Итак, поехали....
Ох, неспроста дата нашей поездки радикально менялась - все должно было случиться в свое время и в нужном месте!
Первое - собралась совершенно чудесная, оригинальная компания.
Второе – наш маршрут пролегал отнюдь не по «боевым местам индийской славы»- мы путешествовали в стороне от Тадж-Махала и розовых крепостей Джайпура, от изощренных храмов Каджурахо и широких вод Ганги.
Третье - помогла погода.
Итак, поехали!
День первый . При знакомстве в аэропорту выясняем, что неизбежна путаница-в тур едут две Ирины и три Сергея. Ничего, пережили Полет родным «Аэросвитом» прошел комфортно, посадка в Дели была мягкой. Бурно радовались ночной «прохладе» в 35 градусов - днем обещают +43…
Заселяемся в бюджетный отель(это один из целенаправленных моментов тура –показать агентам, куда НА САМОМ ДЕЛЕ не стоит селить туристов), гоняем по потолкам гекконов и пытаемся смириться с прохладной водой в душе.
День второй. На завтрак из привычной еды-омлет и йогурт, называемый в Индии «ласси». Остальное-либо чересчур сладкое, либо слишком острое. За пределами отеля-коровы на улицах и тележки с фруктами.
Едем инспектировать отели и понимаем, что жизнь в Дели возможна. В отелях класса Ashok или Shangri - La . Дружно фотографируемся с сикхами в дверях отелей-уж очень колоритны. На лицах группы читаются разные чувства. Основное - культурный шок. ( Позже кое-кто мне признается, что в этот самый день было желание бросить все и вернуться на Родину.)
За обедом активно выясняем, что значат странные названия блюд в меню. И учимся объяснять персоналу, что нам все “ no spicy !!!!” Несмотря на пояснения, приносят нечто среднее по перченности между харчо и чахохбили. Запиваем все огромным количеством воды. Там же выясняем, что все имена, что мы запомнили - Сергей и Ирина, посему Алексей и Владимир становятся автоматом Сергеями, а Оля и Наталья - Ирами. Никто не обижается - жарко и лень уточнять. Ира - так Ира…
Едем по Дели. За окном-другая планета , пока неизведанная и пока еще настораживающая.
Лица другие, транспорт другой, даже едет он по другой стороне улицы. Все другое. Другая жизнь, другая Вселенная.
Кутаб - Минар поразил каменной резьбой и утешил вечерней прохладой на закате. После ужина в национальном ресторане битый час ловили рикш-почему-то все они с подозрением относились к толпе белых разнузданных туристов и никак не хотели везти нас. Те, что согласились, прокатили с ветерком-ночью на улицах Дели они устроили вариант гонки Париж-Дакар. До сих пор не пойму, как никто не выпал из этих шатких конструкций.
День третий. Все с трепетом ждали поездки в Амритсар на легендарно ужасных индийских поездах . А вышло как в анекдоте: «не дождетесь!» Шатабди экспресс, первый класс, широкие кресла, кондиционер, завтрак и вода-включены. Народ озадачился…
По прибытии в Амритсар быстренько проинспектировали местные отели. Вполне приличные, Пенджаб - штат богатый, а уж Амритсар –самый богатый город штата.
Плотно пообедали. С пивом. Это нас и подвело. Оказывается, народная почта работает везде и, когда мы попали в информационное бюро при Золотом Храме, нам сказали, что нас видели выпивающими за обедом и потому в храм нам дорога заказана. И тут героизм проявили наши гид и сопровождающий-они «признались», что это им заказано было пиво, а остальные трезвы, аки стеклышки, так что программа наша была исполнена в полном объеме. Золотой храм заслуживает отдельного внимания.
Это сикхистский храм, стоящий на священном озере, где верующие могут очиститься от грехов. Причем, религия сикхов очень терпима и исповедует формулу «один Бог - много пророков», благодаря чему им не чужды любые верования, начиная с ислама и заканчивая христианством. Вообще, если говорить о религии в Индии, то сразу надо отметить, что в чистом виде здесь мало какие верования сохраняются. Ведь только индуистский пантеон богов достигает 84 тысяч божественных персоналий. Особенность Индии в том, что она ни с кем и ни с чем не борется. Она просто поглощает народы, религии, обычаи, переплавляет их и выдает в эдаком усредненном, удобном для всех виде.
Вернемся к Золотому Храму. Строить его начали в 15-м веке и с тех пор постепенно что-то достраивают. Сикхи жертвуют на храм деньги, на которые, как правило, закупается золото, которым покрывается этот храм, внутри и снаружи все золотое, в промежутках - каменная резьба, похожая на ту, что в Тадж-Махале, с инкрустациями драгоценными и полудрагоценными камнями. И, заметьте, никто не пытается отковырнуть себе на память кусочек золота или камушек, хотя все это можно потрогать руками.
Службы в храме идут непрерывно, также очень много волонтеров-послушников, готовящих и раздающих пищу, помогающих в строительстве и администрировании Храма.
Из Храма все выходили под впечатлением. Метров через сорок это впечатление сменилось другим-ребята первый раз увидели индийскую аварию-на развороте здоровенный автобус «чмокнул» в фару маленькую машинку. Фара вдребезги, бок помят. Так вот-водитель машинки даже двери не открыл-просто поехал дальше. Логично-фару все-равно менять, зачем еще нервы тратить на выяснение отношений…
Но на этом вечер не закончился. Игнорируя мои отчаянные призывы выспаться перед тяжелой дорогой (видимо, не верилось людям, что я не шутила, когда писала, что 200 километров мы будем ехать минимум семь часов), народ начал дружно спаивать сопровождающих. Устав от ужасного индийского виски, часть компании пошла в бассейн…, а попала на индийскую свадьбу. Так мы узнали, откуда пошло выражение «принц на белом коне»- добропорядочный индийский жених приезжает на свадьбу не иначе, как на белом коне. «Мерседесы» едут следом
Бедные молодожены сидели на подиуме часов шесть, пока с ними не перефотографировалась вся толпа приглашенных. Жениху явно мешала чалма и он периодически приподнимал ее, чтобы промокнуть вспотевший лоб платочком.
Невесте было не легче-на нее навешали украшений килограммов десять, начиная с кольца в нос и заканчивая колокольчиками на браслетах. Но боже мой, до чего оба были красивы!!!
Погуляли мы на славу, а назавтра предстояла дорога в горы…
День четвертый. Количество принятогонакануне виски отражалось на лицах несчастных… Мы погрузились в автобус и стали потихоньку удаляться от равнин в сторону Гималайских хребтов. Дхарамшала, нынешнее прибежище Далай-Ламы, встретила нас дождем с градом. Почему-то, мой любимый город никак не хотел встретить нас неумытым J Пока мы перекраивали программу соответственно погодным условиям, дождь прекратился и наступил чудесный гималайский вечер, с солнечными отсветами на долину и загорающимися огоньками на склонах гор. Мы попали на буддийскую молитву в резиденции Далай-Ламы и поддались гипнотизирующему ритму песнопений. Нет, мы не очистились и просветление не пришло к нам, но, как всегда бывает в этом городе - мы успокоились. И именно сейчас в голове у многих провернулся тот самый ключик, переключающий внимание не на внешние атрибуты, а на суть страны с историей, в несколько раз более древней, чем история Европы.
Дхарамшала - город вольный. Здесь собирается такая разношерстная толпа, что уже никто не обращает внимания на цвет кожи или одежду. Здесь главное - твоя личная свобода и свобода окружающих. Хотя мне лично не дал свободно погибнуть под колесами автомобиля буддийский монах, вытащив меня с проезжей части буквально за шкирку. Правда, потом долго извинялся J
Оценили мои подопечные город и с другой стороны - здесь очень дешевы и разнообразны сувениры и ювелирные изделия. Город буквально кишит ювелирными лавками, полными серебром , золотом и камнями. Есть уже и приметные места – например, лавка кашмирца Санни, где наш народ оставил половину своих денег и нисколько не пожалел об этом.
В этом же городе на некоторых напала просто удивительная забывчивость - люди закрывали соседей в номерах и уходили гулять, в результате чего несчастные узники становились стенолазами и прыгали со второго этажа на зеленые лужайки перед отелем.
Не обошлось и без некоторой мистики, но это уже глубоко личное…
День пятый прошел под девизом «шоппинг продолжается!» С утра едва успели сбегать к водопаду и немного помедитировать под шум воды. Чемоданы закрывали с трудом. Подоставали все запасные сумки и поклялись ничего больше не покупать. Клятвы хватило ровно на полтора дня, пока не попали в Шринагар.
А из Дхарамшалы мы долго и утомительно ехали в Джамму. Приехали почти ночью, хотели прогуляться, но персонал отеля (отличного, кстати сказать) отсоветовал - в городе все было уже закрыто. Джамму- один из административных центров штата Джамму и Кашмир, пол-года здесь обитает правительство штата (остальные 6 месяцев правительство находится в Шринагаре). Город лежит на холмах, в долине реки Тави и славится как центр паломничества.
Отступление первое
Как ни странно, на первый взгляд Индия не поражает пестротой и яркими красками, как, скажем, Таиланд. Индийское утро подернуто дымкой, вечер окутан туманом, а дневное солнце сглаживает контрасты. Вот почему Индию воспринимаешь деталями, картинками: вот прошла группка девушек в разноцветных сари, вот повернулся к тебе экзотический цветок с дурманящим ароматом, вот над горой распустились лучи закатного солнца…
День шестой. Раскачавшись после короткого сна и позавтракав, отправляемся в аэропорт Джамму - предстоит перелет в Шринагар- сердце Кашмира. Мы еще не знаем, что летим в сказку, поэтому дружно возмущаемся мерами безопасности в местных аэропортах.
Обидно, что все батарейки из всех приборов нужно сдать в багаж-за иллюминатором открываются дивные виды заснеженных гор, а за ними - волшебной красоты долина Кашмира. Края, покорившего наши сердца. Края, отнявшего наши души.
Отступление второе
Семейной фирме, принимающей нас в Кашмире, более 150 лет-первые путешественники были приняты ею еще в середине девятнадцатого века.
Семейное предприятие занято не только туризмом, но и экспортом кашмирских шалей и ковров в Европу. Им принадлежит несколько домов-на –воде ( houseboats ), в двух из них нас и поселил Шокат.
Шокат же занимался нашей группой вплоть до нашего отлета в Дели. Уже потом я нашла отзывы о его гостеприимстве в интернете, а заодно подсмотрела о нем такие строчки: «Шокат-джа –непростой человек. Он принимает туристов уже более 30 лет и видит душу». Шокат же сразу определил, кто из нас уже «зацеплен» Индией и вернется при первой возможности, а кто не принял и не понял страну. Наши ощущения в этом совпали. Остается проверить предположения временем J
Конец отступления
Нас встретили в аэропорту на джипах, на которых мы и проедем пол-Кашмира всего за три дня, привезли к озеру Нагин (одно из трех озер Шринагара) и на хаузбоаты переправили на шикарах - маленьких местных лодочках.
Мы взошли на борт - и онемели. Вокруг-кашмирские ковры и резная мебель, в горках по углам столовой - фарфор, на столиках - свежие цветы. Оказалось, в комнатах обстановка такая же. А за окном - озеро и горы, его окружающие. Дому на воде, на котором нас поселили-25 лет, соседнему-70. Шарм старины удачно сочетается с окружающей природой. Ощущения непередаваемые. Но мы, быстро побросав чемоданы и освежившись после дороги, попросились в город. Шокат организовал две машины и провел нам замечательную экскурсию по старому Шринагару- типичному восточному городу с запутанными улочками, мечетями , семью мостами через реку Джелум.
На мостах народ сушил ковры, улочки были забиты лавчонками, в которых продавали шерсть для ковров, посуду, колоритные местные наряды, специи (мы так и не признали на вид ни одной!) и множество других мелочей.
День седьмой мы провели на леднике Тадживас в Сонмарге. Сонмарг еще называют воротами Ладакха - отсюда начинаются серьезные горы и здесь же, в Сонмарге, берут начало множество разнообразных треккинговых маршрутов разной сложности и продолжительности. По прибытии в Сонмарг нас усадили на чахлых лошадок и мы отправились к леднику. Я тщетно просила проводника подтянуть упряжь - седло опасно ерзало подо мной. В результате, когда моя лошадка соизволила споткнуться, я повисла абсолютно параллельно земле, поскольку седло перекрутилось на 90 градусов.
Наградой за все стала прохлада вблизи такого количества льда и снега и зрелище дам в сари, фотографирующихся на фоне ледника, катающихся на санках и играющих в снежки. Катание на санках - отдельная тема. Вас усаживают на длинные деревянные салазки, содрав за проезд 150 рупий и обещают довезти до верха и спустить вниз. Когда же саночки скрываются за поворотом, проводник ненавязчиво спихивает Вас с санок и предлагает дальше идти пешочком («дальше»- это еще метров триста вверх по скользкому, укатанному снегу, уворачиваясь от несущихся сверху отдыхающих). Впрочем, ощущения от спуска с такой горочки перекрывают желание укокошить проводника его же санками.
Под вечер на долину упал мягкий закатный свет, пасущиеся на лугах у подножия гор лошади стали выглядеть романтично, народ разбрелся по окрестностям –полюбоваться пейзажами и помедитировать. День удался.
Возвращались в Шринагар затемно - обещанная фотоохота состоялась, все хвастались «добычей». По дороге домой (О! Как заговорили уже о хаусбоате!) по многочисленным просьбам трудящихся заехали на ферму, где разводят радужную форель. Конечно, там ничего не продавали и , конечно, Шокат нашел выход. На ужин была свежезажаренная , необыкновенно ароматная и вкусная форель.
День восьмой выдался расслабленным-далеко не ездили, с утра нам устроили прогулку на шикарах по озерам Дал и Нагин, а также по той части Шринагара, которую называют «Кашмирской Венецией»-благодаря тому, что город стоит на трех озерах и протоках между ними, а также на реке Джелум, в нем большинство построек центра стоит над водой, здесь действует даже ежедневный плавучий рынок, на котором можно встретить торговцев овощами, цветами, а также надоедливых ювелиров. Кроме нас, на этом рынке были замечены из иностранцев только семья скандинавов и группа молодых китайцев.
Справка
Srinagar - расположен в сердце долины Кашмира на высоте 1 730 м. выше уровня моря, с обеих сторон реки Jhelum. Озера Dal и Nagin придают ему живописный вид. Целительный климат плавно меняющихся сезонов гарантирует, что город одинаково привлекателен для посетителей в течении всего года.
Kalhana, автор Rajtarangini, заявляет, что Srinagr был основан Императором Ашокой (3-ье столетие до н.э). Существующий город Сринагар (Шринагар) был основан PRAVARASENA-ВТОРЫМ, и Hiuen Tsang, посетившим Кашмир в 631 г. нашей эры, на том же самом месте, где и находится сегодня. Laltaditya Muktapida был самым прославленным правителем Кашмира в индусский период, который закончился в 1339 г. нашей эры. Король Зэйн-ул-Абидин (1420-70гг. нашей эры), более известный как Budshah, был большим приверженником cанскрита. Акбар захватил долину Кашмир для Моголов, он украсил Сринагар красивыми мечетями и садами. Сикхи свергли последнего мусульманского правителя при правлении махараджи Ранджита Сингха в 1819гг. В 1846г. Dogras объявил суверенитет Кашмира от Британии согласно Амритсарскому Соглашению, и в 1947 г. государство Джамму и Кашмир со Сринагаром как его столицей, стали частью индийского Союза.
Его водные артерии с их собственным странным образом жизни, уникальными плавучими домами, цветущими садами, водными спортивными мероприятиями, прекрасными сувенирами ручной работы придают этому месту и дарят любому туристу незабываемый праздник.
Особого внимания заслуживают знаменитые Сады Мугал, а также Храм Шанкарачарья.
Нишат Багх
Нишат Багх (Сад Наслаждения) был построен в 1632г. братом Джехангира Асиф Ханом. Самый большой из всех садов, Нишат имеет семь террас с прекрасными водными каналами.
Шалимар Багх
Шалимар Багх (Обитель Любви) был построен в 1619г. Императором Джехангиром для его жены Императрицы Нур Джахан.
В саду имеется четыре террасы, одна из которых была зарезервирована для королевских придворных дам.
Чашми Шахи
Чашми Шахи (Королевский Источник) был первоначально основан Шахом Джаханом в 1632 г. Этот изысканный, со вкусом устроенный сад располагается на террасах на возвышении, окруженный горами и с великолепным видом на озеро Дал, находящееся внизу. Прохладная освежающая вода, бьющая из источников, благотворно влияет на здоровье.
Все сады расположены на берегу озера Дал, откуда открывается панорамный вид на само озеро, реку Джелум, на весь город, а так же на горы Забарван на заднем плане и наХрам Шанкарачарья расположенный на высоте 1100 футов над основным уровнем города на холме Шанкарачарья, известном так же как Такхт-и-Сулейман.
После обеда мы двинулись в сторону знаменитых садов Шалимар, которые не только служили местом отдохновения императорского гарема, но и вдохновили парфюмеров на создание одноименного аромата. На самом деле, садов в Шринагаре несколько, из них самые знаменитые-Шалимар и Нишат. Оба сада расположены на берегах озера Дал и поражают сочетанием изысканной флоры и суровых гор, на фоне которых все это великолепие выглядит еще более хрупким и драгоценным.
Чуть-чуть, возможно, восточным колоритом, это напоминает Бахчисарай. И точно так же назойливые фотографы предлагают сфотографироваться в национальной одежде, чем мы и спешим воспользоваться.
В садах Нишат, расположенных на террасах , прямо на берегу озера, даже маки похожи на розы. Не зря Кашмир называют именно Долиной Роз- их здесь великое множество, и не восковых, неживых голландских, а ароматных, бархатных и огромных. Неподалеку от садов, на берегу озера, мы и встречаем закат. Шокат рассказывает нам истории из жизни Великих Моголов, по вечернему озеру плывут шикары, а на другом берегу темнеет громада величественного форта , по сей день сторожащего старый город на берегах лотосовых озер.
День девятый мы провели в Гулмарге, популярном горнолыжном индийском курорте( О-какое словосочетание!!!) В Гулмарге все самое-самое: самые зеленые луга, самая высокогорная канатная дорога в мире и самые высокогорные же гольфовые поля. А еще-самые красивые лужайки с цветами и самые доброжелательные военные, охраняющие канатку.
Канатная дорога состоит из двух участков. Не все решились на второй-даже я , высоты не боящаяся с детства, благо выросла в горах, с дрожью в руках посматривала вниз и прикидывала, на какой высоте плывет вагончик и насколько прочен материал, из которого он сделан. Виды из кабинки открывались умопомрачительные совершенно. А вот наверху нас ждали классические гималайские пейзажи (строго говоря, Гулмарг расположен на отрогах Гималаев, но торжественности момента это не умаляло) – снег и солнце, самое, наверное, яркое на всей планете.
По возвращении в Шринагар мы поняли , что свадьба в Амритсаре была не последней на нашем нелегком индийском пути. Замуж выходила дочка дяди друга нашего Шоката.
А мы были самыми близкими родственниками на свадьбе. Зато попробовали настоящий вазван – традиционное блюдо, когда баранина готовится множеством способов и подается на рисе. Надо сказать, что-что, а баранину в Кашмире готовить умеют. Вот только есть ее пришлось руками. Шокат нас учил, а мы, дикие белые люди, смотрели и тоже пробовали… Я себя чувствовала как в детстве, когда училась держать в руках вилку. Ничего, иногда полезно понять, что и мы можем выглядеть невоспитанными и необразованными Хороший опыт для цивилизованного человека.
Собственно, мы и на свадьбу попали благодаря вазвану - накануне Оля попросила Шоката организовать нам приготовление этого блюда и поедание на веранде или крыше нашего дома, почти все Олю бурно поддержали - а вместо вазвана на крыше хаузбоата получилась очередная свадьба. Жених и невеста работают в Дели, в фирме, занимающейся программным обеспечением (Индия сильна своими специалистами в этой области), а свадьбу три дня справляют у родителей невесты в Шринагаре, а потом едут в другой штат - справлять у родителей жениха. (После таких бурных свадеб десять раз подумаешь-стоит ли разводиться и потом переживать свадьбу по-новой. Серьезное мероприятие-эта индийская свадьба.)
День десятый. С утра нехотя собираем вещи, прощаемся мысленно с Кашмиром и гостеприимными хозяевами. Уже сидя в гостиной, на вопрос Шоката, готовы ли мы ехать, дружно, в один голос, произносим: «Нет!» Мы всерьез не готовы расстаться с этой приветливой землей и искренне хотим вернуться. Надеемся, наши пожелания исполнятся.
Итак, знакомый аэропорт, знакомая процедура досмотра, полтора часа перелета -и мы снова в Дели.
Прямо из аэропорта отправляемся досматривать то, чего не досмотрели в первый день и опустошать делийские рынки. Ночью мы, уставшие от впечатлений, стоим в аэропорту им. Индиры Ганди, обмениваемся координатами и прощаемся с Индией. Впрочем, не прощаемся-просто говорим ей : "До свидания! Мы еще вернемся!"
