Чайник » 16 фев 2008, 10:29
Подляны и кидалова
Про Вьетнам и вьетнамцев рассказывают множество очень неприятных вещей. И все они — правда. Но множество это настолько велико, что происходит его качественное перерождение, и хотя нельзя сказать, что Вьетнам либо любят, либо ненавидят, но можно утверждать, что Вьетнам либо ненавидят за его заподляны, либо на них кладут, и вот в последнем случае здесь можно неплохо провести время. В первом вы просто понапрасну потратите нервы и время.
Упорядочивая по мере повышения неприятности неприятностей, следует начать с перехода улиц. Движение на вьетнамских улицах вы не сможете себе представить, если не видели его лично. Это сверханархия, здесь огромное число мотоциклов, они идут непрерывным потоком, и светофоры игнорируются по крайней мере десятками тех сотен, которые добрались до перекрестка.
Постоянно делаются левые повороты из правого ряда на свой зеленый. Расшифровываю эту фразу: желающий повернуть на перекрестке налево не перестраивается в левый ряд и не дожидается своего красного, чтобы загорелся зеленый свет на том направлении, куда он собрался ехать. Он просто поворачивает налево, сначала проскакивая под носом у остальных мотоциклов, едущих вперед, а потом пересекая встречную полосу, по которой мчатся сотни мотоциклов.
Уж не стоит и упоминать собственно езду по встречной полосе — если человеку надо, то ему надо.
Более 30 человек ежедневно убивается на улицах в Ханое.
О езде в крупных городах на прокатном мотоцикле даже и не стоит говорить, но главная проблема данной ситуации для вас — это невозможность перейти улицу. Вы реально не сможете ее переходить без специальной подготовки, особенно по “зебре” на регулируемом перекрестке. Движение не останавливается никогда, и в нем никогда нет достаточного просвета. Некоторые совершенно отчаявшиеся туристы платят мототаксистам за то, что те их перевозят или даже просто переводят за руку через улицу.
Какова же тактика успешного перехода вьетнамской улицы? Здесь приходится тщательно выбрать слова и туманно сказать так: если вы когда-нибудь научитесь переходить вьетнамскую улицу, то будете это делать посредством простого перехода улицы. Что тут имеется в виду? И местные жители, и тренированные туристы попросту дожидаются хотя бы двухметрового просвета между мотоциклами и затем спокойно, с одной и той же скоростью, без остановок и лавирований переходят улицу. Это срабатывает потому, что мотоциклисты, разумеется, начинают вас объезжать, и им это легко удается, потому что вы движетесь равномерно и предсказуемо. Если же вы попытаетесь ловить взгляд и уворачиваться от мотоциклов, то вас собьют — движение слишком плотно, чтобы водитель мог притормозить или быстро отвернуть в сторону, и когда вы начинаете то ли пропускать его, то ли идти наперерез, то он уже не знает, где именно вы окажетесь в момент его подъезда к вам, и у него нет времени заранее слегка отклониться.
Не случайно была сделана оговорка “если вы когда-нибудь научитесь”. Потому что если просто посоветовать вам подходить к улице и бесстрашно ее пересекать, игнорируя движение, то на середине вы все же забоитесь, засомневаетесь, попытаетесь увернуться от мотоцикла, и он вас собьет. Поэтому давать такой совет просто не хочется. Но если вы когда-нибудь научитесь, то происходить переход будет именно так: бесстрашно и игнорируя. Надо только пробовать для начала в не очень бурных местах, и как только вы уловите идею и убедитесь, что вас действительно объезжают, то дальше все будет легко.
И надо дожидаться хотя бы минимального просвета между мотоциклами, иначе если вы сразу шагнете на проезжую часть, то у водителя совсем не будет времени отклониться. “Минимальность” во Вьетнаме куда меньше, чем вне его, — вам просто нужен физический зазор, чтобы не быть сбитым в первый же момент.
Некоторые в шутку советуют переходить улицу с закрытыми глазами — и это действительно успешно сработает, но такой совет тоже не хочется давать.
Перекресток, особенно со светофором и “зеброй”, — самое худшее место для перехода, потому что на светофор и разметку не плюете только вы. На перекрестке будет множество мотоциклов, неожиданно выскакивающих из разных мест, включая те, откуда они в принципе не могут выскакивать. Вне перекрестка движение более-менее предсказуемо и просматривается, хотя всегда есть люди, едущие по встречной полосе.
Следующей подляной будут мототаксисты, особенно лютующие в Хошимине и Ханое. Вы можете пройти по улице 50 метров, и там будет сто мототаксистов, и каждый предложит вас подвезти. Вам будут орать через улицу и делать жесты, изображающие езду на мотоцикле. Если вы сто раз психанете на каждых 50 метрах, то жизнь будет совсем неинтересной. Поэтому лучше всего привыкнуть без эмоционального вовлечения каждому таксисту отвечать “спасибо, не надо”. Орущим издалека так же спокойно помахать рукой или показать пальцами, что вы ходите пешком, а не ездите. Если будете отмалчиваться, то они будут продолжать орать, а если будете нервничать и грубить им, то мир к лучшему все равно не изменится, а жизнь ваша заметно поплохеет. С душевным теплом скажите каждому: “Спасибоненадо”.
Если припаркованный мотоциклист начал с того, что спросил вас, откуда вы, то с быстротой и слитностью речи, исключающей для него возможность еще что-то сказать, вам следует ответить, откуда вы, и сразу же без паузы добавить, что у вас нет времени, сказать “до свидания” и уйти. В противном случае он пару минут будет настойчиво вести дружелюбный разговор ни о чем, который вам неловко оборвать, а потом достанет альбом со счастливыми отзывами нанимавших его ранее на весь день туристов. Это действительно будет противный случай, и вы потеряете свое время и напрасно потратите его время, потому что все равно его не наймете. Обрывайте дружелюбных мототаксистов на корню, а если это кажется жестоким подходом, то, как обычно, можно посоветовать пару раз лично убедиться, к каким обоюдонехорошим последствиям приводит отсутствие жестокости.
Воры и грабители. О них говорят очень много, и путеводители, и обкраденные туристы. Хошимин считается очень опасным в плане мотограбителей, которые подъезжают и срывают “свисающие с тела” предметы вроде сумки или фотокамеры. У меня не было с этим никаких проблем — возможно потому, что я заранее прочитал в путеводителе предупреждение, и у меня ничего не свисало с тела.
И вам такой же совет: осознайте заранее, что с плеча могут сорвать сумку, а рюкзак могут разрезать бритвой в толпе. Либо носите все в карманах, либо помните об опасности, в толкотне снимайте рюкзак с плеча и держите в руках перед собой или носите на груди. Вас предупредили: во Вьетнаме разрезают и срывают сумки. Или принимайте контрмеры всегда, что нетрудно, или будьте готовы к потере. На ваше усмотрение.
Наконец, последнее. Патологическая лживость и паскудность вьетнамцев. Здесь точно такой же совет, как и с грабителями: вас предупредили, делайте выводы. Во Вьетнаме врут, и в куда большем масштабе, чем где-либо еще. Узнавайте цены заранее, или торгуйтесь наугад, или будьте готовы заплатить в два, пять, десять, двадцать раз больше, чем оно того стоит. Во Вьетнаме не работает общее соображение о том, что гнилости человека есть предел. Если в Таиланде, Лаосе или Мьянме с вас просят доллар, то да, можно ожидать, что для местных это стоит 80 центов или даже тот же доллар. Во Вьетнаме пределов гнилости нет, вы никогда не угадаете по первой запрашиваемой цене, сколько примерно надо заплатить по-честному.
Ханой, жители которого вкушали прелести социализма куда дольше, чем на юге, в этом плане просто неправдоподобен, это город моральных уродов. Не оскорбление, а фактическое утверждение. Если будете писать диссертацию по моральным уродам, то вам именно сюда, в полевую экспедицию, соберете богатый материал.
В магазине. С проставленными ценами на каждом товаре. В непосещаемом иностранцами районе. Вы приносите продукты на кассу, чуть отворачиваетесь в сторону выбрать что-то еще, и эта курва хватает ручку и начинает перерисовывать ценники в сторону увеличения. Вы в шоке замахиваетесь на нее консервной банкой, “ты что это тут?!”, и она улыбается, “да так…”
Мототаксист уверяет, что отвезет вас с автовокзала в хорошо известную и обозначенную в путеводителе гостиницу. Везет в совсем другое место со схожим названием. В гостинице с честными глазами уверяют, что они — именно та самая гостиница, и показывают на карте место той же самой гостиницы. Что совершенно бессмысленно, ведь через пять минут человек выйдет из номера и пойдет смотреть город, и ему в этот момент придется сказать, что находится он совсем не там, и гостиница эта совсем не та, иначе он уже никогда не сможет найти дорогу обратно. И их не волнует этот момент, что придется ему опять смотреть в глаза. А если еще до отдачи денег поймать их на вранье, то они только улыбаются: “Ну и что… Все равно здесь поживите хотя бы ночь…”
Вы договариваетесь о цене номера в гостинице в долларах, но хотите платить в донгах. Они берут огромный калькулятор с гигантским табло, кладут его вам под нос, и набирают — нет, не плохой курс обмена — они набирают совершенно другую цену в долларах, умножают на правильный курс и честно при этом вам смотрят в глаза.
Человек в стационарном магазине продает воду в водочных бутылках. Зачем? Вы ведь вернетесь через пять минут и воткнете ему эту бутылку в глаз. Какой у него вариант выхода из этой ситуации приготовлен?
Вы заселяетесь в гостиницу в номер с кондиционером. Было много хождений по разным номерам, смотрелись комнаты с вентилятором, слишком жарко, вы обсудили проблему, вам предложили номер с кондиционером, вы доторговались до приемлемой цены. Проверили воду в душе, посмотрели спутниковые каналы на телевизоре. Отдали паспорт. Эта сучка уже пошла записывать вас в журнал, и вы в последний момент зачем-то щелкаете кондиционером. Он не работает. Он давно сгорел, полгода назад. И сучка улыбается: “Я дам вам два вентилятора”.
Уличный продавец приносит отксеренную копию “Лоунли плэнет Таиланд”. Ее можно купить за пять долларов, себестоимость еще дешевле. Но он просит 15 долларов. Потому что на обложке написано “двадцать”. Вы предлагаете пять. В Хошимине попросили бы двенадцать, ибо очевидно, что вы не дурак, но книжку купить хотите, и осталось лишь попытаться вытянуть как можно больше пяти долларов, хоть бы и шесть. Здесь это чмо злобно плюет на асфальт, поворачивается и уходит.
Это уроды. Это зоопарк. Этих людей надо держать в клетках. Это Северный Вьетнам . Здесь люди искалечены морально, а переход к капитализму и возможность зарабатывания денег пробудили в них самое худшее. Не надо на них обижаться или затаивать злобу. К ним нужно относиться как к бешеным собакам. Не давать тяпнуть за карман. И тогда Ханой и север в целом могут быть интересным направлением.
Итак, четыре главные проблемы Вьетнама : движение на дорогах, мототаксисты, воры и грабители, большая популяция паскуд. Главное в решении этих проблем — не нервничать. Так есть и так еще долго будет, не портите себе поездку, не вовлекайтесь эмоционально, не ненавидьте вьетнамцев, попытайтесь не презирать их, и в крайнем случае рассматривайте их как неудобный предмет обстановки. Во Вьетнаме можно много чего посмотреть, и среди вьетнамцев есть много прикольных людей. Во Вьетнаме можно провести месяц, ни разу не взбесившись и ни разу не обманувшись крупно.
Кстати, вьетнамские вьетнамцы не имеют ничего общего с теми чмошными, забитыми существами, которых можно часто видеть в России.
Переходим к мелким вещам.
Менты коррумпированы. Хотя они не особо пристают к туристам, особой помощи от них не дождетесь.
Официально требуется, чтобы у вас всегда был при себе паспорт, хотя это не проверяют. Но если проверят, а его нет, то возьмут штраф. С другой стороны, максимальный штраф за административный проступок не превышает 140 долларов, и сюда входят довольно буйные драки. С третьей стороны, Вьетнам почти впереди планеты всей по числу смертных казней, которые даются в том числе и за фальшивые деньги, и за наркотики.
Мотоцикл напрокат брать можно, но не нужно. Если будет хоть какая-то авария, то вас объявят виноватым, даже если вас сбил грузовик. Несмотря на общую бедность страны, компенсация пострадавшим исчисляется тысячами долларов. Лечение в больнице — тоже, поэтому без медицинской страховки садиться за руль во Вьетнаме — безумие. Учитывая, что мототаксистов часто можно нанять на весь день за десять долларов, прокат почти совсем теряет смысл.
С прокатным мотоциклом есть целый ряд кидалов, которые еще больше убеждают его не брать. Например, владелец просто ездит за вами скрытно, а когда вы припарковываетесь, то он отмыкает замок вторым ключом и угоняет мотоцикл. Залог — тысяча долларов или паспорт — и остаток поездки пропадают. Или с запаркованного мотоцикла снимают запчасть, потом требуют десять долларов за “починку”.
Бывают случаи одурманивания снотворным в междугородних автобусах, поэтому, как и в любой стране, не вредно отказываться от всех предложенных напитков, конфет и сигарет.
Если поехать в совсем дикие места — что вы вряд ли сделаете, — то там еще есть мины и неразорвавшиеся бомбы, так что осторожнее в джунглях, и пинать ничего не надо.
Все реликвии войны в виде американских солдатских жетонов и зажигалок выпускаются и искусственно старятся местными умельцами.
Западное спутниковое вещание довольно интересно контролируется — его передают по кабелю местные компании, но периодически с ним происходят занимательные вещи. Например, по мелким признакам можно заметить, что новостные каналы, которые при международном вещании обычно не показывают тикающие часы, сдвинуты на полчаса назад, — это дает цензорам возможность вырезать нехорошие новости. Фильм с Джеймсом Бондом в Северной Корее аккуратно вырезали целиком — это можно было бы посчитать за поломку на студии, если бы на следующий день при повторе сигнал опять не исчез бы именно на время трансляции этого фильма.
Во Вьетнаме широко издаются пиратские книги, особенно путеводители “Лоунли плэнет”. Читать морали смысла нет, но чисто с практической стороны хочется посоветовать путеводители не брать. Они делаются на ксероксе, и карты там совсем не отпечатываются. Одно это уже сводит полезность книги на нет. Вам в реальности придется в каждом городе покупать отдельную карту, только дороже в итоге и обойдется. Более того, эти уроды клеят обложки от новых изданий на старые, и еще и подправляют год выпуска в выходных данных. Вы просто купите старье, замаскированный неликвид. А просят за него далеко не копейки, долларов десять–пятнадцать для начала.
Аналогично, пиратские ДВД идут с сильным сжатием или недописанным концом, даже если это не экранная копия. Им ведь главное втиснуть все на самую дешевую болванку. Все дополнительные дорожки и эпизоды выкинуты. Субтитры иногда идут совершенно фальшивые — дебильно переведено компьютером, или приписано из другого фильма, или три фразы идут по кругу все два часа. В коробке с “Лолитой” с Джереми Айронсом может оказаться версия Кубрика — загадочно, но неприятно, тем более что Кубрик все же законил и выбрал довольно крупную кобылу на роль Лолиты. Впрочем, в российские сборники фильмов Кубрика включают кино с Айронсом — какая-то тут загадка или мировой круговорот.
Компакты же поцарапаны, без даже наклеек на сами диски, не говоря уже об обложках, а в некоторой аппаратуре вообще не играют.
Но если потянуло купить пиратскую продукцию, то не платите больше доллара за сантиметр толщины книжки, выдирайте ее перед покупкой из полиэтилена и пролистывайте, диски прокручивайте до конца и разбирайтесь с их истинным содержанием.
После начала приема купленного в Хошимине доксициклина появились все признаки соскока с доксициклина. Отсюда и подозрение, что сволочи его подделывают.
Без очереди вьетнамцы лезут, но маловероятно, что вы окажетесь хоть в какой-то очереди с вьетнамцами за пределами международных аэропортов. В аэропорту их просто гоните сразу и далеко. Если это какой-то рейс вроде Москвы–Ханоя, и вьетнамцев много, и все они встают вперед вас на регистрацию к знакомым, то вставайте вперед всех их.
Жизнь при социализме искоренила многие предрассудки, но, как и везде в Юго-Восточной Азии, лучше не трогать людей за голову, направлять в их сторону подошвы или орать на них. Если нет желания оскорбить. Если есть, то пожалуйста, но положительно проблема после этого уже не разрешится. Вы вряд ли добьетесь, чтобы кто-то что-то для вас сделал, если вы на него накричите, но этим способом можно добиться, чтобы человек перестал делать то, что вам не нравится.
Вьетнамки очень стараются быть как можно белее. Именно с этой целью, и никакой другой, они постоянно ходят в шляпах, перчатках до плеч и масках на лице. Маски не имеют отношения к загрязнению воздуха. Фотографии перед печатью отбеливаются в “Фотошопе”. Для вьетнамки будет большим оскорблением, если вы скажете, что она хорошо загорела.
эта страница: ССЫЛКА УДАЛЕНА МОДЕРАТОРОМ. ЧИТАЕМ ПРАВИЛА ФОРУМА
авторские права: © Сергей Жаров , текст, фотографии, карты, оформление, кодирование, 2006–2007
Обоснованно амбициозен, реально оцениваю свои возможности: невозможное делаю сразу, чудо требует подготовки
