Индия в лунном запутанном стиле, или совсем не туристические места от Ахмадабада до Аллахабада

[psiros]

Продолжаем гулять по Мумбаю

И снова викторианские кварталы:


Правда, не только викторианские. Микс:


Храм огнепоклонников:

Мы движемся на мыс Малабар. Те трущобы, в которых было видео - они именно там. Своеобразный райончик. Но интересный:



Что-то наподобие вулканического песка с камнями:

О! Дошли до трущоб. Священное озеро, а дальше они самые:




Прогуляемся, вдруг там нормальный пляж есть? (Ой, наивно звучит... Я прекрасно понимал, когда строил маршрут по Индии, что ради пляжей ехать в Мумбай глупо, и приехали мы сюда не за пляжами; но должен же вызывать интерес вопрос, есть ли они тут в принципе?)



Вот что самое неожиданное можно увидеть, выйдя из трущоб на берег моря? Не угадаете. Верёвки, на которых сушатся десятки джинсов!

А пляж тоже вулканический. И плюс пакеты и прочий мусор валяются между камнями, обидно.



Похоже, начался отлив. Вон кто-то отливает, ха-ха:

Гондольер поплыл:

Какой ещё Мумбай мы не видели? Парадный. Представьте: XIX век, эпоха королевы Виктории. Кэбы, джентльмены, Ганди где-то пешими маршами ходит... Мы садимся в кэб и едем на Виктория Терминус - на главный железнодорожный вокзал города, а, может быть, и всей Индии:


Вот он:

Рядом - телеграф и служба банковских переводов:


И здание комиссии по правам человека:

Вокзал хорош, очень хорош.



...Беглым взглядом окидываем привокзальную площадь:


...и заходим внутрь вокзала - он вполне себе действующий:







Неоготика с элементами индо-сарацинского стиля, построен в 1878 году. Сейчас называется Чхатрапати-Шиваджи, имя Виктории уже не в тренде.
Если устали - можно отдохнуть в парке рядом с вокзалом. Там трамвай и баба с кувшином, и вообще спокойно и красиво:


Пойдём дальше...



Серьёзные дома, да? В квартале от вокзала находится главпочтамт, он ещё более серьёзный на вид:


А вот традиционный индуистский храм не вписывается по стилю, никак не вписывается:


Фонтан Веллингтона:



Здание общественной библиотеки:

Хорниман Сёркл. Нет-нет, он через "i" пишется, не через "y". Horniman, горнист, а не то, о чём подумали знатоки английского:



С другой стороны круга - англиканский собор Святого Томаса:

...и по другой стороне круга возвращаюсь назад, к библиотеке:





Форт:

Церковь Святого Андрея:

Здание общества Естественной истории:


Непонятного вида мужик на постаменте:


...и абсолютно готический замок:


Пришли домой? Да, пришли. Колаба, добро пожаловать.

Мало ли на Мумбай одного дня и двух ночей? Наверное, да, мало. С другой стороны - ну хорошо, был бы у нас ещё один день здесь завтра. Куда бы пошли? Искать нормальный пляж? Так на нормальный пляж надо было на Гоа лететь, а не сюда. Можно было бы паромом перебраться на остров Элефантина - там, говорят, интересно... Или просто гуляли бы. По набережной...
Но зачем сослагательное наклонение? Завтра будет Индор, там тоже будет интересно, обещаю.

[psiros]

Индор

Если вы ещё не задались вопросом, почему же стиль поездки по Индии у меня "лунный запутанный", то внесу ясность. Вот сейчас, в Мумбае, наступил экватор поездки. Первая часть была вполне нормальной с точки зрения логистики: Ахмадабад, радиальные выезды оттуда, потом Палитана, потом Джунагадх, и из Раджкота в Мумбай. Один перелёт, всё чётко. Но дальше планировать стало сложнее. Я хотел попасть в Гвалиор, но туда прямых рейсов из Мумбая почему-то не было, все рейсы были с пересадкой либо в Дели (долгой), либо в Индоре (тоже долгой). Терять целый день на дорогу не хотелось (часов в 9 утра вылетел, в 11 прилетел в Индор или Дели, 4-5 часов ждёшь следующего самолёта, и вот где-то к 18 часам оказываешься в аэропорту Гвалиора - весь день потерян). И тогда я стал смотреть - а чего там в Индоре есть? Может, взять отдельно перелёт Мумбай-Индор (утренний), а на следующий день - утренний перелёт Индор-Гвалиор? И оказалось, что да, рядом с Индором есть одно чудесное местечко с неблагозвучным для русского уха названием Манду. Ударение на последний слог, не склоняется. Что ж, билеты были взяты именно по такому сценарию: предполагалось, что мы утром прилетим в Индор, заселимся в отель, а далее поедем в Манду. Плохо звучит... Заселимся в отель, а далее поедем смотреть Манду. Ещё хуже... О! Заселимся в отель, а потом поедем гулять по Манду - так уже лучше :)
А уже на следующее утро мы должны были лететь в Гвалиор. Нормально? Вроде бы да... Но за пару дней до вылета нам пришли письма счастья, что перелёт Индор-Гвалиор отменён. Совсем. И вместо прямого рейса нас могут отправить рейсом с пересадкой: Индор-Дели, 4 часа в Дели, а потом Дели-Гвалиор. Вариантов не было - 505 километров между Индором и Гвалиором на машине за световой день не преодолеешь, а с поездами связываться не хотелось. Значит, летим через Дели... Плюсом было хотя бы то, что вылет из Индора в Дели был в 7 утра, так что к 15 часам мы уже должны были прилететь в Гвалиор.
Если билет Раджкот-Мумбай был куплен на Air India (это не лоукостер, даже кормят в полёте), то все последующие перемещения самолётами по Индии шли с авиакомпанией Indigo. И сюрпризом стало пришедшее нам в Мумбае сообщение, что пассажирам Indigo обязательно нужно пройти регистрацию на рейс ВНЕ аэропорта. Учтите это, если будете брать их билеты - вам однозначно потребуется Интернет в Индии и смартфон соответственно.
Ну, вроде разобрались. Летим...
В отель заселились без проблем. Честь и хвала всем забронированным на этот раз отелям - ни один из них не взял доплаты за раннее заселение. В отель Индора, например, мы въехали ещё до 10 утра, в Ахмадабад - вообще в 5 утра, и всё нормально. Посмотрели цену до Манду на Убере - 2900 за туда-обратно, на ресепшен назвали сумму 2500. Ок, вызывайте. "Машина будет через 30 минут..." - ждём. Но проходит 30 минут, а машины нет. Мужик с ресепшена звонит повторно и выясняет, что - какая жалость! - той машины, которая стоит 2500, сейчас нет (сломалась, уехала в другой город, на выходном - нужное подчеркнуть), зато есть другая, за 3500. Хорошая, очень хорошая! Не люблю такие разводы, поэтому вызываем Убер. До Манду около 100 километров, но мы ехали туда аж 3,5 часа - антирекорд для Индии! Вроде и дорога приличная, но всё равно коровы, рынки, мопеды стаями, итого очень медленно.
Манду - это комплекс локаций. Основная локация, которая под охраной ЮНЕСКО - это Джахадж Махал, на него заложите часа 2. Перед его посещением можно остановиться у мечети Джума (а напротив - Ашрафи Махал), это вы осмотрите за час (фактически они дальше Джахадж Махала, потом надо будет вернуться) . А самую первую остановку (километрах в 5 не доезжая Джахадж Махала) попросите сделать у ущелья с водопадом. Там хватит 10-15 минут... При желании можно накрутить ещё объектов - там их много по окрестностям раскидано, но нам хватило.
Это ещё Индор:

...а это уже ущелье, о котором я упомянул:

Чтобы увидеть водопад, надо немного пройти влево, метров 400:


Разумеется, тут туристический рынок, а также полно обезьян. Они дикие, то есть за фотку с ними платить не надо (разве что самой обезьяне по договорённости). Учтите - обезьяны дорого себя ценят и, если с ними не придти к консенсусу, сами вытащат у вас что-либо в качестве оплаты за фотографии: мобильник, очки, кошелёк - вот что есть в карманах, то и вытащат. Аккуратнее!


После ущелья через 10 минут уже следующий объект - точнее, несколько объектов. Ашрафи Махал:

Тут история вот какая: жил-был Хошанг Шах, и было у него много жён и наложниц (дело происходило в самом начале XV века). Любил он следующую забаву: он ставил кувшин с золотом (или с украшениями) вот туда, куда лестница ведёт, в тот павильон, а потом запускал какую-нибудь очередную пассию вверх, к подарку. Но! Подарок (кувшин с золотом) она могла получить только в том случае, если преодолеет всю лестницу, делая не более одного шага на одну ступеньку. Дамам приходилось прыгать, и они обычно сбивались и ступали на какую-нибудь ступеньку дважды, поэтому развлечение это не стоило шаху ни копейки. И вот одна из наложниц, Ашрафи, была полноватой (поэтому шах не особо баловал её вниманием, ибо любил худышек). Она тренировалась, чтобы сбросить вес, и это помогло ей не только похудеть, но и пропрыгать к золоту, не нарушив регламента, и в итоге шаху пришлось на ней жениться, чтобы золото не ушло из семьи (после чего и дворец перешёл в её собственность, получив её имя). Мужики, возьмите на заметку: женщина всегда найдёт способ получить ваше золото, даже если вы считаете условия его получения невыполнимыми.
Обходим Ашрафи Махал - там полно всего!

Вот отсюда через дорогу видна историческая мечеть и гробница Хошанг Шаха. Видимо, помер от огорчения, что женщина сумела отхватить себе часть его богатств:

Но туда пойдём потом. Сперва погуляем по Ашрафи Махалу:


Может, колоннады сделаны разными, чтобы напомнить, как похудела Ашрафи? Вот тут она ходила, когда ещё была толстой:

А вот тут - когда уже постройнела:

Ну а теперь идём в гости к Шах Джахану, напротив. Туда вход платный, 300 рупий. Касса находится под лестницей. Мы честно купили билеты и зашли через центральный вход, а потом оказалось, что можно было, спустившись к кассе, ничего не покупать, а просто обойти мечеть справа и зайти с правой стороны совершенно бесплатно, там никакого контроля нет. Шах и после смерти не может контролировать своё золото, видимо...



Пятничная мечеть:

Мусульмане, наверное, сейчас вздрогнули: женщина - женщина! - не только прошла в главный зал мечети (мужской), но и залезла на минбар. Кошмар!


С чёрными куполами мечети контрастирует белый мраморный купол мавзолея, где похоронен Хошанг Шах:




Считается, что этот мавзолей стал первой мраморной усыпальницей в Индии. Где-то даже написано, что, мол, Тадж Махал был построен по образу и подобию именно этого сооружения. Но я-то был в Самарканде и знаю, что прообразом для Тадж Махала послужил тамошний Гур-Эмир с могилой Тамерлана, построенный в 1403 году. Мавзолей Хошанг Шаха датируется 1429 годом, это чуть позже. Ну, а Тадж-Махал ещё на 200 лет младше, это 1653 год.
Внутри мавзолея, кроме могилы, ничего нет. Скромненько. Видимо, все деньги шаха Ашрафи промотала, прыгая по ступенькам...

Проезжаем на такси чуть дальше, но и там ничего особенного не встречаем:


...Поэтому едем в главный объект, Джахадж Махал. Машина высаживает туристов у КПП, где покупаются билеты (600 рупий - прилично), далее надо идти порядка километра пешком до, собственно, входа.
Джахадж Махал переводится как "дворец-корабль". В Интернете написано, что лучшее время для посещения - это август, сезон дождей. Тогда, видимо, болота вокруг дворца превращаются в озёра, и он выглядит как плывущий фрегат. А вот как ходить по всему этому великолепию, когда льют дожди - этот вопрос обычно не раскрывается. Поэтому сентябрь является возможным компромиссом: вроде как, влаги вокруг полно, вода ещё не высохла, но и передвигаться можно без лодки. Вот как это выглядит в сентябре:


Смотрите - да, похоже на корабль, плывущий в мою сторону, длинный и узкий:

С другой стороны эффект меньше:

Северный Речной вокзал Москвы видели? Тоже был построен в форме корабля, только много позже - Корабельный Дворец датируется 1459 годом, а СРВ Москвы построен в 1937. Но идея, видимо, благополучно прошла через века и страны...

С одной стороны Джахадж Махала болота, с другой - пруды. Вот такие:



Допускаю, что в августе вода разливается и доходит прямо до стен дворца-корабля.


Видите - во-он там люди ходят? Через болото туда не пройдёшь, но можно обойти:




Есть разные версии по поводу функционального назначения комплекса - вроде как, шах больше времени проводил в другом дворце. Возможно, этот дворец был гостевым. Приехала, например, какая-нибудь царица в гости, а шаха нет - вот и ждёт его. Возможно, это был дворец на определённое время года. Ну вот как Шимла была летней резиденцией вице-короля Индии - летом в Дели жарища, а в Шимле, в предгорьях Гималаев, самое оно жить. Только вот на какой период, гм... Влажность почти 100%, летом из-за этого будет как в бане, да и зимой тоже +28-30, только дождей меньше... На сезон муссонов сюда уезжать, чтобы дворец плыл кораблём по налитой дождями воде? Прикольно, да, но представляю, каково здесь в +40. Наверное, самая верная версия другая - этот дворец был построен специально для наложниц, которых у Хошанг Шаха было то ли 10, то ли 15 тысяч. Неплохой гарем. Так и представляешь, как они каждый день вплавь перебирались к Ашрафи Махалу (который тогда ещё не назывался так), чтобы потом прыгать аки козы по скользким влажным ступенькам к кувшину с золотом, а шах с приближёнными делали ставки - кто на какой ступеньке нарушит правила или упадёт.
Вот с этого балкончика могла какая-нибудь красавица выглядывать:

Тут, кстати, и колодцы с водой есть:

...и подземелья:

А вот какие-то наложницы - одна идёт на свидание к шаху, а вторая развлекает его танцами:


Представьте: жара... пар поднимается от земли... водоросли облепили каменные стены... (А что ещё может быть вокруг, если заехать в Манду? Всё логично...) Баня. И мы гуляем по этой бане, лавируя меж прудами:


Лестница с неба в Манду:

...а может, наоборот - отсюда в небо?




Туристов много, но иностранцев я не встретил. Не едут иностранные туристы в Манду. Влажности боятся, быть может?

...А в небе, между тем, сгущаются тучи. Похоже, сезон дождей тут ещё не совсем закончился:



Но пока ещё дождя нет, можно гулять спокойно:



Осталось подняться на вторую палубу корабля, мы там ещё не были. На лестнице меня подлавливает семья индийцев, просят сфотографироваться с ними и особо с их ребёнком (это считается у местных хорошей приметой, сфоткаешься с белым человеком - будешь удачлив). Обычно в день 2-3 раза тебя будут фоткать, можете даже попробовать брать за это по 50 рупий :)

Видите, круги на воде расходятся? Это какой-то мужик, видимо, вплавь хочет добраться до той части, откуда мы только что вернулись:




На обратном пути в Индор проезжаем ещё несколько явно исторических ворот, но это уже так, ерунда по сравнению с увиденным. Мелочи жизни:


Вернулись в отель уже затемно, часов в 20. Да, целый световой день нужен на поездку в Манду, пусть вас не обманывает расстояние в 100 километров. Километры в Индии - они коварные...

[psiros]

Гвалиор

Красивый рассвет видели по дороге из Индора в Дели с борта самолёта. Вроде пасмурно-пасмурно, а потом - раз! - и яркое солнце:


В Гвалиоре у нас был самый достойный из всех отелей на маршруте - Radisson. Ах, как приятно было окунуться хотя бы на одну ночь в нормальную обстановку! Просторный номер с коврами на полу, чай-кофе, нормальная ванная, завтрак - шведский стол со свежевыжатыми соками пяти видов, орехами, поваром, который готовит яичницу в выбранном тобой стиле, и с мясом! С мясом! Вегетарианство достало - вроде как, не все поголовно в Индии этим страдают, но когда в поисках хотя бы курятины заходишь в Мак-Дональдс и видишь там в меню только вегетарианские бургеры - это чересчур, чесслово. Не, я ходил по местным ресторанчикам (на 99% все они предлагали только вегетарианские блюда), и мне вполне нравились те острые шняжки, которые они готовили. Нормально, любопытно, но не две недели подряд, да? Поэтому я с радостью покажу фото ресторана в отеле Radisson с упомянутыми свежевыжатыми соками:

И в комплект к фото ресторана покажу ещё одно фото. Шикарная идея - разместить на стене туалетов в номерах карту окрестностей Гвалиора с перечнем интересных туристу объектов! Вот так это выглядит:

Обратите внимание: с одной стороны карта, с другой - телефон. Если что заинтересовало - можно прямо сразу позвонить на ресепшен и заказать такси или гида :)
В Гвалиоре главный объект для посещения - это форт. Есть ещё какой-то дворец, но он открывается лишь в 10 утра, то есть, если мы пойдём туда завтра, то выедем дальше, в Орчху, лишь часов в 12, не раньше. От Гвалиора до Орчхи 120 километров, это 3-4 часа на такси, плюс ещё по дороге два интересных объекта, дворец в Датиа и большой исторический комплекс в Джанси. Часа полтора на каждый - и на осмотр Орчхи уже времени не останется. Поэтому решено было заменить посещение дворца в Гвалиоре на посещение дворца в Датиа, чтобы прибыть в Орчху хотя бы засветло (там много всего, и хотелось посмотреть тамошние дворцы и храмы и на закате, и на следующий день).
Интересная деталь: когда наш самолёт из Дели заходил на посадку в Гвалиоре, прозвучало неожиданное объявление: "Уважаемые пассажиры! Аэропорт Гвалиор является военным объектом, поэтому любые фотографии, в том числе из иллюминаторов самолёта, в его зоне делать запрещено!"
Мы приземлились, пошло руление по дорожкам, и вдруг самолёт остановился, не выключая двигатели. Я сидел слева, поэтому не видел того, что происходит справа, но по звукам было понятно, что там разгоняются и взлетают какие-то весьма быстрые машины - истребители? Кто-то взлетел, потом кто-то сел... Может быть, утренний рейс Индор-Гвалиор отменили не по прихоти Indigo, а потому, что на утро в аэропорту Гвалиора были запланированы какие-то военные учения? Он ведь общий, и военный, и гражданский, два в одном. Потому и из Дели самый первый рейс в Гвалиор поставили только после обеда...
Итак, форт Гвалиор. Он был построен ещё в I веке, но нынешний вид приобрёл сильно позже. Когда Тамерлан начал свои походы сюда, тогдашний местный князь решил построить мощный форт для обороны; было это в 1399 году. Что-то уже было возведено ранее, но, видимо, устарело за 1300 лет своего существования. Потом Тамерлан упокоился в Самарканде, и форт потерял военное значение: на его территории стали возводить дворцы, храмы, мечеть построили... Сейчас сохранились 6 дворцов и 6 храмов разных религий, плюс статуи, бассейны и прочие атрибуты роскошной жизни.
Длина форта более двух километров. Вы легко подъедете на тук-туке к входу, зайдёте, а далее ушлые тук-тукеры, которые обитают внутри форта, будут настойчиво ехать рядом и говорить, что идти до дворца целых пять километров в гору, что выход совсем в другом месте, до которого ещё пять километров, что скоро всё закроется, поэтому пешком не успеть, и прочее, и прочее. Не слушайте! Подняться от входа в гору - всего 15 минут по красивейшей дороге вдоль стен, потом вы сделаете круг (два километра по форту по верхнему маршруту, потом вниз и назад по нижнему), но на каждых (почти на каждых) ста метрах этого маршрута будут разные красивости, которые вы всё равно будете осматривать. Так что дорога - это тоже интересно, и её надо пройти пешком. Прогуляемся?
Ворота в форт. Здесь вас высадят из тук-тука, вы пройдёте внутрь, а вернётесь сюда же часа через три слева, низом:


Во-он там вас высадит тук-тук:

Смотрите, какая мощь:

Это вот что за звери? На львов не особо похожи... На тигров тоже... Может, пантеры?

Вспоминается Маугли и Багира - а знаете, что у Киплинга Багиру звали Багир, так как он был мужского рода? В переводе отношения Багиры к Маугли - как матери к сыну (хотя присутствует ещё и волчица-мать, получается удвоение родительской опеки), а в оригинале - как воина к своему ученику.
Звери охраняют вход в музей. Это дополнительные 100 рупий, но на момент нашего посещения форта музей оказывается закрыт по неизвестным причинам.
Поднимаемся выше:




Я же говорил, что дорога наверх красива сама по себе?

...И виды открываются неплохие:


Небольшой храм:

Полпути прошли, теперь следующие ворота и следующий виток:

Вон там, вдалеке, видите стены? Туда предстоит добраться:


Только не надо стонать, что в гору подняться сложно. Вон, кто-то не просто идёт, а мешок с цементом тащит, килограммов на 60:


Ещё один виток. Почти дошли:


Ну вот, добро пожаловать, прибыли ко входу:


У входа встречаем индийца, который хорошо изъясняется на русском. Он предупреждает нас, что далее будут продавать два билета: один для посещения правой части форта, где нет ничего такого, а вот второй (разумеется, за 300 рупий) надо купить, ибо по нему можно будет пройти во дворец Ман Сингха и ещё в два платных храма. Дворец находится прямо тут, а храмы сильно дальше, один примерно в 500 метрах налево, а второй ещё в километре, почти у самого выхода из форта. Закрываются платные объекты в 19 часов. Характерно, что индиец этот не сделал попыток стрясти деньги за консультацию (что любят делать разные "добровольные гиды"), а просто пригласил посетить его магазин. Побольше бы таких...
Заходим во дворец Ман Сингха:

Ман Сингх жил в XVI - начале XVII века. Времена Ивана Грозного, Бориса Годунова, многочисленных лжедмитриев и Михаила Романова. Ман Сингх был крупным военачальником, подавлял своими войсками восстания против тогдашнего падишах-императора Акбара (прямо Дюной повеяло...), одновременно пытаясь путём интриг и увещеваний сделать так, чтобы император назначил своим наследником не своего сына (которого не любил за бесконечные пьянки), а его, Ман Сингховского, внука. Но не удалось - как ни презирал император своего сына, но всё же родная кровь, и сын таки взошёл на престол. Ну, а когда взошёл - припомнил Ман Сингху все его интриги и направил вот сюда, в Гвалиор, дослуживать здесь, вдалеке от столицы. Так-то Ман Сингх и другие форты строил и укреплял - кто был в Джайпуре, помните форт Амбер, куда туристы обычно на слонах въезжают? Тоже его, Ман Сингха.
А дворец красив:





...хоть и невелик. Ещё немного видов:



Колоннада и бассейн с водой:


И ещё одна смотровая площадка:




Теперь пройдём до храма. Точнее, там два храма, которые считаются одним платным объектом, храмы-близнецы Сас-Баху. Это уже XI век, 1093 год постройки:

Обратили внимание на атакующих стрекоз, попавших в кадр? Стрекоз тут много, целые стаи. Храмы посвящены Вишну и называются "храмы Тысячи рук":




Второй храм - близнец первого, только чуть поменьше:






От храмов можно ещё раз посмотреть на форт - он хоть и отдалился, но вполне виден:

Ага, половину дороги преодолели. Теперь она заворачивает вниз...
Третий и последний платный объект из тех, что входит в единый билет - ещё один индуистский храм, храм Шри:



Фигуры богов и богинь - это понятно, а вот что за звери вверху? Бык и тигр? Или бык и волк? Будто из волн выходят:

...Вспоминается сразу Крит и легенды о царе Миносе и лабиринте Минотавра - там тоже ведь всё началось с быка, который из моря вышел...


Напротив храма Шри - джайнистский храм Гопачал Парват, но туда не пройти, можно только посмотреть через заборчик:


Ещё дальше - какая-то баба с неестественно длинными руками:

А тем временем уже закат, солнце садится за горизонт. Местность совсем не городская - поля, рощи, лошадки пасутся:

Доходим до священного пруда Сурадж Кунд. Тут тоже своя история: в I веке, 2000 лет назад, жил-был махараджа Сурадж Пал, и заболел он проказой. Будучи опечаленным от такого события, шёл он здесь и повстречал отшельника Гвалипу, который посоветовал ему испить воды из этого пруда. Далее, как водится, махараджа исцелился, потому пруд и называется теперь его именем, Сурадж Кунд ("кунд" - пруд). А почему не именем отшельника, его же заслуга? А потому, что именем отшельника Гвалипы махараджа назвал основанный в этом месте форт и город - Гвалиор.





Ну вот и совсем темно стало:



Светятся огни Гвалиора где-то внизу:

...и тишина. Только под звон цикад раздаются наши шаги - мы выходим из опустевшего форта:


Спокойной ночи, завтра поедем в Орчху.

[sonnez]

Даже и не думала, что такая красота нехоженная есть в Индии. И сохранность отличная последних храмов-близнецов.

[psiros]

Датиа

Индийские таксисты коварны. Сколько раз сталкивался с их разводами, вроде, всё уже знаю - ан нет, всегда есть место для чего-то новенького. Когда мы прилетели в аэропорт Гвалиора и вышли к таксистам, нас обступил десяток человек, азартно предлагая везти в отель за 400 рупий. С человека, ха-ха. Потом как-то сразу цена упала до 400 рупий с машины. Я сказал "200" (именно такую цену, 200-250, нам обозначил как нормальную Интернет), и таксисты сразу стали наперебой доказывать, что таких цен нет, что из города в аэропорт, да, можно уехать за 200, а из аэропорта в город - никак нельзя. Ну да, ну да, старая песня. Какой-то мужик всё же согласился на 200, при этом я трижды переспросил его, 200 с машины или 200 с каждого - вроде, с машины... Ладно, поехали. Будучи морально готов, что по приезду в отель цена по некоей причине вырастет, я спросил у таксиста, сколько будет стоить доехать завтра из Гвалиора в Орчху с остановкой в Джанси, и он сказал, что 3000, и поделился своим номером телефона. Расчёт был на то, что таксист, предвкушая поездку за 3000, не будет обманывать нас, пытаясь взять больше, чем обозначенные 200 рупий - и да, этот расчёт оправдался, мужик ограничился двумя сотнями.
Поэтому на следующий день мы ему позвонили и ещё раз спросили, сколько будет стоить поездка вот сейчас в Орчху в одну сторону - 3000? Да, 3000. Поехали... Коварство же таксиста состояло в том, что теперь, когда у него не было стимула отказаться от разводов, он с лихвой возместил всё, что недополучил, по его мнению, вчера. Во-первых, он сказал, что есть платные дороги, и стоимость проезда туда-обратно составляет 440 рупий (при этом я видел всего один пункт сбора денег, где явно была прописана цифра 100, то есть 100 туда и 100 обратно - это 200, а не 440). Во-вторых, якобы стоянки на тех местах, где он нас ждал в Датиа и в Джанси, были платными, сотня за каждую (вот ни за что не поверю в платные парковки в Индии в штате Мадхья-Прадеш в почти сельской местности). В-третьих, мы же изначально говорили про одну остановку, в Джанси? Про одну, а по итогу вышло две, за вторую надо добавить ещё 1000 рупий. И потом ещё сколько-то за его позднее возвращение обратно домой, итого 5200. Если бы 3000 превратилось в 3500 - мы бы стерпели. Но 5200 - это натуральное хамство, да. Поэтому дам совет: самой правильной стратегией будет найти в аэропорту Гвалиора таксиста, который пообещает довезти до отеля за 200, рассказать ему о грандиозных планах на следующий день, чтобы он предложил свои услуги и постеснялся обманывать вот сейчас, а затем забыть нафиг его номер телефона и вызвать другого. И да, фиксировать на фото ценники на платные дороги, а то потом не докажешь, что платил он куда меньше, чем говорит. И самое главное: если таксист вначале обозначил цену в 3000, а потом требует 5200 - это не означает, что вы должны прямо взять и заплатить 5200.
Отвлеклись...
Итак, Датиа, первая остановка. Дворец Бир Сингха. Сингха - это пиво такое есть в Таиланде или где-то там. Дворец Бир Сингха, если провести аналогию с английским, это нечто вроде Жигулёвского дворца. Шутка. На самом деле Бир Сингх жил и правил в Орчхе в начале XVII века. Будучи вассалом империи Великих Моголов, он построил и преподнёс вот этот вот дворец в 1614 году сыну падишаха-императора принцу Салиму на день рождения (неплохой подарок, да). Принц, видимо, был избалован дорогими подарками, приехал разок сюда, походил по дворцу с кислой рожей, переночевал одну ночь и уехал обратно в столицу. И всё, больше никто никогда в этом дворце не жил. Есть сказки Тысячи и одной ночи, а есть дворец Одной ночи - дворец Бир Сингха.
Вот он, дворец:


Вроде как большой и вообще прилично выглядит, да? Не понять этих мажоров...
Ближайшее к дворцу историческое здание - это тюрьма, тоже XVII века:

Платим 300 рупий и заходим внутрь дворца:

В нём 7 ярусов, 7 этажей, погулять можно по первым пяти.




Какие ассоциации возникают? Белые уровни перемежаются с чёрными... Хотя нет, не особо перемежаются... Возможно, такова была изначальная концепция, но потом, за 400 лет, краски как-то поменялись. А ещё колоннады по 8 проёмов, четыре квадратных внутренних двора с квадратными же плитами, 8х8. Шахматная доска. Шахматы ведь зародились в Индии под названием Чатуранга (там играли либо пара на пару, либо вчетвером каждый против каждого, игрок располагал одной ладьёй, одним конём, одним слоном, одним королём и четырьмя пешками, перед каждым ходом бросали кости, и именно по броску определяли, какой фигурой или пешкой надо ходить). Позже, в Персии, расстановка фигур уже стала такой, как сейчас, название изменилось на Шатрандж, появился Ферзь (он же Фарзин), а все остальные фигуры и пешки, кроме короля, удвоились в количестве. Правда, ферзь и слон ходили по-другому (не как в современных шахматах) - но уже игрок, а не жребий определял, чем надо ходить. Но к XVII веку шахматы уже вернулись в Индию в европейском варианте с теми правилами, которые нам известны сейчас. Я честно пытался увидеть в структуре дворца шахматные доски, но мне это не особо удалось. Может, вы увидите?








Мы честно поднялись до верха, потом спустились вниз и совсем было собрались выходить - но тут к нам подбежал местный работник, продемонстрировал свой бейджик с фотографией, должностью и именем и стал вываливать нам информацию про дворец - про шахматы, про одну ночь принца и прочее. Разумеется, потом он попросил денег, 100 рупий с человека. Ну... Если денег жалко - смотрите сами. Но одним из плюсов этой краткой "экскурсии" стали рисунки, которые мы бы (честно) сами не нашли - уж больно много одинаковых залов и одинаковых комнат, и сложно запомнить, куда заходили, а куда ещё нет. Вот эти рисунки:



На последнем фото даже не рисунок - барельеф. Интересно выглядит...





Вот такой дворец, дворец Одной ночи.



Джанси

По идее, и в Датиа, и в Джанси интересных объектов больше, чем мы посмотрели. Но я давно уже понял, что всё посмотреть невозможно, поэтому и цели такой никогда перед собой не ставлю.
Пока ехали в Джанси, я получил ответ на вопрос, не опасно ли коровам беспорядочно бродить по шоссе или даже лежать посередине трассы. Да, хоть водители их и объезжают, но всякое возможно - мы увидели тушу коровы на обочине (и частично на шоссе), вокруг которой кружком застыли в горестном молчании пятеро или шестеро индусов. Мне почему-то сразу вспомнился диалог из "Особенностей национальной охоты":
- Кузьмич... Ну ты ведь уже смирился с её потерей...
- Водки ни у кого нет?
- Ну вот ведь как... Сколько раз под смертью ходила - и здесь вот... Достала всё-таки судьба!
- Чего с ней делать теперь-то? Не бросать же её...
- А давайте её похороним!

Скажете, что я циник? Без цинизма в Индии никак. Не проживёте. Либо мясо, либо цинизм, если мяса нет - третьего не дано :)
Ладно, отвлеклись. Итак, Джанси, штат Уттар-Прадеш:



Вы видите цитадель Шанкар, которая была построена в год воцарения Михаила Романова, 1613. Сам город куда старше, он был основан в IX веке, а к XI, если верить Интернету, "потерял былую значимость". Дальше, видимо, последовала череда войн, город переходил от одного правителя к другому - тут даже армия Моголов побывала, но взять город не смогла (возможно, благодаря этому самому форту). В XIX веке город стал одним из центров восстания сипаев - помните капитана Немо? Вот, он из этих самых сипаев, наёмных солдат, восстание которых стало аналогом стрелецких бунтов эпохи Петра Первого. Моголов уже нет, и сипаев нет, а форт - вот он, остался. Посмотрим...


Кто там за решёткой?

Там Ганеша-слон:



А ещё есть лев, безымянный, работающий пушкой:


Я бы, честно, не сказал, что дуло пушки похоже именно на льва, но так там написано.


Зелено. И цветочки в ассортименте:


Гляньте, как можно растолстеть на вегетарианской диете:

Заходим в главный двор крепости:


Вот вроде бы невзрачное двухэтажное сооружение:

...которое с противоположной стороны неожиданно превращается в многоуровневый дворец:

Название дворца не помню, помню только, что заканчивается на "Махал" - значит, да, кто-то намахал себе дворец.


Казак с шашкой в будённовке:

Откуда он тут, явный красноармеец ведь? Вспоминается "Школа" Гайдара, там на обложке кто-то похожий был изображён. "Товарищи индусы! Рабоче-крестьянская революция, о необходимости которой так долго говорили большевики, свершилась!" И посмотрите-ка на переднее копыто коня - увидели?

Кузнечик. Размер приличный, сейчас тарарахнет зинзивером и прыгнет. Только прыгать по Индии сложнее, чем по Кавказу...
Внутри очередного махала пусто. Колонны и ещё раз колонны:

Зато по стенам форта можно ходить:


Обходим почти половину круга, чтобы спуститься с противоположной стороны:


Рассматриваем крепость одновременно с бурундуком:

Ну вот, осмотрели, пора ехать в Орчху. По дороге ещё вижу шикарное объявление:

"Лучший склад невест в Гвалиоре". Хм... Почём, интересно? Впрочем, тут не только невесты, тут много разных животин бегает:


Ниф-Ниф, Нуф-Нуф и Наф-Наф в компании со своим четвёртым братцем, Нах-Нахом, которому было пофиг и на волка, и на ветер, и на жильё - ну в самом деле, зачем строить дом? Тут, в Индии, тепло, да и еды полно, вон сколько добрые люди накидали. Они, правда, священным коровам кидают мусор на пропитание, но кто сказал, что свиньи хуже?

[Harley]

А реальный Мумбай - вот он:
https://www.youtube.com/watch?v=E8bNyfdhFUo

Как интересно! Кстати, а что за музыка?

[psiros]

Как интересно! Кстати, а что за музыка?

Muse, Halloween.

[Harley]

Мерси, заказала себе диск.

[sonnez]

Интересно, почему везде пусто в дворцах? они, получается брошенные. Я имею в виду мебель, картины.

[psiros]

Интересно, почему везде пусто в дворцах? они, получается брошенные. Я имею в виду мебель, картины.

В Вадодаре дворец был вполне обставленный. По прошлому визиту тоже было много дворцов с интерьерами. Но не все, да.

[psiros]

Орчха

Если бы меня спросили, каким одним словом можно охарактеризовать Орчху, я бы сказал, что она лёгкая. Никаких тяжеловесных фортов, никаких толп тук-тукеров, никакого смога... Просто небольшой средневековый городок, застывший где-то и когда-то, как муха в янтаре. Муха не в смысле грязи, а в смысле полётов и одновременно неизменности, что, казалось бы, противоречит одно другому. Непонятно? Посмотрите на храм Лакшми:


Вот пример лёгкости:

Работа? Какая работа? Ах, копать надо? А зачем? Постоять, опершись на инструмент... Или посидеть... А там, глядишь, и работа как-нибудь сама собой сделается... Принципиальная разница с Россией: у нас обычно в бригаде рабочих один копает и пять стоят в касках и на него смотрят, а в Индии не копает никто, все смотрят. Форма исполнения заказанных работ, доведённая до идеала :)



Храм Шрай Рам:


Храм Джанки Джу:

И ещё какой-то храм с мужиком у входа:

Какой? Да какая разница. В Орчхе храмов много, посетить и запомнить их все нереально. Поэтому просто гуляем.

Тут же и рынок бесконечный, и какие-то две колонны, меж которыми можно пройти или пролететь, задрав голову к небу:

А это вот Чатурбхудж Мандир - аналог кафедрального собора, что-то важное и массивное. Массивное - но лёгкое:


И похож на собор по внутренней структуре, кстати.



Там, где можно выйти на смотровые площадки, открываются неплохие виды:



А вот просто улица - сколько ей лет?

Орчха была основана не так давно, в 1531 году, сейчас население едва доходит до 8 тысяч. Посёлок городского типа на реке Бетва... Но с фортом, а также с десятком соборов и храмов. Рудра Пратап Сингх, основавший её, стал первым раджой, после него - редкий для Индии случай, если не уникальный - долгое время правила королева Ганеш Кунвар, при которой и были построены объекты, вызывающие интерес у туристов (большинство таких объектов). А потом - ну, вы уже догадались - пришли моголы. Они много куда пришли... Принц Аурангазеб взял Орчху в 1635 - и потом время остановилось, так как нигде - нигде! - не написано, что же происходило в Орчхе с тех пор. Всё уже построено, теперь стоп. Янтарь... Город застыл в XVII веке - посмотрите!


Там виден форт, Джахангир Махал.


Не исключаю, что этот мужик - или как там его правильно, садху? - сидит на мосту уже 300 лет. А что, это Орчха, тут всякое бывает:




Обратите внимание - обезьяны тут другой конфигурации:

Кстати, интересно - вот все говорят "священные коровы". А быки? Быки тоже священные, или как? Или их нет? Но вот доказательство того, что быки всё же имеются - иначе не было бы священных телят, сосущих священное вымя:


Покушать бы... А то с утра не ели, а утро с завтраком в виде пары печенюшек ой как давно было - успели из Гвалиора выехать, дворец Бир Сингха в Датиа посетить, по форту в Джанси погулять, а теперь летаем по янтарно-застывшей Орчхе. Лёгкость, лёгкость - она именно от еды, точнее, от её отсутствия, да. Вот какой-то ресторан на крыше с видом на 360 градусов. Вегетарианский? Ну конечно... Других тут нет, хотя мясо тоннами по улицам ходит. Заказываю супчик в манчжурском стиле (вкусно, кстати, хрустящая лапша отменно украшает острую мешанину непонятного состава), а пока его готовят, вдыхаю воздух Орчхи и смотрю по сторонам.


С закатом краски будто расползаются - так художник мажет чем-то холст, но тут никаких эффектов и фотошопа, всё натурально:

Стемнело. Вечерняя Орчха весьма фотогенична:




Гостиница наша проста - а сложных тут и нет, хилтоны и рэдиссоны ищите в XXI веке, а тут средневековье, не забыли? Десятки гостевых домов, у нас забронирован тот, который, по крайней мере, имеет душ и туалет в номерах. Ещё раз вспоминаю Дюну, когда вижу, как по полу в комнате бегает Муад-Диб. Мышка такая чёрненькая, если кто не читал... Ничего. Мышка - это нормально. Легко!

[psiros]

Каджурахо 18-

Пожалуй, Каджурахо - самая туристическая локация на моём маршруте. Благодаря свои храмам, которые известны среди любителей Индии как "храмы Любви" или "храмы Камасутры". Ну, вы поняли, за что такое название, да? За барельефы, на которых изображены сценки вполне определённого содержания. Правда, если почитать рассказы тех, кто побывал в Каджурахо, возникает впечатление, что все храмы прямо испещрены сплошной каменной порнографией. Нет, это не так. В реальности мужских и женских фигурок там много (и не только мужских и женских), но в 95% случаев они просто стоят, красиво обнявшись, или женщина эротично изгибается вокруг мужчины, не более. Ну да, есть и откровенные сцены - но, чтобы их увидеть, надо всматриваться и искать. Или послушать многочисленных местных "гидов", которые так и вьются вокруг, обещая за небольшую денежку показать, где конкретно изображено то, что сделало Каджурахо самым известным храмовым городом Индии.
Думаете, легко там ЭТО найдёте? Ну-ну, попробуйте. Вот, например, фотка фрагмента стены:

Попробуйте найти среди десятков фигурок те, которые не являются вполне целомудренными? Не получилось? А они там есть... Так это всего лишь фото, один фрагмент стены. А стена-то большая... К тому же, храмов много, на некоторых ЭТОГО вообще нет, всё ограничивается лёгкой эротикой.
Так, оторвитесь от фотки, хватит, читайте дальше. Нашли? Ну нашли - и ладно, молодцы. Не нашли - и фиг с ними, там есть стенки, где таких фигурок побольше, дойдём и до них, налюбуетесь.
Храмы Каджурахо разделены на три большие группы. Точнее, на две большие - западную и восточную - и одну маленькую, южную. Южную можно посетить бесплатно, там два храма всего, и они далеко от центра - один примерно в полутора километрах, а второй ещё на два километра дальше (и да, тех самых сценок там почти нет). А вот за вход в две другие группы (их храмы огорожены одним большим забором) придётся заплатить по 550 рупий с человека. Дороже, чем стандартный тариф - эротика всё же, понимать надо. Ещё интересный момент - традиционной кассы с кассиром на входе нет, билет можно купить ТОЛЬКО онлайн на сайте. Если у вас нет карты, работающей на индийском сайте, вам с радостью поможет толпа специально обученных людей, которые стоят в ожидании туриста, не имеющего Интернета и/или карточки - такому туристу любой из них купит билет со своего мобильника за 600 рупий, 50 из которых пойдут ему в оплату сего нелёгкого труда. Но - это будет завтра. Сегодня мы приехали уже после обеда, заселились в отель, обменяли в этом отеле ещё по 50 долларов (да, Каджурахо - туристическое место, поэтому доллары тут обменять куда проще, чем в Ахмадабаде) и пошли пока гулять по бесплатным местам. Поэтому сегодняшнюю часть рассказа я назвал "Каджурахо 18-". А "Каджурахо 18+" будет завтра. Так, не перематывайте вперёд, не перематывайте, сегодня тоже будет много интересного :)
Как думаете, сколько человек может влезть на обычный мопед в Индии? Вот, например, сидят пятеро:

Перед отцом семейства - ребёнок, за спиной - жена с грудничком на руках, а за женой - ещё один ребёнок, ему уже года четыре, он уже вполне может сам держаться за спину матери. Какие шлемы, о чём вы? Вы ещё предложите детское кресло на мопед установить... И это не единственный пример, когда на мопеде сидят пятеро, такое в Индии сплошь и рядом. Отвлеклись...
Мужик с мечом, покрытый какими-то тряпками и с забралом из полотенца на лице:

Может, борец за нравственность, прикрывший глаза, чтобы не видеть разврата на храмовых стенах, которые сейчас порубит мечом?
Ну, а это простой храм, без барельефов эротических:

Сейчас в нём тихо, а вот на следующее утро будут какие-то песнопения:
https://www.youtube.com/watch?v=cLhIJi82rEA
Да, ещё деталь: когда заселяешься в отель Индии (неважно, в какой именно), заполняешь эдакую амбарную книгу, где в том числе пишешь адрес проживания в России. Воот, и когда мы заполняли такую книгу в Каджурахо, я увидал там, что в одном из номеров отеля живёт женщина из Костромы. Подскочивший хозяин отеля, индиец, резво болтавший по-русски, сказал, что у него жена русская, а из Костромы гостит у них в отеле сейчас её подруга. Землячка, стало быть. Ну это ладно, но когда мы отправились на прогулку по городу, с нами увязался ещё какой-то парень из отеля (кто-то из персонала). Наше предположение, что он сперва будет нам рассказывать всякую фигню про местные достопримы, а потом попросит денежку, укрепилось, когда к нему присоединился ещё один (этот пошёл рядом со мной, втирая мне информацию на английском, меж тем как первый шествовал впереди, общаясь с моими попутчиками на ломаном русском). Дальше - больше, скоро их стало трое: на каком-то перекрёстке подбежал третий, быстро перетёр что-то с двумя коллегами, и теперь у нас у каждого был персональный непрошеный гид.
А по каким местам нас эти гиды водили? Каджурахо по своему типажу - большая деревня. Каменный центр с теми самыми храмами, а потом грунтовки, частные дома и свободно гулящая по грязи живность:


Вот какой-то маленький храм у озера:


А вот кто-то изображён - фиг знает, то ли обезьяна, то ли человек:

Вроде, всё-таки человек... Вы не подумайте, я не пытаюсь приравнять местных жителей к обезьянам, тут другое. Когда в прошлый раз ездили в Индию, в одном из дворцов были рисунки на тему битвы людей в союзе с обезьянами против демонов. Вот там обезьяны и люди были практически на одно лицо, и если бы не гид, подсказавший, что люди там в обуви, а обезьяны босые, мы бы их и не отличили (хвосты были скрыты штанами).

Ещё один храм:


Тут ничего крамольного, просто фигурки:

Вон там, под крышей, вроде бы, что-то более эротического плана - но высоко и далеко:

И здесь просто изгибы. Ну ладно, не просто изгибы, но это, опять же, всматриваться надо:

Зайдём внутрь:



Тоже всё цивилизованно...


Ну вот, пожалуй, самые эротические на сегодня фотографии - но именно эротические, до порнографии им далеко:


Насмотрелись? Пойдём обратно в наш колхоз.


Вон один из наших гидов бойко вышагивает по улице:

"Здесь наша школа! Здесь учатся дети из бедных семей, а их обучают добровольцы, совсем бесплатно, заходите, посмотрите!"


Из дверей школы выбегает нам навстречу мужик в чалме - учитель, сходу начиная рассказывать про то, как же здорово, что дети из неимущих семей тоже могут получать образование, и особенно напирая на велосипеды - мол, чтобы посещать школу, им нужны велосипеды, вы же понимаете?

Так... Похоже, они ждут денег... На велосипеды... "Блин, давай смотаемся отсюда!" - это Лёха бурчит. - "Он же не просто так распинается перед нами и по кабинетам нас водит, он денег просить будет! И эти трое, которые нас привели, ещё потом попросят, за то, что водили!" Я с тоской во взоре присаживаюсь за парту, на которой учитель разложил альбомы с фотками милых детишек в школьной форме, тем временем Димона осеняет - он прижимает к уху телефон и изображает некий срочный очень важный звонок, быстро сруливая на выход, а Лёха, показав озабоченность на лице, устремляется за ним. Мне же встать и уйти неудобно - и тут учитель, поняв, что аудитория почти опустела, резко откладывает фотоальбом и предъявляет мне другую книгу. На первой странице изображён велосипед и написано, что всего за 75 евро я могу обеспечить одного ребёнка велосипедом. Не найдя у меня на лице заинтересованности, он переворачивает лист. Ага, а всего за 200 евро я могу купить ребёнку набор учебников, тетрадей и карандашей на целый год... 200 евро на учебники - вы не охренели там? Или речь про Гарвард? Третья страница - за 400 евро я могу оплатить годовой труд волонтёру, который будет бесплатно учить детей. Хм. Бесплатно? Или за 400 евро?
Я вежливо объясняю, что увы, я из России, и к нам применены санкции - я бы с радостью купил велосипед, но карточка не работает, такие дела. А наличных мало, совсем мало, так что не до велосипедов, такая жалость. После чего ретируюсь на улицу. Уф!
Следующая задача - стряхнуть толпу сопровождающих с хвоста. Их, блин, трое, так что если мы на перекрёстке пойдём в три разные стороны - всё равно они разделятся и не отстанут. Тогда мы убыстряем шаг и, завернув за угол, тут же сворачиваем в некий совсем узкий тёмный проём, ведущий на какой-то огород. Так... Похоже, получилось, они прошли мимо. Теперь подождать и вернуться обратно к школе, обойдя которую, можно кружным путём выйти в центр.




Возникает стандартная задача - найти ресторан. Заходим в один - есть мясо? Нет, мяса нет. Подбегает индиец: "Я могу показать, где мясо! Есть ресторан, очень хороший ресторан, и там блюда не только вегетарианские!" - "Далеко он?" - "Нет, рядом, я покажу!" Ладно, идём за ним. Срабатывает типовая схема: очень скоро к этому привязывается второй сопровождающий, и они спорят, куда именно нас вести. Дима ржёт - за очередным поворотом мы натыкаемся на первую группу гидов, от которых мы оторвались после школы, и теперь они радостно машут нам руками, а затем что-то обсуждают с двумя новыми попутчиками.
Где же ресторан? Вскоре оказывается, что ресторан, очень хороший ресторан, где мясо, располагается где? Правильно, в нашем отеле. Забавно... Вся эта шобла остаётся у входа, а мы поднимаемся на крышу. На крышу, где будем есть мясо, чтоб вам всем!
...Ну, правда, не совсем мясо... Как оказалось, просто курицу... Но курица - тоже неплохо, да.
Смеркается. Всё основное, ради чего едут в Каджурахо, будет завтра. А сейчас - спать.

[dubki]

по поездке в Манду на Убере за 2900 за туда-обратно - в приложении заранее можно заложить в цену длительную остановку, как у Вас? (примерно на 5 часов)

[psiros]

Ну, мы же заказали - значит, проблем нет. Мы не конкретизировали в часах, просто сказали, что туда ехать, там ждать, потом обратно ехать. Таксист там был вменяемый, никаких экстра бабок не требовал. Ещё и промежуточные остановки подсказал, где лучше сделать.

[psiros]

Каджурахо 18+

Ну вот, путешествие приблизилось к концу. Ну, или к концам... С утра вначале бегло осматриваем то, что можно увидеть бесплатно:



Видите справа забор? Вот, туда уже только за деньги. Каджурахо был основан в IX веке (примерно в то же время, как у нас призвали Рюрика, Трувора и Синеуса), затем примерно 300 лет был столицей княжества Чандела. Храмы (а их сохранилось 20 штук) были построены в X-XI веках. Потом княжество пришло в упадок, город был заброшен и зарос джунглями. Местные, конечно, знали, что где-то там, в зарослях, есть древние храмовые постройки, какие-нибудь отшельники, возможно, туда жить уходили, но широкой публике всё это открылось лишь в 1838 году, когда Каджурахо неожиданно нашёл британский офицер. Представляете - пошёл в лес (за грибами, например), а там такое...
Храмы западной группы посвящены Шиве и Вишну, есть храм богини Кали, есть храм Дурги - короче, полный набор. Самый древний храм - Чаунсат Йогини (храм Сорока послушниц), самый крупный - Кандарья Махадева. Восточные храмы джайнистские, там чуть другой пантеон (впрочем, сценки близки по содержанию). В 1986 году храмы Каджурахо взяты под охрану ЮНЕСКО.
Обратите внимание на верхушки зданий:

Это не просто так - это создано по образу горы Кайлас, как и у некоторых других индуистских храмов. Мне даже стало интересно - что, реально похоже? Сам я Кайлас не видел, поэтому следующее фото не моё, не обессудьте:

Ну... Есть что-то общее, да. Но, наверное, вам охота спуститься с Кайласа ниже, где изображены вполне земные сюжеты?

Или всё-таки Кайлас более достойно выглядит?


Чем ещё запомнилось Каджурахо - так это мириадами стрекоз. Они почти в каждом кадре позируют:


А вот там, под крышей, расквартирован повзрослевший Пятачок:

Он уже не Пятачок, он кабан Пятак, знакомьтесь:


Попона с изображением каких-то персонажей, сидящих в позе лотоса, стильно выглядит - не иначе, в Милане куплена:

Промелькнула даже мысль, что это демон в обличье свиньи взирает своими поросячьими глазками на оргии, происходящие вокруг:




Хотя "оргии", наверное, не то слово. Барельефы не настолько вызывающе выглядят, всё скромно, да и сюжеты повторяются с небольшими вариациями. Тут вот, например, в нижнем ряду вообще просто танцуют, а что голые - ну так время такое было:

Ещё один храм:


Я пытался разобраться, какой храм как называется, но это нетривиальная задача. В Интернете разные схемы дают не только разные названия, но и даже по-разному собирают храмы в группы. То западная и восточная группы обозначены вместе за забором, только с пустырём между ними, то все храмы за забором обозначаются западной группой, а восточная - это типа те бесплатные, которые мы смотрели вчера. По большому счёту, какая разница? Поэтому если в предыдущих локациях я обозначал названия почти везде, здесь приходится писать просто "храм", без конкретизации. Ну и ладно.



Кроме богов, нимф и людей, тут ещё и животные в ассортименте. Есть слоны, есть лошади, есть львы и даже какие-то мифические звери:

Я думал, что это лев - но нет, не лев. Кто-то другой...


Любопытно, что все эротические сцены, как правило, находятся снаружи. Внутри их нет (или я не заметил). Вот, например, вид храма изнутри:




А вот снаружи:

...Крайняя справа девушка, видимо, недавно пластическую операцию сделала. Сиськи-то, может, и от природы такие (хотя сомнительно), а вот губы явно увеличивала, чтобы светской львицей стать.
Посмотрите на ещё одну горную цепь и барражирующих стрекоз:




Я предполагал там, что это уже другая группа храмов, восточная, но, как уже упоминал, в Интернете есть разночтения по этому поводу.


Пепелац не с этой ли модели в Кин-дза-дза делали?


И здесь уже не кабан, а корова созерцает окружающую обстановку:

Ха! Кабан-то, оказывается, ещё скромником был. Под патронажем коровы барельефы куда более раскрепощённые:




Обратите внимание - прямо цитата Шарикова из Булгакова: "В очередь, сукины дети, в очередь!"

А что внутри?





Вроде скромненько...
Очередной храм:



И ещё один:




Эротические сюжеты повторяются, а вот главное божество другое:





И скромное убранство изнутри:


Эдакая древнеегипетская бородка - может, родственник с персонажами времён Тутанхамона и Рамзеса?

Цвет камня меняется, кстати:



Лев?

Это вот точно лев:

И очередной храм - сколько же их тут?





Два толстых мужика сидят каждый с двумя своими жёнами:

А вот это уже на стиль джайнов похоже. Вроде как, часть храмов здесь джайнистские:


Тоже явно мифический зверь:

Не слон, не носорог - гибрид какой-то.
А это уже совсем не мифический...

Вроде ещё два храма из тех, что за забором, остались. Посмотрим:





...И, кажется, снова дождь собирается:


Так. Всё, здесь всё прошли. Обедаем прямо здесь же, у входа для туристов, потому что здесь тоже есть курица. Пока обедаем, внутрь храмового комплекса заводят большую группу школьников - на урок этики и психологии семейной жизни, может быть?

Теперь можно идти в двум храмам южной группы. Вот тут уже названия можно определить чётко - храм Дуладео и храм Чатурбхудж. Дуладео находится рядом с аэропортом (да, сюда можно прилететь самолётом, только почти ничего не летает, разве что из Варанаси есть рейс, да и то не каждый день, причём стоит дофига). По пути в Дуладео проходит мимо статуи пацана с на редкость взрослым лицом. Такое ощущение, что это вообще карлик - много пожил, много знает, вот сейчас ведёт кого-то на обучение продвинутым сексуальным практикам:

А вот и храм:



Ну, такое... Впечатление, что ряд статуй сняли и куда-то унесли, а изначально их было побольше.

А сюжеты те же самые:





Деревня, вроде как, закончилась, надо идти по полям мимо небольшого озера.

Гм, интересно, тук-тук обратно получится найти? Или обратно тоже пешком?
Ещё километра через полтора доходим до Чатурбхуджа:



Вверху явно ещё одно мифологическое животное - некто с кошачьей головой:

И алтарь с четырёхруким божеством:


Вот, наверное, кому неудобно было руки постоянно мыть во время коронобесия...
Возвращаемся, разумеется, снова пешком - нету там тук-туков, нету. Зато есть буйволы, прохлаждающиеся в воде:

Потому что жарко...

[psiros]

Заключение. Аллахабад, город на берегу священного Ганга

В 2018 году, в прошлую поездку по Индии, финиш тоже наступил на берегах Ганга. Только не в Аллахабаде, а в Варанаси. Там, конечно, более аутентично, более по-индийски, что ли...
В Аллахабаде по сравнению с Варанаси смотреть почти нечего. Ну, кроме Ганга, разве что. А чтобы добраться туда из Каджурахо, потребуется совершить самый длинный переезд за всю поездку - 290 километров. Как ехать? Можно на такси, понятное дело. Автобусы, которых полно есть в Интернете, существуют только в виртуальной реальности, реально же автобусов Каджурахо - Аллахабад нет. Есть поезд, ночной, около 9 часов идёт. Вроде как нормально, но есть проблема с билетами. Я ведь писал уже, что в этот раз неохота была связываться с поездами? Причина этому - не грязь в этих самых поездах (даже в первом классе, которым мы в прошлый раз ехали из Агры в Варанаси, по полу и стенкам бегали мыши, про туалеты я уж и не говорю), не скорость их передвижения (через час после отъезда из Агры эту самую Агру всё ещё было видно из окна, а по вагонам беспрерывно ходили продаваны всякой дошираковской дряни - ну вот так, запрыгнул на поезд, прошёлся по вагонам, потом спрыгнул и ждёт следующего поезда, скорости это позволяют, именно из-за лёгкого доступа в вагоны всем пассажирам предлагается купить замок с цепью для приковывания своих вещей), а именно отсутствие билетов. Да-да, индийцев много, а поездов мало, поэтому билеты купить очень и очень проблематично. Лучше покупать за пару месяцев - а как? Карточки-то не работают... Да и раньше, когда они работали, надо было регистрироваться на сайте железных дорог Индии, направлять куда-то платные смс - короче, геморроя много, а результата может и не быть. Но если вдруг решили бы ехать там поездом, то нужно было бы брать в Каджурахо на одну ночь в отеле меньше, и уезжать в Аллахабад в эту самую вторую ночь.
Вот так из всех вариантов и осталось такси. Стоит оно 7500 рупий. Ой, нет, 7800, за 7500 машина уехала в другое место (заболела, на выходном - ну, вы поняли, известный трюк).
Дорога ведёт через национальный парк, где много-много диких обезьян, и вообще красиво:


Иногда через деревеньки проезжаем - победнее выглядят, чем у нас в России в любом, наверное, регионе:

А также едем через поля, мосты, холмы, снова поля и снова мосты:



...Чтобы через 6 часов добраться до финальной точки в нашей поездке. Хотя нет, не через 6. Через 6 мы въехали в город, а потом ещё час долго и нудно по нему тащились по пробкам к отелю.
"Интересно, а пиво там есть?" - вопросил Димон, измученный безалкогольной диетой (в предыдущий раз мы брали пиво в Мумбае, и то оно там было весьма дорогое). "Город называется Аллахабад. Как думаешь, есть оно там?" - раздражённо ответил Лёха, который уже начал врубаться в местные реалии. Кстати, город сейчас называется уже по-другому, индусы в 2018 году переименовали его в какой-то Ганджубас. Посмотрел сейчас название - Праяргандж, и не выговоришь правильно с первого раза. Был, вроде как, в древности город Праяга на этом месте - вот в честь него. Городу почти 3000 лет, он ещё в Ведах упомянут, дата основания - примерно 700 год до н.э., плюс-минус ровесник Рима. Естественный соперник Варанаси, находящегося на 300 км ниже по течению Ганга, много раз воевал с ним в эпоху феодальной раздробленности. Затем вошёл в Делийский султанат (в XII веке), потом - в империю Великих Моголов. Падишах-император Акбар Великий заложил в 1575 году форт у слияния Ганга и Ямуны (тоже типа священная река, самый длинный приток Ганга, Дели на Ямуне стоит), после чего переименовал город в Аллахабад. С 1765 года там хозяйничали британцы, именно оттуда родом Джавахарлал Неру (первый Президент независимой Индии) и его дочь Индира Ганди - короче, значимый город, в котором сейчас живёт примерно миллион 200 тысяч человек. Если официальным подсчётам пятнадцатилетней давности верить...
Но смотреть там, как ни странно, почти нечего. Ганг? Да, Ганг с тем самым историческим фортом и парой храмов. Вот близ берега реки храм Ханумана (это как раз священная обезьяна):


А вот сам Ганг:

Мне он тут показался даже более засранным, чем в Варанаси. Возможно, потому, что там на берегу священные гхаты (ступеньки такие каменные), а тут просто трава, растущая на мусоре?



Тоже много паломников - ведь искупаться и отхлебнуть из священной реки - это ого-го как круто! Ну, пусть хлебают, их дело. Когда девчонки-коллеги попросили меня привезти из Индии какой-нибудь местный БАД для похудания (фармацевты, эх...), я предложил вместо этого пластиковую бутылочку с водой из Ганга. Один глоток - и гарантированно на следующий день потеряешь 10 килограммов! Правда, могут дизентерию или холеру найти потом, но красота ведь требует жертв, не так ли? Отказались почему-то - и почему бы?
Стены исторического форта Акбар:





Вход в форт бесплатный, но открыта лишь малая часть территории (остальное занято военными). В открытой части, оказывается, какой-то индуистский особый храм вокруг огромного дерева:

...Но туда можно пройти, только если разуешься. Я несколько раз разувался в храмах Индии, но тут уж как-то больно плохо выглядела территория, поэтому решил воздержаться. К тому же внутри там ничего особенного нет - просто какие-нибудь священные мощи, или ещё что-нибудь из этого разряда. Не моё, короче говоря.
А вот дальше можно долго идти вдоль стен (снаружи форта), наблюдая, как их поглощает буйная индийская растительность:




Такое впечатление, что люди резко вымерли... Постапокалипсис, люблю такое.
Форт заканчивается стеной, доходящей до реки, пройти дальше, вдоль Ямуны, невозможно. Вот стрелка:

То, на берегу чего я стою - это уже Ямуна, она здесь впадает в Ганг, Ганг виден на горизонте и уходит направо, за песчаную косу.

Лодок, как грязи, но они называют несусветные цены за прокатиться вдоль стен форта вверх по Ямуне - 1500 рупий. Окститесь, господа, мы в Варанаси в 5 раз дешевле катались... Нет, ни в какую. Ну и катайтесь сами тогда. Пытаюсь дойти до самой стены - вдруг какая-то ступенька есть, по которой можно пробраться дальше?

...но на подходе к стене меня останавливает густой запах мочи и дерьма. Ок, намёк понял, возвращаюсь. Вот этого тоже никогда не пойму - ладно, ссут на улицах, туалетов нет, понятно. Но. Здесь священная река, даже две священные реки. Купаются в них, хлебают воду оттуда - хорошо, они в это верят, всё такое. НО, БЛЯ, ЗАЧЕМ ССАТЬ и СРАТЬ ТУДА? Чтобы другим пить было интереснее?
Сквозь говно и ссанину не пройти - значит, поедем на тук-туке, обогнув форт и выехав к стене с другого конца. Тук-тук, кстати, электрический, почти Тесла! Правда, мощность маленькая, нам приходится два раза из него вылезать, чтобы он сумел въехать в небольшую горку. Ладно, не баре.

Мост, у которого мы вылезли, чтобы подойти к стенам форта с другой стороны:

Вон там Ямуна:

А вот и храм, к которому идём. Ну, так себе храм...


Так себе - ну и ладно. Поедем в парк Виктории, которая королева. Проезжающий туктукер запрашивает совершенно дурную цену, мы отказываемся (чай, не первый день в Индии). Он с обиженной харей медленно едет перед нами и что-то говорит каждому встречному коллеге, после чего они, разумеется, озвучивают нам эту же цифру. Но мы хитрее! Нас трое, мы разделяемся и подходим одновременно к трём разным повозкам, после чего один из тук-тукеров, который ещё не был обработан, соглашается нас везти на наших условиях. Падла, которая ехала перед нами, смущая встречных коллег, раздражённо смотрит нам вслед, кто-то из нас показывает ему "фак". Что, сука, выкусил?


Мусорка в виде пингвина:

И монумент королеве Виктории:


Теперь пешком к отелю...





Последняя за поездку ночь в отеле. С утра решаем дойти до собора Всех святых:


...но туда не попасть. Забор. Обойти можно, а внутрь никак:


Обезьяна бы перелезла:



...По пути обратно беру стакан вкуснейшего свежевыжатого апельсинового сока (20 рупий всего), который давят прямо при мне на улице. Стараясь при этом не думать, что руки давильщик, наверное, не мыл никогда в жизни, да и сам аппарат, наверное, тоже... Ладно, мы уже две недели тут, иммунитет выработался.



Что, это всё? Да, похоже. Пора в аэропорт. Вначале вылет в Мумбай... Через полтора часа оттуда в Ахмадабад... Потом 8 часов там до следующего рейса - но уже никуда ехать в город не хочется, уже только усталость, а в аэропорту, как ни странно, есть чистые мягкие бесплатные лежаки - именно лежаки, а не кресла. Уже плюс. Рано утром вылет в Шарджу - можно сказать, почти дома. Оттуда в Москву...



Это вот, вроде как, Мумбай:

А это пролетаем Демавенд, иранский вулкан:

...А когда еду из Домодедово в Кострому, мне снится Индия. Жаркая, добрая, запутанная и разная. Вот такая:

Путешествуйте!

[парочка]

Спасибо! Замечательный, интересный отчёт. Как будто сама побывала. Отличные фото. Давно смотрели в ту сторону, но, видно, не судьба. Эх...

[sonnez]

Отличный отчет!