний, поскольку зеленая парковая территория раз в 10 больше, при этом почти в 1,5 раза дешевле.
Учитывая планы на активное освоение острова были также изучены варианты аренды машины, в результате выбор остановился на Sixt, предложивший Citroen C3 Picasso на МКПП, что позволяло как минимум существенно сэкономить на трансфере и приобретении туров на месте и предоставляло неограниченную свободу передвижения по острову.
Таким образом, вопрос решился буквально за 2 дня: в пятницу забронированы билеты, отель и машина, в субботу билеты выкуплены, с вылетом в ночь с понедельника на вторник.
Итальянский лоукостер WindJet порадовал вылетом из Домодедово минута в минуту по расписанию, хорошим обслуживанием, вполне приемлемым завтраком. Мне лично понравилось даже больше, чем на регулярных рейсах, скажем, BMI или Трансаэро. Бизнес в компоновке борта отсуствует как класс, т.е. только эконом. Обладателям крупной комплекции и любителям вытянуть ноги в полёте рекомендую брать билеты в первый ряд, поскольку никакой разницы в расстоянии между местами возле аварийного выхода в 12-13 ряду и другими у этой авиакомпании просто нет.
Прилёт и паспортный контроль
Аэропорт Катании встретил теплым солнечным утром. Первое, что отметил в очереди на паспортный контроль – объявление крупными буквами на русском языке с требованием предъявить вместе с паспортом копии обратных билетов и ваучеры на отель. Был несколько удивлен: за всё время путешествий по странам с визовым режимом в первый раз в жизни столкнулся с тем, чтобы при въезде на паспортном контроле помимо открытой визы требовали эти документы, ведь, как правило, именно их наличие и является основанием для выдачи визы?
Образовавшаяся очередь из пары сотен русских туристов ввела в лёгкое уныние: сицилийцы открыли всего две кабинки и некоторые не очень трезвые, но очень наглые молодые и не очень соотечественники мужского и женского пола проявляли себя как истинные выходцы из совка – лезли без очереди, распихивали друг друга локтями, подныривали под натянутые ограничительные ленты, ничтоже сумняшеся оставляя за собой в очереди детей и пенсионеров, по-хамски огрызаясь на замечания из очереди: «Мы - группа, у нас там у старшего все брони и страховки!». Несколько удивился такой мотивировкой – это что, действительно какая-то привилегия или я чего-то не понимаю?
Дикость происходящего усугублялась воспоминаниями, как буквально за неделю до этого подобное поведение одного из наших особо спешащих соотечественников в аэропорту Хитроу привело к тому, что сотрудники службы погранконтроля буквально под ручки препроводили его в самый конец очереди и достаточно внятно дали понять, что если он действительно имеет желание въехать в страну с определенными установившимися порядками и нормами поведения, то он обязан их соблюдать, что звучало вполне логично. Очевидно, сицилицы более толерантны в вопросах организации порядка.
Надо признать, пограничники работали достаточно расторопно, и стояние в очереди заняло не более получаса.
Рент-а-кар: сюрпризы и приключения
Офисы «рент-а-каров» находятся за зданием аэропорта, метрах в двухстах справа от выхода. Улыбчивый клерк радостно сообщил мне, что зарезервированной машины в наличии нет. Учитывая, что в планах было перемещение по острову в компании, я поинтересовался, нет ли у них взамен какого-нибудь микроавтобуса, на что мне был предложен 9-местный дизельный Fiat Escudo на «ручке» с пробегом 50 тыс. км. Естественно, по той же цене. Улыбнувшись утреннему солнышку и приклеив на лобовое уже проверенного незаменимого друга самостоятельного автопутешественника по Европе – навигатор TomTom – мы с этим чудом итальянского автопрома двинулись по узким улочкам Катании, забитой в эти утренние часы трафиком с просто немыслимым количеством мотоциклов и мотороллеров, хаотически снующих и норовящих пролезть там, где и пешеходу-то было бы узковато, по направлению на северо-восток в сторону Таормины. Впечатления: забавно, немножко непривычно, но терпимо, московские пробки бывали и похуже.
Из Катании в Таормину можно ехать двумя путями: по платной автостраде или по трассе местного значения (Strada Statal – SS), которая вихляет вдоль побережья. Выбор был сделан в пользу последней, поскольку утренние пейзажи побережья Средиземного моря, освещенные восходящим солнцем, впечатляли и обещали массу позитивных эмоций. Незнание тарифов на платную автостраду также сыграло свою роль, поэтому когда навигатор спросил какой маршрут выбрать: с учетом платных дорог или без, палец без тени сомнения ткнул на клавишу «избегать платных дорог».
К слову, еще при движении по пробкам на узеньких улицах портовой Катании у меня стало возникать неприятное ощущение некоторой изношенности сцепления. По ходу движения оно стало перерастать в тревогу, поскольку переключения даже «вверх» давались со значительным усилием, а переключиться «вниз» через какое-то время не помогала даже перегазовка, т.е. все признаки близкой кончины сцепления были налицо! После удаления от Катании километров на пять и нескольких неудачных попыток включить, а потом уже и выключить передачу, поразмыслив, я пришел к мысли, что машину нужно будет срочно менять. Благо последней включенной передачей оказалась третья, и переключения на первую и заднюю для разворота исключались, толкание вновь в пробках Катании при таком варианте тоже исключалось, оставалось надеяться, что оставшиеся несколько десятков километров до Джардини Наксос как-нибудь дотяну, а оттуда уже звонить в рент-а-кар и требовать срочной замены неисправного автомобиля.
Пейзажи по этой дороге оправдывали ожидания – слева отвесные скалы, справа обрыв в буйной растительности и бескрайняя морская гладь с отражающейся в ней солнечной дорожкой, так что поводов для уныния не было.
Впереди лежал город Ачиреале, про который путеводитель говорил что « недалеко от Катании, также у подножия Этны, расположен другой крупный город провинции Катания - Ачиреале, который славится памятниками архитектуры и термальными источниками. Ачиреале, который был полностью восстановлен после землетрясения 1693 года, сегодня называют "городом цветущего барокко". Каждый год в феврале в Ачириеале проходит знаменитый карнавал, который сохранил многие традиции старой Сицилии».
Но лично мне этот город запомнился другим - не доезжая до него километра полтора на очередном подъеме под рычагом переключения передач что-то хрустнуло и автомобиль просто встал как вкопанный с включенным сцеплением, никак не реагируя на работу педалью «газа». «Всё, приехали!» - мелькнуло в голове. Всё, что удалось успеть сделать – съехать немного ближе к отбойнику, чтобы немного освободить полосу. Звонок в рент-а-кар - «ваш звонок очень важен для нас...» - несколько минут ожидания, после этого еще несколько минут ожидания, когда наконец освободится англоговорящий оператор (у меня вообще сложилось впечатление, что разговаривать на отличных от итальянского языках считается признаком дурного тона в Италии в общем, ну и на Сицилии в частности). Дальше диалог с англоговорящей сотрудницей с объяснениями что же именно случилось и, самое главное, - с попытками объяснить где именно (задача нетривиальная, поскольку из ориентиров в этом месте была лишь скала слева, обрыв справа и море).
К счастью, минут через 10 неподалеку остановился местный дядечка на мотороллере, которому потребовалось потрепаться с кем-то по телефону. Дождавшись завершения его беседы, смачно справленной традиционной итальянской жестикуляцией, я подошел к нему и, напрягшись в своих познаниях итальянского поинтересовался: «Бонджорно, синьор, дове сьямо?». По округлившимся глазам дядечки я понял, что попытки продложать диалог на моём более чем скудном итальянском не имеют переспектив (я его более-менее понимаю, но выразить свою мысль пока не получается), поэтому, поинтересовавшись, не разговаривает ли он на каких-либо отличных от итальянского языках, получил вполне предсказуемый ответ - нет. Пришлось подключать весь свой испанский (благо итальянцы понимают его намного лучше, чем английский), и международный язык жестов, чтобы попросить его указать диспетчеру Sixt наше местоположение более конкретно. Надо отдать должное отзывчивости дядечки, который не только понял, что именно я от него хочу, но и любезно позвонил со своего телефона, подробно объяснил оператору фактическое местоположение, после чего дождался, когда его переключат на водителя эвакуатора и он повторил свои объяснения ему. Рассыпавшись в благодарностях перед дядечкой и растроганный его искренним стремлением помочь, вручил ему поллитра «Белуги» с напутствием опустошить оную за российско-итальянскую дружбу! В ответ на клочке бумажки был нацарапан номер телефона с его именем, сопровождаемый эмоциональными комментариями с приглашением в гости и заверениями в предоставлении посильной помощи при возникновении любых проблем!
Через обещанные 40 минут появился эвакуатор, который и доставил нас на авторизованный сервис Fiat в Катании, где приговор тут же подтвердили, сообщили об этом в рент-а-кар, сотрудник которого предложил мне вызвать такси и вернуться в аэропорт, где мне предоставят подменный автомобиль. Стоимость такси обещали компенсировать. Такси подъехало минут через 10 и быстро доставило до аэропорта. Окрыленный, я влетел в офис Sixt и в этот момент понял, что отпустил такси, не взяв у него чек. Пришлось просить диспетчера рент-а-кар связаться с диспетчером такси, который пообещал, что чек водитель занесет сам при следующем визите в аэропорт. Для меня это звучало очень похоже на знаменитую кубинскую «маньяна», т.е. «потом» в смысле «никогда». Ну, выбора в любом случае нет, остается только надеяться.
Предложенный в качестве подмены вариант – новенький дизельный двухлитровый Mercedes С-класса на автомате с пробегом 5 тыс. км – показался вполне приемлемой компенсацией. Через пару часов слалома и стояний в пробках местного масштаба по той же дороге, идущей вдоль моря через Ачи Картена, Рипосто, Ачиреале, Джиарре, Фьюмифреддо
я уже парковался на стоянке у отеля. Как потом выяснилось, поездка по автостраде позволила бы сэкономить минимум час, а то и больше, за какие-то то ли 2 то ли 3 евро. Ну что ж, век живи – век учись!
Джардини Наксос
Отель полностью оправдал ожидания. Прекрасное расположение с живописными видами из номеров на море, цветущий сад и дымящуюся Этну.
Хорошее питание, очень неплохой выбор разнообразных блюд. Шезлонги и зонтики на пляже за отдельную плату. Пляж хороший (песок с мелкой галькой), море оказалось на удивление достаточно теплым (ожидал гораздо более холодной воды), 24-25 градусов.
Для любителей вечерней тусовки в баре каждый вечер играет профессиональный тапер с очень разнообразным репертуаром, в т.ч. даже на русском языке.
Кстати, русские туристы в отеле встречались, но их количество совершенно не напрягало, поскольку представителей других европейских стран было всё-таки больше. На ресепшн отеля работают русскоговорящие сотрудники, что существенно облегчает жизнь нашим соотечественникам, не имеющим возможности общаться на отличных от русского языках.
Сиракузы
В среду с утра проснулись с настроением сделать рывок на Этну, но местные уже говорили, что если вершина вулкана покрыта плотным кольцом из облаков, то смысла ехать на Этну нет. После недолгих раздумий решили посетить Сиракузы, известные мне до того дня тем, что там жил Архимед, творили Платон и Теокрит, и что там снимались многие сцены из культового фильма Джузеппе Торнатори «Малена» с Моникой Белуччи в главной роли.
Дорога от Джардини Наксос до Сиракуз заняла около часа по автостраде. Город действительно оказался очень интересным, однозначно достойным посещения и обладающим удивительной энергетикой.
Фотосессия на Острове Оритжа (старый город, собственно отсюда Архимед сжигал флот римлян посредством зеркал, фокусировавших солнечные лучи и забрасывал их камнями из катапульт),
где при переходе моста в море была замечена огромная медуза, про которые много слышали, а некоторые, говорят, даже видели. Это загадочное существо достаточно долго позировало нам с разных ракурсов.
Далее - фонтан Аретузы в окружении растущего папируса,
кафедральная площадь (где собственно и снимались многие из сцен «Малены», в т.ч. душераздирающая трагичная сцена избиения главной героини сицилианками),
выдолбленный в скале греческий театр – одно из самых грандиозных сооружений античности,
римский амфитеатр, расположенный рядом,
обрушившиеся каменоломни со знаменитым «ухом Дионисия» и раскинувшимся там садом...
Особый шарм от посещения греческого театра оставила демоническая гроза, внезапно налетевшая на нас в виде сизой тучи. Прятаться от ливня и молний пришлось прямо в выдолбленных в скале гротах некрополя Гротичелли, откуда открывалась великолепная панорама на весь амфитеатр, подсвечиваемый всполохами молний, сопровождаемых громовыми раскатами. Акустика там действительно впечатляющая – такие раскаты грома могут кого угодно заставить поверить, что Зевс в гневе - это вовсе не плод чьего-то воображения!
Монреале и Палермо.
Учитывая, что на четверг были заранее приобретены билеты на «Севильского цирюльника» в знаменитый палермский театр Массимо, то, искупавшись с утра в море и повалявшись под ласковым утренним солнышком, где-то в районе полудня мы направились в сторону Палермо. Не без помощи «tom-tom» выбор был сделан в пользу более короткой дороги – автострады, идущей через Катанью, поскольку по пути планировали на пару часиков заскочить в знаменитый домский собор в Монреале и время имело значение (был еще вариант ехать по автостраде через Мессину по северному побережью, но при этом получался существенный крюк).
По дороге открывались живописные виды на виноградники, горы, туннели. К слову, скорость движения на автостраде по идее ограничена 130 км/ч, однако трафик очень слабый и народ не напрягаясь делает по 160-170, а то и больше.
Немного позабавили «гонки» с катафалком с соответствующим грузом (очевидно, пустым), где-то между Энной и северным побережьем, догнав который мы сначала долго дискутировали и сомневались, стоит ли пренебрегать приметами (а он, кстати, не стеснялся держать весьма нехилую скорость), но, пристроившись за другой обгонявшей его машиной, «обманули судьбу», и скорбный, но резвый автомобиль остался позади. Тем не менее, минут через 10-15 я заметил в зеркале заднего вида довольно стремительно приближающийся тот самый катафалк с включенным левым поворотником!! (В отличие от принятого в России требовательного нервного моргания дальним «уступи дорогу, чайник!», на Сицилии водители просто вежливо включают левый поворотник, находясь в крайнем левом ряду и им вежливо уступают дорогу).
Погода всю дорогу была прекрасной и северное побережье встретило буйством зелени и бирюзовым морем. За окном мелькали живописные пейзажи, местами напоминавшие Тоскану, о. Крит, а северное побережье – Кубу в районе Сантьяго-де-Куба и Гуантанамо.
Дальше технологическая остановка на заправке, небольшая заминка в пробках в пригородах Палермо и вот мы уже на кафедральной площади в Монреале.
Имеется уже достаточно описаний этого уникального собора, заложенного еще сицилийским королем Вильгельмом II Добрым в 1174 году. От себя добавлю лишь, что его посещение рекомендуется либо с очень хорошим гидом, либо с путеводителем, поскольку в этом случае путешествие в мир мозаик XII века на темы Ветхого и Нового Заветов становится увлекательным и чарующим. Я бы однозначно рекомендовал его к внесению в список обязательных к посещению мест на Сицилии.
В этот день нам повезло: в соборе шла церемония бракосочетания и мы смогли стать живыми свидетелями настоящей сицилийской свадьбы!
Посещение знаменитых катакомб капуцинов было решено отложить до следующей жизни: никто не испытывал жгучего желания окунуться в эту атмосферу загробной жизни.
Время близилось к закату и мы направились в Палермо в надежде успеть немного погулять по нему. При выезде из Монреале остановились, чтобы сфотографировать величественную панораму Палермо
К сожалению, на этом наше везение закончилось: застряв в глухой пробке по пути к центру города, мы едва успели сделать несколько фотографий основных достопримечательностей (Норманнский дворец, Северные ворота, Кафедральный собор),
чтобы буквально за 5 минут до начала оперы найти парковку возле театра (надо признать, задача совершенно нетривиальная, пришлось прибегнуть к старому проверенному способу – спросить у местных таксистов, которые указали на место, где нам за 1 евро любезный дядечка показал, где можно запарковаться, буквально протиснувшись между нагромождением мотороллеров, и даже выдал подобие чека).
Посещение оперного театра Массимо (названного в честь короля Виктора Эммануила II) – это отдельная история. Сам театр – крупнейший в Италии и один из самых больших в Европе - построен в конце XIX века в неоклассическом стиле с элементами греческих храмов. Роскошный зрительный зал, оформленный в стиле Позднего Возрождения, расписанный фресками свод, оформление холлов, уникальная акустика, естественная вентиляция в потолке (через отверстия даже видно небо). Очевидно, что в процессе реставрации старались всё сохранить и донести до нас в первоначальном виде. Кстати, именно на ступенях этого театра снимались финальные сцены "Крестного отца".
С момента открытия занавеса в наших головах возникло легкое замешательство: вместо ожидаемых помпезных декораций и костюмов, выдержанных в стиле времени Россини, всё было достаточно лаконично и современно.
Похоже, таково видение классики глазами современных итальянских режиссеров и художников. Практически все исполнители – молодые и подтянутые, что для нашего взгляда тоже показалось достаточно нетипично. Розина – действительно роскошная жгучая красавица, Фигаро, Базилио – молодые исполнители с потрясающими голосами. Мне даже показалось, что доктор Бартоло мог бы быть посолиднее, по крайней мере по сюжету! Актеры в массовке играли тоже великолепно. Вся опера шла с дубляжом субтитрами на итальянском на мониторе над сценой, хотя для знающих итальянский это и не требовалось – настолько четкая и внятная дикция была у всех исполнителей!
А мимика и артистизм исполнения, которыми исполнители уместно приправляли и без того достаточно комичный сюжет, порой заставляли искренне хохотать до слёз! Конечно же, порадовало и то, что исполнителем главной партии – графа Альмавивы – был Алексей Кудря, наш замечательный тенор, талант, в последние годы ангажированный многими ведущими европейскими театрами, поэтому достаточно редко выступающий на родине.
Небольшую ложку дёгтя в общее впечатление добавил немного неприятный инцидент: сразу же после начала представления сидевшие позади нас две очень пожилые синьоры с прическами а-ля «божий одуванчик» достали упаковку леденцов в шуршащей обертке и начали их сосать, сопровождая процесс довольно громким почмакиванием и смачным посвистыванием между зубов. Замечания окружающего партера мало интересовали этих дам, они были слишком увлечены оперой и самими собой любимыми и попросту игнорировали все замечания. В результате к середине первого действия наши нервы не выдержали, и пришлось пересесть на другие свободные места (благо, таковые были, хоть и сбоку), а в антракте обратиться к администрации с просьбой разрулить проблему. Нам было предложено пересесть в ложу бенуара непосредственно рядом со сценой. По-видимому, пожилых дам на Сицилии не принято тревожить, проще пересадить тех, кому они доставляют неудобства.
После окончания оперы при выходе со ступеней лестницы театра открывается завораживающий вид на площадь Верди.
Осознав, что к этому моменту некоторые уже изрядно проголодались, было решено заглянуть в ближайшую пиццерию. Надо признать, что несмотря на внешний вид абсолютно 100% туристического заведения, все блюда, которые мы там заказали, несмотря на простоту, оказались очень вкусными и, по общему мнению, самыми аутентичными из всего, что довелось там попробовать в различных местах, а уж пицца в этом заведении – точно лучшая, что лично мне попадалась где-либо! К сожалению, не отложилось название, находится оно на углу площади Джузеппе Верди (Piazza Giuzeppe Verdi) и вия Пиьятелли Арагона (Via Pignatelli Aragona), т.е. если смотреть на лестницу театра, то нужно обогнуть здание театра справа и на углу с идущей правее улицей Вы сможете найти это заведение.
Ночной Палермо произвел очень неоднозначное впечатление. Хотя многие говорят, что там вообще практически преступности нет еще со времен мафии. Вроде бы как они там мелкую преступность (угоны, кражи, грабежи) искоренили напрочь. Но я, если честно, 100 раз подумал бы, прежде чем идти проверять по ночным закоулкам этого портового города, насколько это соответствует действительности. Честно говоря, он и при свете дня в некоторых местах производит достаточно мрачное впечатление.
Обратная дорога от театра в Палермо до отеля заняла ровно 2 часа, без эксцессов.
Таормина
В пятницу погода оставляла желать лучшего – с утра зарядил дождик и мы поехали на экскурсию в Таормину через Джардини Наксос, благо на машине от отеля это буквально каких-то 10-15 минут. Кстати, чтобы не мучаться с поиском парковки в центре в районе Южных Ворот, рекомендую многоярусную парковку прямо возле Северных Ворот (Porta Catania): очень удобное расположение (3 мин пешком до Северных Ворот), стоимость что-то порядка 1.5-2 евро за 3 часа, если мне не изменяет память.
Доехали до площадки перед тропой к монастырю капуцинов, но учитывая погоду (большую вероятность дождя) не решились карабкаться по этой крутой тропе.
Остаток дня был пожертвован в пользу совмещения прогулки и шоппинга на центральной улице Таормины (Corso Umberto).
Мотта Камастра, Гаджи, Мессина
Cуббота была посвящена пляжному отдыху в стиле «а-ля тюлень», благо погода позволяла.
На воскресенье были планы выбраться на праздник урожая, но к сожалению, как пояснили местные, попасть на него, чтобы потоптаться в бочке с виноградом, в наши дни уже крайне маловероятно. Поэтому было принято решение совершить бросок до Этны на разведку, а на обратном пути попытаться достать где-нибудь легендарный сицилийский инжир, который опять же по рекомендациям местных, стоило искать в горах, поскольку на рынках его уже не было с конца августа.
Таким образом я оказался на дороге, идущей в горы через Гаджи в направлении Франкавилла ди Сичилия.
Далее, следуя по указателям где-то километров через 20 я оказался в сказочном старинном городке Мотта Камастра, расположенном прямо на вершине скалы, к которой ведет узенький горный серпантин.
Город поразил своим особым духом, аутентичностью, завораживающими панорамами, чистейшим воздухом и... отсутствием людей на улицах. Т.е. полным отсутствием, спросить не у кого! К счастью, в одном из дворов был замечен местный житель, перегружавший какие-то овощи из пикапа в гараж. Поинтересовавшись у него перспективой приобретения инжира в этом районе, я выяснил, что шансов на приобретение искомого фрукта в свежем виде у меня практически нет. Зато дядечка предложил мне две связки вяленого инжира, которые я не преминул приобрести по 5 евро за каждую. Признаюсь, сладость оказалась божественно вкусной! Тем не менее, цель постараться найти свежий инжир оказалась всё таки достижима: в одном из местных ресторанов на мою просьбу откликнулись и выдали мне в подарок коробочку с полдюжиной свежих фруктов, видимо из каких-то собственных закромов )
Итак, задача достать и попробовать свежий инжир выполнена и совмещена с ознакомлением с горной частью острова. На обратном пути заскочил в симпатичную виллу с вывеской «agriturismo» – по сути это туристическая система, действующая в Италии, когда хозяева какой-нибудь виллы или просто дома в деревне сдают его часть для проживания туристам. По уровню это соответствует примерно 3*. Довольно симпатично, недорого и даёт прекрасную возможность совместить единение с природой с пляжным отдыхом (до пляжа Джардини Наксос всего 20 минут на машине).
Вторая половина дня ушла на бросок по автостраде до Мессины, откуда открывается живописный вид на Калабрию, краткую прогулку по центру и набережной,
вечерний променад в отеле со стаканчиком великолепной местной граппы, которую порекомендовал наш «ангел-хранитель» Франко – один из директоров отеля, с которым посчастливилось познакомиться и даже немного пообщаться в неформальной обстановке после окончания рабочего дня.
Этна
Утро понедельника встретило ласковым солнышком и спокойным морем. Душа металась между двумя вариантами: поездка с известным по отчетам на форумах местным лодочником Антонио на давно рекламируемую двухчасовую экскурсию на Красивый Остров (Isola Bella) и Голубой Грот (Grotta Azzurra) (в Таормину) или всё-таки попытаться забраться на Этну.
Пока мы терзались сомнениями выбора, Антонио набрал группу из русо туристо, отчалил и мы направились на штурм вулкана.
Учитывая проведенную накануне разведку, был выбран короткий путь через Пьедимонте Этнео.
Как уже было известно, весь путь на Этну делится на три этапа. Первый – по дороге общего пользования до площадки на отметке 1500 м, где стартует фуникулер, который доставляет до отметки 2500 м. Оттуда уже на автобусах-вездеходах по серпантину доставляют непосредственно к высшей точке – порядка 2800 м (точно не помню). Путь от отеля до первой площадки занял всего 1 час по дороге, построенной на потоках лавы, застывшых ранее. За окном - буйство зелени на фоне фантастических пейзажей и ландшафтов, образованных лавой во время извержений.
Добравшись до парковки, изобилующей автобусами и магазинчиками с сувенирами, покупаем билет на фуникулер, который и доставил до средней площадки, откуда, предусмотрительно взяв напрокат теплые куртки, отправились дальше. Но тут наше везение закончилось: ввиду плотной облачности, окутавшей вершину вулкана, движение автобусов-вездеходов было прекращено на неопределенный срок. Возвращавшиеся с вершины, отправившиеся туда утренними автобусами, делились впечатлениями, что по сути ничего не видно – движение в плотном облаке в автобусе с сильно запотевшими окнами, т.е. просто холодно и абсолютно ничего не видно уже в 50 м. Ну что ж, остается попробовать забраться насколько сможем на своих двоих. Оказалось, что буквально через 200 м густая пелена тумана лишает смысла двигаться дальше.
Посещение Этны оставляет массу эмоций, которые сложно выразить словами. Фантастический ландшафт из лавы и пепла в цветовой гамме от черного с превалирующим серым до рыже-красного, панорамные виды на Катанию, облака, нависающие прямо над головой. Но, несмотря на «лунные пейзажи», природа берёт своё и сквозь толщу этих пород уже задорно пробиваются зеленые пучки растительности.
На этом пришла пора возвращаться, пообедать и начинать сборы на вечерний самолет.
Прощание с Сицилией
При сдаче машины в аэропорту никаких проблем не возникло, более того, пришедшая недавно выписка по карте сильн порадовала: вместо 470 евро Sixt снял всего 320, очевидно таким образом проявилась компенсация за доставленные неудобства. Кстати, чек из такси был действительно приколот к моему контракту и они действительно подтвердили, что готовы компенсировать стоимость этого такси. Правда, не здесь и не сейчас, а когда я вышлю копию этого чека в центральный офис Sixt с письменным описанием проблемы и просьбой в компенсации. Ну что ж, в любом случае не «маньяна» ))
Сам небольшой аэропорт Катаньи обладает интересной особоенностью: после того, как вы проходите паспортный контроль, вы оказываетесь в холле в пару сотен квадратных метров, в котором нет ничего, кроме туалетов и автоматов, продающих напитки и снэки. В принципе невелика проблема, но если речь идет о двухчасовой задержке рейса, перспектива начинает удручать. К счастью, вскоре представители авиакомпании разрулили эту проблему с пограничниками и нас выпустили обратно в холл аэропорта, где работали магазины и кафе. Вскоре после легкой подзаправки бутербродами и кофе объявили посадку и на этом знакомство с Сицилей завершилось.
От себя
После посещения Сицилии осталось очень сильное впечатление о том, что на следующий визит нужно будет обязательно уделить больше времени Палермо и вообще северной и западной части острова. В душе же осталась масса запоминающихся моментов и впечатлений, к сожалению, фотографии могут передать разве что общее представление, но не более... Да, если всё-таки основную базу планировать на восточном побережье, то визиту в Палермо нужно уделять минимум дня два, т.е. бронировать отель на день-два в самом городе или в окрестностях, чтобы иметь больше возможностей для изучения северо-западной части острова. На следующий раз были отложены посещения Энны, Агридженто, Траппани, Пьяцца Армерина, Седжесты, Чефалу, Липарских островов и др.
Для ценителей драйва за рулем
В общем, ценителям выписывания идеальных траекторий в сложных связках, работой рулем и трансмиссией, а также любителям высоких скоростей есть где поразвлечься на Сицилии – и на автострадах, и на относительно скоростном серпантине, ведущем на Этну, и на накрученных узеньких горных серпантинах в глубине острова, как мне попался на дороге в Мотта Камастра. Кстати, при выборе автомобиля следует учесть, что габариты и мощность двигателя имеют большое значение при движении в таких условиях. В одном из мест в центре этого городка, расположенного на самой вершине скалы, мне пришлось сделать не менее полдюжины итераций, чтобы просто повернуть с одной улицы на другую, поскольку ширина улиц буквально такова, что приходилось складывать зеркала, чтобы не зацепить ими стены домов! Да и с парковкой зачастую возникают просто демонические проблемы. В такие моменты осознаешь, почему сицилийцы предпочитают владеть компактными автомобилями типа «Smart4two» или Fiat 500 - они имеют там довольно существенное преимущество перед другими! Замечу, правда, что для путешествий в таких условиях требуется адекватно оценивать уровень собственной водительской подготовки, во избежание возникновения неприятностей.
В качестве навигатора я бы рекомендовал «tom tom», хотя иногда он терялся, предлагая повернуть где-нибудь в небольшом городке типа Рипосто на улицу с односторонним движением и т.п. Но при своевременном подключении своей головы в помощь к этому чуду навигационных технологий, получается решать практически любые логистические задачи без напряжения.
Любителям статистики
Бюджет мероприятия при самостоятельном путешествии и одиночном размещении:
Проживание с 21 по 27 сентября в номере Single в главном корпусе с боковым видом на море) 675 евро за 7 дней на BB (для примера – проживание в таком же номере Double с 14 по 27 сентября обошлось бы в 1701 евро на двоих, BB)
Перелет 350 евро
Аренда автомобиля 320 евро
Расходы на топливо, парковку и проезд по платной автостраде не считал, но, если мне не изменяет память, всё где-то в пределах 150 евро.
Билет на фуникулер на Этну – 52 евро с человека
Прокат теплой куртки на Этне – 2 евро
Питание: ужин в отеле 30 евро (всё включено, в т.ч. местное вино в неограниченном количестве), поесть в заведении в городе в среднем порядка 15-20 евро на человека.
