Со временем завал был полный. В эту свою индийскую поездку я хотел выкроить дня 4-5 чисто личного времени, чтобы попутешествовать если не неспешно, то хотя бы не со скоростью звука. Сколько планов у меня было, как меня кидало: и Катманду, и Ладах, и Дарджелинг, но в конце я остановился на классике: паровоз в Шимлу, потом Манали или Ришикеш - и назад в Дели. Однако все опять скомкалось, даты сместились, поездка уперлась в следующую, 4 личных дня исчезли. Дополнительно возникли новые условия и визит мой должен был протекать не только в Дели, но и в Мумбаи. Но зато. Появился целый викенд, ничем не занятый, лимитированный лишь тем, что в его начале я находился в Дели, а в конце должен был оказаться в Мумбаи.
План поездки сложился сам собой, вернее его первая половина. Я давно хотел посетить Джайпур. На что же потратить ещё один драгоценный день было непонятно. Либо провести ещё день в Раджастане, либо его же - но в Мумбаи. Мумбаи меня тревожил: о нем практически никто ничего не пишет, и у меня сложилось четкое впечатление, что кроме вокзала и Ворот Индии смотреть там не на что. Что весьма странно для 26-миллионного города, но вот факт. Тогда я опросил знакомых индусов и они среди прочего назвали некие Elephanta Caves, я погуглил, мне показалось интересным и решил-таки провести день в Мумбаи, мотивируя себя в том, что раз уж все равно еду, поставлю галочку и закрою тему, а Раджастан все равно большой, за день не посмотришь. Итак, план сложился такой: суббота рано утро самолёт Дели-Джайпур, тем же вечером самолёт Джайпур-Мумбаи и воскресенье в Мумбаи. А потом работа, возврат в Дели... неинтересно, короче.
Суббота. Джайпур.
Самолёт из Дели в Джайпур обошёлся мне в 25 долларов. По-моему это бьет любой автобус и поезд, особенно учитывая геморройность приобретения билетов, а также экономию времени. Лететь 45 минут, самолёт - новенький Боинг, в полете кормят(!), стюардессы красивые. В 8 утра я уже выходил из дверей Джайпурского аэропорта. Нужно было пройти стандартный квест: взять такси. Начал с официальной стойки в аэропорту. Цена была 650 до Амбер форта либо 1650 за целый день. Я кивнул и пошёл на улицу. Первый же встречный таксист назвал точно такую же цену, а когда я попытался торговаться, отшил меня словами, что у них цена фиксированная. Я даже посмотрел на него внимательно: индус ли? А может у них тут в Джайпуре порядки такие? Но нет, у следующего цена была уже не фиксированная, мы с ним культурно поторговались, и сошлись на 500 до Амбер форта либо 1550 за целый день. Я уже хотел купить его день, как вдруг выяснились детали: во-первых, "день" означает только 8 часов, дальше доплата, во-вторых я плачу за парковку и любые подобные расходы, которые могут возникнуть в процессе поездки. Плюс у меня возникли некоторые сомнения в целесообразности привязки к машине. А вдруг я захочу погулять ногами из точки А в точку Б не возвращаясь обратно в А? А я захочу! В общем я решил только доехать до форта. И весь последующий день я убеждался в своей правоте. Во-первых, я провёл в городе 10 часов, а не 8. Я действительно много перемещался "из А в Б". Когда мне надо было куда-то доехать - ловил рикшу. В итоге расходы на транспорт по маршруту "аэропорт - Амбер форт - Джал Махал - центр - храм Ганеша - храм обезьян - аэропорт" составили 1400 при всех прочих удобствах. Правда у меня не было машины с кондиционером, но рикша едет быстро, ветерок обдувает, что ещё надо для счастья?
Но довольно об экономике, надо же о красоте. Дорога из аэропорта идёт по широкому прямому проспекту, к тому же ещё и пустому (возможно поприятнее раннего субботнего утра), что несколько диссонирует с ожиданиями от любого индийского города, однако когда попадаешь в центр, все становится на свои места.
Прибыв в Амбер форт я первым делом отбился от всяких гидов (в процессе подготовки я прочитал столько про форты Раджастана, что сам уже могу стать гидом). Мечта была не просто подняться в форт, а заехать на слоне. Слон стоил жлобские 1100 рупий, но дело даже не в этом: к посадочной площадке змеилась длиннющая очередь, стоять в ней не хотелось, так что я забил на слона и пошёл пешком. Слонов только пофотографировал. В процессе съёмок выяснилась неприятная вещь: слон, оказывается "плюётся": он делает хоботом "пффффф" и в результате вокруг разлетается куча мелких брызг - то ли слюней, то ли соплей, то ли остатков с утреннего водопоя, то ли всего вместе. Не смертельно, но неприятно. Купил билет (100 для местных, 500 для чужеземцев) и отправился гулять.
Амбер Форт, конечно, крут. Причём понимаешь это ещё стоя на берегу озера у его подножья. Впечатления добавляет господствующий над ним Джайгарх Форт, но о нем чуть позже. Внутри его впечатления не хуже. Несмотря на то, что он считается не военным, а резиденцией раджи, оборону можно было там держать дай боже, судя по количеству и качеству бойниц, а также толщине и высоте стен. Во внутренних двориках кишит толпа, особенно в "зеркальном зале" однако я нырнул в ближайший дверной проем и с удовольствием бродил по узким пустынным полутёмным коридорам, спускался и поднимался по крутым ступенькам. Сначала я боялся заблудиться, но из каждого внутреннего дворика видно башни форта Джайгарх, поэтому сориентироваться ничего не стоит. Я даже расстроился: такое приключение пропало.
Кстати, в форте работает бесплатный вайфай. Говорят, им пользовались ещё раджи.
После осмотра Амбер форта можно взять такси и подняться на гору к Джайгарху, но тоже самое можно проделать ногами! Пешегодная дорога, соединяющая оба форта стоит каждого из этих фортов. Если вы не боитесь крутого подъема и жары. Я в тот день был почти единственный, кто не испугался; со мной ещё поднималась экскурсия индийских детей. Кстати, респект индийским детям: некоторым на вид было лет 6-7, а в гору они топали весьма бодро. Детей выгуливал местный крестьянином, и все они были учениками английской(!) школы, а крестьянин в ней директор. Я между прочим не прикалываюсь, он реально крестьянин, у него домик в деревне, хозяйство: коровы, гуси, утки там всякие. И ещё Английская школа. По-английски, впрочем, он общается ОЧЕНЬ ломано, а его дети кроме hello больше вообще ничего не знают, даже London is the capital of Great Britain, по-моему. Но это не помешало нам с ним проговорить два часа, обсудить важнейшие политические и экономические вопросы, и под конец он выдал мне свой телефон и сказал, что его дом отныне мой дом, и когда я приеду в следующий раз, остановиться должен у него.
Сначала вы проходите по подземному ходу, потом по узкой каменной галерее и наконец поднимаетесь на гору по дороге под защитой крепостных стен. На каменной галерее на выходе из Амбер форта живёт стая обезьян. Мне много попадалось в отчетах про Джайпурских обезьян, но ничего хорошего. Поэтому я фотографировал их опасливо, даже трусливо, издалека.
По пути открываются шикарные виды на окрестности и представляется шикарная возможность детально исследовать древние оборонительные стены. Нигде нет никаких запрещающих табличек, никто не надзирает за посетителями. Индия!
Кстати о стенах. Они тянутся по хребтам всех соседних гор, везде куда хватает взгляда. Форты Джайпура - это часть огромной оборонительной системы, как сказали бы сейчас Раджастанского укрепрайона. Правильное путешествие по Раджастану - это проехать вдоль стены, осмотрев кучу безымянных развалин и посетив главные форты, но у нас же транзит!
...Так незаметно пролетело полдня. Я целиком и полностью облазил два форта. Джайгарх очень сильно отличается от Амбера: это чисто военное утилитарное сооружение без каких либо прекрас и излишеств. Людей в нем на порядок меньше, единственное место, где их относительно много - у гигантской пушки. Пушка считается самой большой в Индии, а иные говорят, что и в мире. Так или иначе, размер не правда впечатляет. В форте вообще располагалась артиллерийское производство; есть небольшой оружейный музей в одном из дворов, хотя зачем-то все экспонаты убрали за мутные стекла, и разглядывать их не очень легко. Со стен Джайгарх форта открываются шикарные виды на Амбер форт и окрестные горы.
Меж тем я задумался, не посетить ли мне третий форт - Нахаргарх. Судя по отзывам, он ещё более пустынный и заброшенный, чем Джайгарх, а с него открывается "прекрасный вид" на Джайпур. После некоторых раздумий я решил не ехать - хватит фортов на сегодня, а у меня ещё обширная культурная программа.
Вместо этого я решил пообедать. У меня в списке дел на эту поездку стояло: покушать в аутентичной индийской столовой, для прокачки умений самостоятельного путешественника и поднятия собственного авторитета. Извините, не осилил. Осмотрел закопчённые стены и потолок, замызганное меню, индусов неопрятного вида за соседним столиком - и решил, что на обед у меня сегодня будут ореховые батончики из собственного рюкзака. Чтобы совсем не потерять лицо, заказ масала чай. Но увидев посеревшую от времени чашечку, которую заскорузлыми грязными пальцами поставил мне на стол пожилой индус, решил, что потерять лицо - это меньший риск. На цыпочках, по стеночке ретировался, поймал рикшу и отправился к Джал Махалу.
Джал Махал полная фигня. Если у вас мало времени - не тратьте его там. Впрочем, он все равно строго по дороге от города к фортам, так что на пять минут остановку сделать можно. Так как его не реставрировали, выглядит он очень облуплено, находится далековато от берега (нужен длинный объектив; я видел красивые его фотки, но они были сняты вовсе не в полдень в дымке), а озеро, в котором он стоит, источает запахи, типичные для многих других индийских водоемов. Тем не менее, на берегу построена набережная, по которой гуляют туристы и индусы, а собратья последних впаривают всем подряд разнообразный товар. Я дал себе впарить небольшого мраморного слоника - сувенир для жены. Индус уверял меня, что это - ручная работа, бизнес 15 поколений его семьи, даже показывал фотографии, где некий человек режет из мрамора слоников. Я не то, чтобы ему поверил, просто слоник понравился, и потом я не сильно удивлялся, встречая этих же слоников повсюду и в Джайпуре, и в Мумбаи, и даже в Дели в международном аэропорту. В общем и целом торговля за слоника (ну не мог же я заплатить за него грабительские 350 рупий) заняла больше времени, чем осмотр Джал Махала.
И вот наконец я прибыл в центр Джайпура, знаменитый Розовый Город. Там действительно все розовое, даже рикши. Однако надо понимать специфику. Это ж Индия, бэйби. Поэтому если воображение рисует вам дворцы облицованные розовым мрамором и дома всех оттенков розового от ярчайшего до нежного, почти прозрачного, то заранее приготовьтесь увидеть обшарпанные грязно-розовые фасады, закопчённые временем и индусами. Весь розовый город - это по сути большой базар, где у каждой лавочки белого человека поджидает хоть и не очень напряжный, но жадный до наживы индус. Если что-то покупаете - не забывайте торговаться! Я вот дочке купил маечку за 350 вместо 750 (впрочем, на следующий день увидел её в рядах "все по 300", даже без всякой торговли). Апофеозом же стала покупка шляпы от солнца у торговца перед входом в Амбер форт. Мы начали с 1600, закончили на 300! Правда справедливости ради надо заметить, что я с ним не торговался вообще, мне не нужна была его шляпа, я пытался от него убежать, но он гнался за мной, снижая цену на сто рупий через каждые пять шагов. Но я отвлёкся.
Хава Махал - знаменитый Дворец Ветров, "визитная карточка Джайпура" - вблизи оказался мелковат, весьма обшарпан, и такого же копчёно-розового оттенка, как и остальной "розовый город". Где-то у кого-то я читал лайфхак: чтобы его красиво сфотографировать, нужно на противоположной стороне улицы найти узкую лестницу между двумя магазинчиками, подняться по ней на крышу и лицезреть дворец во всей красе. Нынче это уже не лайфхак: возле ступенек стоит индус и подкарауливает белого человека с фотоаппаратом, культурно здоровается, ведёт его под ручку наверх, советует как лучше стать, развлекает разговорами, предлагает сфотографировать его на фоне, никуда не торопит, но когда процесс фотографирования закончен, он также культурно под ручку ведёт его в расположенный тут же на крыше ювелирный магазинчик и начинает впаривать. Я конечно с ним попрощался - также культурно - и ушёл, но вы имейте в виду на всякий случай.
Как я понял, читая отчеты: существует две категории людей: одним понравился Хава Махал и не понравился Городской Дворец, а вторым - строго наоборот (есть ещё и третья: которым не понравилось ни то, ни другое - но она все же малочисленна). Я похоже принадлежу ко второй. Городской дворец прекрасен. Самое вкусное там правда внутри, где не разрешают фотографировать, но мне это оказалось даже кстати, потому что батарейка на фотоаппарате начала садиться, а мне ещё столько всего надо было посмотреть.
В Джантар Мантар не пошёл - посмотрел с улицы через ворота. Я много читал о нем, видел много фоток, решил что все знаю. На самом деле место интересное, но я уже начал подуставать от эмоций: солнце давно уже прошло полдень, температура воздуха сильно зашкаливала за 30, а я был на ногах с 5 утра. Не полез и на минарет, хотя изначально собирался и читал, что с него открывается прекрасный вид на розовый город, однако погуляв по улицам, не понял, что интересного я увижу сверху - и не пошёл. Как показала жизнь, я поступил очень мудро, иначе моё восхождение к храму Ганеша могло оказаться под угрозой.
Устав от всех этих эмоций, я вдруг решил выпить пива. Ведь я уже третий день в стране, а у меня во рту ещё и капли Кинг Фишера не было! К тому же жара располагала, усталость располагала, все располагало! Решил эту задачу я тривиальным для Индии способом: выловил очередного рикшу и велел отвезти меня туда, где пиво. Воображение рисовало прохладный полумрак бара со стойкой темного дерева, на которой стоит, облепленный крупными каплями влаги, большой бокал King Fisher. Как выяснилось через несколько минут, реальным в этой картине был только сам King Fisher. Потому что рикша остановил меня напротив не ларька даже, а прилавка, над котором красовалась надпись "Пиво-воды". Пива-то мне продали, и даже холодного, но в бутылке (что правда даже лучше, учитывая окружающую действительность), и прохладного полумрака к нему не прилагалось. "Я вам что, мальчик, пиво на ларьке стоя пить!" - закричал я. Между прочим, мой шагометр показывал в тот момент 18000 шагов, и мне остро захотелось посидеть. Но нет предела индийскому сервису! Если он и уступает американскому, то совсем ненамного, так что мне вынесли замызганный пластмассовый стул, поставив прямо на тротуар между тарахтящим генератором с одной стороны и коровой с другой.
Передохнув и набравшись сил, я отправился в храм Ганеша. Храм построен на горе над городом и ведут в него 400 крутых ступенек. Я знаю, когда читаешь или пишешь словосочетание "400 ступенек", ничего особого не чувствуешь. Но в реальности преодолев 400 ступенек в крутую гору на 30 градусной жаре да после двух Кинг Фишеров, автоматически становишься просветлённым, можно даже в храм не заходить. Я тем не менее зашёл.
Внутренности меня разочаровали. Вместо ожидаемой позолоченной статуи слоника, я увидел чучело, наспех слепленное из пенопласта и мотка проволоки, даже без хобота! Но зато жрец был самый аутентичный: пожилой жилистый индус, одетый и раскрашенный в лучших традициях индийских культов. Он повелительно показал мне на тарелочку для пожертвований (я положил сотню), а потом дотронулся смуглым пальцем до моего лба и дал мне освящённую конфетку. Когда я перед сном посмотрел в зеркало, то увидел, что у меня там жёлтая метка.
Кстати, храм Ганеша находится на соседней горе от Тигриного форта, посередине между ними ещё развалины какого-то храма. С него тоже открываются виды на город, на сам форт и на Джал Махал вдалеке (с другой стороны горы). Так что можете рассматривать его как альтернативу Найгарх форту.
Спуск с горы был сильно легче, чем подъем. Вечерело, хотя все ещё было жарко, а у меня оставалась последняя позиция в списке: храм обезьян. Мне нужно было полечить свою обезьяно-фобию, полученную в Амбер форте. А так как лечим мы подобное подобным, то я туда и отправился. Говорят, на горе, именуемой Гальта, живёт 10000 обезьян. Я не знаю, кто и как их считал, но проверять не стал, поверил на слово. Могу подтвердить, что их там ОЧЕНЬ много. Помимо обезьян на горе живут дикие свиньи и собаки. А ещё нищие индусы. Вот такой прекрасный симбиоз. Индусы клянчат деньги, обезьяны просто воруют все, что плохо лежит (при мне отжали бутылку воды у коллег по самостоятельным путешествиям), и только собакам и свиньям все равно.
Девушка фотографирует бутылку воды, которая еще минуту назад принадлежала ей.
Место забавное, хотя надо опять карабкаться на гору. Я допустил одну ошибку: позволил себя сопровождать местному мальчишке, который обещал охранять меня от обезьян. Он всю дорогу ничего особенного не делал, просто плёлся рядом, но в конце потребовал бешеную плату в 1000 рупий. Был естественно послан, но начал ныть и давить на жалость. Что впрочем не помешало ему вполне уверено торговаться, и так как я устал слушать его нытьё, то он получил несколько сотен, что, конечно, непомерная плата за его "труд".
И напоследок пара слов о том, чего не было в моем списке достопримечательностей, но о чем я узнал в беседах с местными индусами. Во-первых, Elephants Village. Это ферма, где живут слоны, которые возят туристов на Амбер форт. Там, говорят, можно за ними понаблюдать, покататься, покормить, даже самому обновить краску на их хоботах.
Во-вторых, Альберт холл. Я как-то забыл о нем, хотя в принципе можно было посетить, время позволяло. Ничего о нем не знаю, кроме фото фасада.
Ещё в Джайпуре есть зоопарк. Он пополнил мой список нелепостей, в котором, например, находится студия загара на Кей Весте. Как он до сих пор не разорился, мне сложно понять, как и то, кто и зачем в него ходит, если в городе можно без особых проблем увидеть слонов, обезьян, верблюдов, не говоря уже о свиньях, коровах, козах и прочих четвероногих.
Для шоппинга тканей и драгоценностей местные не советовали ходить на рынок в розовом городе. Говорят, обманут! Говорят, в пригороде есть два кооператива, один пошивочный, другой ювелирный, где во-первых дешевле, а во-вторых из первых рук и гарантия качества. Не знаю, может кому пригодится.
Мне не пригодилось, я вернулся в аэропорт и отправился в Мумбаи.
Продолжение следует...
