Гуджарат и другие

[BENJAMIN]

Это было наше второе путешествие по Индии. Так что –ухов- и –ахов- было уже меньше. Но были.
А первое состоялось в апреле-мае 2016, в самую жару. Теперь мы решили выбрать для трипа другую «жару», индийскую – с хинди это переводится как зима. Самый «холод». Холод поставил в кавычки - это я так думал до поездки. На деле оказалось - настоящий что ни на есть дубак. При отсутствии обогревателей в номерах проводить несколько часов в комнате при температуре 12-15 градусов оказалось делом непривычным и некомфортным.

Мы не планировали Индию в этом году. Но билеты Новосиб-Астана-Алматы-Дели были очень уж привлекательны, 19тр/чел. И ещё - на обратном пути нам обещали приятный бонус в Астане - трансфер в город и отель на ночь по программе СтопХолидей (стоповер был 13ч).

Состав нашей группы: я, моя сеньора (коротко-МНС) и наша дочь (питерская, в Индии - впервые).

Маршрут получился примерно такой (по часовой стрелке):



Забуканы были две первые ночи в Дели. Остальное решалось на месте.

Стартуем мы 1 января в 4ч утра, сразу после встречи 2018 года. Сутки на поезде до Новосиба, потом еще сутки на 3 перелета – и мы на месте. На штампик в паспорт (у нас электр.виза) - 20 мин, рюкзачки наши приезжают быстро, метро работает, дождя нет - начало отличное.



И вот - солнечным индийским утром, постепенно превращающимся в полдень, 3 января, мы уже шагаем по Мейну в поисках забуканного хостела - что-то там в названии связано с небесами.



Базар уже гудит, открываются лавки. Замотанные в пледы и шарфы аборигены, в шлепанцах на босу ногу, потягивают чай. Мы пока чувствуем себя гостями: озираемся по сторонам, толкаем друг друга в бок, показывая глазами в нужную сторону, оглядываемся на женщин в ярких сари, ругаемся на неубранный мусор под ногами - в общем, любопытствуем. Находим в переулке нашу гостишку, но - «на небесах» все места оказались заняты, несмотря на нашу бронь. Нас ведут в другой отель, уже с более прозаическим названием, бэкпэккер. Видя наши невеселые физиономии, еще и слегка помятые после двух суток пути, ребята на ресепшене успокаивают: - Наш не хуже, все будет хорошо.
И дабл оказывается вполне ничего. Даже не достаём свои простынки. Только как-то прохладновато, вернее - просто дубак. Сквозит изо всех щелей. Бросаем вещички и выходим на солнышко. Прогуливаемся туда-сюда, узнаем знакомые лавки-едальни. Обедать идем в облюбованный нами еще в прошлый раз "Coffee@K". В пяти метрах от входа – уличный писсуар, так удививший нас в прошлый раз. Теперь он воспринимается как часть улицы, вполне органично вписывается в окружающие постройки. Мы уже вроде как и свои, по крайней мере, в нас трудно узнать только что прибывших туристов. В ожидании обеда размышляем: как будто и не прошло пару лет, как будто никуда и не уезжали.
Третий член нашего экипажа, питерская, прилетает послезавтра. Завтрашний день у нас свободен, план такой: поменять деньги, купить билет на поезд до Датии(это наш первый стоп), погулять. Но сюда добавляется еще одна печаль.

В прошлый раз, уезжая из Индии, мы не стали менять оставшиеся у нас рупии на доллары, так как в планах было посетить страну в ближайшем будущем. Оставили себе несколько пятисоток и пару сотенных купюр. Типа - приедем в след. раз, а денежки в кармане, как удобно будет, менять не надо в аэропорту…

Прилетев в Дели в этот раз, мы спокойно доехали от аэропорта до центра на метро, рассчитавшись сотнями.
Но когда мы пытаемся заплатить за обед пятисоткой, кассир мотает головой. Ладно, думаю, сдачи нет у парня, утро ещё. Но и вечером, когда мы покупаем воду, нам опять возвращают наши пятьсот рупий, на этот раз со словами «но гуд». Чувствуя неладное, спрашиваю, в чем дело? Оказывается, у них там свой Павлов-гуру появился, и в 2017г случился обмен пятисотенных купюр. Дело было летом, а кто не успел - тот опоздал. И теперь наши купюры – бумага. Но опоздавшим быть всегда обидно, поэтому назавтра планируем всё-таки зайти в главный банк, прояснить ситуациию.

Первый зимний индийский вечер – мы в номере, мерзнем. На улице градусов 10, в комнате, похоже, тоже. Сооружаю некое подобие батареи, налив кипяток в пластиковое ведро и выставив его в комнату. Над водой уютно парит, теплеет. Но за оставшиеся до сна два часа успеваем продрогнуть..
Оказывается, это две большие разницы. Одно дело, когда хоть и зима и на улице 25-30 мороза, но ты там находишься 30-40 мин в день, а остальное время - в помещении, где 25 тепла. Успеваешь согреться и перегреться.
И другое дело, когда хоть и лето, но полсуток вокруг тебя 10-12 тепла, сквозит изо всех щелей, и теплой одежды-то не особо есть, и согреться-то особо негде…

Утром рассиживаться не получается, холодно. Горячий кофе помогает прийти в себя. Я немного согреваюсь, держа минут пять руки под кипятком, в умывальнике. И сразу выскакиваем из хостела.
Сначала мы направляемся в офис для белых на вокзале Нью-Дели, но там билетов на Датию на завтра нет. Нас отправляют налево (если выходить из вокзала), в кассы для местных. Выходим из здания, идем по улице. Спрашиваем у прохожего, где тут можно купить билеты. Машет рукой в сторону перекрестка, типа 10 мин идти прямо, а потом пару минут налево вдоль дороги. Идем, и метров через 100 видим ворота, а за ними вход в какое-то помещение, очень похожее на билетные кассы. Но не заходим, ведь нам же сказали – прямо до перекрестка. Проходим еще метров 100, спрашиваем у другого - тоже машет рукой вдоль дороги. В результате, спросив еще человека три, включая притормозившего мотоциклиста (сговор исключен), через 15 мин (дойдя до дороги, повернув налево и пройдя еще пару сотен метров) мы попадаем в обычное турбюро, где нам предлагают на выбор: минибас в Датию тысяч за 15, такси в Агру и прочие прелести индивидуальных туров. Возвращаемся обратно, заходим все-таки в увиденную ранее кассу. Оказывается, это и есть то, что нам надо. Предварительная продажа билетов.
Как же так? Ведь мы спрашивали у 4-х РАЗНЫХ людей, и каждый, независимо друг от друга, нас направлял в одно и то же место – в турофис. Хотя мы спрашивали, где можно купить билеты на поезд. Они что, сговорились накануне вечером? Или у них в голове не укладывается, что белый чел сможет купить билеты в обычной кассе, сможет объяснить кассиру-индусу, что ему надо?

Билетов на Датию нет, предлагают на завтрашний вечерний поезд до Агры. Не планировали мы Тадж нынче. Ну да ладно, ведь дочь там не была, заглянем, да и забежим еще в Бэби Тадж, где мы с МНС не были. Передохнем ночь, а оттуда уже дальше. Покупаем билеты в слипер до Агра-Кант, 170р/чел.
Вспоминаем про наши деньги, как-то хочется справедливости, и мы заходим в некий небольшой банк. Там нас подробно расспрашивают: сколько у нас денег, когда меняли, просят показать. Потом мотают головой и отправляют в банк Индии, типа нашего Сбера, как я понимаю. Находим его, сразу в кассу, там опять трехминутный опрос – сколько, когда, покажи. Удовлетворив своё любопытство, кассир отправляет нас к менеджеру. У того за столом - дубль три. Практикуем английский. Затем нас отправляют уже в резервный банк Индии, в центр.офис. Едем туда, на рикше - минут 20. На входе - опять расспрос. Охрана говорит, что мы опоздали. Прошу все-таки пропустить нас к менеджеру, раз уж приехали. Выписывают пропуск, фотают, проходим.
Солидное здание, служащие при галстуках, находим менеджера. Объясняю: были тут у вас два года назад, осталось немного денег, увезли их в Россию. Теперь вот приехали к вам с дружеским визитом, а нас тут встречают не как бхаев. Надо бы урегулировать вопрос, а иначе - обида, никакого доверия к индийской финансовой системе. Внимательно нас выслушивает, спрашивает: сколько у нас денег, когда уехали-приехали, просит показать. Но ответ такой же – не меняем. Зачем спрашивают, сколько, зачем просят показать, если все равно ответ один – нельзя?
Ну да ладно, наклею на стену в туалете, рядом с акциями из 90-х.
Гуляем весь оставшийся день: заходим в пару храмов,



потом доходим до сикхской (уф, 4 согласных, еле напечатал) гурудвары, которую вполне можно на фотке перепутать с Амритсаром.



Народ шпарит по ледяному мрамору босиком, мы же, в носках, передвигаемся короткими перебежками, от коврика до коврика. После получасового осмотра получаем отличный кофе за 5р. И настроение моё улучшилось. Можно еще и покушать...

5 января. Встреча в аэропорту проходит по расписанию. Наш экипаж теперь в полном составе: ГП (главный процессор), МНС(младший научный сотрудник), и ЗОТ(звалась она Татьяна). Наши рюкзачки – за спиной, едем до Нью-Дели. Отправляемся-то мы в Датию с вокзала Низамутдин, но я где-то читал, что можно доехать на электричке от одного вокзала до другого. Покупаю билетики Нью-Дели – Низамутдин в автомате, 10р/чел, ждём поезд. 30 мин, 40 мин - тишина. Так можно и опоздать. Смотрю расписание: редко ходят поезда, к тому же один идет 25 мин, другой - около часа. Странно, по другой линии, что ли?
В общем, плюем на этот вариант, и на туке за 20 мин и 100р доезжаем до Низамутдина.
Там – печалька: задерживается наш поезд на 6 ч (пока на шесть). Сдаю кое-как наши тикеты-слиперы, после многократного тыканья в разные окошки. Мне возвращают 500р вместо 530-ти. Покупаю билеты до Агры, 85р/чел, без места, на ближайший попутный. Уезжаем на час позже запланированного.
В поезде не очень многолюдно, мы даже сидим на краешке скамейки.. Попутно организуем перекус: колбаска, помидорки и сыр. Индусы изучают нас, нашу еду, с интересом наблюдают за процессом, а мы рассматриваем их.
В Агра-Канте мы около 8-ми вечера. Сразу в хостел едем в туке, пыль-ветер-шум. В комнате сразу сооружаю батарею, (может запатентовать?), нас теперь трое, усиленно дышим, воздух нагревается быстрее. Перекусываем йогуртом и снеками из самолета. Запиваем то ли джином, то ли виски, всё по правилам.
Однако, ночь проходит спокойно не для всех. Что-то пошло не так. Или не туда. Или не в того.
Слава богу, сантехнический тракт, в отличие от ЖКТ, работает исправно.
Утром – кофе, пятиминутный кипяток на кисти рук - и сразу в Тадж. Там все обычно: входные по 1000, тысячная же толпа, красОты - на миллион.



Потом едем в беби Тадж, на туке - 60р. Там гуляем ещё пару часов, вход 210р/чел.



Решаем провести еще ночь в Агре, что-то мы чувствуем себя не очень. Вечером меняем место дислокации, в ста метрах от наошего «Samode» находим гораздо более приличное местечко, Tourist house, за 900р/3чел. Впечатляет внутренний дворик со столиками. Хоть какой-то островок тишины после многочасового непрерывного шума, состоящего из автомобильных гудков и монотонных неопознанных звуков, после бесконечной какофонии. Номер с огромной кроватью, трое вполне умещаемся.

Утром сразу стартуем на Агра-Кант. Следующий наш пункт – ДатиЯ, так это слово произносят местные (ударение на последнюю букву).
Поезда почти все задерживаются. Покупаю дженерал тикеты, ждем первый попутный поезд, на юг. Тот, на который я рассчитывал, опаздывает на 7 часов (пока на семь). Проходит часа три, прежде чем мы плюхаемся, наконец, в слипер-вагон. Почему в слипер? Админ, у которого я несколько раз узнавал время прибытия ближайшего поезда, посоветовал нам садиться именно туда. Почему, ведь билеты дженерал подразумевают секонд-класс? Видимо, второй класс показался ему неподходящим для белых туристов.

Дорога проходит за разговорами с соседями. В Датию прибываем около 4ч дня. Забуканный накануне (1000 рупий) отель Pitambara находится около ж/д станции, 200 м, налево от выхода. Вокруг - обычный хлам, но как только входишь на территорию - начинается цивилизация. Мусора нет, приличные здания, и даже бассейн - правда, без воды.
Сначала - обычное заполнение журнала прибытия, 10-12 колонок. Будь добр все про себя рассказать! Индус на ресепшене вполне учтивый: руки сложены на животе, выражение лица – подобострастное. Но как только дело доходит до нашей резервации, все меняется.
Оказывается, я вчера, впопыхах, забукал дабл. А по правилам провинции нельзя в двухместный номер заселить 3 чел. Говорят, что надо брать 2 номера. Я объясняю, что нас здесь всё устраивает: и ширина кровати вполне подходит для одного худоватого сэра и двух полноватых дам, и целых два кв.метра свободного пространства вокруг, и балкончик с видом на ж/д пути, и пустой бассейн,
Нет, ну он бы, конечно с удовольствием, но правила! Хотя (лицо принимает задумчивый вид), если немного доплатить, то можно, мы оформим вас в один номер. Вот те раз!
Я настроен решительно: Два номера брать не будем, доплачивать - тем более. Ладно, оформляй двоих, я найду себе другое жилье. Сейчас главное – скорее бросить рюкзаки и двинуться в город. Но МНС, вижу, недовольна, вспоминает давнюю мою ночевку в Пекине, в Интернет-кафе. (Тогда нас не пустили четверых в трехместный номер, в «нашем» отеле, где мы до этого останавливались раз десять. Я отказался брать еще один дабл. И неплохо провел ту ночь, в кресле у компа, в клубе, вдобавок прогулявшись по просыпающемуся в 4 утра мегаполису и увидев много интересного. Но остальные члены нашего экипажа, как выяснилось утром. спали плохо, переживая за меня).
Я, наконец, удосуживаюсь спросить, сколько нам это нарушение будет стоить. Номер на двоих – 1000, плюс налог, итого 1200. А если втроем в один номер, против правил, то - 1500.
Разница - 300 рупий. Но дело-то, как все понимают, не в деньгах, а в принципе. Никак нельзя дать ушлым аборигенам провести сэра на ровном месте! А ведь это уже у меня получается на автомате - находить в каждой спорной ситуации злой умысел, попытку развести тебя на деньги!
А вот так, успокаиваю я себя, это не туристы виноваты, а хозяева. Нефиг крутить-вертеть каждую минуту, пытаясь вытащить из бедных товарищей, которых они величают СЭРами, лишние рупии! Это за доллар дают 63 рупии, а за рубль – только одну…
Все же иду на мировую, наступая на горло…
Бросив чемоданы, берем тукера и едем в город. Увидев красивые ворота, просим остановиться, отдаю 15р.



Рядом храм, открыт еще. Заходим, исследуем территорию. Народу много, все босиком. Довольно прохладно, долго не погуляешь. Да долго и не надо, храм небольшой.
Осмотрев всё, выходим на улицу. Пыльно, гуляем вдоль дороги, изучаем обстановку. Хочется кушать. Едален особо нет, не считая лотков с сухой вермишелью и мелко нарезанными овощами, которые кладут на кусок газетной бумаги, солят, подкидывают пару раз, поливают соком лайма – и ужин готов. Наконец, находим некое подобие кафе, даже есть, где присесть. Сразу к поварам - два пацана лет 20-ти колдуют около сковороды: ноу масала, ноу пеппер - масала бина, мирч бина. Кивают. Усаживаемся за столик, беседуем.
Озвучиваю для нашей группы правила поведения в столовках: в ожидании пищи смотреть друг на друга или в сторону улицы. На пол, по сторонам и в тарелку – ни-ни. Если случайно увидел боковым зрением кого-то хвостатого, бегущего по полу, или усатого, поменьше размером, бегущего по стенке рядом со столом – показалось, об этом – никому! Также категорически не рекомендуется смотреть, как готовятся твои блюда. Когда ты видишь, как поваренок только что вытирал мусор около своей плиты, и этой же рукой кладет лепешку в твою тарелку – и так не волчий аппетит может пропасть совсем. Или как он режет овощи на доске, которую мыли в последний раз в лучшем случае вчера вечером. Ну, если только краем глаза проконтролировать, чтобы твой ужин был свежеприготовленным, а не взятым вон из той небольшой кастрюльки под плитой. Ну и напоследок – не следует искать глазами, где моют все эти тарелки и подносы. Если даже в том помятом тазике с мутной жидкостью, стоящем на полу, в углу – что с того? Ожидая трапезу, разговаривать нужно о чем-нибудь приятном, но не о еде.
Жуем бирьяни, рулет и лепешки. Для бирьяни правильным было бы название: специи с рисом и овощами. Для рулетов - перец с тонким доса-блином.
Съев две трети от принесенного, мы, тем не менее, выполнили пятилетний план по потреблению специй на душу населения. Даешь пятилетку за 20 минут! Это было не настолько остро (перец дома мы потребляем довольно часто), насколько масалисто. Вкус зиры, тмина и прочих масал перебивал все остальные вкусы.
Обратно в отель едем уже в темноте. Опять не взяли визитку в отеле. Озвучиваю направление – вокзал. Привозит, высаживает, в темноте не узнаем место, хотя вроде ж/д пути рядом. Оказывается – подъехали с другой стороны, приходится пройти к гостишке через пути.
Горячая вода появляется после звонка на ресепшен. Похоже, они внизу включают подачу эл.энергии в нагреватель воды на небольшой промежуток времени, когда клиенту нужна горячая вода. Сразу набираю ведро кипятка, ставлю в комнату, имитирую батарею. Становится теплее (или кажется?).
Не уходящее никак послевкусие от приправ запиваем несколькими стаканами чая. Когда укладываемся, понимаем, что мы находимся около ж/д путей. Каждый приближающийся к станции поезд начинает гудеть минуты за три до Датии, и заканчивает минуты через две после проезда перрона. Получается минут пять громкой сирены. Но это слышится только первые 3 часа…
Просыпаемся не рано, пакуем рюкзаки. Оставим их внизу. План на сегодня – осмотреть достопримы и двигать дальше, в Орчу.
Берем тукера на вокзале. Нам нужен Бхарат Гарх. Повторяю ему несколько раз: с выражением, с жестикуляцией, с записью на листочке. Похоже, не понимает. Форт, гарх, Индия, война, стены, крепость – вспоминаю игру «синонимы» - вроде кивает, едем. Когда подъезжаем к центру (красивые ворота посреди улицы), наш водила тормозит около прилично одетых ребят, спрашивает про форт. Как мы понимаем, никто помочь не может. Тогда я прошу его остановиться ок.большого отеля, и сам иду узнавать. Меня понимают с трудом (или не понимают), что-то говорят тукеру, и мы едем дальше. Через 15 минут нас высаживают прямо на улице. На мой недоуменный вопрос: - Где форт? – индус машет рукой в сторону небольшой горы. Идем туда.
Минут через 10 попадаем в развалины. Находятся они на горе, а вокруг - городские постройки, вернее, сплошная деревня: узкие улицы, маленькие дома, козы табунами. Не понимаю, что это: то ли крепость, то ли туалет. Сплошные мины. Такое впечатление, что в окрУге в домах нет уборных, и все посещают это историческое место с одной целью. Пытаемся фотать, зря, что ли, больше часа искали.



В принципе, если не смотреть на землю, панорама неплохая: заросшие мхом старые стены, полуразрушенные башни, вдалеке, над городом, видны верхушки дворцов и храмов. Но задерживаться здесь не хочется. Кажется, что вот-вот из-за поворота вывернет кто-нибудь, снимая на ходу штаны, а ты ему помешаешь. Или он тебе.
Может, это все-таки не то место, которое (в очередной дружеской перепалке) одной форумчанке, поклоннице Таджа и прочих раскрученных сайтов, настоятельно рекомендовал посетить один из знатоков индийской глубинки? Наткнувшись на их беседу на форуме, я и решил заглянуть в этот уголок, благо он оказался на нашей траектории.

Выходим на дорогу. На нас обращают внимание, останавливается пара мужичков. Я здороваюсь, пытаюсь спросить, что еще в их городе можно увидеть интересного. Один индус неожиданно начинает отвечать мне на инглиш. Обрадовавшись, достаю листок, прошу записать места маст си в их городке. Рядом с английскими названиями пишет на хинди. Путевод готов, покажу тукеру, если что.
В ста метрах от крепостной стены замечаем небольшой белый храм. Но - вокруг забор. Из огороженной территории, похожей на усадьбу, выходит некий дед. Он приглашает нас зайти внутрь, посмотреть на их буйволов в стойле. Подходим к быкам, делаем пару снимков.
- Но буйволами нас не удивишь, хозяин. Вот если бы можно было посмотреть, кто в тереме живет?
- А не проблема, проходите.



Оказывается, белое здание - это теперь дом того дедули, построен чуть ли не в 13-ом веке. И он тут главный, этот старик, и лет ему за 80, и это у них типа коммуны. Из соседних домов вываливает народ, в основном подростки. Мы в центре внимания: выносят стулья, предлагают сесть, дед уходит распорядиться насчет чая. Чувствуем себя неуютно, пытаюсь что-то спрашивать на хинди - ржут. Тут находится одна девочка, говорит на инглиш, внучка того деда. Беседуем с ней. Вернее, я задаю вопросы, она отвечает, я перевожу своим, она своим. Так проходит минут 10. Нам приносят масалу. Дед весь светится, несмотря на годы, суетится, как молодой.
Чай шикарный, пьем не спеша. 30 человек стоят вокруг, смотрят во все глаза, рты открыты. Главное для нас - не подавиться. Получается.
Немного посидев для приличия, идем обследовать территорию.



В проемах дверей – местные, при нашем приближении скрываются в темных коридорах. Дети посмелей, идут позади нас.
После знакомства с домами, возвращаемся на площадку перед храмом, затеваем фотосессию. Все (и мы в том числе) жутко довольны. Хочется чего-нибудь кому-нибудь подарить. Выгребаем из рюкзачка остатки конфет и пару побрякушек. Жаль, мало взяли с собой.



И тут приходит в голову отличная идея: прислать этим милым индусам бумажную фотку в конверте. Я рисую маслом, воображаю: приходит почтальон (есть они, наверное, в этом городке), приносит конверт (нечасто они, думаю, получают письма). Деревенские его открывают, а там - яркие фотографии их родной сторонушки, привет из России, пожелания доброго здравия, на хинди. Собираются они всем хутором, усаживаются за чаем, и обсуждают-вспоминают этих смешных беляков, что были у них пару месяцев назад.
Благодарим всех за прием, пора двигать к другим достопримам. Спускаемся вниз, идем по узким пыльным улочкам, уворачиваясь от туков и перепрыгивая через пахнущие кучки.



Сую встречным свою бумажку, спрашиваю Гарх. Нас направляют в нужную сторону.

Проходим через небольшие ворота. Сначала не очень понятно, туда ли мы попали. Хибары, сохнет белье на веревках. Пройдя еще одни ворота, видим сад. Это Kila Chowk?



Огороженный парк, работают каменщики, вдалеке - небольшие строения, похожие на старый дворец. Сайт в стадии реконструкции, так надо понимать. На площади рядом с парком за столиком сидят 2 мужика. Я подхожу, спрашиваю, это ли форт такой-то? Первый, одет попроще, мотает головой (значит-да), потом начинает мне рассказывать про второго: это их главный начальник города, мэр (так и звучит это слово). Видимо, на моем лице ничего такого не отображается, и тогда зам.начальника восхищенно тянет: Кинг оф Датия! Мне приходится воскликнуть «вау», хотя думаю я про другое: сидите тут, короли, ноги на стол, лучше бы в городе порядок хоть немного навели, сплошной хлам.
Идем дальше, используя наш путевод на клочке бумаги. Это нас выводит на Нарасинг Дев - семиэтажный дворец, построенный из камня и кирпича в 1614.



Смотритель, прилично одетый индус, предлагает нас сопроводить, начинает что-то рассказывать. Но третий член нашего экипажа чувствует себя не очень, вернее даже очень не. Требуется небольшой передых. Укладываем ее на лавочку перед входом, благо, народу почти нет. Погода солнечная, мы вполне согреваемся, тем временем я изучаю надпись на камне.



Передохнув немного, двигаемся на осмотр. Дежурный посылает с нами парня с фонариком, объясняет: - Синьоры, на лестницах темно, опасно, да будет с вами свет – а с нами 150 рупий. Но мне обмен показался неравноценным, вежливо отказываемся и идем осматривать дворец. «Путаница пересекающихся коридоров, подвесных мостиков, разукрашенных кусочками зеленой, желтой и бирюзовой керамической плитки стен, решетчатых перегородок и аркад, потайных ходов, павильонов и рядов жилых помещений, ведет нас постепенно сужающимися кругами. Наконец, заканчиваются все лестницы. От видов, которые открываются перед нами с верхних этажей, захватывает дух».



Сайт понравился однозначно: красивые арки, затейливые переходы, замечательные виды на внутренний дворик. Отсутствие приставал, толп туристов и вообще людей приятно порадовало.
После часовой прогулки спрашиваем у дежурного опять про форт. Вдалеке виднеются старые башни, очень похоже на крепость. Но - сегодня форт закрыт. Ну и ладно.
Что-то мы подустали, решаем двигать в отель и отчаливать в Орчу. На туке от центра до отеля - 15 мин. Небольшой передых на ресепшене, - и мы на вокзале. Покупаю тикеты за 90 р/чел, затем мы ловим поезд до Джанси. Как обычно, сразу иду к дежурному по вокзалу и у него выясняю, когда ближайший, нужный нам поезд. Уезжаем с небольшим опозданием, расстояние в 40 км поезд преодолевает за 1,5 ч.
Выходим в Джанси. Проходим по мосту, спускаемся по ступенькам, попадаем на площадь с тукерами. Нас берет в оборот индус-помогала, он знает недорогие отели, до 1000, и говорит на инглиш. Сдаемся сразу, садимся в тук. Водила предлагает за 500 р отвезти нас сразу в Орчу. Я оглядываю быстрым взором своих бойцов – нет, сегодня для атаки мы не годимся, надо набраться сил, отсидеться ночь в окопе. Решаем заночевать здесь, а утром двигать в Орчу. Хелпер обещает норм-рум за 1000, едем. Один-другой-третий отели – мест нет. Вот это новости! Катаемся еще минут 20, еще 3-4 попытки – все complete. Когда я пытаюсь остановить тукера, видя гостишку, хелпер неизменно твердит, что это дорогой отель. И мы едем дальше без остановок. В конце концов, после часа катания, мне это надоедает, и, возле очередного якобы фул-отеля мы вываливаемся с рюкзаками из тука, я отдаю им честно заработанные 50р, оставляю своих дам с вещами возле красивого входа и иду искать место для ночлега сам. На это уходит минут 20, недалеко нахожу гостишку приличную, даже слишком.



Шикарный холл, красивая лестница на второй этаж. Подозреваю, что цена далеко за 1000. Но нам надо уже упасть куда-то. Осматриваю комнату, все супер: белые простыни, чистый сортир. Только один минус: нельзя втроем в один дабл. Пытаюсь уговорить девушку на ресепшене - не получается. Приходится брать 2 комнаты. После торга цена – 800 р за дабл. Возвращаюсь за своими, они уже почти лежат на ступенях. Спрашивают меня без надежды: – Нашел?
Отвечаю скромно: мол да, есть тут поблизости неплохой хостел. Когда дамы попадают в номер, восхищенно присвистывают.
Ужин заказываем на кухне, приносят в номер. На радостях забыли сказать, что нам масала бина, мирч бина. Поэтому приходится рубать mix-veg напополам с зирой, с тмином и еще с чем-то, нам незнакомым… Именно напополам, потому что на одну часть овощей в нашей плошке приходится одна часть специй, ну, или нам так кажется…
Приготовлено очень даже не по-индийски: большие кусочки овощей, не перемолото все до каши, можно даже различить, когда к тебе в рот попадает цв.капуста, когда морковка, а когда картошка. Обидно, все могло бы быть таким вкусным! А а не только таким пряным!
После ужина я выхожу за водой, прогуливаюсь по соседней улице. На углу парни жгут обрывки картона на земле, вокруг греются люди и коровы.



Много точек со сладостями, пакуют прямо тут же в красивые коробочки.



На перекрестке даже небольшой фонтан-скульптура, неожиданно…

Утром берем тук и едем на бас-стенд. Всю дорогу тукер недовольно ворчит, пытаясь нас увезти за 300 р сразу в Орчу. Но мы непреклонны. Выходим на какой-то помойке. Оказывается, это и есть стенд. И даже несколько басов выезжает, лавирую между кучами пакетов и коробок. Спрашиваю у мужика в будочке, похож на диспетчера, как нам доехать. Говорит, что в Орчу транспорта нет. Та-ак. Идем спрашивать у водил, заглядывая в каждый подходящий бас. Все-таки находим нужный, усаживаемся на передние сиденья, довольные. Как же – отвязались от навязчивого тукера и нашли нужный транспорт! Связка бананов за 20р еще поднимает наше настроение. Трогаемся.
Бас двигается очень даже ничего, через час (35км) мы в Орче. Выходит только нас трое, остальные едут дальше. Вот почему, видимо, нам сказали, что в Орчу басов нет. А то, что много маршрутов проходят через Орчу и едут дальше - об этом ведь никто не спрашивал!
Поднимаемся в гору и без труда находим наш гест – Sunset, кот. мы забукали вчера вечером. Нам сразу дают комнату. За 400 р – просто шикарно. Все чистенько. Для нагрева воды – газовая горелка. Это значит, что горячая вода будет всегда.
Бросаем вещи и идем обследовать местность. Спускаемся под горку до небольшого рыночка. Вокруг – сплошные дворцы.

С 16 по 18 века Орчха была столицей княжества Бундельской династии раджпутов. Это были времена, когда Индией правили Великие Моголы. Раджпуты добились того, что их княжества сохраняли автономию в составе империи. Они являлись защитниками индуистских ценностей, строили города, дворцы и храмы.
Деревня небольшая, и все храмы расположены здесь в пешей доступности. Начинаем с Chaturbhuj Temple - храма, посвященного четырехрукому Вишну.



К нам сразу подходит паренек, и звучит страшная история о гибели в этом храме нескольких туристов за последние три месяца. Вывод - одним ходить опасно, здесь нет ограждений, он нам даст гида. Мы его успокаиваем, говорим, что будем осторожны. Нам открывают дверь на лестницу, и мы поднимаемся наверх. За каждым посетителем дверь сразу же закрывает специальный человек, и перед следующим туристом открывает ее снова. Видимо, чтобы на лестнице было достаточно темно, и вы все-таки воспользовались помощью проводника с фонариком.



Виды со второго этажа – восхитительны.



Выходим наружу. На центральной площади — солнечный желто-кремовый храм Рама Раджа. Построен в 16 веке, и первоначально это был дворец жены шаха. Рани установила там статую бога Рамы, и дворец со временем превратился в храм Рамы.



Пора обедать. На углу улицы плюхаемся за столик. Семейный подряд. Она жарит лепешки, он – готовит. Показываю – мне вот этот рис твой - на сковородку, добавь туда овощей порезанных, и жарь 10 мин. Его моя не понимай. Подает отдельно - холодный рис, свеженарезанные овощи, даль. Зову шефа, опять показываю – вывали все это туда, перемешай вот так, и газ - на полную. Но нет - такой рецепт, видимо, противоречит Камасутре. Приходится съесть то, что дают.
Далее проходим через мостик, к дворцам. Здесь покупается билет за 200р во все храмы Орчи, действителен 1 день.
За крепостной стеной расположен комплекс из двух дворцов — Джахангир Махал (образец средневековой исламской архитектуры) и Радж Махал (индуистский).



Дворцы многоярусные, причудливые, с башенками. В центре — внутренний дворик, вокруг которого — анфилады комнат, балконов, террас. Там много неожиданных переходов, длиннющих галерей, узких крутых потайных лестниц, спрятанных в толще стен; маленьких зарешеченных балкончиков, чтоб сверху созерцать окрестности, оставаясь незамеченным; всевозможных беседочек на крыше; маленьких темных комнат непонятного назначения. Очень легко заблудиться.
Дворец Джахангир Махал был построен специально для визитов могольского императора Джахангира.



Радж махал, дворец правителя Орчхи, состоит из 2 частей - покоев махараджи и женской половины. Мы расходимся в разные концы. Когда бредешь по узкому переходу, не знаешь, куда он тебя выведет. И когда я пытаюсь присоединиться к женской части нашей группы, не сразу получается: часто упираюсь в стену. В переходах больше тупиков, чем выходов... Как и во многих других дворцах этой части Индии, в дворцовой архитектуре Орчхи преобладает так называемый индо-сарацинский стиль.



На осмотр уходит часа два.
Проходя мимо торговых рядов, видим на столах сладкое месиво с выступающими цельными орехами. Спрашиваю, что это. В ответ слышу незнакомое название. Прошу кусочек на пробу. Надо ли уточнять, что сладость, которую вы получаете, сначала один индус пальцами отщипывает от большого куска, потом передаёт его в руку другого продавца, и тот уже подает угощение вам. Пробуем – похоже на нугу, вкусно, просим взвесить граммов 200. Прошу продавца написать нам название на хинди, чтобы потом посмотреть, как это готовится. Индус долго не понимает, что я хочу. А когда, наконец, доходит, с радостью пишет на протянутом листочке. Каково же было наше удивление, когда на бумажке мы увидели незатейливое “helva”, накорябанное латиницей.
Поднимаемся в горку к нашему гесту, там организуем себе кофе с печеньками. Заглядываю в Инет. Нам нужно завтра в Jalgaon, чтобы оттуда попасть в Аджанту. Билетов на поезд не появилось. Ладно, утро вечера…
Силы и время еще есть, идем в гору, там виднеется небольшой храм.
Это Лакшми Нараян - храм в честь богини Лакшми и воплощения бога Вишну – Нараяны.



Он объединил в себе крепость и храм, а внутри находятся одни из самых изысканных росписей в Орчхе. На потолках и стенах очень интересные старинные фрески.



На первом этаже работают реставраторы, обновляют-восстанавливают лепнину на потолке. Во внутреннем дворике – молодые ребята с листами ватмана и ноутбуком, похожи на студентов. Обстоятельно наносят на бумагу фрагменты архитектуры и части строения. Потом что-то вводят в комп.



После осмотра опять спускаемся вниз, на площадь. Идем вдоль автодороги на юг, направо. В километре от центра виднеются башни храмов. Это Чатри — кенотафы правителей Орчхи, довольно мрачные здания, на крышах которых живут грифы.
Здесь нас постигает разочарование: ворота закрыты, за ними угрюмый индус. Через решетку видим в садике человек 5 туристов. Охранник объясняет - все закрыто, приходите завтра. Мы трясем своим билетом и тыкаем в часы, еще только 5 часов. В ответ – каль, завтра. Лица у нас печальные, отходим в сторонку, и тут самый главный вдруг передумывает: ворота открываются, он машет нам рукой. Нам разрешают войти, озвучивают время – 10 мин, и мы попадаем в красивый садик между храмами. Умеют же, если захотят!



Все чистенько, дорожки-кустики-цветочки, и настроение сразу другое. Небольшая фотосессия, обходим храмы, 10-ти минут вполне хватает.

Выходим, поднимаемся в гору, налево, усаживаемся на балках. Наслаждаемся закатными видами зданий, поедая фрукты.



Спускаемся к реке, здесь все обычно-грязно. Ну что ж, план на сегодня выполнен, пора подкрепиться. Находим подходящую кафешку у дороги. Подходящую – это когда после заглядывания в кипящую сковородку появляется уверенность, что пища готовится здесь и сейчас, а не томится в кастрюлях с утра. Контролирую процесс приготовления микс-ведж. Просим: но-масала, но-пеппер. Первое даже важнее, чем второе. Перченую пищу мы еще как-то воспринимаем. Но масала! После того, как в процессе приготовления одной твоей порции используется столько специй, сколько вмещает вся твоя коробочка приправ в кухонном шкафу, вкус еды совершенно не чувствуешь, сплошная зира.
В общем, перца и приправ – в меру, ужин проходит вполне, заливаем все это колой.
В хостеле просим еще одну кровать, хотя одна имеющаяся может вместить четверых, а не то, что троих. Но кое-кто жалуется, что с нами спать ей не очень, просыпается на каждый наш чих и поворот. Доп.кровать с постелью обходится нам в 100р, и первый наш вечер в Орче заканчивается горячим чаем с русским шоколадом. Справедливости ради, заканчивается не для всех, для некоторых он продолжается всю ночь, сопровождаясь еже-десятиминутными походами в соседнюю комнатку…
Но утром все в строю, спасибо фармацевтам. Заходим в турагентство, учтивый парень находит нам билеты до Джалгаон, на вечер, 3 AC, цена - 5000 за 3 билета. Соображаю, что на самом деле они стоят тысячи три, но делать нечего, вариантов нет, а сидя ехать ночь не хочется. Получаем распечатку билетов, и у нас еще почти день в запасе.
Решаем погулять по окрестностям, благо, вдали виднеются верхушки храмов. Сначала обходим небольшие дворцы в пределах крепостной стены.



Потом движемся в сторону реки. Это храм ШИвы.



Подходим, ворота закрыты, во дворе - буйволы. Перелажу через забор, делаю несколько фоток. Здесь, оказывается, фабрика по производству органических строительных блоков. Сушатся уже готовые лепехи, а неготовые на земле и на ступенях ждут своей очереди. Очень удобно: животные никуда не уйдут: спят, едят и создают благополучие для отдельно взятой семьи. Ну и что, что всё в г..не, что святое место. Коровы тоже святые.



Идем дальше. Виднеется речка, и храм неподалеку. Сразу попасть туда не получается, заборы. Попадаем в чьи-то частные владения – поле с урожаем. Под навесом – мужичок с мальчиком, весело выходят нам навстречу. У них радость – собака ощенилась. Беседуем, угощаем мальчонку леденцом.



Пытаемся пробраться к следующему храму. Но вскоре дорога упирается в закрытые ворота, очередное поле. Навстречу выходит индус с сыном, увязываются за нами. Проходим через поле к след.храму, за ограждением - все то же самое: сено, быки, навоз, еще и козы. Все загажено, никакой тебе истории.



Спускаемся к реке Бетва, присаживаемся. Индус с мальчонкой – с нами. Уже начинает надоедать, думаем, как бы их отправить домой. И тут парень сам говорит, что сыночку надо бы 10р дать, а то грустный что-то. С удовольствием даем, и остаемся одни на теплых камнях, Раздеваемся, бродим по прохладной воде, хочется искупаться. Но течение сильное, не рискуем. Метрах в ста ниже, четверо местных переправляются на другой берег на двух корытах.



Гребут палкой, но достаточно эффективно: минут через 15 переправа удачно завершается. Мы загораем, рубаем фрукты, рассуждая о разных взглядах на исторические объекты: для кого-то – история, гордость, а кому-то – подспорье в домашнем хозяйстве, способ выжить в трудных условиях.
Потом я прочитал, что тут есть пляж галечный, где местные купаются. Около какого-то отеля.

После длительного перекуса пытаемся достичь еще одного храма, вниз по течению, но после нескольких тупиков отказываемся от этой идеи. Бредем в хостел. Там встречаем хозяина. Интересуется, как нам у них понравилось. Хвалим, благодарим. Организуем чаепитие за столиком в холле. Из нашей комнаты сюда же вытащили доп.кровать с матрасом, я плюхаюсь на нее, и после чая имею прекрасные 30 мин послеобеденного отдыха.
В четыре часа забираем свои пожитки и спускаемся к дороге на Джанси. Дорога здесь одна, все басы едут по ней, так что не ошибемся. После получаса ожидания – облом, ни одного. Иду искать тук. Несколько остановленных тукеров называют цену - 400 р. Вчера, проходя мимо одной гостишки, я встретил паренька, он предлагал тук до города за 200. Нахожу этот отель, но там нет никого. Продолжаю торг на дороге, и через 10 мин мои усилия дают свои плоды – договариваюсь с тукером за 200, прямо до вокзала в Джанси.
Дорога проходит без заморочек, теперь при посадке в тук сразу закутываемся в пледы, и встречный ветер нам уже не страшен.
На вокзал прибываем через полтора часа, около 7 часов вечера. Паровоз задерживается, понятно. Но ненадолго. После часового гуляния по перрону находим пустой зал с креслами и телевизором. Внутри - никого нет, приглашаю своих дам на диван, а сам ставлю кипятиться чаек. Ужин проходит в приятной обстановке, правда, немного волнуемся, что оккупировали помещение без спроса. После чая выхожу прогуляться, узнать про задержку, а когда возвращаюсь, вижу своих синьор, стоящих около двери. Оказывается, это зал то ли для депутатов, то ли для военных, и их оттуда вежливо попросили. Ну да ладно, часик скоротали в уютной обстановке.
В вагон загружаемся с четырехчасовым опозданием. В поезде почти чистота, сразу выдают пакеты с бельем. Стелемся и мгновенно отрубаемся.
Ночь проходит спокойно. Прибытие по расписанию в 7-30. Заводим будилку на 8-30, сомневаюсь, что поезд нагонит двухчасовое опоздание. А вдруг? Не беда, смотрю по карте - впереди Аурангабад, в крайнем случае, выйдем там.
В Джалгаон (Jalgaon) прибываем в 11 утра, с копейками. Сразу бежим на тук, гоним на автовокзал. Там – полный бардак с расписанием. К нам подходит знакомиться прилично одетый парень, говорит, что наш бас на Аджанту будет через 15 мин. Затем каждые 2 мин он подходит к нам и успокаивает: все ОК, ваш бас скоро будет. Я, ессно, не очень верю, и поэтому встаю на выезде и останавливаю каждый бас, выезжающий на дорогу, и спрашиваю у водилы про Аджанту. Тому ботанику не надоедает каждый раз подойти ко мне и объяснить, что наш бас скоро будет, и он скажет, когда нам пора садиться. Проходит минут 20, наш ботаник уезжает, извиняется через окно ухоодящего автобуса, говорит, что через 2 мин мы уедем.
Через 2 мин – тишина, через 5- тоже, к нам подходит очередной сердобольный студент и, узнав куда нам надо, бежит к кассам. Вскоре возвращается и объявляет с гордостью, что ждать нам осталось недолго. Уже слышали. Понятно, что это от большого желания помочь, но от этого не легче.
После 3-4 серий и после взгляда на часы я понимаю, что в Аджанту сегодня мы можем и не попасть. А тут под ногами топчется приличного вида тукер, спокойно предлагая довезти нас не просто до Аджанты, а сразу до пещер. После небольшого торга мы быстрыми шагами топаем с ним, купив по пути связку бананов. Время - первый час.
До пещер – 60 км, на дорогу уходит 2ч, и в половину третьего мы - у заветных ворот. Только кассы я не обнаруживаю и кричу тукеру, чтобы вез нас дальше, до места. Подходят ребята, объясняют, что туку туда нельзя, надо пешочком, а потом на шаттл-басе. Понятно, отдаю тукеру 600 рупий, ещё плачу 4 руп в некую будку. За что? Не знаю.Быстро шагаем на шаттл. Билет стоит 16 р, ехать минут 15. К кассе берем тикеты по 500р, оставляем наши 3 рюкзака в офисе. Нас предупреждают, чтобы не оставляли в багаже деньги, карты и электронику. ОК - показываю на маленький синий рюкзачок у меня за спиной – у нас все с собой!



И вот мы в пещерах. Сразу обалдеваем, представляя, какой объем работ был выполнен. Это ведь не просто выдолбить себе комнатку в скале. Это - создать целые залы со скульптурами и резными колоннами, ровными потолками и витиеватыми стенами, окнами и лестницами.



В очередной раз задумываюсь: ведь как много можем мы теперь лицезреть шедевров, которые возникли и были созданы благодаря ВЕРЕ. Вере в бога, в солнце, в идолов, в себя. А вот если б люди не верили ни в кого, а просто жили бы себе и жили: ели, спали, работали, отдыхали. Создавали бы они такую красоту, трудясь без устали годами, не имея за душой ни гроша, а только лишь свою ВЕРУ? Не знаю...
Просто сложно себе представить, как все начиналось. Вот приходят некие монахи в это место. Перед ними – гора. Они решают тут жить, типа, место святое. И вместо того, чтобы из кирпичей-камней построить себе дома-хижины за месяц-другой, начинают молотком и зубилом (или чем там еще) выдалбливать жилища и храмы в монолитной скале. Работают по несколько часов в день, дико устают, и результаты своего труда видят не сразу. И так месяцы, годы тяжелого труда. И ведь не бросают, не требуют себе золотых гор, а просто из дня в день трудятся. И молятся.



В общем, сайт нас впечатляет. Обследуем последовательно все пещеры, рассматривая скульптуры и подзывая друг друга к интересным местам. На все уходит часа два. Можно еще спуститься вниз, а потом подняться на противоположную горку, там, похоже, смотровая площадка. Но мы уже подустали, да и время, оставшееся до закрытия. не позволяет. К тому же, думаю, что все стОящее мы уже увидели.

Забираем рюкзаки, шаттл довозит нас до ворот, и мы выходим на дорогу. Нам в сторону Аурангабада, то бишь направо. Завтра по плану – Эллора. Мимо проезжающий тукер зовет с собой до большой остановки: типа, здесь бас может и не остановиться, поехали, всего 20р. Я кричу - 10, чтобы отстал. Но у него в тележке уже есть одна пассажиркаЮ все равно едет в ту степь, поэтому он соглашается и зовет к себе. Едем минут 5, знали бы, пешком дошли. Бас уже стоит, тукер провожвет нас до двери, чтобы не заблудились. Через 10 мин стартуем, до Аурангабада – 70 км и 65 р,
Въезжаем в город в 7 вечера, долго едем по окраинам. Не понятно, где выходить. У нас забукан отель у вокзала. Включаем приложение букинг, оно сразу определяет наше местоположение по GPS (Инета у нас нет), показывает звездочкой нашу гостишку, и мы теперь можем отслеживать наш бас. Пока он едет в нашу сторону, сидим спокойно, но как только бас сворачивает с нашего направления, кричим водиле СТОП. Берём тук, ехать 6 км, озвучиваю цену 60р, после торга – едем. Точного адреса у отеля нет, название расплывчатое, расположение – за вокзалом. Но нам везёт, тукер знает это заведение, подвозит без блужданий прямо к крыльцу. Время 9 вечера, и мужичок на ресепшене предлагает нам сначала отнести вещи, а потом уже оформляться. Когда через 15 мин мы спускаемся и суем свои паспорта, он идет еще дальше в своей учтивости: - Сэ-эр, если хотите, можете идти покушать, пока все лавки не закрылись, а потом мы вас запишем. С ума сойти! Значит, есть логически мыслящие люди в Хиндустане! Может он участник шоу «Интуиция»?
Как бы там ни было, находим через дорогу едальню, плюхаемся на стулья и отдыхаем в предвкушении ЕДЫ. При заказе не забываем магические слова: масала бина, мирч бина. Вспоминаем, что последний раз мы кушали в поезде, утром, остальное – перекусы.
Смотрим зачарованно, как готовится наш микс-ведж. Почти без специй. Разве можно назвать СПЕЦИЯМИ пару ложек порошка вон из того жбана, что стоит около плиты? И еще пол чайной ложки чего-то вон из той маленькой баночки? Так, небольшая доза приправки. И еще: омлет, заказанный от радости съесть что-нибудь привычное, родное, оказывается совсем не из яиц, а похожим на лепешки из травы. А что вы хотели, сэр, это ведж-омлет. А в меню-то написать не судьба?
Утолив голод, заходим в агентство рядом с отелем. Берем тикеты на завтра, на найт-бас до АхмедАбада. Дальше у нас по плану Гуджарат.
Вписавшись в отель, залезаем под горячий душ. Ессно, всю обычную уже вечернюю вкуснятину запиваем перед сном обычным таким чайком с самой простой такой шоколадкой. И сразу становится так хорошо!
Утром – ранний подъем, багаж не ресепшен, ловим тук - и на бас стенд. До Эллоры 50 км, 60 р за билет. В 8-30 мы уже на месте. Входной - 250 р/чел. Забегая вперед: увидев все это великолепие, всю эту нереальную красоту - я бы сделал цену за вход раз в 10 выше. Платим каких-то 750 р - и попадаем в СКАЗКУ.
Я специально не рассматриваю подробно фотки многих мест, куда мы планируем попасть. Не распечатываю, не записываю и не запоминаю - где, после какого поворота, на какой стене и в какой комнате будет очередной шедевр. Чтобы хоть немного оставалось ожидание ЧУДА, чтобы не было чувства, что ты это уже когда-то видел.
Попав на территорию, мы не идем сразу в главный храм. Мы берем правее от него, поднимаемся в гору, чтобы увидеть ЭТО сверху. Я знаю, что Кайлас строили сверху вниз, врубаясь в монолитную гору, вырубая сначала проемы, а потом делали внешние скульптуры. И когда мы оказываемся наверху и видим ЭТО, я офигеваю! От всей этой шедевральности, от этой нереальности, грандиозности, от осознания(вернее, от непонимания-как?) того, что это все было сделано вручную, простыми людьми, которые университетов-то даже не кончали! И если в Перу, например, нас не оставляло чувство, что все эти мегалиты ворочали и ставили НЕ люди, то здесь-то сомнений нет: они были такими же смертными, как и мы.



В общем, минут через 40 мои леди меня утягивают дальше, а перед глазами все равно стоит он – величественный Кайлас(ш)! Я уже знаю, какое самое башкосносительное место в Индии я буду рекомендовать, если меня спросят. Какой Тадж! Какая Орча! Какой золотой храм! (Блин, два года назад я также про Амритсар думал). Ну да ладно, разберутся сами…
Идем сначала направо, остматривать индуистские пещеры. Не оставляет чувство гордости за людей. Ведь могут же, всем миром, в ладу с собой и друг с другом, жить и работать вместе, создавать прекрасное!



На осмотр уходит часа 2, потом идем в буддистские пещеры, они расположены по левую сторону. Там разрушений больше, и архитектуры поменьше. Но все равно, все храмы очень впечатляют. Дальше должны еще быть джайнистские, но тропа перегорожена основательно и дальше пролезть не удается. Ну да ладно, у нас еще главный храм изнутри не увиден.



Гуляем по Кайласу, вокруг него, изучаем скульптуры. Глядя, как ведут себя дети и подростки, которые залазят везде, где можно и нельзя, трогают все, что не надо трогать, у меня появляется странное желание: будь я начальник, пускал бы сюда только группами по 10-15 чел, и только с гидами. И огородил бы все отдельностоящие фигуры забором. И закрыл бы весь этот проем сверху прозрачным стеклом, от дождей и ветров. Возникло ощущение, что при таком отношении лет через 50 здесь останутся только закругленные скалы.
Я еще раз поднимаюсь на гору, чтобы окинуть взглядом эту красоту. Это можно созерцать бесконечно…



В четыре мы выходим на дорогу. Баса что-то не видно, но нас приглашают доехать до города на джипе. Народу там – один китаец, да нас трое, и цена - как в басе. Что-то это меня не настораживает. Доходит чуть позже, когда мы начинаем собирать людей по дороге. В результате набивается человек 10. Водила сидит, вжатый в дверь, руль - в полуметре, левее, ноги еле дотягиваются до педалей. А дорога-то по горам пролегает. Еще и попадаем в пробку, стоим минут 30, я уже начинаю волноваться, у нас ведь бас в 8 вечера. Но все образуется, нас доставляют на басстенд вовремя.
В отеле нам любезно предлагают пустой номер на первом этаже, переодеться-помыться. Ну оч-чень любезно такое отношение, жаль только, что сегодня уезжаем, так приятно чувствовать такое к себе отношение.
На туке добираемся до станции Man Mandir рядом с одноименной гостиницей. Небольшой зал ожидания, есть Инет и буфет. Отправление через полчаса, коротаем время за книгой. Приходит бас на Гоа, задумываюсь, а может и нам туда махнуть? Но нет, на Гоа мы двинем лет через 20, когда все эти туки, локал-басы и пешие походы на святые горы будут уже не в кайф!
Места у нас прекрасные, слиперы, 2+1, второй этаж. Лежанки покрыты материалом типа велюра, удобно, простынь не собирается в кучу, да и небольшой подъемчик в районе головы добавляет комфорта.
Ночь проходит без происшествий. Только в моменты, когда просыпаешься, кажется, что ты скоро взлетишь вместе с басом, так он тужится и гудит, как будто скорость под 200. В полночь - остановка в каком-то хламовнике: придорожное кафе с грязной стоянкой. Но туалет имеется. Некоторые, особо продвинутые из пассажиров, не только гуляют по всему этому мусору босиком, но и в сортир заходят без обуви. От ужина мы отказываемся, жуем свои печеньки с орешками. Народ трапезничает за столиками. В нашем басе из особо чистоплотных - только нас трое. Поэтому только мы маемся, прогуливаясь по темной стоянке, рискуя в темноте наступить на что-нибудь, что имеет обыкновение прилипать к подошве. Проверив оную перед входом в автобус, устраиваемся на своих полках в надежде поспать еще часов 5.
И нам это удается. Просыпаемся окончательно около шести, за окном – постройки, мы въехали в АхмедАбад.
Уточню, что местные называют его несколько сокращенно: АмдАбад. Поэтому, когда мы спрашиваем, приехали мы в город или нет, индусы переспрашивают несколько раз. Время семь, остановка, ласт стоп. Вываливаемся, массируя себе разные части тела. Тут уже тукеры, называем башню GNFC, около которой у нас забукан хостел.
Почему АмдАбад? Полгода назад я где-то вычитал, что 11-13 января "здесь проводится ежегодный международный фестиваль воздушных змеев, в нем принимают участие люди из 80 с чем-то стран. Тысячи разноцветных фигур взмывают в небо, и на два дня город превращается в нечто грандиозное!!!" Когда выяснилось, что мы собираемся примерно в это место примерно в это время, решили, ессно, посетить этот праздник. Еще не было билетов, еще не знали наш маршрут, но, заглянув в букинг и увидев странную цену на некий дорм Halt-Night в эти дни: 168 р, (цена на троих, цена за 2 дня, цена в дни проведения такого грандиозного фестиваля), нажали на кнопку «халява». Добрый сайт не стал выдавать ошибку, а прислал нам на почту квитанцию о бронировании, даже не требуя оплату.
Минут через 40 подъезжаем к нужной башне, прошу нас высадить здесь. Проехали мы километров 8, даю ему 100р. Тукер делает испуганное лицо, отдергивает руки, деньги не берет, показывая на некую штуку на раме, возле сиденья, и озвучивает цену: 420 с чем-то рупий. Да, я вижу на этой кругляшке какие-то цифры, и на миг даже тушуюсь, но через секунду понимаю, что этого не может быть! Какой таксометр, развод! Сотню отдать ему в руки у меня не получается, поэтому кладу бумажку под ветровое стекло, и мы поспешно удаляемся.
Хостел находится в 20 м, в подвале. Заселяемся. У нас, оказывается, три койки в дормитории на 7 чел. А мы что ожидали? 5 звёзд? Ну ничего, занято только одно место, выбираем себе лежанки подальше от входа. Простыни кажутся не safed, прошу заменить. Без проблем, паренек идет к шкафу с бельем, (я контролирую), берет из шкафа другие, аккуратно сложенные четырехугольником. Мы удовлетворены.
Попив кофею, выходим в поисках едальни.



Вдоль дороги есть пара забегаловок, но не айс. Глядя на печальное лицо нашей питерской (местная пища ей не идет, последние 2 дня практически не ела ничего в харчевнях), решаем шикануть в Пицца-Хат. Не были ни разу, заодно протестируем. Берем пиццу, суп куриный и пирожок. Просим без добавок, только то, что указано в меню. Минут через 20 приносят. Вполне европейский вкус, жизнь налаживается. Такой перекус обходится нам в 630 р на троих, самая дорогая еда за поездку.
Ловим тук, пытаемся втолковать водиле, чтобы вез нас к змеям. Машем руками, округляем глаза, глядя в небо (блин, забыл накорябать на хинди нужные слова на бумажке). Уходит минут пять. Ко мне закрадывается сомнение насчет грандиозности мероприятия. Ведь если есть общегородской праздник, и если туристы в этот день едут куда-то, то вполне логично, что едут они именно в это место. Наконец, трогаемся. Едем, едем, около часа, уже проехали весь город, кажется, а змеев не видно. Ни воздушных, ни каких других. Проезжаем мост через реку, смотрим по сторонам – пусто. Наконец, понимаю, что не понимаю ничего. Может, тукер нас не понял? В любом случае - дальше ехать смысла нет, прошу остановиться, даю 100 р, А мы идем к реке. Вслед - очередной крик про «мало денег». Переходим на другую сторону, ругаться желания нет, но тукер разворачивается, едет за нами, против движения, по своей полосе, кричит про свое. И тут, перед входом на набережную, видим полицая, жующего свой бирьяни. Спрашиваю у него, как же нам попасть на ваш праздник. А сам поглядываю на нашего тукера. Служитель порядка вроде понимает, куда нам надо, рассказывает: эта красота находится на набережной, только дальше, не здесь. Машет рукой вдоль реки. Спрашиваю еще раз – сколько км? Он бросает свой рис, встаёт, переходит на другую сторону дороги (я мельком ищу там нашего друга – уехал, увидев полицейского, ловит нам тук, говорит тукеру что-то на своем, зовёт нас – и мы, довольные, усаживаемся. Теперь-то уж точно доставят по адресу. Едем, едем, минут двадцать. Змеев нет. Тукер останавливается на очередном повороте, спрашивает у продавца в киоске дорогу. Тот не особо отвечает, тоже на знает? Плюем на все это дело, отдаю 50 р, и мы спускаемся к реке. Решаем просто прогуляться по набережной в нужную нам сторону, куда нам показывал полицай. Попутно я спрашиваю у немногочисленных встречных про это зашифрованное место. И – о чудо – одни тинейджер вполне уверенно заявляет, что за третьим мостом (верной дорогой идете, товарищи) мы найдем то, что ищем. Жарковато, у нас в рюкзаке набор фруктов, так хочется упасть куда-нибудь и слупить всю эту вкуснятину! Но нет, не расслабляться, мы всего-то два часа в пути! Еще пару км вдоль реки, уже слышится музыка. Смотрим вверх - и мы не верим своим глазам: в небе (вернее, метрах в 30-ти над землей) ТРИ змея. Поднимаемся по ступенькам, попадаем на площадку с креслами перед сценой. Здесь уже пусто, а вот дальше, вокруг огороженной площади, стоят человек 300. Все нарядно одеты, много детей. Там – люди, запускающие змеев. С двух сторон той площади, под тентами, сидят участники. Над ними плакаты с названием страны. Мы пытаемся пройти туда. На входе мужики в форме, проверяют у входящих документы. Мы притормаживаем. Я робко говорю, что мы из России, хотим туда. Нас неожиданно пропускают, после просмотра наших молоткастых. Проходим отсеки Америки, Африки, а вот и РОССИЯ. Там сидят двое ребят из Беларуси, радостно здороваемся. Расспрашиваем подробно про фестиваль, как они сюда попали.



В общем, история такая. Подаешь заявку, делаешь видео со своими змеями, и тебя приглашают (или не приглашают). Селят в гостинице на неделю. Каждое утро привозят на набережную, ты выходишь на площадь (примерно пол футбольного поля) и запускаешь своих питомцев. Когда захочешь. Радуешь местных. И пару раз участников возят в близлежащие деревни, там они тоже показывают своих летающих друзей.
С удовольствием беседуем на родном. Это первые русские за 10 дней путешествия. К нам подходит еще один участник - украинец, предлагает мне попробовать. И я первый раз в жизни, как выясняется, пробую заставить эти несколько кусочков материи полететь. Получается не очень, но процесс затягивает. Ощущаю себя волшебником, приносящим людям радость.
Полчаса проходит незаметно, выходим наружу. Асфальт вокруг площадки застелен мешковиной, индусы сидят прямо на ней. Мы тоже усаживаемся неподалеку, смотрим в небо. Достаем свои фруктики, наслаждаемся видами. Покушать нам, как обычно, не дают. Взрослым еще получается ответить «нет» на вопрос о селфи, но когда подводят маленьких индусят, язык не поворачивается отказать. Хотя садиться в позу и улыбаться в камеру уже достало.
Ну что ж, мы все-таки нашли это тайное место. Праздник нас, конечно, не впечатлил. Ожидали гораздо большего. Таких фестивалей у нас в городских парках областных городов в теплое время года - пруд пруди, каждое воскресенье! Но глядя на лица индусов, понимаешь, что для них это, похоже, действительно необычное мероприятие. Машин и мопедов на выходе из парка – немеряно!
Отдохнув немного, выходим. Туков что-то не видать, наверное, проезд закрыт сюда. Идем вдоль набережной, поглядывая в небо. Метров через 300 появляются тукеры. Показываю им бумажку с названием башни в нашем районе. Озвучивают цену – 200 р. Как двести, здесь всего 8 км? А вот так, не хочешь, не надо, я поехал. И не возвращаются.
Уже идем минут 15, тормозя проезжающих мимо. Очередному я показываю мобильник, там нарисован путь до хостела, 8 км говорю, поехали за 80р. Он говорит, что 10 км, достает свой смартфон и пытается задать маршрут на нем. Проходит минут 5. Не получается. Но цену повторяет – 100 р. Едем.
Заходим в приличную кафешку на углу. Цены повыше, чем в уличных едальнях, но нам хочется передохнуть после шумного дня. Ужинают прилично одетые индусы. Заказ наш – пару вторых блюд и суп. Повторяю несколько раз официанту волшебные слова. Кивает. Но когда приносят суп, от него несет зирой за полметра. Чувствую неладное, пробуем – и перца, и масалы по полной. Подзываю работника, отдаю ему этот суп, ругаюсь. Мой мозг не понимает, неужели это сложно понять – не надо ничего добавлять из ваших баночек-мешочков! Ну если не можете сделать так, как просят, ну подойдите, скажите – но поссибл. Нет ведь, нафигачат, принесут, улыбнутся – кушайте, господа. Мы бы и рады, но он (желудок) не принимает!
После ужина идем в хостел думу думать. У нас 2 ночи забукано, а больше здесь оставаться не хочется. Город большой, тукеры неуступчивые, фестиваль посмотрели. Один плюс – цена за проживание. Смотрю в Инете достопримы здешние, что-то меня они особо не привлекают. На общем совете решаем завтра утром двигать в Палитану. Там - горы, храмы, чистый воздух, природа.

Подъем у нас ранний, приходится будить мужика за стойкой. Оплачиваю проживание, с меня берут 340 р вместо 170. Проглатываю, иду в комнату, проверяю в личном кабинете наш заказ. Опять обманули. Возвращаюсь на ресепшн, сую парню планшет с суммой оплаты. Невозмутимо возвращает мне половину. Ура, рекорд состоялся! 28р/ночь в хостеле с постелью, Инетом, общим душем с горячей водой и небольшой кухонкой с чайником.

За 100 р едем на Централ БасСтенд, минут 40. Покупаем билеты на бас, садимся, отправление в 9. Ехать 220 км, по индийскому ГОСТу за 4ч должны добраться. Но мой оптимизм исчезает, когда я спрашиваю у соседа, во сколько мы будем в Палитане. Отвечает уверенно, что ехать шесть с половиной часов. Блин, надо было еще раньше вставать, так мы не успеем сегодня никуда, день пропадет.
В очередной раз удивляет цена на питьевую воду: 20 р/литр, 30р/2литра. Причем цена везде одинаковая, будь это магазин, уличный лоток в супертуристическом месте или бутылка, поданная тебе в окно поезда. Ну и плюс фри-вотер везде, где это только возможно придумать. Подходи со своей бутылкой и наливай.
Дорога вроде ровная, асфальт, но трясет сильно и грохот страшный. Все равно удается поспать. Неожиданно очередная остановка оказывается Палитаной, а время только 13-15. Радостно вываливаемся, разминаем конечности. Вижу напротив басстенда гест. Сразу туда, искать некогда. За комнату на троих просят 1000, горячая вода и Инет в наличии. Для третьего обещают матрас на пол с постелью. Бросаем пожитки, спешим на гору. Прошу начальника разрешить вписку вечером, иначе не успеем сегодня «прикоснуться» к прекрасному. Не тут-то было. Проходим полную процедуру регистрации, до конца (плюс добавленное время). 3 строчки в толстой амбарной книге мною заполняются мгновенно, хотя и непонятным почерком, но с претензией на попадание в другую книгу, которая рекордов. Ну, и, чтобы поиздеваться по полной, он еще заставляет сунуть наши недовольные рожи в камеру на мониторе. Будет потом вечерами вспоминать, какие милые лица были у этих спешащих русских!
Вылетаем из двери, берем тук и за 20 р доезжаем до входа на гору. Уточняю у охраны: закрывается в 17 ч. А что закрывается, не спросил. То ли вход, то ли храмы. Вспоминаю, сколько тут ступеней: то ли пять тыщ, то ли десять. Если десять, то не дойти нам до заката.
Шагаем вверх. Служитель показывает на обувь: снимайте. Я делаю недоуменное лицо, останавливаюсь в нерешительности. Другой, в форме, машет рукой: проходите.
Идём. Через 20 мин женская часть нашей группы начинает отставать. Через 1000 (циферки нарисованы)ступеней я предлагаю вернуться: если нам идти еще 4 раза по столько, то мы к пяти часам только поднимемся туда. Но бывалые восходительницы, тяжело дыша, недолго ждут, пока утихнет стук в голове, и бредут дальше, уверяя меня, что все будет хорошо.
По пути встречаются поилки – кувшины с водой и пустые стаканы. Жарковато, мы обливаем из стаканов руки и шею. Сначала неудобно так делать, ведь это питьевая вода. Но жара делает свое дело. Воды у нас с собой - пол-литра на троих. Есть вероятность, что скоро придется воспользоваться кувшинной водичкой по прямому назначению.
Народ навстречу идет бодро, почти все босиком. А поверхность-то под ногами совсем не гладкая, пупырчатая, много мелких камушков. Хорошо, что мы в обуви!
Пока я задумался о чем-то, оказалось, что мы почти пришли: номер на очередной ступеньке - 2900, а впереди уже видна стена. Дорожка расходится. Мы идем налево. И попадаем, наконец, в город храмов.



Народу уже мало, удается походить-посозерцать в тишине. Правда, в некоторых храмах и около них грязновато: рассыпанный рис, цветы и другие приношения портят немного общую картину. Но зато нет шума, суеты и никто(почти) не лезет с селфи. Когда заходим в пустые храмы, за нами следует по пятам охранник: мы в комнатку – он туда же, мы на второй этаж – и ему не лень. По команде расходимся в разные стороны. Ну и он не дурак – у кого фотик на шее, за тем и идет. Но все же десяток фоток сделать получается.
Поднимаемся на горку справа. Оттуда виды замечательные, и никто не мешает наслаждаться и фотографировать.



Проходит часа полтора, мы довольны, вроде все сделали: обошли храмы, посмотрели-потрогали элементы интерьера, на стене посидели-поумиротворялись, Пора вниз.
Под горку идти веселее. А навстречу попадаются люди, человек 10-15. Идут вверх. Может работники-сторожа?
Часа через полтора мы внизу, заворачиваем на минутку в цветной храм.



Ищем едальню, хочется кушать. Проходим метров 200 вдоль дороги - ничего, кроме холодных закусок, не находим. Едем до геста, там бас-стенд, должны быть кафешки. От нашей гостиницы проходим еще метров 300 в сторону от горы – пусто. Тогда спрашиваю у парня-продавца чипсов, где тут у вас «кхана»? Отправляет нас по дороге дальше - там есть 2 китайских магазина, там же можно и покушать. И правда, через 10 мин видим небольшую толкучку. Столики вдоль дороги стоят прямо на земле, рядом тележка-кухня, радостный гул.
Берем фаршированный доса, пробую, вроде съедобно, берем еще два. Подносят стульчики, усаживаемся. Аппетит хороший, сметаем все за 5 мин.
Бредем к гесту по пыльной дороге. На входе начальник спрашивает, попали мы на гору? Да, успели, отвечаю. А если бы не некоторые, так и бежать бы не пришлось.
Он понимает только первое слово. Ну да ладно.
Надо еще решить, куда завтра направимся. На карте приветливо светится ДжунаГадх, его и выбираем в качестве след.точки. Нам приносят доп.спальное место. Приносят - громко сказано: заходит мальчик и бросает на пол кучу каких-то тряпок. На поверку – матрас, подобие простыни, подушка.
Вечерний чай, Инет не работает, гор.вода в наличии. Засыпаем с чувством выполненной задачи.
Встаем в 5, на 5-20 дежурный обещал нам бас. Автостанция через дорогу, там уже люди.
Транспорт подходит около шести. Досыпаем под шум колес. Нет, не колес, а железяк, из которых и состоит этот самый бас, подпрыгивая раз в секунду на невидимых обычному глазу кочках.
Дорога занимает часов пять, 250 км. Оставляю дам с багажом на скамейке, сам иду искать ночлег. В радиусе 200 м нахожу 4 отеля. Быстренько заглядываю во все, выбираю в торговом центре прямо напротив автобусной площади. Небольшой торг, приходим к красивой циферке 930 р за троих. Номер чистенький, я бы дал 3 звезды, правда, тесноват. Бросаем вещи, едем в форт.
Форт этот был построен давно, там есть египетская пушка 15-го века.



Гуляем по городу, пытаемся найти музей.



Музеи сегодня заккрыты. Закоулками добираемся до мечети, помогает паренек-муслим. Jama Masjid.



Рядом с мечетью – Махабат Макбара, мавзолей (усыпальница) Махабат-хана II, превосходная смесь готики и исламского орнамента. Эту гробницу строил все десятилетнее царствование его старший сын Бахадур-хан III (1882-1892). Состояние плачевное, разваливается на глазах. Внутри здания – горы строительного мусора.



К северу от Махабат-макбары - гробница поменьше, принадлежит визирю Бахауддин Бару. Минареты по бокам от этой усыпальницы опоясаны лестницей в виде спирали, что придает структуре сказочный вид. Перила местами отвалились. Но мы все же забираемся наверх.



Гуляем до вечера, покупаем фрукты недорогие. Необычный виноград – продолговатой формы, но достаточно твердый. Вкус своеобразный, сладкий. Отель наш - на третьем этаже магазина. Ужинаем в ресторане напротив, завтра у нас по плану гора Гирнар, там ступенек побольше Палитаны, надо сил набираться.
Настоящий ресторан, все прилично, официанты суетятся вокруг стола. Отправляю их подальше. Говорю, все хорошо, если надо, позовем. Пицца, второе, 2 мороженных и чай обходятся нам в 500 р. В зале тишина, мозг отдыхает после многочасового уличного шума. Уходить не хочется.
Спать ложимся пораньше, приносят доп.матрас с простыней. Всё прилично, но после раскладки матраса место на полу остается только для тапочек.

Утром пытаемся встать в 4, но выйти получается только в шестом часу. Вещи оставлены у дежурного. 150 р тукеру, полчаса езды по спящему городу – и мы у подножия горы. Где-то наверху, в облаках, светятся огни – подсветка храмов. Стартуем около шести, ещё темно.
Я сначала поджидаю своих, останавливаюсь время от времени. Потом мы договариваемся встретиться наверху. Каждый идет своим темпом, это очень удобно. Воды у нас в этот раз по литру на брата-сестру, не экономим. Да и «торговые павильоны» вдоль дорожки встречаются каждые 20 мин.
По пути много таких вот простеньких святых мест.



Часа через полтора я подхожу к джайнистским храмам. Обхожу не спеша, хочу пофотать – нельзя, охрана не дремлет. Не беда, иду дальше, на обратном пути заглянем ещё раз.
На вершине я где-то в полдевятого. Народу много, сидят на небольшой площадке прямо на бетоне. Во все стороны – неровный слой мусора, пакетов, бумаги. Я сажусь на свою сидушку, и наблюдаю такую сценку: подходят трое, мама-папа-сын лет шести. Садятся на бетонный пол, высыпают из пакета что-то типа кукурузных палочек на этот же бетон, сидят кружком и кушают с пола эти самые палочки. А если бы просто поставить пакет на пол и оттуда кушать? Моя логика просто отдыхает!
Я еще пробегаюсь до храмика на соседней горке. Ничего интересного. А дальше показывается еще один храм: до него не близко, надо сначала спуститься вниз, а потом опять наверх. Не пойду.



Возвращаюсь на бетон. Мои леди подходят вскоре. Вполне себе бодрые. Устраиваемся на перекус, рассказываю им про недавно увиденную странную трапезу. Они тоже не могут ответить на вопрос – зачем?
Спускаемся вниз. Около храмов пытаемся фотать, но охрана тут как тут.



Ходят по пятам. Заходим в большой храм, на входе надо оставить все вещи в ящичках с ключами. Храмы шикарные, жаль, фоток не получилось сделать.
Спуск проходит спокойно. Мешают только постоянные попытки селфи, даже со спины. А когда мои леди соглашаются повернуться лицами – остальные лица светятся от счастья. В эти моменты чувствуешь себя волшебником: небольшое усилие с твоей стороны, и 10-15 человек счастливы.
Вниз идти веселее. У подножия мы примерно в час дня. Поблизости находим едальню. Сметаем все с удовольствием, даже берем на добавку еще одну лепешку. На туке за 100 р доезжаем до басстенда. Забираем вещи в отеле и идем на бас.
Мы едем в ПорБандар, прибрежный город на полуострове Саураштра, на берегу Аравийского моря. Этот город описывается в Пуранах. В средние века здесь процветала торговля с Африкой и Аравией. Согласно легендам, этот город был главным звеном Великой дружбы Кришны и Судамы.
И на карте я видел бич около него. Может, задержимся на пару дней, откроем купальный сезон. И ещё там родился Махатма, отец нации, заодно заглянем и в это местечко.
Едем часа три, в пять вечера мы на месте. Отель забукан, бросаем вещи и идем к морю, его видно с дороги. Путь оказывается не из легких: сплошной навоз, стада коров и овец. Но – хотя бы есть асфальт. Настроение как-то падает, но ничего, вон уже виднеется набережная.



И, действительно, вскоре попадаем туда. Здесь даже люди бегают-шагают, спортом занимаются. Купающихся не видать, да и не жарко. Везде плакаты с Ганди, призывают соблюдать чистоту.



Видим большой отель, в названии есть слово Эко, заходим туда - и прямиком в ресторан. Опять пицца, лапша и ласси. Пока ждем ужин, через окно, выходящее на набережную, наслаждаемся красивым видом, закат, солнышко уже готово закатиться в море.
Ужин вполне, возвращаемся в свой отель уже по темноте. Завтра у нас день шаляй-валяй, два-три храма, и двигаем дальше, в Дварку. Оставаться здесь желания не возникло, на пляж этот берег похож мало, да и не жарко.
Утром берем тук и едем по узким улочкам в храм Кирти Мандир. Здесь в 1869 г родился отец нации Махатма Ганди. В середине XX века государство выкупило у родственников Ганди хавели, где он вырос, и построило там мемориальный храм, ныне главную достопримечательность города.



Внутри - ничего особенного, но народ присутствует. Есть домик, где жил Махатма. Там его кровать, вещи. Мы туда только заглянули. Свастика на полу обозначает место, где родился Махатма.



В шпиле - картины, изображающие жизнь Махатмы. Также есть различные фотографии его жены. Стены храма украшены 79 диями (светильниками). Эти Дии символизируют возраст великого вождя в момент его смерти.

Дальше гуляем в сторону храма Судама. Проходим мечеть Nagina Masjid.



Тормозим около вот такой кухни. Уж очень аппетитно жарятся самосы. 10 р, берем на пробу, проголодались.



Доходим до Sudama Mandir. Храм был построен в знак почтения к Судаме, другу детства Кришны. Из-за нехватки средств во время его строительства верующие собирали деньги, организовывая драматические шоу. Там имеется мемориальная доска, которая изображает всю эту историю, "фазу истощения" и сбора средств для храма.



Через площадь, напротив храмового садика, виднеется старое здание. Заходим в арку. Здесь некое учреждение, на улице, юристы, видимо, составляют и распечатывают заявления и просьбы трудящихся.



У нас список еще трех достопримов. Стопорим тук, показываем бумажку с названиями. Предлагает за все 200р. Отлично, загружаемся и едем. Первый по списку – Бхарат Темпл.
Но он закрыт до 15-00, ждать еще больше часа.
Тукер предлагает пока посетить Sri Hari Mandir Temple (Шри Харри). Едем минут тридцать, это за городом. Там, около входа – никого. Через парк проходим к воротам - они закрыты. Вот тебе раз!



Охранник показывает на часы: откроем в 16-30. А время еще половина третьего. Блин, не знает тукер расписание, но это его проблемы. Садимся в тачку, возвращаемся в Bharat Mandir, он уже открыт.
Храм не впечатляет. 10 минут достаточно. Изображения святых, сцены их жизни. Архитектура обычная.



Далее - заходим в Tara Mandir, через дорогу, там находится один из самых старых планетариев Индии. Тоже ничего интересного.

Едем опять за город. Шри Хари уже открыт. В подвальном помещении расположен зал. Там дети что-то репетируют.



Поднимаемся наверх. Красиво.



Вокруг дворца - ухоженный садик. Можно посидеть там.



Выдвигаемся в отель. Отдаю водиле 200р. Ожидаю услышать претензии, ведь мы ездили за город 2 раза. Но водила доволен, добавки за двойную дорогу не просит, подает руку. Всегда бы так.
Берем наши вещи и пешочком на басстенд. Ждем автобус недолго. Народу много, приходится потолкаться за места под солнцем, то бишь сидячие. Отправляемся в Дварку в 18-20.
Я поставил этот городок в наш список после того, как услышал вот такую историю. Причем эта история удивительным образом похожа на легенду про золотой плот чибчей озера Гуатавита в Колумбии (подтверждение которой, в виде маленького золотого плотика с фигурками, мы имели счастье видеть в музее золота Боготы).

Два́рака - в индуистской мифологии столица племени ядавов, к которым принадлежал Кришна. Необычайны и дивны описания Двараки, приведенные в Пуранах — сказаниях древней Индии: «Новый город посреди моря был построен очень добротно: в нем были прямые дороги, широкие улицы и переулки, а также чудесные сады и парки, где росли… деревья желаний…»
После того, как Кришна увёл ядавов из своей прежней столицы - Матхуры, он отдал приказ построить новую, которая была создана за один день. Город просуществовал 10 000 лет. «Харивамша» повествует и о том, как после ухода Кришны из этого мира морские волны поднялись, и пучина скрыла Двараку от людских глаз — словно город не смог вынести разлуки со своим великим господином и ушел на дно.
Рассказы о городе, в котором было много дворцов, их стены были из серебра и украшены изумрудами, до недавнего времени считались легендой (как и истории о золотом плоте). Но в конце семидесятых годов прошлого века доктор Рао обнаружил на дне Аравийского моря остатки древнего города (и в ЮА тоже обнаружили подтверждение красивой легенды). В результате раскопок нашли стены, мощеные плитами дороги, изготовленные из известняка скульптуры. Уцелевших зданий не было, но контуры застройки можно проследить по дорогам. Когда-то город был настолько прекрасным, что в манускриптах его называли не иначе как «сказочным королевством».

В это королевство, вернее на его окраину. мы прибываем в 9 часов вечера. Бросив вещи в отеле TirthRaj, забукан накануне вечером, идем на прогулку. Встреченные в течение 10 мин отели удивляют названиями: Милан, Париж, турагентство Swastik Travel. Инет в отеле не работает, хотя должен. Посему решаем завтра поискать другой.

Утром встаем поздно. Идем искать храм Кришны. По дороге изучаем город.



До главной достопримы идти минут 20. На входе шмон по полной программе: после сдачи фотика и телефонов, прощупывают карманы и прочие места. Внутри - большая очередь на вход в сам храм. Стоять неохота, поэтому гуляем вокруг, созерцаем.



В полдень переносим свои вещи в другой отель, 750 р на троих в комнате с двумя кроватями. Обедаем в ресторане отеля GuruPrerna. Пицца, второе и ласси обходятся нам в 300 р. Потом мы заглянем сюда ещё не раз.
Идем гулять к морю, в сторону от храма. Идти минут 40, доходим до площадки с говорящей табличкой «Sunset point». Но до сансета еще далеко, поэтому находим небольшую бухточку около храма, и с удовольствием там купаемся. Вдоль берега – волны, а здесь спокойно, небольшой мысок, на котором расположен храм, закрывает нас от ветра. Вода около 22.
Загораем на камнях пару часов, наблюдая за туристами.
Заходим в турагентство, спрашиваем про туры в храмы. Нас встречают приветливо. Но когда уточняют про транспорт и слышат в ответ «бас», интерес к нам пропадает. В очередном офисе нас отправляют в одноэтажное здание автостанции рядом с отелем GuruPrerna. Там за столиком – мужик с ручкой и тетрадкой. Мы записываемся на завтрашний утренний вояж в 4 места: Rukshamanee, Nageshwar, Gopi Talab, Bet Dwarka. 100 р/чел, 5 часов.

Утром выносим наши вещи на ресепшн. Тут нас ждет сюрприз: оставить их до вечера НЕЛЬЗЯ!
Сначала я думаю, что не понял ответ. Переспрашиваю еще раз – НЕЛЬЗЯ! Я разражаюсь длинной тирадой про предыдущие 128 отелей в разных странах и про то, что их Кришна все видит, и им воздастся.
Но делать нечего, берем рюкзаки в бредем в сторону бас-стенда. На вечер у нас куплен билет на ночной бас до АхмадАбада, а тур закончится около часа дня. Решаем взять комнатку, чтобы оставить вещи, а после обеда, после возвращения с тура, помыться-отдохнуть. Такая быстро находится, на перекрестке, 400 р.
Начинаем мы с наиболее популярного среди паломников Rukshamanee Mandir, храма Рукмани, жены Кришны. Она считается воплощением Лакшми, богини богатства и красоты. У Господа Кришны было 16108 жен, и Деви Рукмани была любимой. Ехать минут тридцать. Мы здесь не первые.



И нас здесь не ждали. Двери закрыты, на крыльце - человек с ружьем.



Перед ним человек 30, все с нашего баса. Внутрь почему-то не пускают. Ещё подъезжают человек сто туристов. На небольшой площадке перед ступенями храма уже толпа. На крыльцо заходит еще один индус, инструктор по посещению святых мест, похоже. Мы прослушиваем 7-ми минутную лекцию о том, как надо правильно делать подношения. Народ волнуется, кричит: - Дайте уже прикоснуться к святыням! И вот - двери открывают, подданные Кришны начинают ломиться в узкий проход. Я стою в первых рядах, поэтому попадаю в храм относительно быстро, не помятый. А вот мои леди, стоящие в середине и тоже пытающиеся войти, сдавлены со всех сторон страждущими, и вовремя успевают выдернуться из толпы. Храм небольшой, 30 кв.метров. Толкая друг друга, людской поток движется вдоль стен. Верующие, как обычно, совершают двухминутный ритуал: сюда положить приношения, туда бросить денежку, здесь прикоснуться с чему-то, там постоять с молитвой. На стенах храма много картин 12-го века, в зале находится мраморное божество Деви Рукмани с четырьмя руками, "Чатурбхуджа".
Через пять минут все наши индусы выходят из храма. Можно ехать дальше.

Второй храм - Нагешвара Махадев (Nageshwar JyotirLinga) находится в 10 км от Дварки. В нем стоит один из знаменитых лингамов Шивы. Внутри, в главной комнатке, замечаем группу белых туристов. Вид у них очень довольный, что-то шепчут хором. Чьи-то мечты сбываются. Местных туда не пускают, они стоят за барьером, метрах в 10-ти от главного места.
Главной изюминкой является гигантская статуя.



Следующее место - Гопи-таллава Пруд, где господь Кришна встретил гопи (пастушек). Местная глина считается священной и используется преданными Кришны для нанесения священных знаков на тело. Находится этот пруд, а вернее наполовину высохшая лужа, в 20 км к северу от Дварки.

И последнее место нашего тура – Бет Дварака. Это остров на северной оконечности. Здесь нашли под водой останки древнего города, много артефактов, в том числе мудру – каменную печать, пропуск в золотой город, которую должен был иметь каждый житель.
Мы преодолеваем пролив на небольшой лодке.



Лодка-то небольшая, но 130 человек туда усаживаются. Ищу глазами спасжилеты, на всякий случай. Имеются.
На пристани гид нам озвучивает программу: идёте в храм, гуляете, встречаемся через полтора часа. Мы идем с толпой. Здесь, по легенде, находится место жительства Кришны, на котором возведен храм ДваракаНатх. Сюда стекаются толпы паломников, стремящихся увидеть место рождения Кришны. Ну и мы с ними.



Снимаем обувь у неких ворот, а до храма надо еще дойти. По пыльному асфальту. А он весь в лепешках. Лавируем.
Храм – ничего особенного. Для нас.
Возвращаемся к лодке. Наши индусы уже там. Все, это последний сайт на сегодня. На обратном пути, в море, - аттракцион "накорми чаек над головой, и не будь обделанным в знак благодарности". Первое у местных получается, второе - не знаю, мы встаем и выходим из толпы под навес около рубки.



Не сказать, что очень уж захватило. Но - было интересно наблюдать за индусами, посмотрели-потрогали святыни, птичку поставили.
В Дварке идем на Гоми гхаты. Находятся они в месте впадения реки Гомти в Аравийское море. Народу там немного, прогуливаемся до храма Samudra Narayan.



Через мостик (10 р/чел) переходим на другой берег реки. Там есть бич, доходим до него. Народ даже немного купается. Я тоже присоединяюсь к ним. Но удовольствия мало, очень мелко, приходится долго идти, чтобы поплавать.



На обратном пути, во время очередной фотосессии, к нам подходит толпа нарядных женщин. Они трогают МНС за волосы, за шею, еще за что-то. И обсуждают все это между собой. К постоянным селфи-то мы уже попривыкли, а вот так - чтобы трогали за разные места – это в первый раз. Ощущаем себя инопланетянами.
Возвращаемся в гостиницу, отдыхаем. К восьми выходим на автобус, остановка в 10 м от нашего геста.



Уезжаем почти по расписанию, в 21ч. С басом не повезло: лежанки покрыты дермантином, простыни постоянно съезжают. И отсеки не закрываются створками, только шторки. И нет ограждения.
Эта ночь проходит под шум ветра. Мерзнем, надели все свои одежды. Утром узнаЮ, что была открыта дверь водительская всю ночь. И мои дамы это видели. Я сетую, почему они мне не сказали. Я бы сходил, попросил закрыть. Я ведь знаю волшебное слово «тханда».
В АхмадАбад заезжаем в 7ч. Едем по городу минут 30, где выходить – не ясно. Я прошу водилу высадить нас около остановки в Мехсану. Высаживают на маленьком бас-стенде. Сразу садимся в бус на Mehsana, 70 км на север, 80 р.
Через 1,5 ч вываливаемся в городке, на главной магистали. Бас идет дальше. Ищу ночлег, заходя во все встреченные отели. Очень удивляюсь, но все фулл. Хотя нет, в одном из них мне предлагают плохонькую комнатку за 600 р. Но когда мы приходим все вместе с рюкзаками, оказывается, что мест все-таки нет. Странные ребята.
Вспоминаем, что видели Макдак недалеко. Останавливаем тук, командуем: Макдональдс! Он не понимает. Со вторым и третьим – то же самое. Приходится зайти в отель и попросить парня за стойкой написать на бумажке (на хинди) это сложное слово. Он переспрашивает, записывает, произнося: мЭкдональдс. Ну, удивительно, неужели дело в одной букве? Очередному тукеру сую бумажку и произношу "мЭк". Не верим глазам своим, но водила сразу понимает.
В общем, через 10 мин мы оказывается там. Но наши надежды на Инет и кондишн не материализуются. Хорошо, хоть еда не обманула ожиданий. Классик бургер – почти без специй.
Я смотрю в свою тетрадку. В этом городке достопримов особых мною не найдено. Поэтому решаем ехать дальше, в Modheru, это недалеко, 30 км. Берем тук и просим доставить нас до бас-стенда. По пути останавливаемся около Simandhar Swami Jain Temple.



Здесь большая территория, есть гесты для прихожан. И даже столовая.

Грузимся в бас на Модеру (так местные произносят это слово). Ехать час, высаживаемся прямо на дороге, проходящей через эту деревню. Вижу указатель на храм Солнца, главный сайт этого места, но нам надо сначала найти гест. Оставляю дам с багажом на перекрестке и иду обследовать местность. 40 мин поиска ничего не дают. Только указатели на отели за городом, 10-15 км. Да-а, что то у нас сегодня с койко-местами не получается.
Мои на перекрестке попивают чай. А я нервничаю. И тут замечаю прилично одетого мужика, садится в джип с символикой турфирмы. Подбегаю к нему, спрашиваю, где тут можно переночевать.
Говорит про какой-то храм неподалеку. Потом зовет к себе в машину. Я говорю, что нас трое и рюкзаки. Отвечает: садитесь, не проблема. Едем в ту сторону, откуда приехали. Где-то через 500м высаживает нас у входа в храм. Это Modhera Temple. Нас передают в руки дежурному, тот сопровождает мимо огромных ворот к окошечку, которое оказывается ресепшеном. Догадываемся, что это что-то типа ашрама. Нас вписывают в журнал, я плачу 500 р, и мы отправляемся в комнату на третьем этаже. Двери не закрываются, все на честном слове. Но есть три кровати, туалет с душем плюс умывальник в комнате.
Два больших здания – это гест с отдельными комнатами для проживания паломников, приезжающих в этот храм на несколько дней. Ну и сочувствующие принимаются тоже. А еще есть, как позже выяснится, отдельное помещение в виде большого зала, где можно просто спать на полу, подстилка выдается.
Ура! Еще 20 мин назад мы были уставшие, грустные и безо всякой надежды, а сейчас у нас крыша над головой, три кровати, горячая вода и мы полны сил. Рюкзаки брошены, и мы идем в Храм Солнца.
Тут надо упомянуть: я прочитал где-то, что 21-23 января здесь, прямо на территории храма, будет проходить фестиваль индийского танца. И мы примерно к этому времени подтягивали свой тур. Но в Дварке задерживаться мои дамы не захотели, и поэтому мы приехали на 2 дня раньше. Что теперь тут делать эти оставшиеся дни до фестиваля, мы пока не знали.
Вход оказывается фри, не знаю, почему. Мы проходим через парк и попадаем в очередную сказку.



Храм Солнца, или Сурья мандир построен индуистскими императорами династии Соланки в 11 веке и является одним из самых древних храмов западной Индии. Несмотря на время, многие рельефы и скульптуры хорошо сохранились. Окрестности Модеры были известны как дхармаранья (лес праведности), и это место было благословлено Господом Рамой.
Храм Солнца делится на три части: Сурья Кунд, Сабха Мандап и Гуда Мандап.
Сурья Кунд - глубокий ступенчатый танк (баоли, или вав) перед храмом.



В старые времена этот баоли (100 кв м) был использован для хранения чистой воды. Вокруг него расположены небольшие храмики-шикхары в человеческий рост.
Сабха Мандап – зал религиозных собраний. Он открыт со всех четырех сторон и имеет 52 изящно вырезанных колонны. Замысловатая резьба изображает сцены из Рамаяны, Махабхараты и сцены из жизни Господа Кришны. Для того, чтобы попасть в святая святых, нужно пересечь проход с колоннами и арками.
Гуда Мандап - это святая святых, поддерживаемая лотоса-основание плинтуса. Когда-то в этом зале размещался идол Бога Солнца. Зал был спроектирован таким образом, чтобы на идола падали первые лучи Солнца на равноденствиях. Резнве стены представляют 12 граней Бога Солнца(12 месяцев), а также изображают аспекты человеческой жизни, порочный круг рождения и смерти.



На травке рядом с баоли ряды диванов и стульев. На мой вопрос – Зачем? – я получаю неожиданный ответ: вечером будут танцы. Не дискотека, конечно, а самый что ни на есть фестиваль. Так сегодня вроде только 20 января? А я думал, что сегодня не наш день! Еще как наш! Вот уехали бы отсюда, и попали бы в храм только завтра.
Сам храм небольшой, два здания побольше, третье - маленькое. Но какие! Внутри можно ходить долго, любуясь искусной резьбой. Несмотря на маленькую площадь залов. Это мы и делаем.



Отдельная история – зайти на противоположную сторону танка и видеть в воде отражение древнего храма.



После часового осмотра мы проходим к зрительным местам. Первые 5-6 рядов – диванчики и кресла, дальше пластиковые стулья прямо на траве. Рискуем и идем к свободному дивану. Нас, как ни странно, никто не останавливает. В этой зоне - прилично одетые индусы: мужчины – при галстуках, женщины – в платьях. Явно не деревенские. Садимся с важным видом, хотя вид у нас не совсем важный: джинсы и ветровки. Закрадывается сомнение, что нас отсюда всё же кто-то рискнет выгнать.
Приходится ждать около часа. Начало в семь.
Темнеет. Включается подсветка храма и вава.



Ведущий объявляет участников. Музыканты выходят со своими инструментами и садятся по бокам сцены. Конкурс начинается.



Первые 20-30мин я сижу, разинув рот. Настолько это необычно: живая тягучая музыка, нарядные танцовщицы с незнакомыми танцами, на заднем фоне - подсвеченный древний храм. Потом это начинает казаться скучноватым: музыкальное сопровождение достаточно монотонное, танцы - очень медленные (не как в кино), двигаются в основном только руки, танцовщицы - не модели. Да и кушать хочется.
Часа мне вполне хватает, и я предлагаю дамам двигать в наш ашрам. Но МНС просит: - Еще пару танцев. Мы соглашаемся, поглядывая с улыбкой на увлеченное лицо нашей мамы.
В половину девятого мы выходим. На траве, за зрительными рядами, веселятся деревенские ребята. Есть здесь большой экран, где транслируется все происходящее на сцене. Но это кино мало кто смотрит. Основная масса играет, веселится, резвится на травке.
Выходим из парка и идем налево, вдоль трассы. Около Модера Темпл видим столик возле навеса. Там хозяйничает веселый дедок. Спрашиваю, какое меню сегодня у него в «ресторане». Подводит меня к плите, там - один огромный бак литров на 30 и две большие кастрюли. Открывает поочередно крышки, показывая товар лицом. Но темно, ничего разглядеть не удаётся. Во всех посудинах что-то виднеется на самом дне. А что вы хотите, время уже – десятый час. Светим мобильниками в кастрюли, но это не особо помогает. А выбора нет, и я озвучиваю наши пожелания – чаваль, чапати и микс ведж. И добавляю: масала – нахин чахие (в смысле «нафиг»), чай – джихад (не в смысле «война», а в смысле «да»). Дед кивает. Мы усаживаемся за деревянный стол. Хозяин ловко шурует поварешкой, и на столе появляются две тарелки. Там рис, и пару подливок в маленьких чашечках. Мы с МНС кушаем, Таня пасует. Я ворчу, что много специй опять. МНС справедливо замечает: положил то, что есть. Готовить же для нас не будут специально! Вскоре готовы наши чапати, их в 5 м от нас жарит на открытом огне женщина, сидя на земле. Хорошо, что чапати нас всегда устраивают.



Спустя 5 мин дед открывает холодильник, наличию которого мы мы сильно удивляемся, и достает заводские пакетики с то ли йогуртом, то ли с ласси. Открывает их и наливает нам в стаканы, мы и моргнуть не успеваем. Вид у него – довольный-предовольный. Приходится выпить немного, хотя и не очень хочется.
Наша трапеза закончена, немного перекусили. Спрашиваю, сколько должны за ужин. Отдаю 200 р, и мы проходим через ворота на территорию храма. С территории, которая находится слева от храма, слышится модная громкая музыка. Заворачиваем туда.



Небольшая площадь перед сценой с музыкантами, человек 100 ходят по кругу, пританцовывая и поворачиваясь вокруг себя в такт музыке. Двигаются все синхронно, похоже, это какой-то танец. В основном дамы, многие босиком, ну и мужиков штук пять. Зовут нас в круг, но мы не решаемся. Уж больно красиво они двигаются. Лица довольные, и чихать им на фестиваль. Им и здесь хорошо. Вот это танец, я понимаю. Можно смотреть долго.

В комнату свою добираемся поздно. Горячая вода в наличии, постель вроде тоже, но непонятная, пользуемся своими простынями.
Утром просыпаемся раненько. Идем опять в Сурья Темпл, надеясь увидеть другую картинку, на восходе солнца. Но картинка не сильно изменилась, все также прекрасно и таинственно, как и вчера вечером.



Сегодня мы едем а Патан, смотреть шикарный вав – колодцем это сооружение как-то называть не прилично.
Доходим(из храма - налево) вдоль дороги до развилки: одна дорога – в Мехсану, другая(левее) – наша. Сидящий на скамейке индус поясняет нам, что басы здесь не ходят. Поэтому машем проходящим мимо машинам.
Минут через 10 усаживаемся в кабину грузовика. С нами – тот знаток-индус. Едем вчетвером, болтая про местную жизнь.
Ехать недалеко, 40 км, отдаю 90 р за троих. В Патане нас высаживают на перекрестке, берем тук за 60 р. И вот – мы на месте,- Ран ки вав.
Тикеты – 200 р/чел. Проходим по дорожке чистого, ухоженного парка и попадаем туда.



Да уж, постарались ребята в свое время. Кто же им проект этого всего придумал? Египтяне или кхмеры? Вид шикарный, хочется ходить вокруг и рассматривать скульптуры с близкого расстояния.



Час у нас уходит на знакомство с одним из самых-самых танков для хранения воды. Далее у нас небольшой перекус на лавочке в парке, пару селфи, и мы отправляемся в обратный путь. Сначала на туке доезжаем до небольшого храма, название у меня на бумажке. Ехали минут десять. Не спрашивая, отдаю 20 р, тукер что-то кричит нам вслед, но мы уже поднимаемся по красивой лестнице. Храм пуст, но довольно интересный.



После выхода, отметая все предложения извозчиков, гуляем пешочком по торговым улочкам Патана. С интересом наблюдаем за производством сладостей на фабрике, что расположилась в комнате примерно три на восемь метров. И покупаем себе небольшую коробочку халвы. Потом с не меньшим любопытством останавливаемся у чана с кипящими в масле пирожками. И покупаем себе две самосы с пылу с жару. Потом останавливаемся у телеги с фруктами, не в силах пройти мимо таких огромных и спелых папай. И покупаем себе одну самую большую.
Мы уже подустали, ловлю тук до бас-стенда. Он машет куда-то рукой, что-то говорит, но я настойчив, и мы усаживаемся. Проезжаем метров 200, поворачиваем за угол – и вот она, колыбель этих гремящих чудовищ! Отдаю тукеру 10 р, идем на платформы. Но там подозрительно малолюдно, и человек 20 индусов в униформе, похожей на одежду водителей, болтают на скамейке. Нам объясняют - забастовка, басы не ходят. Мы огорчены, но находится один сердобольный, выводит нас на дорогу. Садит в тук, дает указания водиле, куда нас отвезти, озвучивает нам цену за проезд - 30 р, и мы едем на автостраду, чтобы пересесть там на маршрутку.
Через 10 мин мы на месте, отдаю 30 р за проезд. Сначала на микробасе доезжаем до Talesma за 20 р/чел. Дальше, до МОдеры, уже с меньшим комфортом: я - в кузове грузовичка, на полу, вместе еще с двумя десятками пассажиров, а мои дамы - в кабине. В кузове сидят кто на полу, а кто на стоящей в середине кушетке. Всем весело, меня расспрашивают: кто мы, откуда, да сколько стоит полет из России, да как нам пища местная, и когда мы обратно едем. Я тоже пытаюсь спросить, вспоминая общие слова. В общем, дорога проходит незаметно. В Модере тепло прощаюсь с попутчиками, мне машут вслед. Время еще четыре часа, идем в комнату, немного передохнуть.
К шести двигаемся к храму. По пути видим тачанки со стеллажами яиц. Жутко хочется омлет. А почему нет?
Яйца не в холодильнике? Немытые? А, ладно, скоро домой всё равно.



На нашу трапезу поглядеть собираются деревенские. А мы ещё и палочками едим, сплошное удивление.



Вечером мы опять около храма. Теперь ужу уверенно проходим к свободным диванам, усаживаемся. Сегодня танцы повеселее, один из коллективов представляет быстрый танец. Он продолжается минут 20, смотрится на одном дыхании. Сидим, рассуждаем о том, как нам повезло.



И тут ко мне подходит солидный мужичок, зовет меня и соседа-американца в сторонку. Не очень понимаем, но идем за ним. Нам говорят, что было бы хорошо, если бы сэры не отказались дать интервью.
Я пытаюсь отнекаться, мол, мой инглиш не очень гуд. Управляющий успокаивает: меня, типа, поймут. В результате мне суют микрофон и просят сказать несколько слов, поделиться впечатлениями от увиденного. Я охотно делюсь, меня снимает ТВ на фоне подсвеченного Surya Temple. Тут вижу, что моих леди тоже ведут к камере. Они смущены, просят меня сказать организаторам, что не говорят на английском. Но это не смущает творческую группу. Съемка начинается, мои леди выражают свои эмоции на родном языке. После интервью спрашиваю, где можно посмотреть отснятый материал. Уверяют, что не только на региональном канале, вся Индия нас увидит.
Гордые, идем в свой ашрам. Пора отдыхать, завтра едем на север, в Маунт Абу.

Утром во дворе дежурные по кухне готовят завтрак на всех.



Взяв рюкзаки, выходим на дорогу. Нас направляют на остановку маршруток. Там уже стоит микробас, и есть 4 свободных места. Но они наполняются под завязку, и мы втроем, с рюкзаками, еле влезаем на эти предназначенные для четырех пассажиров места. Я объясняю водиле, что можно ехать, заплатим за четверых, и мы трогаемся в Мехсану.
30 км позади, отдаю 80 р за четыре места, нас высаживают на проходящей по городу трассе. Здесь я выясняю, что напрямую до Абу доехать не получится. Сначала надо ехать до Ranakpur. За перекрестком – стоянка джипов в нашу сторону. Занимаем вторую скамейку в джипе, она рассчитана на четырёх человек, мы еле влезаем туда втроем, тикет - 60 р/чел. Отдаём 240 р и говорим: - Поехали.
70 км преодолеваем минут за 50, рекорд, нам очень нравится передвигаться на джипах. Обедаем в рестике отеля, который находится прямо на перекрестке, где нас высадили. Обед на троих в кондишн-зале (палак, пицца, рис) плюс два ласси обходится в 350 р.
Пройдя метров сто по ходу движения, попадаем в начало следующего этапа. Снова джип, теперь мы располагаемся в заднем отсеке, там две скамейки вдоль машины, рассчитаны на 6 человек. Наши – 4 места, 60 р/чел. На скамейке для четырёх человек, перед нами, умещаются пять взрослых и четверо ребятишек. Цыгане.
На очередные 70 км до Абу Роад уходит час. Выходим на ж/д вокзале. Ищу авто до Маунт Абу. Такси – 600 р/машину, джипы – 80 р/чел. После торга один паренек соглашается отвезти нас за 50 р/чел. Садимся в его джип, ждем попутчиков. Время час дня, пассажиров нема. Тогда он нас везет пару км по городу, и на очередном перекрестке пересаживает в маленький джип, на восемь человек. Несколько раз извиняется, объясняет, что ему ехать невыгодно, если его большая машина "ноу комплит". Ждем еще минут 20. Когда набирается нужное количество народу, стартуем. Я сижу на скамейке в задней части, около выхода. Девушке напротив меня предлагаю подвинуться вперед, там есть место, и там меньше пыли. Мотает головой. И скоро я понимаю, почему она отказалась. Начинается подъем, я вспоминаю, что городок-то находится в горах Небольшой серпантин, девушке плохо, она перегибается через заднюю перегородку, и теперь мы едем, оставляя за собой видимый след. Никто и не думает останавливаться, похоже, дело это обычное.
30 км преодолеваем за час. Высаживаемся на бас-стенде. Я иду искать рум для ночлега. Отелей – десятки, прямо вдоль дороги плюс указатели на перекрестках. Но моя радость быстро улетучивается: первые 10-12 шт – все комплит, другие, чуть в стороне – все дороже 3000 р. На поиски приемлимого для нас варианта уходит минут сорок. Небольшой торг на ресепшене - и мы получаем свою трехместку за 1300 р. Комната отличная, две дабл-кровати, душ, телек.
Притаскиваем рюкзаки, заселяемся и идем знакомиться с местом.
Сразу понятно, городок очень востребован. Отели и кафешки-рестораны под крышей – каждые 50 м. Лавки с мороженым, кофе – какао, китайская-тайская-европейская кухни.
По главной дороге доходим до озера Накки. Прогуливаемся вокруг него.



Встречаем несколько бегунов. Впервые за 20 дней.
Вода застоялая, зеленого цвета. Много мусора. Но виды гор вокруг – замечательны.



Гуляем,смотрим сувениры. Выбор хороший, народу – никого. Пусты магазины, пусты кафе и рестораны. Удивляюсь: мест свободных в отелях нет, а где же весь народ? Уже семь часов вечера, вроде, пора ужинать. МНС предполагает, что все кушают в рестиках, которые при отелях. Не знаю, вполне возможно.
Долго выбираем кафешку для приятного вечера. Пытаемся найти такое место, где есть народ. Но везде – пусто. Заходим в одну, название вспомню.
Видим в меню чикен-тандури. Все оживляются - мясо, начинается слюноотделение. Заказываем пол-курицы плюс лапшу по-китайски плюс ласси, ну и лепешки. Всё приносят минут через 30. Начинаем с курицы, её темно-коричневые поджаристые бока так и просятся в рот. Отщипываем не спеша, смакуем. И вдруг – Таня заявляет, что с её стороны курица холодная. Как холодная, она же из тандура? Я тыкаю вилкой, раздвигаю шкурку, и что мы видим? Мы видим ... лед. Поджарилась снаружи, а внутри – мерзлое мясо, видимо, вытащили из морозилки перед готовкой. Зовем официанта, тот зовет повара, вываливаем на него весь свой негатив за сломанный кайф. Тот, чуть смутившись, забирает курицу и, извинившись, уходит. Типа, исправлюсь.
Мы говорим парню, что курицу эту пусть они едят сами, и набрасываемся на лапшу. Лапша доварена, лепешки дожарены, ласси не прокисшее. Жизнь продолжается. На выходе мне выдают счет, включающий чикен-тандури. Я объясняю, что чикен-виз-айс мы не ели, ешьте сами. Кассир, видимо, был не в курсе, исправляет сумму после разговора с официантом.
Выходим немного расстроенные, хотя ржем от души. Надо же, выбирали, выбирали - и выбрали.
Теперь надо определиться с завтрашним днем. В уличном тур.офисе нам предлагают автобусный тур на завтра, по окрестностям, с 9 до 17 ч за 100 р/чел. Он включает Дильвару и Ачалгарх(то, что нам надо), еще пару святых мест - Ом Шанти Бхаван и храм на горе, плюс оставят вечером тех, кто желает, на горе, на Сансет Пойнт. Вспоминаем похожий тур в Дварке, сомневаемся. Но ехать самим - нет желания. К тому же, одного из нас сильно морозит, видимо, температура. Сомневаемся мы минут пять, потом оплачиваем 3 билета и, довольные, идем в отель. Еще нас предупреждают, что 25 р/чел надо будет заплатить гиду, какие-то сборы. На сон грядущий смотрим очередную главу индийской любовной саги.

Утро. Подъем поздний, спешить некуда. На лотке перед отелем берем пару омлетов, внимательно следим, чтобы повар – мальчуган лет десяти – не сыпанул в сковородку стандартные для этого блюда 10-15 г специй из своей банки. Просим в этой же сковородке поджарить 4 пластика хлеба, которые полагаются к омлету – и шикарный завтрак у нас на ладони. А купленный рядом у сидящего на земле дедули масала-чай, кипящий в видавшей виды кастрюльке, который мы распробовали еще вчера, добавляет нам положительных эмоций.
Выезжаем почти вовремя, в 10 ч. Первый пункт – храм. Туда-сюда 30 мин, время остается. МНС надевает костюм жены кого-то, фото на свою камеру – 50 р.
Вторая точка – ашрам.



Проходим внутрь, садимся в зале. К нам подходит паломник, что-то увлеченно рассказывает. Выходим, не дослушав.
Еще пара точек, и, наконец, Дильвара(в переводе с хинди — «Утешитель сердец») — комплекс храмов, вырезанных из белого мрамора. Храмы были построены между XI и XIII столетиями нашей эры.
На входе сразу огорчают – отбирают фотики и телефоны, шарят по карманам. Храмы впечатляют, особенно в те моменты, когда нет никого рядом, и ты один стоишь внутри этой красоты. Жалею, что не сунул в носки смартфон.



На осмотр уходит час. Время еще есть, мои идут на выход, а я решаю еще раз пройтись по этой красоте. Присаживаюсь возле храмов, пытаюсь запечатлеть в памяти эту красоту.
Время еще есть, обедаем в рестике около входа. Ценник – 235 р, втроем еле съедаем две порции.

Еще заезжаем в ПППП. После Дильлвары, конечно, не впечатляет. По моим впечатлениям, слишком все разрушено-развалено, сайт требует реставрации.
На обратном пути – остановка на SunSetPoint.



Виды вокруг впечатляют, но народ уже подустал, все хотят домой, то есть в отель. Встречать закат на кровати или за столиком. В город мы попадаем в 17ч.
Оказывается, судя по навигатору, основные точки рядом, можно обойти все пешком, километров 10-15, вполне по силам здоровым ребятам. А мы сегодня здоровы не все, поэтому голосованием решаем: тур зачетный, цена очень даже адекватная. И для сведения: на улице предлагают такси 1000 р за день, но я не уточнял, что туда входит.
В пятницу нам надо быть в Дели, в субботу наша Таня громко улетает. Перебираю варианты: заехать в Пушкар на день, или заехать в Бунди на день, либо передохнуть здесь еще день и в среду выехать в Дели (ехать почти сутки). Решаем остаться здесь, подлечиться и стартовать в среду. К тому же в ж/д кассе, что напротив бас-стенда, нам утром во вторник дают тикеты только на среду, из брони таткаль, на слипер-места. Других билетов нет.
День посвящаем прогулкам вокруг озера и покупке сувениров. Мне даже удается позагорать в небольшом парке с правой стороны. Посещаем опять уличную аптеку, покупаем антибиотики. Нас уже узнают.
Вечером нам опять готовит шикарный омлет повар-мальчишка. Отец отлучился, и он теперь за главного в своем кафе-тележке. Напоминаем про масала-бина.
Утро, среда. Собираем вещи, я иду на бас-стенд. Но – сегодня опять забастовка. Локал-басы не ходят, только такси. Берем машину в отеле, 500 р до Абу Роад. Пока едем в машине, чувствую нечто необычное (какое-то необъяснимое чувство). Пытаюсь понять, что же это? Доходит – после 20 дней туков, локал басов и поездов с открытыми окнами очень непривычна езда в легковой (закрытой) машине, когда нет внешнего шума, нет бах-бах-бах на каждой кочке. Занятно.



Поезд наш отправляется почти по расписанию. Пока едем днем, вполне комфортно. После заката начинает холодать. Я пытаюсь закрыть окна в нашем купе, а потом и в соседних. Ставни не держатся, норовят сползти вниз. Подсовываю бумажки, стопорю скотчем. Соседи с интересом наблюдают за моими телодвижениями. Две барышни на боковушке в след.купе сидят прямо перед открытыми окнами, закутавшись в свои одеяла. Наблюдаю за ними, ожидая, что вот сейчас им станет холодно и они закроют эти окна. Проходит час, другой, уже не просто прохладно, уже холодно, но ничего не меняется. Тогда я подхожу и пытаюсь сказать: зачем же мерзнуть, можно закрыть окна и сидеть себе спокойно, без одеял. То ли не андестенд, то ли не хотят. Мерзнем дальше. Мы уже достали свои пледы, вся одежда тоже на нас. Соседи тоже съёжились, да и пледы не у всех. Но терпят.
Нас спасает только то, что соседки выходят часов в 9 вечера. Я бросаюсь вперед и задвигаю эти окна. Фу, можно жить дальше.
Ночью дико мерзнем, дует изо всех щелей. Наши-то окна закрыты полностью, вставленные бумажки делают своё дело. А в других купе гуляет ветер, врываясь в приоткрытые окна.
Просыпаемся часа в 4, спать уже не получается. Пытаюсь раздобыть чай. Но еще рано. Мы прибываем в 6, станция промежуточная, у нас обозначена как ОлдДели, но когда я спрашиваю, где нам выйти, индусы мне называют ее как-то по-другому. К шести я подтягиваюсь в тамбур, чтобы не пропустить нашу остановку. Уже Дели, пару остановок в полной темноте, и вот, наконец, наша. Зову своих дам, они еле двигаются, задубели по полной.
Едем на метро, как тут тепло! Выходить не хочется, так бы и ехал до Сибири.
Но нет, сегодня 26 января, и нас (надеюсь) ждет редкое зрелище – празднование дня независимости Индии. Об этом красивом празднике я прочитал в книжке «33 встречи с Индией», где автор, индиавед, настоятельно рекомендовал посмотреть на это действо, особенно на шествие боевых слонов в военном обмундировании.
Бросаем вещи на ресепшн в хостеле Heaven на Мейне, в который мы еле пробрались по узкой улочке, перешагивая помойки и кучи чего-то вонючего. Ох, МНС, воспользовалась моей временной нетрудоспособностью: мало того, что накупила в Абу тарелок мраморных да ваз позолоченных, так еще и дорогой хостел забукала, который якобы чистый и уютный.
На метро едем до центра. ВЫходим, пытаемся пройти по широкой аллее к воротам Индии. Не пущают. Не помогает даже наша foreign-ость. Машут рукой в другую сторону, направляя нас в обход. Идем туда, минут через 15 видим народ, стоящий около ограждений вдоль широкой проезжей части. По дороге ходит патруль с автоматами. Минут 10 уходит у нас, чтобы протиснуться и занять место под солнцем. Хотя солнца-то еще нет, и мы мерзнем по-прежнему. А люди вокруг одеты вполне по-весеннему, многие в сланцах, босиком!
Народу прибывает, дорога перекрыта, и мы видим в дальнем конце улицы приближающиеся точки. Вскоре вся эта процессия оказывается перед нами.
Каждый штат нарядил-приготовил свою машину, пытаясь вместить на небольшую площадку все свои достопримы, всех своих известных личностей и все вкусности своей кухни.



Штатов в Индии 66, идут- едут около часа. Потом маршируют военные, в разных формах: ВВС, ВМФ, сухопутные…



И вот выплывает что-то высокое. Радостное предчувствие обмануло: это не слоны, это верблюды. Тоже, конечно, красиво, но мы то ждем СЛОНОВ!



Слонов нет, обидно. Да и встали мы не на той стороне. На этой. И оказалась между нами и колоннами - решетка. А улицу уже не перейти.

Вечер уходит на покупку фруктов и специй. Рюкзак у дочери полупустой, дозаполняем его вкуснющими гранатами и необычным продолговатым виноградом.
Завтракаем в Мадан-кафе. Пока готовится наша каша, пьем изумительный ginger tea with milk. Греет моментально. Приеду домой, буду делать себе такой.
Идем пешочком до метро, пытаемся согреться. Вчера вечером видели предложение уехать до аэропорта на такси, 300-400р. Но не рискнули, вдруг пробки?
Чтобы пройти внутрь здания аэровокзала, надо показать свои паспорта и распечатки билетов. Питерскую пропускают, а нас стопорят. В наших бумажках вылет 31.01, а сегодня 27.01. Полиция проверяет очень внимательно, и наши объяснения, что мы поменяли дату вылета, их не убеждают. Не пущают.
Прощаемся на перроне, едем обратно.
У нас еще 3,5 дня, решаем остаться в Дели, хотя планировали посетить за эти дни еще что-нибудь примечательное.
В эти дни вмещаются гробница Хумаюна, храм Лотос, храм около Лотоса, Ашкардам, и - рынок на станции метро. Рынок уютный. докупаем сувениры. Очень впечатляет резьба по дереву. Из небольшой комнатки в конце коридора, где в тесноте расставлены мебель и разные резные вещи-фигуры, просто невозможно уйти. Хочется купить ВСЁ!
Утром на туке за 100 р доезжаем до метро. Еще 120 р до а/порта. Улетаем по расписанию, Дели-Алматы-Астана-Новосибирск.

АэрАстана радует вкусными горячими завтраками и уютной обстановкой. Летим этим рейсом второй раз, только плюсы. В Астане у нас за 1 $ забукан отель ПаркИнн, по программе HolidayStopOver. Нас встречают в а/порту, отвозят до отеля. После месяца пыльных дорог и серых простыней белый цвет кажется неестественным, три звезды выглядят на восемь. А утром еще и шикарный завтрак в виде шведского стола. Теперь проблема другая – не обоЖраться. Удаётся. Ограничиваем себя двумя тарелками еды и чашкой кофе.

Нас доставляют к рейсу. Летим. Как в песне - еду я на Родину.
Потом еще сутки в поезде, и мы - на малой Родине. Мы дома.

Здесь вкусно кормят, изысканно поят, здесь тепло в спальне (я даже открываю форточку на ночь, хотя за окном минус 20), здесь не трясет в общ.транспорте. Лыжня и бассейн в радиусе километра. магазины под окном, здесь всё так привычно и удобно.

Но пройдет пара-тройка месяцев, и этот монотонный комфорт опять нам наскучит, и опять я с удовольствием запущу мой любимый агрегатор билетов, и мы снова махнём куда-нибудь, в незнакомые места (я надеюсь)…

Бюджет:
Проехали 4 500 км: поезда – туки – автобусы(sleeper+local).
Примерный бюджет по переездам: (цена за 1 чел, если тук-за 3чел)

Дели-Агра: 230 км, поезд-сидя, 5ч = 85 р.
Агра-Датия: 220 км, поезд-сидя, 5ч =90 р.
Датия-Джанси – 40 км, поезд-сидя, 2ч = 90 р.
Джанси-Орчха – 20 км, локал-бас, 1ч = 20 р.
Орчха-Джанси(вокзал)– 20 км, тук, 1,5ч = 200 р/тук.
Джанси-Джалгаон: 820 км, поезд-3AC, 12ч = 1640 р (в агентстве).
Джалгаон-Аджанта(пещеры) - 80 км, тук, 2,5ч = 600 р/тук.
Аджанта-АурангАбад - 100 км, локал-бас, 2,5ч = 121 р.
АурангАбад-Эллора кейвс - 35 км, бас, 1ч = 33 р.
обратно – 35 км, джип, 1,5ч (пробки) = 40 р.
АурангАбад-АхмедАбад - 570 км, слипер-бас, 12ч = 500 р.
АхмедАбад-Палитана - 220 км, локал-бас, 5ч = 151 р.
Палитана-ДжунаГадх (через Jetpur) – 180 км, локал-бас, 5ч = (124+24) р
ДжунаГадх-Порбандар - 110 км, локал-бас, 2,5ч = 59 р.
Порбандар-Дварка – 105 км, локал-бас, 3ч = 91 р.
Дварка-– АхмедАбад - 450 км, слипер-бас, 11ч = 450 р.
АхмедАбад-Мехсана – 75 км, локал-бас, 2ч = 80 р.
Мехсана-Модера – 25 км, локал-бас, 1ч = 21 р.
Модера-Патан – 40 км, дальнобой, 1ч = 30 р.
Патан-Модера – 40 км, через Talesma, микробас+кузов грузовика, 2ч = (20+20) р.
Модера–Мехсана-Паланпур-АбуРоад-МаунтАбу – 200 км, микробас+3 джипа, 6ч = (20+60+60+50) р
МаунтАбу-Дели – 800 км, поезд-слипер, 17ч = 800 р(примерно).

[Serge+]

Ай, автор молодец! Я уже сколько времени тут зудю про Датию, Палитану, Джунагадх, Модеру и Патан. А вот вам, пожалуйста, такие люди в стране советской есть. Я бы, конечно, по Ахмедабаду на месте автора пошастал бы, город здоровый, но там есть несколько настоящих жемчужин типа Рани Сипри моск, Хатисингх Мандир, Саркедж роза (с ударением на последнем слоге) и т.д. Я бы и по Джунагадху поползал поподробнее, а вот форт пропустил бы - никакой он, только вид на Гирнар, два никудышных вава, невразумительные мечеть и якобы пещерный храм. И сновать между Модерой и Мехсаной не стал бы, а из Патана двинул бы к трассе как раз возле Сиддхпура, который сам по себе тоже заслуживает некоторого внимания. И в другую сторону от Ахмедабада - через Вадодару до Чампанера-Павагадха дернулся бы обязательно. Однако автор даже слазил на Гирнар, от чего я воздержался, и добрался аж до Дварки, про которую я думал, но по времени она никак не вставала.
За все время была тут адвокатесса из Харькова, которая интересовалась Гуджаратом. С месяц донимала меня в личке, но потом забавно слилась, когда мне вдруг случайно понадобилась самая общая инфа про одного ее земляка. И до сих пор сюда носу не кажет.
Автор, примите мое уважение.

[Smile4skill]

Добрый вечер! Подскажите, пожалуйста, а как вы фото заливали к отчету?

[andrian]

Внимательно нас выслушивает, спрашивает: сколько у нас денег, когда уехали-приехали, просит показать. Но ответ такой же – не меняем. Зачем спрашивают, сколько, зачем просят показать, если все равно ответ один – нельзя?
Ну да ладно, наклею на стену в туалете, рядом с акциями из 90-х.

Сам в банк не ходил, несколько сильно порванных купюр(не 500) дал парню из гостиницы, тот отнес в банк и поменял, кроме одной, склееной по середине. Простому люду доверяю больше

[BENJAMIN]

Добрый вечер! Подскажите, пожалуйста, а как вы фото заливали к отчету?

Добрый вечер.
Фотки сначала уменьшил, т.к. их размер был 6-7 Мб (до 25% в программе Irfan), потом загрузил все фото в галерею (Личный раздел/Галерея/Личный альбом/Добавить фото). Затем в окне для набора текста, когда надо было вставить очередное фото, нажимал на "Галерея" (кнопка над окном текста), открывалось соответствующее окно(и оно было постоянно открыто, я его не закрывал), находил нужное фото, под каждым есть кнопка "Вставить фото в сообщение", после ее нажатия в тексте появляется ссылка на это фото. Когда нажимаешь кнопку "Предпросмотр", ты уже видишь все фотки в своём сообщении.

[BENJAMIN]

Я бы, конечно, по Ахмедабаду на месте автора пошастал бы, город здоровый, но там есть несколько настоящих жемчужин.

Вот как-то не лег на душу этот город, мы даже там не остались на вторую ночь, которая была забукана. Может, настроение не то было.

И сновать между Модерой и Мехсаной не стал бы, а из Патана двинул бы к трассе как раз возле Сиддхпура, И в другую сторону от Ахмедабада - через Вадодару до Чампанера-Павагадха дернулся бы обязательно.

Вадодара была в голове, оставил на будущее, змеи и танцы впереди поджимали по датам, и уж сильно удобный был ночной бас Аурангабад-Ахмедабад. А вот про Сидхпур и Чампанер почитаю, спасибо за наводку.

[BENJAMIN]

Сам в банк не ходил, несколько сильно порванных купюр(не 500) дал парню из гостиницы, тот отнес в банк и поменял, кроме одной, склееной по середине. Простому люду доверяю больше

Но обмен то коснулся как раз купюр номиналом 500 и 1000 (86% наличности в стране на ноябрь 2016). Срок действия старых купюр был установлен до 30 декабря 2016г. Думаю, в январе 2018г даже простой люд нам не помог бы.
По приезду, в феврале 2018, я почитал про эту реформу. Оказывается, там даже "дни гнева" были в крупных городах.
"Некоторые потеряли родных из-за внезапной реформы. Газета The Indian Express к 18 ноября собрала три десятка таких примеров. Самая типичная смерть — в очереди в банк или к банкомату. Много самоубийств. Кого-то не успели довезти до больницы...Кто-то умер от инфаркта, слушая выступление премьер-министра, например, фермер, только что продавший свою землю за 7 млн рупий...Один человек убил свою жену, когда она вернулась от банкомата ни с чем..."
В общем, сделал я такой вывод: телек тоже иногда полезно послушивать.

[Serge+]

Про Ахмедабад зря. Там даже синагога есть. Ле Корбюзье имеется. Свой оригинальный стиль мечетей, без дурацкой гигантомании. Рани Сипри такая миниатюрная, мне больше всего глянулась. Но и Джама Масджид недурна. Есть еще Рани Рупавати Моск, Ахмед Шах моск (кажется), Сиди Саед Моск. Шейкин минаретс в сторону от вокзала. Недурной вав в притычке с мечетью (забыл название). Классный текстильный музей Калико. Ну ашрам Ганди, мосты.
Сиддхпур пару часов заслуживает - там квартальчик с купеческими хавельками (вернее, улочка плюс чуть в стороне кое-что). Есть приятные развалюхи. Только на третью площадку с каким-то храмом на "А" не стоит - лабуда полная. Стоит практически на трассе. Я из него ехал в Патан. В Патане есть еще джайнский храмчик более-менее. Но гвоздь всего - конечно, Рани-ки-Вав. Кстати, есть электрички между Патаном и Ахмедабадом.
Вадодара заслуживает посещения. Весьма приятный университет, за ним класснейший местный музей, потом Кирти-мандир. недурной квартальчик чуть в сторону от Сурсагар-лейк. Ну и, конечно, знаменитый дворец Лакшми Вилас. Финтифлюшечный, правда, но уровень майсурского Амба Вилас. Чампанер - пара часов автобусом вбок. Сюрной сайт - идешь, идешь между деревьями - и вдруг восхитительная и бесхозная старая мечеть или мавзолей. Там с десяток таких всего, но надо бродить. Мне он напомнил Самбор Прей Кук в Камбодже, только там храмы в джунглях, и из них деревья растут. Почти такой же сюр - наш туркменский Мерв, то бишь Мары, только там растительности нет, вместо нее стада верблюдов. Самый главный сюр - это, конечно, Баган, но в Чампанере тоже неплохо. Павагадх можно со спокойной совестью пропустить, хоть он и рядом и тоже в ЮНЕСКО. Невразумительные останки чего-то на холме. Правда, совмещенный индуистско-мусульманский молельный дом оригинален в этом смысле, но ни визуально, ни как еще неинтересен. Ну самый длинный фуникулер в Индии. Беда в том, что и пейзажики там не очень.
У меня тут, оказывается, в неоконченном втором отчете присутствуют Абу-роуд, Сиддхпур, Патан и Модера, а также Джунагадх, Палитана и Ахмедабад с Бхавнагаром. Я про него забыл, но мне та самая харьковская адвокатесса напомнила. Я его бросил, потому что народу было неинтересно. И даже недописал вторую половину, где у меня были Белур, Халебид, Шраванабелагола, Майсур, Сомнатхпур, Шрирангапатна, Кумбаконам, Дарашурам, Гонгайкондачолапурам, Гандикота (не считая Мамаллапурама и Канчипурама, в которые я всегда заглядываю, и Тирупати с Хайдерабадом). Вадодару с Чампанером-Павагадхом я делал в другой свой приезд в Гуджарат.
Тут была еще забавная темка - влом искать, - где народ обиделся на меня за Каджрао. Вот там я тоже пропагандировал Палитану и Модеру с Патаном в пику этому дурацкому псевдо"золотому треугольнику".

[BENJAMIN]

Про Ахмедабад зря...

Думаю, заглянем сюда в следующий раз, на обратном пути откуда-нибудь с югов к столице.

.

У меня тут, оказывается, в неоконченном втором отчете присутствуют Абу-роуд, Сиддхпур, Патан и Модера, а также Джунагадх, Палитана и Ахмедабад с Бхавнагаром

Отчет Ваш поизучаю. А пока половина названий в сообщении мне не знакомы...

[sleditel]

Уважаемый автор, ваш отчет проглотил на одном дыхании, даже маловато подробностей о "сайтах", городах и фотографий бы побольше. По-хорошему шокирован вашей манерой передвижения, я всё заранее бронирую, покупаю жд билеты и.т.д. , боюсь оказаться один, в незнакомом городе, без ночлега и билета в кармане на след.поезд....

[BENJAMIN]

...даже маловато подробностей о "сайтах", городах и фотографий бы побольше.

А мне всегда кажется, что слишком много уточнений и пояснений, и количество фоток в отчете надо бы уменьшить, что 2-3 подряд - вполне достаточно. Я обычно урезаю раза в два те фотки, которые уже отобрал для отчета.

[BENJAMIN]

По-хорошему шокирован вашей манерой передвижения, я всё заранее бронирую, покупаю жд билеты и.т.д. , боюсь оказаться один, в незнакомом городе, без ночлега и билета в кармане на след.поезд....

К такому способу путешествовать мы пришли не сразу. Видимо, лет 6-7 назад. После французской автоэпопеи, когда у нас тоже были забуканы все ночёвки на 20 дней (из-за дороговизны хостелов и отелей). Но случилось пару задержек, и некоторые места мы вынуждены были посетить бегом, за несколько часов, так как к вечеру должны были быть в след. городке. Удовольствия от такой гонки - никакого. И еще: ведь ты точно не знаешь, понравится тебе это место или нет. Иногда вроде и ничего особенного, а хочется остаться на денек-другой...
Ну и конечно, надо иметь в запасе несколько дней, чтобы никуда не спешить. Если у тебя 12-14 дней на всё про всё, такого себе не позволишь...