Индийские контрасты
Дели
В атмосферу Индии, местный стиль и ритм жизни, погружаешься сразу, только ступив за порог делийского аэропорта, носящего имя Индиры Ганди. Оказавшиеся здесь впервые могут быть немного шокированы толпой настырных, по-индийски деловитых таксистов, тяжелым задымленным воздухом и окружающими невеселыми индустриальными пейзажами.
Индийский колорит ждать себя не заставит: любой таксист, даже получив конкретный адрес места назначения и название отеля, непременно постарается своих пассажиров надуть, так уж здесь принято. Особенно, если поймет, что те приехали в Дели впервые или хотя бы просто плохо знают город. Нас сея участь также не миновала, несмотря на то, что, отвечая на серьезные и обстоятельные вопросы водителя ржавого дребезжащего автомобильчика, мы усиленно старались сделать вид путешественников опытных, в столице «родины слонов и специй» бывавших неоднократно.
Однако, ушлого водилу такими трюками не проведешь – сначала он попытался высадить нас на какой-то пустынной улочке безо всяких признаков нужной гостиницы, а потом, столкнувшись с решительными протестами, все же повез в отель. Правда, не тот, о котором договаривались, а «свой», уверяя, что он куда лучше и удобнее выбранного глупыми туристами по совету путеводителя. Но спустя примерно минут сорок ночных скитаний по Дели и препирательств с таксистом, мы все-таки оказались на Мэйн Базар (Main Bazaar) – главной бэкпекерской улице Дели, на которой и сосредоточена большая часть местных туристических отельчиков и гэст-хаусов.
Поскольку именно с этой улицы многие иностранные туристы, как правило, начинают свое «покорение» Индии, о ней стоит сказать несколько слов отдельно. Старые, покосившиеся и полуразваленные (с европейской точки зрения, по крайней мере) дома, вместе с вездесущим мусором, беспечными коровами и ночующими здесь же у костров местными обитателями производят свое чарующе-шокирующее впечатление на впервые приехавшего в эту страну туриста и сразу настраивают на нужный лад. А днем улица оживает, да еще как: открываются сотни торговых лавочек и магазинчиков, деловито снуют туда-сюда толпы народа, беспечно объезжают со всех сторон тук-туки (трехколесные крытые мотороллеры) и велорикши (вместо мотороллера велосипед), а каждого проходящего мимо туриста засыпают предложениями купить что-нибудь или хотя бы просто посмотреть на товар.
Дели, как и большинство других крупных городов Индии, не стесняясь, демонстрирует любопытным приезжим все противоречивое многообразие здешней жизни: прекрасные храмы и унылые рассыпающиеся, кажется, на глазах, хибары, дорогие машины и толпы нищих, современные торговые центры и улицы Старого Дели, существующие будто где-то в начале девятнадцатого века.
Рассказывая о впечатлениях от пребывания в столице второй по количеству населения страны мира, Старому Дели никак нельзя не посвятить лишний абзац. Жизнь здесь кипит в истинно индийском темпе. По узким улицам ездят, каким-то чудом не задевая друг друга и прохожих, допотопные транспортные средства, а рядом, ближе к обочине или прямо по центру дороги, спят, моются, готовят еду, греются у костра или стирают свои вещи тысячи (а скорее десятки тысяч) людей. Хотя белым людям ходить сюда в одиночку не рекомендуют, именно Старый Дели предложит пресыщенному туристу так желаемую им экзотику, а фотографу-любителю - сотни привлекательных кадров. Впрочем, всецело отдаться фотографированию здесь врядли получится, ведь нужно следить за хаотичным движением, стараясь не попасть под колеса какого-нибудь особо безбашенного мотоциклиста и не оказаться в окружении настырных попрошаек. Однако и опасаться слишком многого не стоит – к забредшим сюда европейцам местное население относится со встречным любопытством и умеренной доброжелательностью.
Джайпур
Из Дели ночным автобусом отправляемся в Джайпур, второй город так называемого «Золотого треугольника» (Дели-Джайпур-Агра), уступающий столице по размеру населения (что, впрочем, не может не радовать), но изобилующий дворцами, храмами и прочими заслуживающими внимания достопримечательностями.
Первое впечатление от Джайпура сугубо позитивное: здесь нет такого огромного количества нищих и калек, не так много транспорта, воздух почище и вообще атмосфера поприятней. Джайпур называют «Розовым городом» из-за характерного цвета камня, который использовался в строительстве первых домов. Сейчас, впрочем, действительно красно-розовой остается лишь историческая часть города (многими чертами напоминающая Старый Дели), тогда как более современные постройки, если смотреть на них с высоты, отливают скорее желтоватой белизной.
Являясь столицей штата Раджастан, Джайпур обладает своим, немного отличным от других частей страны, культурным наследием. Визитной карточкой этого города называют Дворец Ветров (Хава Махал) – действительно впечатляющее своей красотой пятиэтажное здание из вышеупомянутого розового камня, в котором насчитывается почти тысяча окон, балкончиков и разнообразных ниш. Осмотра заслуживает как внешняя часть дворца, построенного в классическом раджастанском стиле, так и внутренняя – со множеством небольших комнат и богатым интерьером.
Определенно стоит посмотреть и стоящий на вершине горы форт Джайгарх, некогда служивший защитой крепости-дворцу Амбер. Как и многие индийские достопримечательности, этот огромный комплекс дворцов, крепостных стен, храмов и других сооружений впечатляет не только своей архитектурой, но и непередаваемой атмосферой чего-то настоящего, неприукрашенного, которую могут испортить ну разве что слишком навязчивые местные жители, не упускающие лишней возможности поболтать с белым человеком.
Совсем рядом с городом есть горы и заповедники, прогулка по которым доставит двойное удовольствие после шумных и многолюдных индийских улиц. Кроме того, любителям изобразительного искусства непременно стоит посетить местные картинные галереи, изобилующие работами современных художников, выполненными, как, впрочем, и все в Индии, в собственном, отличном от других стран, стиле.
В целом же, Джайпур оставил впечатление самого европейского из посещенных в ходе нашего путешествия городов, вместе с желанием вернуться туда еще раз в будущем.
Бунди
Пробыв в Джайпуре два дня, и не успев осмотреть даже половину всех интересных достопримечательностей, очередным ночным автобусом выдвигаемся дальше – в небольшой, но невероятно колоритный городок Бунди.
Узкие, относительно чистые улочки, обилие храмов, старинных особняков и прочих интересных мест на каждом шагу, не очень приставучие местные жители и общая спокойная атмосфера небольшого (особенно по индийским меркам) провинциального городка – вот что влечет сюда туристов. Довольно много в Бунди и экспатов – иностранных граждан, в основном из стран Западной Европы и Северной Америки, живущих здесь продолжительные периоды времени, наслаждаясь чарующей, немного сказочной атмосферой и красивой природой.
Основной и, безусловно, самой впечатляющей достопримечательностью Бунди является раскинувшаяся на горе огромная крепость и дворец над ней. Для меня именно посещение этого места стало, пожалуй, самым приятным впечатлением за всю поездку. Знаменитый писатель и поэт Редьярд Киплинг, какое-то время живший и работавший в Бунди, написал, что дворец «даже среди бела дня представляется одним из тех замков, что люди рисуют себе в самых изощренных мечтах — скорее, дело рук гоблинов, чем людей».
Дворец и крепость, со всеми своими комнатами, стенами, башнями, бассейнами и другими непонятными строениями, оставляют впечатление чистой, незапятнанной старины. Очень способствует этому и небольшое количество посетителей – в отличие от известных достопримечательностей в других частях Индии, туристов здесь совсем немного, и по обширным территориям за крепостными стенами можно гулять спокойно, лишь изредка натыкаясь на таких же неспешных посетителей. Главными же жителями развалин сейчас являются обезьяны – они сидят на стенах или лестницах, чувствуя себя весьма вольготно и нисколько не смущаясь человеческого присутствия. Впрочем, никакой агрессии по отношению к своим эволюционировавшим родственникам обезьяны тоже не проявляют, несмотря на предостережения местных жителей, советующих ходить по развалинам с палкой на случай их нападения.
Если Джайпур нарекли розовым городом по цвету материала домов, то Бунди можно назвать голубым – именно таким он видится с высоты крепостных стен. На одной из окраин города расположено небольшое, спокойное озеро, рядом с которым и стоит дом, где некогда проживал Киплинг. А в окрестностях Бунди есть сразу два водопада – примерно в 12 и 32 километрах езды.
Однако, на водопады мы не попали, так как уже на следующий день решили отправиться дальше. Нужно было спешить, чтобы успеть за следующие несколько дней поездами и автобусами добраться до Варанаси. А может, мы просто торопились покинуть это место, опасаясь, что сказочный флер рассеется и у нас больше не останется желания вернуться сюда снова…
Хотя направлялись мы в Варанаси, знаменитый первый на Земле город, из-за охвативших в то время Раджастан забастовок уехать по направлению к этому месту не было никакой возможности – протестующие заблокировали автомобильные и железные дороги. Поэтому, вместо того, чтобы двигаться прямо на восток, пришлось брать много южнее, объезжая места беспорядков через индустриальный Бхопал и торговый Итарси. Такие города, которых мы за время своей поездки также навидались немало, представляют нашему любопытному взору совсем другую Индию: лишенную основных достоинств, в виде множества древних строений, уникальной для каждого города атмосферы и культуры, но изобилующую чертами негативными – нищетой, мусором, грязью и огромным количеством людей.
Варанаси
Проведя часов 7 в автобусе и еще часов 15 в набитом до отказа, как консервная банка со шпротами, поезде, мы все-таки добрались до следующей точки своего маршрута.
Поначалу Варанаси, самый священный город в Индии для индуистов, буддистов и мусульман, не впечатлил, явив усталым путешественникам все то же самое, что можно увидеть везде в этой стране - грязные улочки с обшарпанными домами, вездесущих коров да густой смог из-за дыма костров и выхлопных газов. Чтобы почувствовать истинную атмосферу этого места нужно оказаться на берегу реки Ганг, где тысячи индусов в неповторимой атмосфере спокойствия и созерцательности совершают омовения, медитируют, стирают, справляют нужду, пристают к туристам и сжигают тела умерших родственников.
Все побережье священной реки застроено гхатами – каменными ступенчатыми сооружениями, которые как раз и предназначены для ритуальных омовений или в качестве мест для кремации. Для большинства путешественников сцены обряда кремации несомненно останутся самым ярким впечатлением после посещения Варанаси. Туристам не запрещают глазеть на это немного пугающее, но одновременно притягательное зрелище, даже наоборот – предлагают подойти поближе к костру, чтобы рассмотреть все детали. Категорически запрещено только фотографировать сожжение покойников, и неподчинение этому правилу может вызвать сильный гнев со стороны толпящихся вокруг родственников покойных.
Сама набережная Ганга заполнена множеством отелей и гэст-хаусов, иногда очень симпатичных и при этом недорогих, на крышах которых зачастую располагаются небольшие ресторанчики с видом на реку. Да и вообще, эта часть Варанаси была бы местом исключительно приятным, если бы не такое количество надоедливых местных жителей. В изобилии приезжающие ежегодно туристы манят сюда и множество индусов, ищущих для себя легкий или хоть какой-нибудь заработок. За короткую пятнадцатиминутную прогулку вам непременно десятки раз скажут «Hello!» и спросят из какой вы страны, а после этого обязательного ритуала «знакомства» попробуют что-нибудь продать – от непременных гашиша с марихуаной, продающихся здесь так же свободно, как, например, кокосы, до сувениров и венков со свечками для запуска в плавание по водам священной реки.
Пури
Покинув оставивший весьма противоречивые впечатления Варанаси, мы отправились дальше на восток – к побережью Бенгальского залива. Несколько дней спустя, проехав с короткими остановками через малоинтересные с точки зрения туриста Ранчи, Самбалпур и Бубанишвар, мы все-таки достигли своей цели – небольшого курортного городка Пури.
Являясь курортом в первую очередь для индусов, Пури, на первый взгляд, мало чем отличается от типичных для этих мест городков со всеми индийскими реалиями, о которых уже несколько раз поминалось выше. О том, что это все-таки курорт, напоминают более опрятные и ухоженные, чем в обычных городах, отели, заполненные отдыхающими пляжи да прохладные воды Бенгальского залива.
Пури не способен предложить избалованному туристу изобилие развлечений на любой вкус – здесь можно посидеть в одном из местных ресторанчиков на берегу залива, сходить на аюрведический массаж, взять напрокат транспортное средство – велосипед (непременно ржавый и служащий уже не первому поколению индусов), мопед или мотоцикл. Если велосипед сгодится разве что для неспешных прогулок по улицам города, то на мопеде уже можно отправиться к окрестным достопримечательностям.
Так, километрах в сорока от Пури расположено озеро Чилика – по словам местных гидов, это самое крупное соленое озеро в Азии. Туристы едут сюда прежде всего, чтобы посмотреть на богатую флору и фауну. Это место обитания не только уникальных ирраваддских дельфинов, но также и множества разнообразных видов птиц, среди которых фламинго.
А поехав в противоположном направлении – 33 км на север от Пури – можно добраться до городка Конарк, известного своей основной и, наверное, единственной серьезной достопримечательностью – Храмом Солнца. Этот уникальный, построенный в XIII веке н.э. комплекс сооружений знаменит на весь мир и привлекает тысячи паломников. Ежегодно в декабре здесь проводится традиционный танцевальный фестиваль, на который съезжаются классические танцоры из разных концов Индии.
На этом путешествие по «стране чудес» подошло к концу – самолетом мы добрались до Дели, где уже поймали рейс домой. Впечатления от поездки переполняли, сбивая с толку своей противоречивостью. Индию целиком оправданно часто называют еще и «страной контрастов» - кому-то она нравится сразу и безоговорочно, заставляя возвращаться снова и снова, а кого-то отталкивает, вытесняя все хорошее негативными впечатлениями из-за грязи и нищеты. Однако равнодушным эта страна не оставляет никого, одаривая внимательных путешественников, явно или неявно, бесценным опытом, позволяющим пусть на чуточку лучше понять этот мир и живущих в нем людей.
