Индия: Амритсар-Джайпур-Агра-Варанаси-Пури-Бхубанешвар-Дели.

[Toxic_Avenger]

Данный отчет написан по следам пребывания в Индии в декабре 2008 года. Хочется выразить признательность сайту Винского, форумчанинам Smile, Alex Ka, Olli и многим другим, написавшим свои отчеты и информативные посты. С удовольствием почитаю комменты, ежели таковые будут, и, по возможности, отвечу на вопросы.

[Toxic_Avenger]

1. По следам Александра Македонского.
(Дели-Амритсар-Накодар)
Международный аэропорт им. Индиры Ганди встретил нас обилием военных и запахом горелой пластмассы. Если обилие людей в форме после терактов в Мумбае предполагалось, то запах настораживал. Правда, присутствие военных уверенности не добавляло: подавляющее большинство их тусовалось около ларька с кофе вооруженные самым разнокалиберным оружием. После получения багажа, мы выдвинулись на улицу мимо обменников и ларьков pre-paid такси. Рупии у нас уже были с Москвы – это проще и выгоднее, правда незаконно, так как ввоз рупий в Индию запрещен. Тук-тук был пойман на улице попытки с пятой за 125 рупий, что для ночной поездки на вокзал New Delhi недорого. Смог, а именно он был причиной запаха, не рассеивался. В дальнейшем он причинил нам еще много неприятностей. Вообще Дели и Агра в декабре часто подвержены сильным туманам, поэтому возможны задержки не только самолетов, но и поездов. К туману подмешивается дым от печек и костров, и переносить это месиво достаточно тяжело. Первая поездка на тук-туке, конечно, доставляет массу эмоций. Тук-тукер был отчаянный парень: он пролетал на красный цвет, обгонял не только другие тук-туки, но и машины.
Прибытие на вокзал впечатлило, раннее утро, туман, военные, коровы, спящие на Мейн-базаре индусы, кафе с лепешками и снующие толпы народа. Увидев белых людей, приятный индус моментально вызвался помочь. В голове моих спутников сразу выветрились долго вдалбливаемые мною стереотипы о хелперах, и они покорно последовали за этим человеком в ближайшее турбюро, куда, чертыхаясь, поперся и я. В турбюро нас вежливо приветили, но когда узнали, что нам не надо ни билетов, ни гостиниц, ни гидов радость их поутихла. Они сообщили нам то, что мы и так знали: места в поезде и время его отправления. После этого странного посещения, мы поселились на вокзале в двухчасовом ожидании поезда на Амритсар. По примеру индусов, я устроился на лавке, положив голову на сумку, и накрывшись великолепным пледом от Аэрофлота. Признаюсь в краже, но это была одна из самых полезных вещей в поездке. Оказалось, что все-таки для индусов это не привычно, потому что один индус согнал меня, дабы усадить свою пожилую матушку. А настоящий индус спит на полу.



Поезд SWARNA SHTBDI, вагон первого класса, сидячие места аналог нашей «Авроры», только просторней и кормят бесплатно. Большая часть пассажиров – иностранцы, индусов мало и они вежливы и охотно помогают, если видят ваши затруднения. Жизнь за окнами поезда оправдывала все ожидания. Утренний туалет индусов, живущих вдоль путей, полностью подходил к слову «туалет». Shatabdi подтвердил репутацию поездов, которые не опаздывают. Поэтому строго в 13.25 мы высадились на вокзале города Амритсар.
Амритсар – главный город для индусов, исповедующих сикхизм. Он не является столицей штата Пенджаб, являясь крупнейшим городом штата. Отмахиваясь от не слишком назойливых таксистов, мы вышли на привокзальную площадь. У нас был ценовой ориентир для поездки на авторикше к центру города – 40 рупий. Вообще, много полезных сведений, а именно цены на поездки, отели, рестораны и кафе, что купить, чего опасаться и т.п. можно вычитать на Wikitravel по соответствующим городам. Выйдя с вокзальной площади, рикша был пойман за искомую сумму. Единственным минусом поездки было то, что довезти до отеля он не смог, так как не было пропуска в центр. Особенно отель мы не выбирали: времени было в обрез, поэтому постфактум отель по соотношению цена/качество был худшим в поездке. При стоимости 900 рупий за Double, 700 рупий за Single, горячая вода была по заявке. Неудивительно, что в первый день мы были единственными его постояльцами. Единственный несомненный плюс его был в расположении в ста метрах от Золотого Храма.


Наш отель. Шутка.

Быстро заселившись, мы выбежали на улицу к стоянке такси. У очередного блокпоста нас заприметил местный смотрящий за таксистами, смесь Усамы Бен Ладена и старика Хоттабыча. После недолгой торговли мы сошлись с ним на 450 рупий поездки до границы с Пакистаном и обратно, хотя в отеле нам сказали, что иностранцам выйдет не менее 600 рупий. Вообще цены на такси и рикши зависит не только от дальности и умения торговаться, но и от количества человек. От базовой цены поездки с одним человеком, как правило, каждый следующий добавляет 25%. Это не строго, но, как правило, действует. Для нас все было в диковинку и поэтому мы сильно тревожились по любому поводу. Таким поводом для нас стало то, что Хоттабыч взял аванс, усадил в белый Ambassador и скрылся. Через десять минут ожидания за ним был послан ближайший индус, и тут же Хоттабыч прибежал, отогнав роящихся вокруг нас нищих. Чтобы успеть к преставлению, нам надо было выезжать в 15.30, поэтому эта задержка нас всю дорогу туда нервировала. Да, я забыл объяснить, зачем нам надо было переться на пакистанскую границу в разгар напряженности индо-пакистанских отношений. Дело в том, что на Wagah Border каждый день с заходом солнца проводится красочный парад индийских и пакистанских пограничников. Это зрелище собирает толпы индусов, которые ведут себя как футбольные болельщики. На шоу не пускают с сумками, поэтому скрепя сердце, мы оставили их в машине Хоттабыча. Это был первый опыт оставления вещей в машинах чужих людей, но нигде мы не испытали проблем. Шоу было очень забавным.



К сожалению, мы пришли и места были не очень удачными, тем более что они раздельные для мужчин и женщин. На индийской и пакистанской стороне были свои шоумены с микрофонами, заводящие людей на трибунах. Пограничники в смешных головных уборах выкидывали умопомрачительные коленца ногами, каждое из которых встречалось аплодисментами болельщиков. Речевки паков встречались улюлюканием и выкидыванием кулаков.



Дополнительное веселье вносили забредающие на плац зрительницы с детьми. Со спуском флага шоу закончилось, и появилась возможность пофотографироваться с погранцами-павлинами. Настало время обратной дороги, которая прошла без особых эксцессов. Впечатлило огромное викторианское здание университета, подсвеченное в темноте.
Вот и закончен первый день на земле Хиндустана.

На утро второго дня наконец-то был пойман служитель отеля, и у него были выужены полотенца и туалетная бумага, до этого приходилось пользоваться своими. То есть, конечно, этого можно добиться и сразу, но иногда хочется расслабиться сразу по приходу в номер, тогда уж помогают свои туалетные принадлежности. Завтрак был в соседней пиццерии, где была только вегетарианская пища. Вообще Пенджаб, и Амритсар в частности, рай для вегетарианцев. В радиусе 300 метров от Золотого храма запрещено не только пить и курить, но употреблять мясо. Но овощи они готовить умеют. Особенно мы полюбили New Punjaby Rasoi с вкусными вегетарианскими блюдами от 40 до 60 рупий за большие порции. Впервые было опробовано знаменитое лассИ, разновидность питьевого кисломолочного продукта. Впоследствии этого продукта было выпито масса, в том числе и особые его разновидности. Пенджабский ласси был с маленькими кусочками мягкого сыра, и на вкус очень даже ничего.
После завтрака наш путь лежал по знакомому маршруту к стоянке такси. Знакомый Хоттабыч сторговался с нами на 1200 рупий такси на день с поездкой в Накодар, лежащий за 120 км в одну сторону и авансом 500 рупий. На этот раз он подогнал таксиста, а не поехал сам. Таксист, конечно, дороги не знал, от нашей карты отказывался, мотивируя неумением читать по-английски, но дорогу нашел без ошибок, ориентируясь на подсказки местных. Первая поездка по сельской Индии - это море впечатлений. Коровы, мотоциклы, велосипеды, повозки, еще черти что, а вокруг живописные пейзажи с кизяками, кирпичными заводами и гурудварами (сикхские храмы).
Наконец мы прибыли в Накодар. Целью нашего визита в этот заштатный пенджабский город были две гробницы могольского периода. Белый турист в здешних краях редкость. Первые гробницы впечатлили.


Конечно, они не дотягивают до Таджа, но они были первые. Пустой парк с немногочисленными аборигенами, тишина склепа, и шум индийского города вокруг. На обратном пути мы зашли на, как нам показалось, рынок, который на деле оказался кварталом адвокатских контор под соломенными навесами. Рядом состоялось наше первое знакомство с бурундуками, самыми прикольными индийскими зверями.



В нескольких километрах от Накодара, находилась вторая точка нашей поездки деревня Д…, которой нет в картах. Водитель довез нас почти до самого могольского моста семнадцатого века, наилучшей сохранности в Индии. Река с тех пор немного изменила русло, и было любопытно лицезреть мост через… поле.



В километре возвышалось массивное здание караван-сарая того же периода, топать к которому нам пришлось через поле и речку, предательски кинувшую свой мост.



Запах из реки внушал. Пожалуй, так не пах даже Ганг. Чем ближе мы подходили к караван-сараю, тем внушительнее он выглядел. Четырехугольник с полукилометровыми сторонами из пятиметровых стен стоял он в поле, окруженный полями с сельскими культурами. Пустынный памятник могольской эпохи, был населен практически только птицами: попугаями, цаплями и многими другими, особенно впечатлили совы, которые не спали, а только лупали глазами из стен.



Внутри караван-сарай просто поражал: небольшая группа местных подростков и больше никого. Полазать по огромному зданию можно всласть. Виды с башен ворот потрясающие. Их чуть портила зимняя дымка, которая в той или иной мере сопровождала нас всю индийскую поездку.





Группа индийских подростков таки не выдержала и направилась к нам. Мы насторожились: втроем, пустое место и наперерез десяток ребят хулиганского вида. Кончилось все традиционно для Индии, фотографированием и небольшим опросом. Ребят можно понять: в этих краях любой белый турист со времен Македонского большая редкость. Обратно мы проложили свой путь через деревню. Представьте себе вологодского деревенского деда, у которого на огороде высадятся зеленые человечки. Я думаю, реакция была бы схожей. Гордо протопав среди кизяков и скота, мы засели в такси.
На обратной дороге нам требовалось посетить еще два пункта. Первый нашелся довольно быстро: ларек с надписью «English Wone», что означало «English Wine», а попросту выпивка. Продавец был ошарашен, таких покупателей он не еще не видел. Вот и знаменитый «Old Monk», цена 260 рупий, чуть выше продажной 240, но по первой мы в этой феньке еще не разобрались. Проехав без остановки через Капуртхалу, «пенджабский Париж», мы выехали на трассу NH-1, часть величайшей транспортной артерии субконтинента. Вообще все индийские дороги находятся в состоянии перманентного ремонта, из-за чего на них постоянно случаются пробки. Здесь они усугубились наличием траков, перевозивших БМП. Все-таки Пакистан в какой-то полусотне километров. Вторым нашим пунктом был город Беас на одноименной реке. Именно на ней в свое время остановились войска Александра Великого, и она стала точкой начала заката великой империи. В этом городе находится потрясающее по красоте здание, именно так обещал Гугл. Здание на поверку оказалось храмом в знаменитом ашраме сикхского гуру Бабы Вирса Сингха - Satsang Ghar Beas. Храм действительно запомнился – легкий, воздушный, но еще более впечатлил сам ашрам – такой чистоты и порядка я не видел нигде больше в Индии. Чистейшие тротуары, переход дороги только по переходу под присмотром дружинника, при почти полном отсутствии транспорта. Единственное, что немного испортило впечатление – запрет на пронос в ашрам фотоаппаратов.
Если вас интересует вопрос: зачем мы поехали по не самым туристическим местам Пенджаба, могут дать некоторые пояснения. Волей расписания индийских железных дорог, в Амритсаре нам надо было пробыть два с половиной дня до поезда на Джайпур. Сам Амритсар – город одной достопримечательности (место расстрела индийцев британскими колонизаторами за достопримечательность не считаю. ИМХО). Был перерыт форум, Wikitravel, но решение нашлось на сайтах близлежащих городов. Вообще, каждый город-райцентр в Индии имеет сайт формата название города.nic.in с описанием, историей и достопримечательностями. Из них был выбран город Джалландахар с окрестностями. Увиденное нас не подвело. Посетив Тадж, храм Сурьи в Конарке и многие другие достопримечательности Центральной Индии, я и мои спутники сошлись во мнении, что самым запоминающимся местом стал караван-сарай возле деревни Д… Название деревни не указываю, кого заинтересует, найдет сам, а так пусть лучше останется в первозданной красе.
Прибыли в Амритсар мы уже затемно. Расплатившись с таксистом и дав ему 100 рупий чаевых, которые он, впрочем, не просил, мы отправились на экскурсию в Золотой храм. Это прямоугольный комплекс зданий, с центральным зданием, окруженным подобием стен. Вообще он напоминает крепость, впрочем, которой он и является. В 1984 индийские войска брали его штурмом. Надо заметить, что пускают туда только босиком и с покрытой платком головой, который можно купить по дороге или взять на входе. Сложно представить более красивое зрелище, чем подсвеченный Золотой храм, отражающийся в водах окружающего его священного искусственного озера (саровара). В сароваре плавают огромные рыбины и плещутся паломники. Вокруг саровара бродят и спят люди, а в центре – это. Это нереально.



После четверти круга полезли индусы с совместными фото на память. Закатав джинсы по колено мы плескались с рыбами на ступеньках, когда произошло непредвиденное: мой приятель, приправленный ромом, поскользнулся на скользких ступенях и упал в саровар. По сикхскому поверью это означает снятие всех грехов. К сожалению, он вымок только по пояс поэтому 100%-чистым сикхом его считать нельзя. Из-за мокрых штанов в саму святыню мы заходить постеснялись и отправились на небольшую прогулку на базар. Купив немного сувениров, мы вернулись в отель.
Конец 2-го дня.

На третий день наконец-то мы добрались до сердцевины святыни сикхов. Поход начался привычно: с завтрака в New Punjaby Rasoi, камеры хранения обуви возле храма и ножной ванны на входе. Некоторые паломники, кстати, не только умываются в ней, но и пьют из нее! Днем Золотой храм поблек, но не утратил своей привлекательности.



Да и саровар ночью выглядел почище. Совершив ритуальный обход по часовой стрелке, мы пристроились к хвосту огромной очереди паломников к святыне.



Сказывался воскресный день. Вообще в воскресенье потоки местных туристов удваиваются. В очереди мы заметили и старого знакомого – Хоттабыча. Внутри храм не впечатлял: небогатое убранство и толпы народа с тарелочками из табака с отвратительно пахнущим подобием манной каши, которая совершала загадочный круговорот, так и не разгаданный нами. Единственная отдушина – крыша с отличными панорамными видами.



Рыбы в сароваре


Сикх

Время до поезда мы скоротали прогулкой по городу. Первая серьезная пешая прогулка по городу подарила массу эмоций. Мы вышли за пределы стены, окружающей старый Амритсар. Городские коровы, общественные туалеты, горы мусора и другой колорит захлестнул волной запаха. Первой остановкой на нашем пути стал пункт розлива алкогольной продукции местному населению, которое взирало на нас как на небожителей и лезло с тостами и чоканием к нашим напиткам.



Следующей нашей целью была покупка «пунджаби», но все местные изделия выглядели отвратительно. Заскочив в отель за вещами, мы отправились на вокзал садиться на поезд до Джайпура за те же 40 рупий. Третий кондиционированный класс индийских вагонов не поражал: трехэтажный плацкарт, «чистенько, но бедненько». Соседи, сплошняком туземцы, чувствовали себя как дома: храпели, рыгали, громко испускали газы, жизнь, как она есть.
Маленькая ремарка. Все поездки внутри Индии нами были запланированы заранее в Москве и, соответственно, выкуплены через Интернет. Никаких проблем с сайтами не возникало. Бронировали в субботу, во второй половине дня. Запас на задержки везде сделали, кроме первого переезда, но там повезло, что самолет сел вовремя. То, что нам повезло, мы поняли позднее. Такой расклад давал нам возможность немного варьировать места для посещений, но держал внутренний стержень поездки и не позволял особо нервничать.
Конец третьего дня.
Продолжение следует...

[tutovka]

совы очень понравились! продолжайте, плиз!

[Alex Humster]

Интересный маршрут и повествование.
Жду продолжения.
P.S. Маленькая поправка, без обид

На шоу не пускают с сумками, поэтому скрепя сердцем, мы оставили их в машине Хоттабыча.

Скрепя сердце - сердце, которое скрепили (напр., обручами), а не которое скрипит (издает звук). Такая путаница, а затем и переосмысление внутренней структуры фразеологизма произошли из-за внешнего сходства слов скрепить (кого-что?) и скрипеть (кем-чем?). А гласная в корне проверяется словами крепко и скрип.

[Toxic_Avenger]

Интересный маршрут и повествование.
Жду продолжения.
P.S. Маленькая поправка, без обид

На шоу не пускают с сумками, поэтому скрепя сердцем, мы оставили их в машине Хоттабыча.

Скрепя сердце - сердце, которое скрепили (напр., обручами), а не которое скрипит (издает звук). Такая путаница, а затем и переосмысление внутренней структуры фразеологизма произошли из-за внешнего сходства слов скрепить (кого-что?) и скрипеть (кем-чем?). А гласная в корне проверяется словами крепко и скрип.

Спасибо, исправился

[Alex_ka]

Продолжайте!
Интересное путешествие, великолепный стиль рассказа, хорошие фотографии.

[Olli]

Читается легко, фоты хорошие, маршрут оочень необычный...
Ждём продолжения!

[Toxic_Avenger]

2. Основание Золотого треугольника
(Джайпур-Агра)
Приезд в Джайпур начинался знакомо: рикшисты окружили толпой, и стоило больших усилий убедить их везти за приемлемые 50 рупий до гостиницы. В хваленом гесте Sunder Palace Guest House места были только с 12, поэтому мы оставили вещи, залезли в тук-тук и отправились на обзорную экскурсию. Мы даже не встревожились, почему так легко тук-тукер согласился на небольшую сумму в 200 рупий за целый день. Поэтому мы были возмущены и немедленно с ним распрощались, когда он привез нас в какой-то закоулок и пересадил в другой тук-тук, водитель которого стал требовать аж 400 рупий за обзорную экскурсию. Самая интересное, что цена оказалась вполне адекватной, меньше мы в итоге так и не заплатили. Через полчаса с большим трудом мы нашли другой тук-тук за эту же сумму.
Первым пунктом поездки стал Форт Амер. Но уже по дороге туда я начал проникаться очарованием этого молодого (чуть младше Питера), но красивого города. Чуть было не проскочили Хава Махал (Дворец ветров), но все-таки сделали небольшую остановку для нескольких фото. Следующей остановкой была набережная с видом на Джал Махал, дворец на озере.



Озеро, конечно, впечатляло по-своему, да и разрушенный пакгауз на переднем плане добавлял экзотики. На обратной стороне дороги тусовалась парочка слонов, разбавленная верблюдом, используемые в качестве ездовых животных.



Несмотря на предложение воспользоваться их услугами, мы продолжили путь на тук-туке. Тук-тукер, не теряя времени, накручивал нас на мегазакупки в «очень дешевом» магазине сразу по окончании поездки. Пока мы не спешили разочаровывать его. Подъезжая к Амеру, мы увидели заклинателя змей. Змеи были на редкость сонные и ленивые, что на диете из молока с бхангом неудивительно.



Заклинателю приходилось шлепать их по черепу, что бы хоть как расшевелить. Заклинательство змей в Индии запрещено, и только в Джайпуре мы видели славных представителей этой интересной профессии. Распрощавшись на время с водилой, мы направились в форт. Долина форта выглядит неописуемо.




Огромное кольцо оборонительных сооружений терялось в дымке гор Аравалли. В недосягаемой вышине над Амером высилась каменная башня с индийским флагом. По тридцатиградусной жаре подъем был тяжеловат. Если бы мы знали, что нас ждет впереди. Внутренний двор Амера впечатлял не особо. Порадовал только слоновий причал. Мы наблюдали его в момент высадки десанта из дородных немецких матрон.



Гораздо приятнее было осматривать окрестности форта с бастионов. Тяга к лучшему виду гнала нас все выше и выше. Сначала мы купили билеты в сам форт. Часа за полтора мы осмотрели не более трети строений, включая самое известное – Шиш Махал (Дворец зеркал) и некоторые неизвестные, такие как подземное водохранилище дождевой воды. Естественно, мы заблудились, и только помощь местных помогла нам достичь выхода.
Следующей целью был Форт Джайгарх. Сначала мы хотели проникнуть туда через тоннель, но сквозного прохода через него не было. Пришлось топать по горному серпантину, где брели немногочисленные уставшие туристы, километра два.



Джайгарх понравился гораздо больше Амера. На крыше кассы уютно устроилась симпатичная обезьяна, лакомящаяся бананами.



Кассир был заметно менее симпатичен, попытавшись зажать сдачу. Поскольку Джайгарх значительно выше расположен, виды с него завораживают. Неприступный Амер лежит на ладони внизу, далекий Джал Махал тает в дымке, с обратной стороны высится старый индуистский храм, разбросаны дворцы и плещется озеро. Тянет все выше и выше. Первой частью форта для нас стал оружейный двор, где мы искали самую большую пушку в мире. Пушку мы нашли, но это была явно не она. По оружейному двору, где делали средневековые орудия, нас поводил добровольный гид, который с неохотой согласился на вознаграждение всего в 20 рупий. Следующей частью форта были жилые покои. Сами покои, как и в Амере не впечатляли, но можно было оценить представление театра кукол и звуковое сопровождение барабанов. Под палящим солнцем мы побрели на выход и не увидели бы самого интересного, если бы не привратник, который, выяснив, что мы так и не увидели самую большую пушку в мире, завернул нас назад. Вторая половина форта понравилась гораздо больше: полчища обезьян, громадина самой большой в мире пушки на колесах, когда-то пальнувшей на 35 км, та самая неприступная башня с флагом, минимум индусов и горы мусора под стенами.





На обратной дороге мы развлекались наблюдением за местным домашним скотом: свиньями и ушастыми козами.
Садясь в такси в упадке сил, я с некоторым беспокойством ждал продолжения экскурсии: Городской дворец и обсерватория Джантар Мантар. Мы правда надеялись на второй визит к Хава Махал, но рикша нас пресек, сказав, что и раза вполне достаточно. У нас не было сил спорить. Городской дворец был вполне интересен, но интереснейшей его частью стала для меня оружейная, в которой, увы!, запрещено фотографировать. А экспонаты интереснейшие, и композиция очень живая, да и служители дружелюбные и охотно рассказывают об оружии. Да, еще во дворе, конечно, самые большие в мире серебряные кувшины, сделанные для одного из правителей, дабы в поездках он мог мыться водой из Ганга.



В одном из подвальчиков расположился сувенирный шоп, в который мы зашли отдохнуть от жары. Спонтанно было решено приобрести сари. Смейтесь, я и сам понимаю всю дикость приобретения сари в самом туристическом месте Джайпура. Понимали это и продавцы, поэтому наша цена в 4000 рупий против их в 9500 рупий их вполне устроила.
Напротив дворца лежала обсерватория Джантар Мантар. Слово лежала, впрочем, мало к ней подходит. Нагромождение на несведущий взгляд непонятных сооружений, расположенных в хаотичном порядке озадачивало. И только чтение табличек позволяло заключить, что вся эта хрень не просто так.



На некоторые мегалиты можно было даже залезть, пока не видит сторож. И с них открываются панорамы на Форт Найгарх, Дворец Ветров, мечети и дома.



И как всегда очень ухоженный парк. Таксист ждал нас на стоянке. Окончательно разуверив его в посещении шопа, мы под его чертыхания отправились в гест.
На удивление, наши вещи не были выкинуты из отеля, а мирно дожидались нас в кладовке. Наконец-то мы вселились. Комнаты отпадно огромные: в Double было четыре кровати, горячая вода из крана – и всего-то за 650 рупий: кайф! Интернет в холле оправдал характеристику самого быстрого в Индии. Ужинать мы вышли недалеко – нас приютила крыша соседнего отеля. Наконец-то мясо! После вегетарианского Амритсара, раджастанская курица с бараниной были встречены на ура. Счет был принят с меньшим энтузиазмом – 1300 рупий на троих: за роскошь надо платить. Продолжили мы вечер поиском спиртного. Побродив по темным улицам в компании местных бомжей, пришлось брести домой, так как в наличии спиртного в Раджастане нас разуверил местный продавец минералки. Не знаю, так ли это, но на этот случай у нас и был припасен НЗ из дьютика. К тому же нас утешил местный «Баскин Роббинс».
Конец четвертого дня.

Утро следующего дня началось с завтрака на крыше геста. Над нашими головами возвышалась громада загадочного защитного сооружения внушительного вида.



Континентальный завтрак с огромными сендвичами приятно подкрепил силы. Единственная неприятность заключается в том, что в Индии невозможно позавтракать быстро. То есть вы конечно можете есть быстро, но вот готовить завтрак вам будут минут сорок. Внизу нас уже ждало такси до Агры, заказанное накануне с ресепшн. При штатной стоимости в 2700 рупий, при заказе из отеля оно стоило 3200 рупий. Но вдобавок мы заехали в Галтанджи и Фатехпур Сикри, плюс были избавлены от необходимости ехать на вокзал на стоянку такси. Дорога пролегала мимо Розового города, и мы получили возможность еще раз осмотреть его стены. На выезде из Джайпура скопилась очень приличная пробка. Стоя в ней, мы смотрели по сторонам. Дорога пролегала между двух стен с нишами, в которых сидели люди, нахохлившиеся как грифы. Слева припарковался караван верблюдов, при этом каждый следующий верблюд ел из повозки, везомой предыдущим. Что ел вожак, осталось непонятым.



Вообще верблюд из наблюдений зарекомендовал себя оптимальным транспортным средством: так мы наблюдали повозки, где погонщик спокойно спал, доверившись автопилоту животного. В нескольких километрах от Джайпура мы свернули на дорогу, ведущую вверх к Галтанджи, дворцу и священному храму обезьян. Дорога была не менее красива, чем храм. По склонам холмов ползали козы, на ветках рассиживали павлины. Подступы к храму оправдывали его название, обезьяны бродили стаями, вперемешку с флегматичными коровами. По хорошей традиции на входе нас встречала обезьяна, сидевшая на турнике. Очевидно она не ожидала столь пристального интереса к своей особе от белых туристов, потому что после же первой фотографии со вспышкой она банально описалась.



Вход в комплекс бесплатный, только нужно оплатить фотосъемку. Лавируя между нищими, заклинателями змей и прочим сбродом, мы поднимались по лестнице к святыне. Рядом кипела жизнь в водах рукотворного озера, там плескалось и стиралось местное женское населения. Обычно сдержанные индийки радовались возможности помыться и устроить постирушку.


Галтанджи. Дворец и храм



Поднявшись наверх, мы достигли верхнего пруда, из которого и текла вода для бани. Бог мой, я бы туда даже плевать побрезговал, а местное население чуть ли не пьет оттуда. Молодцы. Любезный служка пригласил нас в храм, очень маленький и неказистый, наверно из-за того, что вырублен в скале. Эта ниша и есть древний храм бога Ханумана. Единственным досадным моментом на выходе стало появление колоритного парковщика-садху, который стребовал с нашей машины плату за парковку в размере аж 100 рупий. Выехав вновь на трассу, мы увидели огромную статую Ханумана у самой дороги.
Трасса NH-11, связывающая Джайпур с Агрой, крайне неоднородна. Наряду с большими участками идеального хайвея, есть откровенно плохие места, особенно в населенных пунктах. Кстати один из таких пунктов – деревня проституток, в которой каждая девушка с молодых лет вынуждена заниматься древнейшей профессией. Среди деревень проехали известную деревню камнетесов и менее известную деревню сушителей кизяков. Количество и разнообразие форм коровьих кизяков сложно описать. Особенно экзотичны были кизяки в форме сердечек и хижина из кизяков. Также заставляет снижать скорость и вечная реконструкция дороги с целью превращения ее в платную. Пока действовал только один пункт сбора денег, но строится их изрядное количество. После небольшой остановки на перекус нашего водителя, мы подъехали к комплексу Фатехпур Сикри. Дорогой мы проехали птичий заповедник Keladeo, где решили не останавливаться, несмотря на предложение водителя осмотреть редких птиц. У нас впереди еще Чилика. На входе в Фатехпур нас окружили гиды и таксисты, но мы, пройдя мимо них, начали подниматься в гору. Через пару десятков метров все-таки был пойман тук-тук за приемлемую сумму в 20 рупий в оба конца. Вход в сам Фатехпур стоил гораздо дороже – 250 рупий. Конечно Фатехпур впечатляет, но описывать его сложно – тот случай, когда лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать.





Классический форт-дворец эпохи Великих Моголов. Налюбовавшись вдоволь, мы вышли из дворцового комплекса и переместились к мечети. В мечеть, как и положено, вход бесплатный, но у входа сидят сторожа обуви. Взяв ботинки под мышку, мы вошли в громадный двор мечети.



Тут же пристроился парень в традиционной одежде мусульман, который начал нам по-русски рассказывать о мечети. Конечно, мысль о подвохе не покидала меня. Тем не менее, рассказывал он вполне интересно, да и мечеть располагала к умиротворению. Особенно красива ажурная гробница шейха Салима белого мрамора с каменными решетками в окружение красных стен мечети. Вообще климат Индии внес свою особенность в архитектуру мечетей, я некоторое время не мог понять, что внутренний двор и есть сама мечеть, в отличие, от, скажем, стамбульских, где мечеть - крытое сооружение, зачастую циклопических размеров. Разводило было произведено классически: за очередной колонной нарисовался торговец мраморными слонами. Мозг разрушил мгновенный переход нашим гидом в рублевую систему денежных расчетов: по его словам этот чудесный мраморный слон, внутри которого, как в неразбирающейся матрешке, было еще два слона, один другого меньше, стоил всего-то 500 рублей. Это только потому, что мы русские - друзья, а торговец собирается ехать в Россию, поэтому рубли очень нужны. В результате мы купили двух средних слонов по 500 рублей, слона побольше еще за 500 рублей и в подарок получили пепельницу. Прощаясь, гид сказал, что денег ему не надо, но он с удовольствием добавит купюру в 100 и 50 рублей к своей коллекции русских денег. Улыбаясь его наглости, я выдал ему искомые бумажки. Уже на выходе мы начали осознавать всю степень этого элегантного развода на деньги. 500 рублей это 850 рупий, живого слона купить можно! Впоследствии мы частенько встречались с мраморными слонами и ценники на них не были дороже 400 рупий, это без торга. Правда, такой хорошей работы я не встречал. Оставшиеся в Индии слоны были сделаны явно потопорнее. На площади нас ждал тук-тукер, который и довез нас до стоянки такси. Заплатив за парковку какую-то мелочь, мы выехали на последний участок пути до Агры. Два события случились и на этом небольшом перегоне. Мы чуть было не сбили сумасшедшего павлина, решившего перебежать дорогу и, наконец, нашли винный магазин. Водитель вызвался сходить сам, так как явно переживал за белых, решивших перейти дорогу. Но нас таким не пробьешь. Такое важное дело мы делаем сами.
Агра встретила нас вечерним сумеречным туманом, так что пришлось закрывать окна. Тут выяснилось, что в машине есть кондей, хотя мы его и не просили. В качестве ориентира у нас был Тадж, в окрестностях которого мы и хотели найти гест. Водитель остановил возле отеля, который назвал неплохим. Сам он в отель не заходил, да и запарковался в некотором отдалении от него. Поэтому, даже если у него и был сговор, доказательств у нас не было. Гостиница называлась «Майя» и у них был только один номер вполне пригодный для размещения трех человек за сумму 1000 рупий ночь. За эти деньги мы получили номер с кондиционером, телевизором, чистым бельем, горячей водой и, внимание, ванной! После легких колебаний мы приняли это предложение.
Попрощались с таксистом. Дальше он двигал до Дели, в госпиталь к сыну. Хороший парень по имени Раз, искренне обрадовался чаевым, на которые явно не рассчитывал, и с видимым удовольствием оставил свои координаты. Поэтому могу спокойно рекомендовать хорошего человека для поездок из Джайпура.
Поужинали уже в отеле, оставив Агру на завтра.
Конец пятого дня.

Сон наш был неспокоен. Под утро в трансформатор, вероятно, упала обезьяна, поскольку ночь озарила ярчайшая вспышка, и в отеле закончилось электричество. Пропадало оно и пару раз поутру. Проснулись мы неимоверно рано – до рассвета и вышли смотреть Тадж в лучах восходящего солнца. Туман на улице был сродни молоку. На ум приходило сравнение с фильмом «Мгла». Видимость не превышала пары метров. Луч фонаря, взятого с собой, преодолевал метр и бессильно таял в тумане, напоминая меч джедаев. Тем не менее, мы купили билеты в кассах, в идиотской надежде, что с восходом солнца туман рассеется. Кстати, вопреки заблуждению, билет в Тадж стоит стандартные 250 рупий, как и в любой индийский памятник, внесенный в список наследия ЮНЕСКО. Но в Агре, при посещении Таджа, Форта или Сикандры, вы обязаны один раз в сутки оплатить налог в 500 рупий. Пройдя досмотр, в ходе которого я распрощался с фонариком, мы прошли внутрь. Туман и не думал рассеиваться. О том, что Тадж уже близко, мы поняли по вскрику впередиидущего туриста, который стукнулся об него лбом.



Хоть в самой усыпальнице удалось сделать пару фотографий: служитель понял, что туристы очень раздосадованы и могут его линчевать, если он будет препятствовать фотографированию.



Безуспешно протусовавшись в бесплатных бахилах на босу ногу битый час в надежде, что туман рассеется, мы побрели в гостиницу. Уже около гостиницы я приобрел магнит на холодильник за 100 рупий. Это был первый и последний магнит, который я встретил на территории Индии, если не считать «дьюти-фри». Очень странно.
В отеле нас встретил служитель, который и отправил нас смотреть Тадж на рассвете. «Ничего! Сейчас туман рассеется», - пообещал он. Позавтракав с такими же бедолагами, мы выписались из отеля и отправились в Сикандру. В этот день мы решили не заморачиваться с рикшей на весь день за 650 рупий, решив, что отдельные поездки выйдут дешевле. Так оно и вышло. До туристического офиса мы добрались за 50 рупий, до Сикандры за 100 рупий, правда с большим трудом, от нее к Красному Форту за 80 рупий, от мечети Джама Масджид до Таджа за 50 на велорикше – итого 280 рупий.
Когда мы добрались до Сикандры, туман оставил за себя лишь беловатую дымку. Сикандра - потрясающее сооружение. Гробница императора Акбара, величайшего из Моголов, величественна, подстать своему хозяину.


Вход в Сикандру.

После ворот перед посетителями возникает огромный парк, где пасутся косули, бегают зайцы, суетятся бурундуки, летают бесчисленные цапли, в вышине парят орлы.



Комплекс Сикандра является предтечей Таджа и, если бы Таджа не было, наверняка сам бы стал визитной карточкой Агры. Пойманная авторикша повезла нас к Красному форту. Именно в этой поездке я понял, зачем индийским гаишникам бамбуковая палка. Когда наш рикша заглох на перекрестке, а сзади встала машина с мигалкой, гаишник подскочил к тук-туку и шандарахнул своей «палочкой» по нему так, что вогнал нас в ступор.
Красный форт не нуждается в особых описаниях. Огромная его громада высится над всем центром Агры. Размеры его огромны – для посетителей открыто не более трети территории.



Здания типовые по назначению и архитектуре с Фатехпур Сикри. Огромное развлечение доставляет кормить ручных бурундуков напротив Диван-и-Ам. Они абсолютно не пугливы и с охотой едят из рук.



Сонный индийский военный, который дал нам печеньку, сгонял суетящихся по нему зверьков хворостинкой. С бастионов форта открывается прекрасный вид на Тадж-Махал. К сожалению, не в этот день, - дымка упорно не рассеивалась.
До Джама-Масджид, сверившись с картой, мы решили дойти пешком. Дорога пролегла через песчаный пустырь, где тренировались будущие звезды индийского крикета. Один паршивец, наверняка, будет лучшим игроком. Этот гад еще долго с приличной точностью кидал камни вслед белым гостям. Мимо пустыря протекала речушка, эпитет «вонючка» к которой будет чересчур мягким. В дальнейшем мы попали на рынок, который в Индии расположен возле любой крупной мечети. Поход по нему, несмотря на толпы народа, был приятен. Никто не впаривал тебе товар, никаких хелперов и нищих, при попытке купить шаль торговец даже торговаться не стал – не хотите, не надо.



Сама мечеть была пустынна, только какие-то рабочие сидели в углу на куче кирпичей. Тем не менее, нас встретил служка, и провел краткую экскурсию, а затем достал ритуальную книгу пожертвований. Пришлось раскошелиться на небольшую сумму денег, правда заметно меньшую, чем остальные записи. Еще раз повторю, дело это сугубо добровольное, и можно вежливо посылать служителей любого культа, к тому богу, в которого они верят. Мальчик, стороживший обувь, остался без сладкого, мелочи не было. В водовороте базара был выцеплен велорикша, который за 20 рупий согласился довезти нас до Таджа. В нас созрела идея прорваться в него вторично. Втроем ехать в велорикше несладко, и не только водителю. Добравшись до Таджа, мы очутились в эпицентре конфликтной ситуации. Рикша считал, что мы договорились за 50 рупий, и его поддержали коллеги. Несмотря на мое воинственное настроение, спутники решили не раздувать конфликт из-за мелочевки. Мое воинственное настроение было подкреплено небольшой дозой виски-кола из большой пластиковой бутыли. Перед камерой хранения остатки этой жидкости были слиты нищему, который очень просил попить из бутылки белого человека. Не знаю, того ли он ожидал.
Мы потопали на поиски южного входа, так как в основной толпился народ. Не с первого раза, но мы нашли его. Он спрятался за парком аттракционов. Проходили и мы и известный гест «Шахджахан». Я собрался с духом и подготовил аргументы, почему нас второй раз должны пустить бесплатно, в расчете на долгий спор. Спора однако не вышло – служитель, заметив мою озабоченность, поинтересовался моей проблемой и, только услышав о ней, без разговоров впустил нас внутрь. Наконец-то Тадж во всей красе. Красоту его не передать ни словами, ни фотографиями.



В его окрестностях мы провели не менее двух часов: сидели на лавочке с видом на Ямуну, ступеньках мечети, любуясь Таджем, долго смотрели на Тадж от ворот, глядя на игру заходящего солнца, заходили в гробницу. Поскольку бахилы второй раз нам не выдали, пришлось использовать свои, синие медицинские, отчего народ смотрел на нас с любопытством. Фотографии на фоне мавзолея сделаны были десятками, в основном на фотики индусов, которые редко отказываются от удовольствия пощелкаться с белыми.
На выходе из южных ворот был найден винный магазин, в котором нас ждал «Old Monk» и неприятный сюрприз: где-то нам подсунули на сдачу фальшивую купюру в 500 рупий, где на водяном знаке Махатма Ганди больше напоминал Буратино. Внимательнее надо было смотреть на деньги.
За час до поезда мы были на вокзале. Проходящий из самого Джодхпура поезд до Варанаси прибыл без опозданий. В нашем купе уже жили какие-то индусы, которые были вынуждены разбежаться по боковым полкам. Одновременно с нами заселилась пара немцев лет 35. Едва поезд тронулся, как мы озаботились проблемой распития спиртных напитков в условиях индийского поезда. Поскольку стаканчиков у нас не было, а выданный проводником был без раздумий отвергнут, нам, дабы не упасть в грязь лицом перед иностранными гражданами, пришлось сделать стаканчики из пластиковых бутылок. Стесняясь, я предложил немцам выпить по маленькой на дорожку. Они были вполне не против. Завязалась крепкая русско-немецкая дружба. Ее неоднократно нарушали индийские подростки, ехавшие с нами в соседнем плацкарте. Под вечер они завалились всей толпой во главе с педагогом и устроили пресс-конференцию. Отвечал за всех я. Правда, нельзя не признать, что вели себя они достаточно культурно для своего возраста, через полчаса, когда я несколько устал от их расспросов про русский взгляд на проблемы Индии и сослался на усталость, они без возражений оставили нас в компании немцев и рома. Другими незваными гостями стали тараканы, за которыми я гонялся с «фумитоксом». Правда они от него не дохли, а старались убежать, и мои погони за ними очень веселили индусов. К концу вечера мы и с ними подружились. За беседой мы уговорили обе большие бутылки рома, на что мы в принципе не рассчитывали.
Конец шестого дня.

[Toxic_Avenger]

3. Вечный город
(Варанаси-Сарнатх)
Поезд в Варанаси прибывает в 08.15 утра, поэтому продрав глаза полдесятого, я несколько был удивлен открывающимися из окна сельскими пейзажами. Выяснив, что до Варанаси примерно еще часа два, я дождался пробуждения соседей. Следующие шесть часов мы провели в медленно ползущем поезде за обучением немцев подкидному дураку и изготовлением самокруток из немецкого табака. В итоге поезд опоздал на семь! часов. Голод начинал сжимать нам горло своей костлявой рукой. Мы начинали коситься на соседей по купе. Уберег от людоедства долгожданный разносчик еды, который покормил нас картофельными котлетами по 15 рупий пара. Приятно, что наш обед оплатили немцы, а мы, в свою очередь оплатили их чай.
Наконец Варанаси. Для жилья мы почему-то выбрали гест, находящийся далеко от центральных гатов на Аси гате. Тук-тук до него стоил рупий 40, правда в нагрузку мы получили провожатого – непальца. Тот гест, что мы выбрали, оказался занят, но непалец не растерявшись, последовательно показывал нам еще несколько. Во время поездки по Индии наши ценовые запросы на гесты напоминали синусоиду: то мы легко соглашались на безумные (по индийским меркам) деньги за номер, то до изнеможения искали номер подешевле. В Варанаси случился очередной минимум этой функции. Наконец мы нашли гест, который нас удовлетворил. Триста рупий за двухместный и 250 за одноместный номера, которые отличались лишь наличием в двухместном окна – нормальная для нас цена. Правда непалец еще срубил с нас деньги за поиски, и это к тем, что он наверняка получил от владельцев геста. Ну да ладно, тем более, что намечался очередной цейтнот – до заката было уже недалеко. Постелив свое постельное белье, что несомненно придало комнате более обжитой вид, мы выдвинулись на поиски Ганга и нашего Харона. Маленькое отступление: вообще наличие собственного белья и спальника, выполнявшего роль одеяла, позволяло нам смотреть сквозь пальцы на чистоту белья в гостиницах и запах, исходивший от казенных одеял. Поэтому в крайних случаях мы не требовали от администрации поменять белье на другое, которое в лучшем случае оказывалось таким же, а стелили свое. Выйдя из геста, мы перешагнули через огромную кучу мусора, в центре которой горделиво расположилась огромная коровья лепешка с отпечатком ноги в середине, и очутились в лабиринте узеньких проходов. Вывести из него нас к Гангу взялся паренек, который за пару рупий и сделал это. Гат был тихий и только один лодочник кружил вокруг нас. После долгого торга пришли к консенсусу – 100 рупий за 2 часа. Вечерний Варанаси пока был тих. Поблескивали костры, немногочисленные люди сновали по гатам. По мере приближения к центральным гатам движение и по реке и по суше усиливалось. Наконец мы приблизились к месту проведения главной пуджи. Тут уж все по-взрослому. Театрализованное огненное представление собрало зрителей с обеих сторон сцены. Полчаса уделили ему и мы.







Красочное представление затягивает, но нас ждало еще одно огненное шоу – горящие гаты. Вот где кипит жизнь и горит смерть. Простите за каламбур. Василий вызвался сходить проведать обстановку, тем более рядом организовался гид. Харон отправился с ним и предоставил нам возможность насладится кремациями и спокойно пофотографировать.



Вася вернулся одухотворенным и потребовал у меня мои фальшивые 500 рупий в качестве пожертвования на дрова для усопших, хотя гид заикался о трех-четырех тысячах. В крайнем случае на растопку сгодятся. Всю обратную поездку Вася рассказывал нам факты из жизни горящего гата. И про место, где сожгли жену Шиву, и кого не надо сжигать, а можно и так в Ганг бросить и много другой полезной информации. В конце прогулки мы договорились с лодочником насчет завтрашнего утра и отправились в город. На удивление в лабиринтах мы больше не терялись, приобретя сверхъестественное умение находить дорогу до отеля. Вечерний поход по Варанаси не сравнить с подобными прогулками по другим индийским городам. Где вы за полчаса встретите лавку по торговле гашишом, траурную, нет не так, они все веселые, погребальную, нет опять не то, они их кремируют, а, точно, похоронную процессию, и все это под странную музыку, льющуюся из ниоткуда. Поужинав в Living bread and Bakery отличной европейской кухней, мы отправились на поиски специального «бханг»-ласси. Что такое ласси уже понятно, а «бханг» - разновидность легкого наркотического препарата из конопли. Таковой продукт был найден нами в нашем же отеле за небольшие 50 рупий за стакан. Остаток вечера мы с Васей провели на крыше в кафе, за распитием бханг-ласси и рома из горлышка. Рядом сидели индусы из гостиницы, курили бханг и вели с нами философские беседы, о вечном городе – Варанаси, одном из самых старых непрерывно обитаемых городов мира. Почувствовав, что коктейль начал делать свое дело, я осторожно понес свое тело в номер. Умывшись, я лег спать.
Конец седьмого дня.

Ночь кончилась, так и не начавшись. Через пятнадцать минут нас разбудил телефонный звонок от Васи. Одевшись, я пошел в соседний номер. На пороге меня встретил Василий, который, удостоверившись, что это действительно я, немедленно захлопнул за мной дверь. Рамки отчета о путешествиях не позволяют мне подробно описывать все видения, посетившие нас, а в особенности Васю, в течение следующего часа. Единственное, выполню его просьбу, сформулированную в неоднократных истошных воплях: «Если останешься в живых, передай всем, чтобы никогда не пили эту отраву – бханг-ласси». В редкие минуты просветления Василий успевал рассказывать новые эпизоды из «Рамаяны» с участием десятиголового демона Раваны. В три ночи все успокоилось, и я в очередной раз отправился спать.
Конец седьмого дня.

К подъему в пять утра выжили, слава богу, все. Дойдя до нашего гата, мы попали в водоворот непонятных разборок местной молодежи с нашим лодочником, результатом которых стал отказ его катать нас на лодке. Жаль, так как нам пришлось переплачивать 50 рупий на следующем гате. До восхода Ганг умиротворяет: легкая дымка догорающих костров, чайки и медленно показывающееся из-за противоположного берега солнце.



А на высоком берегу начинается жизнь. Тут уж смотри в оба. Вот мужчина чистит зубы, сидя у Ганга. А вот кто-то замешивает тесто на нижней ступеньке гата. А тут не гат, а женская баня, и женщины в разноцветных сари полощутся по очереди. А вот и прачечная на Ганге, белье сушится прямо рядом.











А этот мужчина, покупавшись, выкинул пакет с мусором прямо в реку. А вот и корова плещется рядом с паломниками. Вот сидит европейка и медитирует на солнце. Все смешалось в тысячелетнем городе, как и века назад.



Пешая прогулка по гатам усилила замешательство. В этом царстве грязи и разнообразных фекалий и кипит жизнь?! Слегка примирил нас с Варанаси легкий завтрак. Выписавшись из отеля, мы с небольшими затруднениями нашли тук-тук и отправились в Сарнатх.
Сарнатх, священное место для буддистов, отличается от Варанаси как учение Будды от религии древних ариев. Вместо суеты - спокойствие, вместо пыли - зелень, вместо толп - немногочисленные туристы. Первой из достопримечательностей Сарнатха для нас стал буддистский храм на месте первой проповеди Будды. Оказался новодел. Вообще в Сарнатхе по большому счету две достопримечательности – ступа Дхамекх и археологический музей. Ступа видна из любой части Сарнатха – еще бы 33 с лишним метра.



А археологический музей по пятницам закрыт. Вообще в Индии часто достопримечательности закрыты по пятницам, а некоторые по понедельникам, поэтому надо быть внимательней. Остальные места представляют собой буддистские и джайнские храмы, так как Сарнатх священный город и для джайнов, и раскопки в районе ступы Дхамекх.



Именно здесь расположены остатки колонны Ашоки, навершие которой в виде четырех львов хранится в музее, и фундаменты буддийских монастырей. Неподалеку расположена еще одна ступа – Чаукханди, с дозорной башней могольского периода.



Рядом несколько магазинов. Вокруг нас суетился наш водитель, каждый раз спрашивая, готовы ли мы ехать. Наконец мы отправились назад в Варанаси.
По приезде мы попали под жесткий прессинг таксиста. Он был убежден, что за поездку на тук-туке мы должны ему не 300, как мы договаривались, а 400 рупий, так как он очень долго ждал. Я считал, что и триста более чем, а ждать он сам напросился. Для облегчения понимания мы перешли на родные для нас языки. В этот раз я проявил твердость и нерусский черт отступил. Мы углубились в лабиринт улиц в поисках Золотого храма Вишну.



На его близость указывали многочисленные кордоны полиции. Наконец в лабиринте мы увидели верхушку индуистского храма. Местная девочка утвердительно покивала на наш вопрос и потащила внутрь двора, где и стоял храм. Внутри двора сушилось белье, лежала больная женщина, слонялись без дела мужики. Храм был крохотный. Вместо главной святыни почему-то был телевизор. Одарив девочку мелочью, мы вырвались из удушающего смрада двора. Да это явно не Золотой храм.



Ну да ладно, прогуляемся еще раз по гатам. Дневная прогулка щедро добавляла красок к утренним впечатлениям.



Насытившись эмоциями, мы решили разбавить их обедом. Приютило нас кафе Iba, очень неплохое заведение недалеко от нашего геста. Тут у Васи случился очередной приступ интоксикации, спровоцированный двумя бутылками манговой газировки. Вообще бханг-ласси может вызвать отравление на несколько дней, особенно при аллергии на данный напиток, а сладкое совсем противопоказано, только кислое, например, лаймы.
На вокзал мы приехали, когда уже стемнело. Поезд задерживался на неопределенное время. Мы расположились рядом с туристическим офисом. Его работник присоединил к нам восточного вида девушку и вызвался информировать нас об изменениях в обстановке. Девушка, плохо говорившая по-английски, двигала до Гайи. «Буддистка», - решил я. Наконец поезд. В наш отсек во втором классе заселились мы и пожилая пара англичан. Про англичан я догадался, за сутки пути они и между собой перекинулись пару раз, а с нами вообще не общались. Традиционное распитие рома из горлышка прервал военный с винтовкой девятнадцатого века. Узнав, правда, что мы русские, ром он разрешил.
Конец восьмого дня.

[Toxic_Avenger]

4. На руинах царства Калинга
(Пури-Конарк-Бхубанешвар)
Поезд Варанаси-Пури даже по расписанию идет достаточно долго – почти сутки. А с реалиями индийских железных дорог вообще часов 28. Поэтому у нас было много времени прийти в себя после недели отдыха в Индии и, в частности, в Варанаси. Город из тех, что навсегда остаются в памяти, при этом сложно понять, хочется туда вернуться или нет. Мне бы, наверное, хотелось. Но, однозначно, после Варанаси хочется более спокойного отдыха на море. Поскольку ближайшее к Варанаси море это Бенгальский залив, мы и ехали в самый известный курорт на побережье – Пури.
Штат Орисса, на востоке Индии, имеет свою богатую историю, которая берет свое начало от государства Калинга, завоеванное первым всеиндийским царем-буддистом Ашокой в III веке до нашей эры. Сейчас особым туристическим интересом пользуются три города в Ориссе – Пури, Конарк и Бхубанешвар, образуя так называемый «Золотой треугольник» Ориссы.
Правда, по недомыслию билет мы купили только до Бхубанешвара, за 2 станции до Пури, но решили, что вряд ли нас высадят. Так и случилось, никто ничего не заметил. На вечернем вокзале в Пури мы встретили и давешнюю азиатку. Да ничего себе билет до Гайи взяла, а проехала в три раза дальше. В связи с субботой занять отель на первой линии не получилось – пришлось брать на второй за 650 рупий достаточно приличный двухместный номер. Из-за позднего времени мы заказали еду в номер, выпили и легли спать.
Конец девятого дня.
Встав поутру, мы решили не париться и заказали такси из отеля. Переплатив примерно 150 рупий, то есть заплатив 650, мы получили прекрасный белый Ambassador. Дорога предстояла недальняя – Конарк, в тридцати километрах от Пури. Дорога до Конарка частично проходит через заповедник, а частично лежит вдоль берега океана, пролегая вблизи тридцатикилометрового Sun Beach. В Конарке расположен исполинский храм Сурьи 11 века, который у европейцев носил название Черная пагода.



Храм выстроен в виде гигантской колесницы и богато украшен резьбой, частично эротического содержания.





Храм окружают скульптурные группы и остатки других храмов.


Скульптура Взбешенного слона


Лев, насилующий слона.
Символ победы индуизма над буддизмом.

Сейчас высокая часть храма, так называемая Рекха Деул – обвалилась, но и то, что осталось, приводит в восхищение многочисленных туристов, в подавляющем большинстве своем индусов. Колеса солнечной колесницы стали символом штата Орисса и воспроизводятся всеми ремесленниками штата.



Как и большинство памятников, храм окружает великолепный парк, с цаплями и бурундуками.



Природа Ориссы уже тропическая – кокосовые пальмы, сахарный тростник. Сок сахарного тростника утоляет вашу жажду всего за 5 рупий. На обратном пути мы остановились искупаться на этом огромном, почти безлюдном пляже.



Стоило лишь нам зайти в воду, как, громко бибикая, остановился экскурсионный автобус, и оттуда с радостными воплями выскочила толпа индусов-подростков, окружив наши вещи. Раздосадованные, мы начали вылезать из воды. Ребята только этого и ждали. Началось привычное фотографирование и знакомство с туземцами. Купание было безнадежно испорченно.
Вторую остановку сделали у храма в поле – прогулялись, пофотографировались и отбыли до Пури. В самом городе остановились у винной лавки – и тут нас ждало небывалое открытие. Оказывается ром «Олд Монк» бывает двенадцатилетней выдержки. Сразу было решено купить сувениры домой. В результате я покидал лавку, отягощенный ящиком, в котором было 5 бутылок сувенирных, две домой и немного пива. Все это вызвало искреннее уважение водителя и хозяина лавки, да и отельной обслуги.
Вечером мы отправились покорять город. По дороге к центральной улице Пури, на которой высится громада храма Джаганнатха, мы отметили стратегически важные точки: винный магазин и Интернет-кафе и продолжили путь до центра. В центре шумел рынок. Побродив по нему часок, мы забрели в торговый комплекс, где, наконец, прибарахлились: мною были куплены отличные клешенные джинсы a’la Волк из «Ну погоди!», взамен утративших товарный вид моих, а жене разновидность местной одежды «пунджаби». И то, и то стоило примерно рублей по четыреста.
К тому моменту уже окончательно стемнело. Богато подсвеченный возвышался Джаганнатх. Джаганнатх – храм XII века, посвященный божественному воплощению Кришны, один из самых священных храмов индуизма, вход в который неиндуистам запрещен. Именно из этого храма раз в год выезжает «колесница Джаггернаута» со статуями Джаганнатха, Субхадры и Баладевы, гибель под колесами которой означает попадание в мокшу. Гибель людей случается и поныне, к счастью, наш визит в Пури с религиозными праздниками не совпал.



Когда мы пришли к отелю, окончательно стемнело, и пора было ужинать. Я решил приобщиться к местному сифуду, который был представлен на набережной. Для эксперимента была выбрана гигантская креветка длиной в ладонь за 130 рупий. При мне ее почистили и зажарили в подобии фритюра. Естественно, европеоиды у уличного лотка привлекали внимание местной публики.



Вечер закончился в отеле поеданием креветки и распитием рома.
Конец десятого дня.

Утром мы, позавтракав, привычно уселись в наш «Ambassador», с которым договорились со вчера о поездке на озеро Чилика за 700 рупий. Озеро Чилика, крупнейшее в Индии, известный заповедник для перелетных птиц и ирравадийских пресноводных дельфинов. Ехать до городка Сатапади километров 60, и дорога проходит через многочисленные деревеньки, рисовые поля и пальмовые рощи.





В Сатапади мы арендовали лодку на трехчасовую экскурсию к дельфинам и перемычке между озером и морем. Стоимость такой экскурсии составила 700 рупий за лодку. Существуют и другие варианты экскурсий.


Озеро Чилика

Бинокль напрокат мы не брали, так как я имел собственный. Еще один случай, когда бинокль подтвердил свою полезность. На грохочущей деревянной посудине мы отправились в плавание. Первая остановка – «загон» для дельфинов. На небольшом пятачке вяло резвился одинокий дельфин – редкая пресноводная его разновидность. Явно было видно, что обязанность развлекать туристов его утомила. Но гостям из далекой России он выказал респект, навернув пяток кругов вокруг нашей лодки. Встретили мы и земляков – недалеко на мелководье рыбачил серый журавль. Перемычка, так называемый Sea mouth, встретила нас пляжными ресторанчиками, которые были нами проигнорироваваны. Мы рванули через огромную песчаную дамбу к океану, где на бескрайнем пляже я и искупался. Грустно смотрела на меня слепыми глазами гигантская мертвая черепаха, загоравшая рядом.



Обратная дорога на лодке была одним сплошным релаксом, который нарушали встречные лодки с радостно приветствующими нас индусами.
По возвращении в Пури мы привычно прогулялись до Джаганнатха, недалеко от которого я впервые в жизни попробовал свежие финики, которые по вкусу напоминали яблоки с привкусом миндаля. После заката мы прогулялись по набережной, поев у знакомого лотка с морепродуктами. Поскольку я купил новые джинсы, необходимость в старых отпала, и наша маленькая компания выдвинулась на «вручение даров диким племенам Ориссы». Зайдя в бедняцкий квартал, мною была выбрана пара ребят, которым и были торжественно вручены мои старые штаны. Удивление и радость этих пацанят трудно выразить словами.



Конец одиннадцатого дня.
Двенадцатый день был оставлен на подробное ознакомление с Пури. Утром мы отправились по знакомому маршруту в центр города. Наконец-то Джаганнатх при свете естественного освещения.



На подходах к нему нас уже встречал знакомый хелпер, который уже изрядно надоел нам за эти дни. Назло ему мы свернули в другую сторону в район ювелирных лавок. Орисса славится своими украшениями из серебра – филигранью, которые в основном производятся в городе Каттак в тридцати километрах севернее Бхубанешвара. Мы даже рассматривали возможность поездки туда, но решили не заморачиваться. И в Пури, и в Бхубанешваре множество ювелирок торгуют серебром из Каттака. В Пури мы купили несколько изделий из филигранного серебра по цене 30 рупий за грамм. То есть ожерелье стоило примерно рупий четыреста Конечно, процесс покупки ювелирных изделий не требует суеты. Важно дать понять хозяину, что покупка не самоцель, а способ приятно провести время у него в лавке. Обойдя вокруг Джаганнатха, мы попали на «колхозный» рынок, где в изобилии были представлены овощи. Естественно, где овощи там много грязи и коров.



На этой улочки количество этого зашкаливало. Обойдя храм, мы снова очутились на главной площади Пури в развале сувенирных лавок. Запасшись сувенирами, мы пошли в отель. Там мы разделились: я с женой отправился купаться, а Вася остался отдыхать. Купание в Пури сродни цирковому аттракциону. Индусы купаются в море крайне редко, плавают еще реже, а плавающий человек, особенно турист, моментально оказывается в центре небольшой толпы. Еще сложней женщинам – купаться в купальнике невозможно, поэтому приходилось плавать в легкой майке и штанах поверх купальника. В воде к тебе подходят индусы и заводят разговоры. Единственный способ от них отделаться - уплыть хотя бы на небольшую глубину. Радовал океан – невероятно соленый, так что утонуть практически нереально и прозрачный, несмотря на прибой и песчаный пляж. Пури сильно изменился за последнее время. Теперь это многолюдный курорт с огромным числом отелей и множеством отдыхающих на пляже. Очень повезло с температурой воды – 25 градусов, обычно в декабре она холоднее. После купания взыграл аппетит, и мы отправились поесть. С трудом нашли ресторан с обслуживанием, обычно, куда мы не входили, а рестораны есть при каждом отеле, нас встречал пустой зал без единого человека. Я попробовал тхали – местную изюминку. В разных тарелках мне принесли простой рис, овощную подливу, подобие супа и одинокую креветку. Не разбираясь особо в тонкостях, я банально вылил все в рис и с удовольствием проглотил.
Вечером, воссоединившись, мы совершили прощальную прогулку по Пури, и отправились в отель пить ром и собираться в путь до Бхубанешвара.







Конец двенадцатого дня.
Утром мы загрузились в уже ставшее родным такси и двинули до Бхубанешвара, который расположен километрах в 60 от Пури. Перед посадкой мы попросили заехать по дороге на холм Дхаули. На холме Дхаули находится старейшая скульптура Индии – фигура слона и наскальный эдикт Ашоки о принятии буддизма.



Но в десятки раз больше туристов у белоснежной ступы, построенной лет 35 назад на соседнем холме.



В Бхубанешваре нас ждало разочарование: гостиницу мы нашли с огромным трудом и за безумные деньги – 1200 рупий за ночь. Непонятно, почему большое количество отелей, обойденных нами, было занято. Может виновата непонятная конференция в Бхубанешваре. С водителем, под конец вышел неприятный разговор. К 700 рупиям он попросил еще 200 за получасовой заезд в Дхаули. В этот раз мы были настроены уступить.
Поселившись в отеле, мы выдвинулись на посещение храмов Бхубанешвара. Когда-то в Бхубанешваре было 7 тысяч храмов, а ныне осталось около 400. Самый старый из них датирован 7 веком, самый свежий 13 веком. Главный храм города Лингарадж, представляет собой большой храмовый комплекс, состоящий из самого огромного Лингараджа и 108 более мелких храмов, и закрыт для посещения иностранцами. Есть смотровая площадка с заведующим и книгой пожертвований.



Впечатлившись храмовым комплексом, мы расщедрились на 300 рупий пожертвований. Храмы в Бхубанешваре натыканы густо-густо. До следующего идти минут пять. Пожертвования стали пожиже, а вскоре и совсем прекратились, на четыреста храмов никаких денег не хватит. Впрочем, мы ограничились десятком основных: Муктешвар, Парасумешвар, Вайтал, Раджа-Рани, Брахмешвар и так далее (прости господи за эту тарабарщину). Каждый чем-то приметен. Парасумешвар - один из старейших, Брахмешвар – редкий храм Брахмы, с фигурными эротическими барельефами, Муктешвар считается образцом стиля. Особняком стоит Раджа-Рани, единственный храм с кассой. Билет стоит сто рупий, но мы договорились за 200 рупий за троих. Сам Раджа-Рани был в лесах, облепленных мойщиками.


Муктешвар


Озеро Бинду Саровар


Раджа-Рани

Остальные 390 храмов мы решили оставить на следующий раз.
Длительные пешеходные прогулки изрядно притомили нас. Остаток дня мы расслаблялись. Посидели в Интернет-кафе, притом я забыл там рюкзачок, который, спохватившись минут через пятнадцать, нашел на том же месте целым и невредимым, поужинали, выпили и легли спать.
Конец тринадцатого дня.
Последней нашей экскурсией стало посещение пещерных монастырей на холмах Удайгири и Кхандагири в черте города. Джайнские пещерные монастыри, датированные первым веком до нашей эры. Пещеры там неглубокие, некоторые напоминают сьюты на одного отшельника. Особо запоминаются статуи слонов и пещера в виде огромной жабы.





Также есть наскальный эдикт императора Каравеллы, одного из самого почитаемого в Ориссе. Пещеры облюбованы семьями обезьян, которые ведут себя достаточно мирно. Второй холм открыт для свободного посещения, в отличие от первого по 100 рупий, но пещеры там не такие жирные и примечателен он лишь видом на первый холм.



Интереснейший и красивый город Бхубанешвар уже изрядно утомил нас, и полдня до вечернего самолета мы коротали в магазинах и кафешках. Была закуплена еще партия серебряных украшений уже по 23 рупий за грамм.
Аэропорт Бхубанешвара находится в черте города. Прекрасное здание аэропорта, украшенное цветными лентами, стоит возле небольшого летного поля, с газонами, населенными полевками. «Кингфишер» подарил прекрасный полет без опозданий и каких-либо накладок. Точно по расписанию в 21.45 мы совершили посадку в аэропорту Дели.

[Toxic_Avenger]

5. Город туманов
(Дели)

Терминал «Доместик» аэропорта им. Индиры Ганди особыми изысками не поражал. Получив багаж, мы выдвинулись в ночь ловить такси. Будки препайд были в очередной раз проигнорированы нами, и, выйдя на улицу, мы полной грудью дышали склизким туманным воздухом Дели. Выход с территории аэропорта был неблизок, и чем ближе к нему, тем сильнее росли аппетиты тук-тукеров. Когда цена за поездку до Мейн-базара выросла до 700 рупий, я уже не мог сдерживать смех. Очередной делец таксистского бизнеса, который после напряженных раздумий выдавал запрос на 500-700 местных денег, нервно шарахался от моего фырканья. Так продолжалось до самых ворот, а за ними мы остановили проезжавший мимо тук-тук, водитель которого и согласился везти нас за 120 рупий. Если до прибытия в Дели я и рассчитывал поселиться в более спокойном месте, чем Майн-Базар, например в Непальском квартале, то близость к полуночи вынудила нас не рисковать, и мы отправились прямиком на Пахарганж. Естественно, водитель не смог найти отель, визитная карточка которого у нас была, и после некоторых поисков мы заселились в отель «Vivek», сторговавшись на 850 рупий за ночь за 2 номера. Уже за полночь мы легли спать.
Конец четырнадцатого дня.

Приятно встречать утро за завтраком на крыше отеля. Если бы не прохладная погодка, да туманы, было бы еще приятнее. Над головой парят орлы, невдалеке пролетает журавлиный клин, а на веранде шуршит разноязыкая речь. Многие иностранцы выглядят так, как будто они весь день проводят за этими столиками, изредка спускаясь в Интернет-кафе написать очередную страничку в ЖЖ. Так и проводят они время в Индии. У нас же были совершенно другие планы. В первый из двух дней в Дели, мы решили охватить дальние от отеля достопримечательности – Комплекс Кутуб и Гробницу Хумаюна. Но, чтобы почувствовать город, решили прогуляться пешком до Конноут плейс. Мэйн-базар, абсолютно пустой ночью, утром кипел как чайник. С трудом выбравшись из его лабиринтов, мы двинули в район Конноут. Ориентировались мы по аэропортовской карте, масштаб которой немного мелковат. Каждый третий встречный пытался нам помочь в выборе маршрута, при этом мало у кого прослеживалось намерение получить какую-то выгоду. В основном нас отправляли в государственное бюро туризма, несмотря на то, что нам туда было не надо. После длительных блужданий мы вылезли к центру Конноут плейс. Не сказать, что вид этой знаменитой площади чем-то поразил нас. Может тут сказался лондонский, тьфу, делийский туман, а может нервная усталость от поиска пути, но спустя пару минут мы уселись в тук-тук и отправились к Кутуб-Минар.
Кутуб-Минар расположен на юге Дели, достаточно далеко от остальных культурных объектов Дели и дорога туда с учетом пробок может занимать и час. Вообще на Дели, так называемой «столице семи империй», сказалось то, что практически каждый новый правитель, начиная от первых делийских султанов и кончая англичанами, строил свой собственный Дели в новом месте. Так Кутб-ут-Дин перенес город в нынешний район Мехраули, султаны династии Туглуков построили Туглукабад, Шер-хан Сури - Пурана Кила, а Шах Джахан воздвиг Шахджаханабад в район Красного форта.

Кутуб комплекс – один из трех памятников ЮНЕСКО в Дели, и вход внутрь стоит 250 рупий. Еще недавно можно было оплатить и долларами, но теперь такой возможности нет. Сам комплекс состоит из ряда зданий разной степени сохранности, но его жемчужиной является минарет Кутуб, остальные здания не более чем фон для этого уникума. Самая высокая каменная башня Индии, шедевр мусульманской архитектуры, еще более удивляет временем создания – XII-XIII век. Знатоков и любителей архитектуры он до сих пор восхищает и притягивает гармонией формы и цвета.





Другим местом притяжения туристов является Железная колонна, установленная еще в первых веках нашей эры. Особый шарм этой колонне придает загадка ее происхождения, так как в ту эпоху изготовить восьмиметровую колонну чистейшего железа было невозможно технически.



В комплексе находится и старейшая мечеть Индии Кувват-уль-Ислам с рядом построек прикладного и религиозного назначения. Часть построек выполнена с использованием фрагментов индуистских храмов, что придает интерес детальному изучению данных сооружений.



Наш путеводитель по Кутуб комплексу, выпущенный Правительственной археологической службой (Archaeological Survey of India), охватывал также и район Мехраули, поэтому мы и решили прогуляться по этому древнейшему постоянно обитаемому району Дели. Вообще такие путеводители по разным памятникам Индии от Archaeological Survey of India, стоимостью от 40 до 100 рупий, дают множество исторической и культурной информации об около двадцати достопримечательностях Индии. После выхода из комплекса, мы прошли по цветочному рынку, специализирующемся на цветах к пудже, вышли к неопознанной величественной гробнице на холме, и немного пройдя, свернули в парк Мехраули.



В парке находится с десяток строений эпохи султаната и Великих Моголов, главным из которых является гробница и мечеть Джамали-Камали.



В парке почти абсолютно пустынно, только местные дети играют в крикет. В дальнейшем парк принимает все более загаженный вид, и только мавзолеи и столбики-указатели высятся среди гор мусора. В общем, парк вызвал смешанные чувства: красивые сооружения из розового песчаника и белого мрамора, отсутствие людей и просто горы и долины мусора, непонятно откуда взявшегося. Вот мы и вышли к людям: район выглядел мусульманским, с обилием народа, явно редко видевшего туристов. Нам хотелось дойти до очередной гробницы одного из молочных братьев Акбара, чей купол мы видели еще из комплекса Кутуб. Гробница Бхул-Бхулайян только издалека выглядела пустынной, но внутри была облюбована группой студентов, игравших там в карты.



До Гробницы Хумаюна мы добирались на тук-туке. Эта гробница считается первым в Индии парково-ритуальным комплексом, задавшим направление развития, вершиной которого стал Тадж-Махал.





В состав комплекса входит более ста мелких усыпальниц и захоронений знатных моголов, и поэтому гробница носит название «кладбища моголов». Не знаю, что тому виной, накопившаяся усталость после двух недель путешествия или пресыщение памятниками мусульманской архитектуры Индии, но Гробница Хумаюна оставила заметно меньше эмоций, чем схожая Сикандра. Вообще, после Агры главные памятники Дели, Красный форт и Гробница Хумаюна, выглядят заметно беднее и не поражают взгляд. В Гробнице есть второстепенная, но более древняя, гробница Иссы хана, с крыши которой можно осмотреть окрестности.





В окрестностях расположены многочисленные гробницы и мечети, а также парки, созданные моголами. Самыми примечательными являются гробница Nila Gumbad (Голубой купол) и Sabz Burg (Зеленый купол).


Гробница Nila Gumbad Гробница брадобрея

Устав от архитектуры, я принялся за бурундуков. Они были более дикими, чем их собратья в Агре. Тем не менее, мне удалось печеньем завоевать доверие этих маленьких пушистых зверей. Один бурундук, очевидно местный босс, решил, что эти глупые туристы только его добыча, поэтому с остервенением отгонял от нас своих собратьев. В конце он настолько перестал бояться, что позволял поглаживать себя, лишь недовольно ерзая при этом и не переставая уплетать крошки. При этом он зорко следил, чтобы его соплеменники не приближались, и даже за палец укусил жену, которая кормила другого бурундучка.



Осмотрев Гробницу Хумаюна, мы прогулялись до Sabz Burg, которая расположена на входе в старый квартал Низамутдин, одну из достопримечательностей Дели.



Правда уже начинало смеркаться, туман усиливался и мы решили, что устали уже достаточно, чтобы смотреть очередные развалины. Проехав на тук-туке мимо арки Ворот Индии, мы высадились у «Макдональдса».



Что ж, в этом Дели сильно похож на родное Одинцово, «Макдональдс» - самая популярная едальня города. Съев экзотические гамбургеры, мы совершили обратную прогулку Конноут плейс - Пахарганж. На Конноут я подвергся атаке бродячего торговца спальными мешками, который в торговле сам собой снизил цену с 900 рупий до 150, пока не был остановлен в своем порыве местным индусом, которого покоробила такая наглость по отношению к иностранцам. Запомнились зассаные углы подземных переходов, засыпанные известью под надписями типа «не гадить». Напомнило один продовольственный рынок в Москве с угрожающей надписью «Не срать! Штраф 1000 рублей».
Вечером Мэйн базар еще оживленнее, чем днем. Выяснив у продавцов расположение алкогольного магазина, мы отправились за выпивкой. Кстати, все русскоговорящие, встреченные на Мэн базаре в тот вечер, либо искали Wine Shop, либо были явно после посещения оного. Заодно с выпивкой наконец-то была попробована и курица из тандура – мм, объеденье.
Конец пятнадцатого дня.

Позавтракав на крыше, мы спустились в город. Финансы стремительно истощались, так что до Красного форта (Lal Qila), было решено дотопать пешком. Сперва дорога лежала через станцию Нью-Дели. Таким образом, мы совершили полный круг нашего путешествия, ведь в первый день мы уезжали именно отсюда. Далее мы дали приличного кругаля, что, правда, позволило лицезреть нам средневековые Delhi Gate. От них мы побрели к Джаме Масджид, через мусульманские кварталы. Не сомневаюсь, что этот лабиринт улиц не менялся последние триста лет и еще столько же не изменится.
Наконец и крупнейшая в Индии мечеть, но в последний день, уже выселившись из отеля, крайне не хотелось пачкать ноги, и, сделав пару снимков, мы свернули в пакистанский квартал.



Ну что о нем можно сказать? Это концентрированная вытяжка из пьесы «На дне», Гиляровского и «Паноптикума» из «600 секунд». Нам хватило десятиминутной прогулки, чтобы увидеть толпы нищих, сидящих у входа в кафе, фрагмента похоронного обряда по-мусульмански и просто большого грязного района.



Мы выскочили из него как пробка и потопали до Форта. Поскольку общение с местными жителями до крайности утомило нас, вход в Форт мы искали самостоятельно, вследствие чего чуть не обошли его по кругу, так что пришлось все-таки уточнять дорогу у полицейского. Lahore Gate настраивали на оптимистический лад, но к сожалению, внутри Форт значительно уступает в сохранности и зрелищности собрату в Агре.



Хоть небольшой музей справа от входа с реликвиями могольского периода несколько сгладил наше разочарование.


В Красном форте


Трон Великих Моголов


Диван-и-Хас в Красном форте

Итак, середина дня, а мы уже посмотрели все достопримечательности Дели. Или не все? Ладно, есть еще Пурана Кила, Старая крепость, вот туда и поедем. Тук-тукер поразительно легко согласился с 60 рупиями до крепости и через десять минут остановился у каких-то развалин. Хорошо, что у нас была карта, а то бы мы и осмотрели безвестные развалины, убежденные, что это и есть Пурана Кила. Пришлось ему ехать дальше. Настоящая Пурана Кила находится рядом с зоопарком и недалеко от Гробницы Хумаюна. Вход в крепость стоит 100 рупий. В крепости мало что осталось.



В наибольшей сохранности пребывают трое ворот крепости, загадочное здание Sher Mandir и мечеть.


Мечеть в Пурана Кила

Пурана Кила построена Шер Ханом Сурийским после свержения Хумаюна, который в свою очередь, после реставрации на троне, и погиб в ней, упав с лестницы в Sher Mandir. Интереснее всего было осмотреть ворота крепости, правда зассанные до невозможности.




В Пурана Кила

Оставалось еще немного времени до заката, и мы марш-броском двинулись до Гробницы Сафдарджанга, последней классической могольской гробницы, построенной в XVIII веке.



Хитрец в кассе на наши триста рупий выдал нам билеты для индусов и был крайне разочарован, когда я обратил внимание на это. Другой прощелыга поводил нас по гробнице и пожелал вознаграждения, которого не получил, денег практически не оставалось. Кстати, помимо описания гробницы на английском, рядом было и описание азбукой Брайля, так что и слабовидящие могут впечатлиться данным памятником.
И снова вечерний Мэйн базар. Покупка последних сувениров, долгие посиделки в кафе за кружкой чая и ром-колой, - мы как могли убивали время до трансфера в аэропорт. Кстати, выгоднее оказалось взять такси в одном из турбюро на Мэйн базаре, чем в отеле, этим мы и воспользовались. Около часа ночи мы прибыли в аэропорт Индиры Ганди для посадки на рейс Аэрофлота до Москвы. Проходим таможенный и паспортный контроль, и, прощай Индия!
Не все так просто – эта страна не отпускает вас. Рейс из Москвы из-за проклятого делийского тумана отправили в Бомбей, и всех пассажиров повезли отдыхать в отель. Браво Аэрофлот, уставшие и раздраженные тушки пассажиров были помещены в минимум четырехзвездочный отель со стоимостью номера от 15 000 рупий в сутки.



Да еще шведский стол перед повторным выездом. Снимаю шляпу. Повторный контроль прошел по накатанной колее, и еще после пары часов ожидания мы наконец-то вылетели на родину.
КОНЕЦ.

[Фаныч]

Боря! Отличный отчёт ! Хочу снова в Варанаси, так как бханг-ласси Не пробывал

[Alex Humster]

ИМХО,один из лучших отчетов по Индии на Форуме.
Прочитал с большим интересом!

[Toxic_Avenger]

Немного технической и справочной информации


Список вещей для поездки в Индию

1. Туалетная бумага – не факт, что будет при вселении, а не позже.
2. Бахилы – сменную обувь не брал, в отеле надевал бахилы
3. Навесной замок – для поездов
4. Дезинфицирующие салфетки
5. Бактерицидное мыло - – no comments
6. Марлевая повязка – во влажном смоге и вони может затруднено дыхание
7. Репеллент – на юге возможны москиты и на Ганге тоже
8. Фумигатор – полезен на юге, в хороших отелях выдают
9. Спрей от ползающий насекомых – в отелях и поездах
10. Солнцезащитные очки - – no comments
11. Калькулятор –цифра на калькуляторе облегчает диалог с продавцами и таксистами
12. Блокнот с ручкой – для впечатлений и т.п.
13. Фонарик – по утрам смог, по вечерам темно, бывают отключения света
14. Бинокль – вид с некоторых мест впечатляет
15. Простыня и наволочки – чистота белья в поездах и некоторых отелях не на высоте
16. Полотенце – то же.

Купить по приезде

1. Шлепки – везти из России смысла нет

Медикаменты

1. Мирамистин – для дезинфекции
2. Бактерицидный пластырь
3. Аспирин
4. Стрептоцид
5. Активированный уголь
6. Имодиум
7. Йод
8. Антиаллерген
9. Цинковая паста
10. Метронидазол – возможен амебодиаз, но маловероятен.
11. Тампоны – необходимы женщинам, т.к. в Индии редкость
12. Спрей в нос
13. Линекс
14. По необходимости презервативы, местные по слухам отстой.

Медикаменты – местные аналоги

1. Диарекс – понятно от чего
2. Тришун – от простуды
3. Комбифлам аналог Нурофен

Билеты и цены

1. Перелет Москва-Дели-Москва. Рейс 535. Вылет 04/12/08 в 18.50. Прилет 03.30.
Рейс 536. Вылет 21/12/08 в 05.00. Прилет 09.00 Стоимость: 18 152 руб. (29 278 рупий)
2. Виза 1700 руб на чел. «Вамана» (2 742 рупий).
3. Полис страховой 483 руб. «Ингосстрах» (779 рупий).
4. Прививки – 1946 руб. (3139 рупий)
5. Поезд Дели-Амритсар. 2029/SWARNA SHTBDI. Отъезд 05/12/08 в 07.20. Прибытие 13.25. Стоимость 1145 IRS на чел.
6. Поезд Амритсар (JN)-Джайпур. 9782/ASR JP EXPRESS. Отъезд 07/12/08 в 18.00. Прибытие 08.10. Стоимость 762 IRS на чел.
7. Поезд Агра(Форт)-Варанаси. 4864/MARUDHAR EXPRES. Отъезд 10/12/08 в 21.15. Прибытие 08.15. Стоимость 683 IRS на чел.
8. Поезд Варанаси-Бхубанешвар. 2876/NEELACHAL EXP. Отъезд 12/12/08 в 20.15. Прибытие 15.20. Стоимость 1340 IRS на чел.
9. Перелет Бхубанешвар-Дели. Рейс IT-3345. Вылет 18/12/08 в 20.30. Прилет 22.30. Стоимость 136,7 USD. (6 288 рупий)
Итого подготовка на одного: 46 156 рупий

С собой – 29 500 рупий = 18 000 руб.; 535 долларов = 15 000 руб. (24 610 рупий). Снято с карточки – 2000 рупий.
Итого общие расходы на двоих: 150 000 рупий по тогдашнему курсу 90 500 рублей или 3230 долларов.

Отели:
1. Амритсар
Golden Tower. Near Golden Temple, Jallianwala Bagh, Chowk Phawara, Amritsar.
900 Rup – Double, 700 – Single. Соотношение цена/качество – 3/10.
2. Джайпур
Sunder Palace Guest House. Sanjay Marg, Hathroi Fort, Ajmer Road, Jaipur
650 Rup – Double, 550 – Single. Соотношение цена/качество – 9/10.
3. Агра
Maya. Purana Mandi, Fatehabad Road, Agra
1000 Rup – Double использовался на троих. Соотношение цена/качество – 6/10.
4. Варанаси
P.G. On Ganges Guest House. B.. 3/18-A, Shivala, Varanasi
300 Rup – Double, 250 – Single. Соотношение цена/качество – 4/10.
5. Пури
Hotel Greenery Sea Beach, Puri
700 Rup – Double, 600 Rup – Single. Соотношение цена/качество – 7/10
6. Бхубанешвар
Arya Palace. 126/B Ashok Nagar, Janapath, Bhubaneswar
1200 Rup – Double, 1100 – Single. Соотношение цена/качество – 5/10.
7. Дели
Vivek Hotel. Main Bazaar, Paharganj, New Delhi
450 Rup – Double, 400 – Single. Соотношение цена/качество – 4/10.


Посещенные или осмотренные места со стоимостью:
1 Амритсар.
А) Золотой храм Golden Temple - бесплатно
Б) Граница с Пакистаном Wagah Border – 450 руп такси туда/обратно

2 Округ Jullundur или Jalandhar – 1200 руп. такси весь день
А) Гробница Моххамеда Момина The Tomb of Mohammed Momin (Nakodar) - бесплатно
Б) Гробница Хаджи Джамаля Tomb of Haji Jamal (Nakodar) - бесплатно
В) Караван-сарай Dakhni sarai - бесплатно
Г) Могольский мост The Mughal Bridge - бесплатно
Д) Satsang Ghar Beas - бесплатно

3 Джайпур
А) Амбер форт (Amber Fort) – 75 руп.
Б) Джайгарх форт (Jaigarh Fort) – 75 руп. + 25 фото
В) Городской дворец (City Palace) – 300 руп.
Г) Хава Махал (Hava Mahal) – нет входа
Д) Джантар Мантар (Jantar Mantar) – 100 руп.
Е) Храм Галта Galtangi Temple – только за фото

5 Агра
А) Фатехпур Сикри (Fatehpur Sikri) – 250 руп.
Б) Тадж Махал (Taj Mahal) дважды – 250 руп. + 500 руп. налог
В) Красный форт (Agra Fort) – 250 руп.
Г) Сикандра (Sikandra) – 250 руп.
Д) Джама Масджид (Jama Masjid) - бесплатно

6 Варанаси
А) Прогулка по гатам – от 50 руп/час/лодка
Б) Сарнатх (Sarnath) – 100 руп + 300 руп. тук-тук туда-обратно

7 Пури
А) Джаганнатх Shree Jagannath Puri Temple – нет входа
Б) Озеро Чилика Chilika Lake – от 400 до 1300 руп. + 700 руп. такси туда/обратно
В) Сваргадвар Swargadwar - бесплатно

8 Конарк
А) Храм солнца (Sun Temple) – 250 руп. + 500-650 руп. такси туда/обратно

9 Бхубанешвар
А) Лингарадж The Lingaraj temple - нет входа (смотровая площадка)
Б) Муктешвара Mukteshwara Temple - бесплатно
В) Парсурамешвар Parsurameswar Temple - бесплатно
Г) Вайтал Vaital Temple - бесплатно
Д) Раджарани Rajarani Temple – 100 руп.
Е) Холм Дхаули Dhauli giri - бесплатно
Ж) Кхандагири и Удайгири Khandagiri & Udayagiri – 100 руп.

10) Дели
А) Комплекс Кутуб Qutub Complex – 250 руп.
Б) Мечеть Джамали-Камали Jamali-Kamali Mosque - бесплатно
В) Гробница Бхул-Бхулайян Bhul-Bhulaiyan - бесплатно
Г) Гробница Хумаюна Humayun's Tomb – 250 руп.
Д) Ворота Индии India Gate - бесплатно
E) Джама Масджид Jama Masjid - бесплатно
Ж) Красный форт Lal Qila – 250 руп.
З) Пурана Кила Purana Qila – 100 руп.
И) Гробница Сафдарджанга Sufdarjung Tomb – 100 руп.

Карта передвижения по Индии


1 День (05/12)
Прилет в Дели. Переезд на вокзал New Delhi. Поезд в 07.20 в Амритсар. Прибытие в Амритсар в 13.25. Рикша – 40 руп. Заселение в гостиницу. Обед. В 15.30 выезд на границу с Пакистаном. Такси – 450 руп. Туда-обратно. Ужин. Прогулка вокруг вечернего храма.
2 День (06/12)
Завтрак в гостинице. Поездка на такси в район Накопура. Посещение гробниц. Поездка в могольскому мосту и караван-сараю. Посещение Биаса. Возвращение в Амритсар. Вечерняя прогулка к Золотому храму. Поход на базар. Ужин
3 День (07/12)
Завтрак в гостинице. Золотой храм. Выезд из гостиницы. Базар. Обед. Выезд на вокзал к 18.00. Отъезд в Джайпур
4 День (08/12)
Приезд на Jaipur Junction в 09.00. Заселение в гостиницу. Завтрак. Найм авторикши на день – 450 руп. Посещение форта Амер. Посещение форта Джайгарх. Посещение Городского дворца и обсерватории. Ужин.
5 День (09/12)
Поездка на такси в Агру 3200 руп. Завтрак в гостинице. Выезд из геста. Посещение Галта Темпл. Поездка в Фатехпур Сикри. Приезд в Агру. Заселение. Ужин.
6 День (10/12)
Утреннее посещение Тадж-Махал. Завтрак в гостинице. Выселение. Сикандра. Красный Форт. Мечеть Джама-Масджид. Вечернее посещение Тадж-Махала. Отъезд на вокзал Агра Форт. В 21.15 поезд на Варанаси.
7 День (11/12)
Прибытие около 14.00 на Varanasi Junction. Заселение. Вечерняя прогулка на лодке 50 руп/час. Ужин.
8 День (12/12)
Утренняя прогулка на лодке 150 руп/2 часа. Завтрак. Поездка в Сарнатх 300 руп. туда-обратно. Прогулка по Варанаси. Гхаты. Ужин. Отъезд в 20.15 в Пури.
9 День (13/12)
Приезд в 19.30 в Пури. Заселение в гостиницу. Отдых. Ужин.
10 День (14/12)
Завтрак в гостинице. Поездка в Конарк на такси 650 руп. Посещение Sun Temple. Купание на Золотом пляже. Вечерняя прогулка к храму Джаганатх.
11 День (15/12)
Завтрак в гостинице. Поездка на озеро Чилика на такси 700 руп. Купание. Дельфины.
12 день (16/12)
Обзорная экскурсия по Пури. Прогулка к храму Джаганатх.
13 день (17/12)
Переезд на такси в Бхубанешвар. Холм Дхаули. Экскурсия по Бхубанешвару. Храмы Бхубанешвара.
14 день (18/12)
Поездка в пещеры Удайгири. Прогулка по Бхубанешвару. Переезд в аэропорт. Вылет в 20.30. Прилет в Дели в 22.30. Тук-тук 120 руп. до Мейн-базара. Заселение.
15 день (19/12)
Завтрак в гостинице. Обзорная экскурсия по Дели. Комплекс Кутуб. Прогулка по Мехраули. Гробница Хумаюна.
16 день (19/12)
Завтрак в гостинице. Выселение из геста. Пакистанский квартал. Джама Масджид. Красный Форт. Пурана Кила (Старый форт). Гробница Савдарджанга. Отъезд в аэропорт.

[Toxic_Avenger]

to Фаныч
Спасибо, о бханг-ласси пусть лучше Вася рассказывает, он заклинал, чтобы никто и никогда его не пил.

to Alex Humster

Спасибо, приятно читать позитивные отзывы, тем более от уважаемого форумчанина.

[unix]

Точно - очень хороший отчет
Приятно снова увидеть знакомые и незнакомые места
Самое интересное что даже в знакомых местах можно увидеть много нового - вот в чём польза таких отчетов где много фоток

[Toxic_Avenger]

Приятно снова увидеть знакомые и незнакомые места
Самое интересное что даже в знакомых местах можно увидеть много нового - вот в чём польза таких отчетов где много фоток

Еще бы. Ваш отчет был основным источником информации по Ориссе, да и вообще был прочитан раза четыре. Сегодня прочитал еще раз, нашел у себя скрытые цитаты из него, настолько он отложился в памяти. Так что был невольный плагиат, за который извиняюсь.

[unix]

Спасибо

Взаимообразно

уставшие и раздраженные тушки пассажиров были помещены в минимум четырехзвездочный отель со стоимостью номера от 15 000 рупий в сутки.

Вот блин, - да вы чуть родной Аэрофлот не разорили

[Toxic_Avenger]

Вот блин, - да вы чуть родной Аэрофлот не разорили

В этот раз действительно расщедрились, возможно из-за того, что много иностранцев летело транзитом через Москву. Я так понимаю не всем такие условия обеспечивают. А отель действительно классный, называется Jaypee Hotel, в номере подарочная бутылка вина, жаль в тумане даже корпуса с улицы видно не было, пришлось в Инете потом любоваться.

[Goofer]

А как Вы на Shatabdi Express (до Амритцара) билет по и-нету покупали? Смотрю в расписание - его там нет :-((((.
Отчет, кстати, отличный во всех отношениях!!!