Перелет Питер – Дубаи – Джакарта Fly Emirates.
Ночевка в Джакарте осмотр достопримечательностей.
Перелет Джакарта –Джогья.
Три дня на посещение Парамбанана, Борбодура и других интересных мест.
Перелет Джогья – Денпасар.
Три дня на пляжный отдых в Куте, экскурсии и впитывание национальной балийской самобытности.
Переезд Fast Boat на Гили Траванган.
Пляжный отдых два-три дня, далее трекинг на Риджани.
Долгое возвращение Сенару – Гили – Бали – Джакарта – Дубаи – Питер с промежуточными остановками для отдыха.
Билеты Питер – Дубаи – Джакарта Fly Emirates с ночной 4-5 часовой пересадкой были куплены за пару месяцев за 75 000 рублей на сайте авиакомпании. Однако сначала пришлось изрядно понервничать. Платеж почему-то не прошел и на следующий день я увидел уже ценник в 150 000 рублей, хотя на другие даты билеты были в прежнюю цену. Расстроившись, так как даты были привязаны к работе и к школьным каникулам, я все же решился ничего не менять и выждать денек. На следующий день цена упала до 100 000, еще через день до 78 000 и наконец до 75 000.
Все остальные билеты на внутренние перелеты, а также отели в Джакарте, Джогье и Куте были забронированы заранее. Поиском жилья на Гили и трансфера Бали-Гили и обратно занимались на месте, благо конкуренция и разнообразие услуг в этих сферах велики, но весьма слабо представлены в интернете.
Итак 26-го ноября 2011 года компания в составе:
автора этих строк, главы семейства и разработчика маршрута в одном лице;
моей жены Татьяны, идейного вдохновителя поездки;
нашего сына Максима, прогулявшего неделю сверх каникул, но получившего от бдительной училки полный комплект домашних и классных заданий
вылетели из дождливого Петербурга в солнечный Дубай (Dubai).
Перерыв во сне не доставил особых сложностей, самолет не автобус – поспать можно. Шесть часов до Дубая и дальше восемь до Джакарты. Будили только многочисленные перекусы и скандал стюардесс с нашими пьяными соотечественниками, летевшими на отдых в Эмираты и по традиции отмечавшими это событие. Видно на замечание персонала кто-то из наших сказал что-то по-русски, а одна из стюардесс была знакома с великим и могучим. Но традиции восточной культуры не позволили ей демонстрировать свой словарный запас русского и она ограничилась угрозами передачи грубияна сотрудникам милиции. Видимо не осведомлена о нововведениях нашего президента, иначе бы другим органом пугала.
Мне понравились Fly Emirates. Игры, фильмы (в том числе на русском), путевая информация – всего очень много. Кормили по два раза за рейс, а их с этой компанией было четыре штуки. Широкий выбор алкогольных напитков, а Максу каждый раз выдавали рюкзачок с играми и коробкой со сладостями.
Дубайский аэропорт поразил красотой и размахом, половину пересадочного времени посвятили его осмотру.
Сюда же каким-то образом зарулил с гоночной трассы болид Formula 1 с логотипом Lada.
Джакарта
По прилету в Джакарту (Jakarta) мы приобрели местные визы по 25 баксов, причем кассирша пыталась дать сдачу в рупиях по варварскому курсу. В одном из обменников я обменял 2000 долларов на 18 миллионов индонезийских рупий. Приятно почувствовать себя миллионером, причем 100 000 самая крупная купюра. Полученная мною пачка никак не могла поместиться в кошелек и была распихана по разным секретным местам багажа. Впервые я точно угадал необходимую сумму в местной валюте, ее нам в аккурат хватило до конца поездки. Чтобы иметь представление о ценах – 1000 рупий примерно равны 3,5 рублям, так что озвученные цены делите на тысячу и умножайте на 3 или 3,5.
Покинув аэропорт мы пристроились в очередь на такси Blue Bird. Отстояли более получаса, постоянно выслушивая заверения других таксистов, что они ничуть не хуже и везут в ту же цену. Но бренд есть бренд, и мы решили не менять птицу. Она везет по счетчику, и какая она - та же цена у других тоже неизвестно.
Отельчик серии Ibis оказался так себе, хорошо что только на одну ночь. Ничего примечательного кроме монумента в центре мы в Джакарте не обнаружили.
Был выходной и на площади собралась дружина местных пионеров на какой-то свой праздник.
Джакарта не туристический город, к белым людям повышенное внимание, пришлось много фотографироваться с местным населением. По-английски здесь говорят плохо, в кафешках улыбаются во весь рот, дико стесняются своей неграмотности, но при этом очень дружелюбны. Знали бы они что мой уровень английского не сильно отличается от их – может не так бы смущались. Ассоциации с нашей страной у индонезийцев: «У-у Руссия, Гагарин» или «У-у Руссия, АК - 47». Основной общественный транспорт – автобусы, посадка на них производится со специальной платформы, а также такси и тук-туки. Еще в центре мы видели поезд, идущий по путям проложенным на вернем уровне над городскими магистралями. И конечно полно двухколесного транспорта, на котором катаются все от мала до велика (от байка до велика).
Джогья
На следующий день Air Asia вылетели из Джакарты в Джогью (Yogyakarta) . Бронирование перелета по интернету в этой компании позволяет заранее выбрать места, заказать еду и указать вес багажа. Это мне показалось удобным, в остальном сервис прост, но все качественно и аккуратно.
В Джогье был забронирована Santika, как оказалось довольно приличная четверка, давно в таких не селились. Судя по антуражу и внешнему виду постояльцев похоже отель с религиозным уклоном, но упреков в наш адрес на по поводу шорт высказано не было.
До Прамбанана (Prambanan) оказалось легко доехать на автобусе 1А, останавливающегося напротив нашего отеля. Городская автобусная сеть хорошо развита и относительно дешева. Билет стоит 3 000 рупий, количество пересадок не ограничено, главное не слезать с маленькой платформы.
В Индонезии очень много жителей и, как я понял, всем работу найти сложно. Поэтому на каждой остановке работают кассир и ответственный за посадку и высадку, а в автобусе водитель и контролер. Причем почему-то среди водителей мы видели совсем молодых парней, а контролеры мужчины в возрасте. Интервалы небольшие, но работают часов до девяти вечера. Еще одним минусом мне показалось большое расстояние между остановками, примерно как в Питерском метро. Карта на каждой остановке, но всегда подскажут на каком маршруте лучше добираться и где пересесть. Один раз правда нас послали маршрутом с пересадкой и часовой петлей, хотя нужный нам маршрут проходил совсем рядом. Опять-таки из-за отдаленности ближайшей остановки. Поэтому ИХМО для комфортного перемещения по городу стоит комбинировать движение на автобусе с поездкой на велорикшах, коих в Джогье огромное количество. Ими мы часто пользовались при перемещении по Малиборо (Malioboro), своего рода Невским проспектом Джогьи.
Здесь мы даже выдали видеоинтервью двум смущенным местным студентам что-то типа:
- Что Вам нравиться в Джогье?
- Прамбанан и Борубудур круто, султанский дворец и батик – фигня.
Итак Прамбанан. От конечной остановки автобуса до входа в комплекс пешком добираться минут 10-15, если идти по шоссе на восток от города. Следуя советам на форуме мы купили входные билеты Прамбанан + Рату Боко (Ratu Boko) по 20 долларов каждый. В стоимость входил получасовой трансфер туда и обратно до Рату Боко и кола.
Первым был осмотрен Loro Jonggrang.
Сооружение грандиозное, но слегка прилизанное, в моем представлении древние индуистские храмы должны были выглядеть как в нашем мультике про Маугли. Опять попали в фотосессию, наибольшее количество желающих было сфотографироваться с белым мальчиком Максимом. Может от того что меньше всех загорел.
Прошли пешочком в глубь парка мимо Bubrah temple
до Sewu. Здесь работа реставраторов практически не видна и храм представлен в благообразном, в меру разрушенном виде.
Обратно ко входу подвезли на бесплатном паровозике, где нас ждала машина до Рату Боку.
Мы увидели комплекс сооружений совсем другого характера, а также белых овечек среди археологических раскопок бассейных чаш,
сторожевую лягушку при них
и пожилого индонезийца возле пещер с наскальной живописью, рассказывающего об окружающем на родном наречии.
Денег правда он не просил, просто был рад людям. Видно сюда редко заходят – указатель в эту сторону еле заметен. Пещеры небольшие и действительно производят впечатление древних, а вот скалопись вполне современная, правда кириллицы мы не заметили.
Со смотровой площадки Рату Боко должен открываться вид на ближайший вулкан Мерапи, но во второй половине дня облачность в горах постоянное явление и достойных для съемки объектов я не разглядел.
На следующий день мы осматривали Борубудур (Borobudur). В планах было встать пораньше и заехать в начале на плато Диенг, но Тане не здоровилось и программу решили сократить. До Борубудура нужно добираться от междугородней автобусной станции Terminal Jombor, находящейся в левом верхнем углу карты http://lklcbemfarmasiugm.files.wordpres ... _jogja.jpg. На станции к нам пристали зазывалы из автобуса с табличкой «Borobudur», хотя до этого добрые люди рассказывали нам про другой маршрут с конкретным номером и ценой 10 000 с человека. Побродив по станции и не обнаружив ничего похожего на кассу, мы разрешили усадить нас настойчивым зазывалам, заявив при этом что больше чем по 10 000 с носа платить не будем. Наверное это действительно недорого для часовой поездки. Время было обеденное, многие туристы в это время уже возвращались обратно, и зазывалам пришлось согласиться с нашей ценой. Отправились в пустом автобусе, по пути подсаживая школьников и бабушек с корзинками.
От остановки до комплекса шагать минут пятнадцать, направление с кислыми лицами подсказали местные велорикши, когда узнали что их услугами мы не воспользуемся. Один даже предлагал провести нас подешевле наверное через дыру в заборе, но мы прикинулись честными европейцами. Цену не помню, но недешево по местным меркам. Без саронга не пройти, дают в аренду бесплатно.
В очередной раз столкнулись с системой «Вход с одной стороны – выход с другой» и толпой контролирующих. Видимо нужно как-то всех занять и оправдать стоимость билета. Вот кто честно отрабатывал свои рупии, так это бригада реставраторов, которая зубочистками выковыривала замшелости из мелких пор каменных блоков.
Покидая храм мы попали под ливень. Хорошо что успели укрыться под широким навесом на выходе, те что остались в комплексе вымокли насквозь. Пока пережидали дождь предприимчивый индонезиец сдавал на прокат зонты до выхода из парка. Вообще было очень приятно осознавать что белому человеку тут не дадут не то что пропасть, но даже просто намокнуть.
По дороге к автобусу вновь полил дождь и мы заскочили в музей, где ознакомились с этапами восстановления храма и осмотрели кучу разных конструктивных элементов лежащих на траве. По всей видимости эти запчасти не вписались в замысел реставраторов.
Мокнуть не хотелось и мы воспользовались услугами рикши.
Оставив Таню лечиться в номере и прихватив штатив, мы с Максимом сделали фотовылазку по вечерней Джогье.
Улыбчивый дядька с накаченными ногами согласился довезти нас на своей педальной коляске по Малиборо от Сантики до султанского дворца и обратно за 20 000. До красного древонога мы добрались накануне и я было подумал что дворец где-то рядом.
Но мы обогнули огромное поле и выехали к неприметному зданию с широким навесом при входе и двумя полусонными охранниками под ним.
- Это дворец султана?
Ответом было невнятное бормотание на индонезийском. Типа какого лешего шатаетесь среди ночи и мешаете спать их светлейшеству? Я не стал снимать.
Обратно ехали чуть дольше, так как под предлогом альтернативной дороги наш водила попытался завезти нас в дружественные ему магазины. Но батик нас совершенно не интересовал, к тому же воображение рисовало тревожное волнение больной девушки одиноко проснувшейся в темном номере, а также тех слов которые она может высказать по поводу нашего трехчасового отсутствия, и мы жестко присекли зачатки допкоммерции.
Таня спала как сурок, а пакетик терафлю, благоприятная обстановка, здоровый сон и наши молитвы сделали ее полностью транспортабельной на следующее утро.
Напоследок перед отлетом на Бали мы решили посетить водный дворец Таман Сари (Taman Sari). На входе привязался экскурсовод, но поскольку тарифы на свои услуги он не озвучивал, а мелких денег у нас было в достатке, мы разрешили ему нас сопровождать. Не дорого, но и смотреть особо не на что.
На выходе как обычно мастерские по изготовлению батика и плоских кукол - персонажей из Рамаяны. Экскурсовод получил 10 000 рупий за получасовое сопровождение и препроводил в свой магазин сувениров, где мы для приличия проторчали пять минут.
Бали
Бали встретил нас теплой темной ночью. Я был начитан о завышенных по сравнению со среднеиндонезийскими ценах на этом острове, но местные таксисты удивили. За четырехкилометровый участок рассчитанный Google map от аэропорта до отеля первый запросил 50 000, а следующий 100 000 рупий. Таким образом поиск самого дешевого варианта свелся к поиску первого таксиста. Наконец он нашелся и милостивым жестом указал куда можно положить наши чемоданы. По пути он озвучил сумму, за которую он был готов был возить нас завтра – 50 000 рупий в час. Позднее эта информация пригодилась нам для перемещения по острову.
Заселились после полуночи в приличную трешку с бассейником. Следующий полный день можно было потратить на осмотр нескольких достопримечательностей, но моя семья сохла по морю, и после вполне приличного завтрака, мы двинулись на пляж.
Общеизвестно что Кута (Kuta) малопригодна для пляжного отдыха. Пологий берег способствует разгону высокой океанической волны и поэтому любима начинающими австралийскими серферами.
Для нас этот географический факт сюрпризом не был, наши маски остались в номере в ожидании трансфера на Гили. Валяться на раскаленном песочке было глупо для наших белых тел, да и просто скучно. Прибрежный сервис как обычно хорошо развит: «Руссия – вставай – доска». Выторговав боди борд за 10 000 рупий в час, мы отправились ловить волну совсем почти как Патрик Суэйзи в известном всем фильме.
Крем от загара смылся быстро и за час плескания и пол-часа волейбола мы расплачивались на следующий день адским пламенем на 50-ти % поверхности кожи.
В тот же день после обеда нашли таксиста, который отвез нас в Танах Лот (Tanah Lot), где мы проторчали почти до заката.
Танах Лот один из самых раскрученных брендов Бали, но действительно все очень красиво, природная красота умело дополняется изысканной балийской архитектурой. Здесь главное не переборщить, построек действительно не много и все они органично вписываются в ландшафт.
Чего перебор – так это туристов.
Отстояв по щиколотку в воде очередь к храму, мы омылись из священного источника, получили от священников по цветку за ухо, по три рисинки на лоб и благословение сфотографироваться на ступенях.
Южнее комплекса обнаружилось поле для гольфа.
Кута не блещет архитектурными изысками, обычный южноазиатский городок с типичными связками проводов на столбах. Колорит придают балийские храмы и релакс приморья.
В планах следующего дня числились Убуд, Гунунг Кави и Бесаких. От такси которое возило нас к Танах Лот мы отказались по причине резкого запаха в салоне и нашли другое. К тому же еще нам понравилось наличие дополнительного дивана за задними сиденьями, куда мы укладывали вечно не выспавшегося Максима.
Говорят Убуд (Ubud) красивый город, но каюсь мы этого не поняли. Наш таксист вроде был мотивирован возить нас по красивым местам, поскольку за час простоя получал столько же как за час езды. Может он толком не знал этот город? Мы посмотрели лишь обезьяний лес и королевский дворец.
На входе в Monkey Forest продавали сладости для мартышек. Зная их вкусы мы пренебрегли бананами и взяли рамбутаны. Для тех кто не знает это такой очень вкусный красный волосатый фрукт размером с персик, подходит для потребления всеми человекообразными и не только. В пяти шагах от прилавка мы были атакованы бандой макак, которые нагло, но без агрессии опустили нас на три рамбутана с ветки. Пришлось немного потопать ногами и спрятать лакомство в рюкзак. Лесом это место не назвать, скорее парк – дорожки приличные, скульптуры, пагоды, эффектный мостик через речку с бетонными берегами. Но заросли натуральные и все смотрится вполне пейзажно.
Есть даже кладбище авторитетов со скорбящими.
Внизу у речки обезьян мы не заметили, поскольку на верхних ярусах ветвей проходили местные выборы с подобающими визгами и хрустом веток. К сожалению сие зрелище не было доступно нашим взорам и новоиспеченный хозяин леса нам не представился. Кстати примерно в это время на нашей Родине проходили выборы в госдуму. Но не будем проводить аналогий, хотя некоторое сходство есть («Идите ко мне, бандерлоги»). Зато представление отвлекло от речки остальных туристов и мы смогли спокойно пофотографировать.
Все обезьянки дружелюбны, если только Вы не надумаете долго не отпускать фрукт из своей руки в поисках лучшего кадра. Угощать их кожурой от рамбутана также не стоит.
Королевский дворец особо не впечатлил, красиво конечно, но без «Офигеть!». Тем более были удивлены некрасивой реакции служащего внутри дворца на неосторожность туриста заступившего за предупреждающую табличку. Возможно конечно он влез в какую-нибудь святую зону, но высказывания «Раскрой свои глаза, читай что написано!» и еще пара предложений на местном наречии не вяжутся в моем сознании с общепринятыми буддийскими спокойствием и всепрощением.
В Гунунг Кави (Gunung Kawi) очень мало людей, зато очень много торговцев, на чем мы бессовестно сыграли понакупив задешево сувениров. К комплексу ведет длинная извилистая лестница, вдоль которой расположились лавки. Спускаясь узнавали цены, торговались на подъеме. По основной версии эта достопримечательность датирована 11-м веком и представляет собой высеченные в скалах гробницы тогдашнего царя и его жен, а также место для молитв за них.
Далеее по дороге к Бесаких мы пронзительным возгласом заставили нашего водилу остановиться под проливным дождем в неположенном месте, дабы запечатлеть открывшуюся нам панораму озера Батур (Batur) подле вулкана с одноименным названием.
От Бесаких (Pura Besakih) осталось двоякое впечатление. На въезде мы купили билетики по 15 000 с носа еще не выходя из машины. Далее на входе из будки вахтера нас окликнул очень серьезный служитель в белых одеждах.
- Оставьте пожертвование (donation) и распишитесь в книге – молвил он. В начале странице значилось что некий сэр из Голландии оставил 40 000 индонезийских рупий. Я достал полтинник, гордо вывел «Konstantin, 10 000, RUSSIA» и попросил сдачу. Надменно отсчитав 40 000 служитель обратил наше внимание на карту храмового комплекса.
- На территории более тысячи объектов, в некоторых ведутся службы, Вам туда нельзя. Мы дадим Вам проводника за 50 000.
- Извините, мы плохо понимаем английский (что чистая правда), нам не нужен сопровождающий – этот ответ я почерпнул в одном из отчетов о Бали с сайта Винского. Храм представляет собой ансамбль из пагод, поднимающихся в гору. Центральная лестница ведет как раз к зданиям где проходят службы, а по боковым спокойно расхаживают туристы, разобраться куда нельзя ходить совсем не сложно.
- О, у нас есть экскурсовод на русском!
- Тыр пыр мыр, дыр пыф тыр – сказал вышедший нам на встречу экскурсовод.
- Прости дружище, у нас водители маршруток лучше разговаривают – ответил я, и мы двинулись ко входу. Оскорбленный гид и его товарищ следовали за нами. Далее в бой вступила девчушка лет семи, с пожелтевшими открытками в кулачке.
- Вот ю фром? – прощебетала она.
- Руссия – за несколько дней Таня и Максим выучили ответы на типовые вопросы.
- О, Руссия, мадам карасивая, один долааар! – выдала она на русском.
Смешно и грустно. Видя нашу реакцию девочка упорно не сдавалась. Но долларов я не брал и откупиться помогла завалявшаяся в кармане конфетка.
Немного поснимав храм снизу мы попытались подняться по боковой лестнице, но были остановлены гидами.
- Почему? – возмутились мы – Мы же купили билеты!
- Вы не можете сами ходить, Вы не знаете куда.
- Отчего Вы просто не напишете «закрыто» там где нельзя ходить?
Далее в прениях высказалась Татьяна, по-русски, очень эмоционально, но осталась не понятой.
- А-а, мафия! – догадалась она.
- Что вы, мы не мафия – сопроводители испуганно замахали бейджиками.
Через пять минут дебатов нам все же позволили подняться по крайней из пяти лестниц, которая через несколько минут осмотра завела нас в тупик. Но русские не сдаются, глупо пролететь тысячи километров и не посмотреть крупнейший храм популярнейшего острова. Сквозь дыру в заборе мы продолжили свой путь наверх. Не подумайте что мы не уважаем чужую культуру, просто нам, как и прочим не нравится когда нас дурят. Почему в Казанском соборе никто не додумывается сопровождать иностранца, дабы тот случайно не залез за алтарную часть?
На самом верху мы обнаружили очень красивый храм, к которому вела ажурная лестница с ограждением в виде драконов.
Там нас встретил застали двух служителей, один из которых любезно поведал нам историю храма и даже предложил сфотографировать нашу компанию. На выходе он традиционно попросил пожертвование и получил заслуженные 10 000 рупий.
- Что Вы! Это очень маленькие деньги – в его глазах читалось удивление и снисхождение к неразбирающимся в местной валюте иностранцам – Это не мне, это нужно для Принца – он с почтением указал на подельника. Тут я рассмотрел стоявшего поодаль мужчину с аристократическими усиками, который действительно напоминал особу благородных кровей.
- А, ну принцу конечно мало, кто ж знал – ответил я и обратился к жене на русском – Изобрази удивление и скажи что больше нету – Я надеялся что эта фраза должна истолковываться просителями как «Дай скорее еще денег этим достойным людям».
Таня отыграла отлично, вывернув карманы и широко с сожалением расширив глаза. Тут нужно отдать должное принцу, он жестом остановил товарища и даже с улыбкой проводил нас по лестнице, традиционно спросив откуда мы и как зовут нашего сына. Я ответил ему, и надеюсь он не использовал эту информацию для своих заклинаний.
На утро следующего дня наш водитель встретил нас на машине украшенной разноцветными ленточками, веревочками и прочей мишурой. Оказалось что в этот день отмечался праздник всех транспортных средств и, если ты любишь свое авто или байк (а их любят все балийцы) - его нужно обязательно нарядить. Мы уселись, Макс улегся и все двинулись в сторону озера Братан (Bratan) к храму Улун Дану (Pu ra Ulun Danu). Повезло с погодой, солнце частенько вылезало из-за туч. Озеро зажато между гор и имеет большое функциональное и религиозное значение для плодородия и окрестных жителей в целом. Храм и сам по себе красив, но больше всего понравилось смотреть на индонезийцев, особенно в этот праздничный день.
Здесь же при помощи одного доброго китайца я пополнил свой скудный багаж знаний фотодела. Он снимал пейзажи против солнца спрятанного в облаках используя градиентный фильтр, прислонив его к объективу, любезно дал мне его попробовать и даже рассказал где купить.
В тот же день мы посетили Таман Аюн (Taman Ayun), еще один водный то ли дворец то ли храм. Все очень красиво, ухоженно и малолюдно.
Люблю я снимать всякую живность, вы уж простите.
Водитель постоянно пытался завезти нас куда-нибудь поесть, но мы не хотели терять драгоценное световое время на поиски подходящей кухни и потребление пищи и поэтому перекусывали в машине заранее припасенными печенюшками, сухофруктами и прочей вредятиной. Надеюсь этим мы не оскорбили нашу машинку в святой для нее день. Чем и когда питался шофер – для нас осталось загадкой.
Третьим на этот день и последним на Бали объектом осмотра для нас стал Улувату (Pura Uluwatu). Этот храм находится на погрызанных океаном скалах на западном берегу полуострова южнее Куты. Говорят это излюбленное место для опытных серферов, но мы не одного не заметили. Может волны были слишком мелкими, а может наоборот всех смыло.
Закатное солнце благоприятствовало фактурной съемке. А еще там много диких обезьян, которые сдирают с туристок шлепанцы и бессовестно их сгрызают. В смысле шлепанцы.
Правда некоторые мартышки вели себя вполне цивилизованно, открывая зубами бутылки с водой и принимая ванну.
За два до описанных событий, вечером мы слонялись по Куте в поисках сувениров и турагенств, предлагающих трансер Кута – Гили. Для несведущих поясню что Гили (Gili) Air, Meno и Trawangan представляют собой три маленьких острова на северо-западе от соседнего с Бали острова Ломбок (Lombok), и расстояние до них от Куты по прямой составляет примерно 60 километров. Можно долететь на самолете до Матарама (Mataram), столицы острова Ломбок, а оттуда на такси и далее на паблик боте добраться до Гили. Но мы решили что семи перелетов нам достаточно и предпочли водный путь.
Плыть на водоизмещающем двухпалубном пароме долго и скучно, нас интересовал скоростной катер (Fast Boat). Обойдя несколько компаний, цены в которых озвучивались порядка 1 300 000 рупий с носа за туда-обратно и совсем не радовали, мы наткнулись на мужичка, который показал нам рекламный проспектик одной интересной фирмы. Ее название я не решаюсь здесь назвать (пишите в личку если нужно), катера возможно не столь скоростные и идут не из Куты а от Паданг Бэя (Padang Bai). Но они предоставляют трансфер от отеля в Куте до лодки и стоят, как сказал мужичок, по 1 000 000 рупий, но он может сделать скидку до 800 000. Это в корне меняло дело, но мы на всякий случай попросили ребят с рецепшена в нашем отеле позвонить в эту компанию и хорошенько все разузнать. Те кто в совершенстве владеет английским или индонезийским вполне могут проделать это самостоятельно. Мы же узнали что на самом деле билеты продаются по 600 000 рупий и поспешили их забронировать.
Машина до Паданг Бэя должна была забрать нас в 8-00 и мы покинули номер успев напоследок позавтракать. Пару чемоданов на время нашего путешествия на Гили мы договорились оставить в отеле. За нами приехали лишь в 8-40, и той милой девушке, что накануне бронировала наш трансфер пришлось выяснять причину задержки и успокаивать нас. Наградой за ее труды был откат от водителя, случайно замеченный моим прощальным с отелем взглядом. Ну да Будда ей судья. По приезду в порт я подсмотрел, что турист, ехавший с нами в одной машине заплатил уже 500 000 рупий. Видимо эта сумма наиболее близка к реальной. Торгуйтесь и выторгуете.
Далее наш путь лежал на остров Гили Траванган, крупнейший (2 Х 1 км) из трех островов. Катер был длинной около 20-ти метров с мягкими креслами в салоне, ведомый четырьмя Yamaxa 200 и экипажом 4 человека. Дали боксы со стаканчиком воды и булочкой. Качало не очень сильно, может повезло с погодой, а может помогли таблетки против качки. Лишь одной девушке было нехорошо, но не настолько, чтобы пачкать салон. С подветренной стороны левого борта форточки были открыты и там было комфортнее.
Народу было чуть больше чем посадочных мест и часть разместилась на верней палубе меж спасательных плотов на матрасиках. Вначале я подумал что там места дешевле. Мы заняли места снизу, потом вышли наверх и просидели там пятнадцать минут до первых попавших на нас брызг. После часа пути сверху в салон потянулись насквозь пропитанные соленой водой граждане, которым тотчас были предложены раскладные стульчики. Стало быть вероятно платили они столько же, просто решили хлебнуть морской романтики. Первая остановка Ломбок, после качало чуть сильнее, так как шли против ветра.
Гили
Швартовались кормой к берегу задрав моторы. Пирса у этой компании нет, 3-4 метра до берега нужно прошагать в воде.
Тут же были атакованы оравой предлагателей отелей. Взяли повозку с лошадкой и двинулись против часовой стрелки вдоль берега. Выбрали второй из осмотренных отелей без торга. Иногда ловишь себя на мысли что торгуешься из-за 15-ти рублей, а в глобальных вещах уступаешь. Я оправдываю себя тем, что когда на рынке покупаешь сувенир – легко обойти несколько торговцев и установить близкую к реальной цену. Снижаешь у первого в 10 раз от озвученной цены и запоминаешь уходя «ласт прайс», следующему говоришь немного ниже «ласт прайса». И так до тех пор пока не найдешь самую низкую цену. Покупка считается удачной, если заворачивая товар продавец сердито бормочет ругательства на родном наречии. Но это правило действует лишь при условии что искомый товар одинаковый и если ходить между торговцами недалеко. Отельчиков и бунгало на острове невероятное количество, различных по стоимости и по уровню услуг. И торгуются здесь неохотно и ненамного, как нам показалось. Поэтому и выбрали бунгало с завтраком на первой линии с кондиционером и дополнительным матрасом для Макса напротив приличного пляжа за 400 000 рупий в день.
Там же прокат великов, масок и ласт, минимаркет за углом. Санузел в бунгало в виде пристройки полуоткрытого типа, но выглядит прилично, хотя часть крыши отсутствует, и после дождя стульчак мокрый.
Это оказалось не столь важно по сравнению с небольшим скорпионом обнаруженным над унитазом на второй день пребывания. Я пошевелил его листиком и понял что это не засушенная страшилка для туристов. Чего он там выжидал непонятно, но уж явно не работника отеля с баллоном фумигатора, поспешившего на мой зов. Свалившись на бачок унитаза бедное насекомое умирало в жутких корчах. В его угасающих глазах я прочел презрение к белому предателю. Я поинтересовался насколько он был опасен.
- Нет - ответил работник отеля, нарисовав на руке пальцем кружок размером с монету - один час и все. Выражение «один час и все» я решил трактовать в позитивную сторону. На фото представлен другой представитель фауны, похожий на летучего таракана. Ему, несмотря на негодование моих родственников, при помощи полотенца была дарована жизнь, что я надеюсь смягчило мою карму.
Включенного в оплату завтрака “one drink one food” мне не хватало, приходилось дозаказывать, на ужин мы брали свежепойманную рыбу с картошкой и ананасами.
Заход в море пологий в мелких кораллах и травке прорастающей во время отлива. Примерно в 50-ти метрах крутой обрыв - нам сказали между Траванганом и Мено наибольшая глубина 120 метров.
Обилие и разнообразие рыб впечатляет, немного попробовали снорклить в других местах и решили, что у нашего пляжа лучше всего. Хотя остров большой, где-то на севере говорят можно встретить акул до 2-х метров, но наверно не при снорклинге. Не пугайтесь, нам сказали что здесь акулы не едят людей, только наоборот. Большинство из увиденного можно было заказать на ужин.
Наиболее впечатляющим событием для нас оказалось встреча с черепахой, диаметром панциря примерно 60 см, которую мы видели при каждом купании. Ласты и маска сдаются на пляже по 30 000 в день за комплект. Течение не столь сильное, как мы боялись, вдоль провала на якорях расставлены лодки и унестись в океан разглядывая рыбок с маской мне кажется нереально.
Вокруг Травангана по берегу проложена дорожка, с восточной части местами асфальтированная. Машин и байков нет, все передвигаются на великах (40-50 000 в день), Hours Cars (100-125 000 Round Trip) или просто пешком, благо все рядом.
С западной стороны бунгало и отелей гораздо меньше, встречаются совсем дикие места.
Атмосфера на острове дружелюбно-расслабляющая, нам вспомнился Palolem в Гоа. Застроена в основном восточная часть острова, отели вдоль берега и остальные постройки в глубине острова. Есть школа, строится мечеть.
Полиции похоже действительно нет, реклама грибочков не скрывается. Пресная вода на Травангане есть, но не своя, а привозная с Ломбока, так что опасения что мы не сможем три дня принять душ оказались напрасны. Цены в минимаркетах не сильно отличаются от балийских, нас же интересовала стоимость трекинга к кратеру Риджани (Rinjani), крупнейшего вулкана Ломбока. Опытные путешественники советуют оплачивать поход непосредственно в трекинг-центре в Сенару, но нам захотелось хоть раз за путешествие почувствовать себя пакетниками и мы купили путевки all included в одном из офисов. Не спешите упрекать нас в этом, думаю не всякий опытный пакетник отдаст кучу денег за возможность подняться на 700-й этаж с ночевкой в 1-звездочной палатке на холоде и питанием а-ля Доширак. И только по приезду на Родину я понял что переплатил, поскольку не внимательно читал первоисточник Приключения уральцев за экватором (Индонезия, Малайзия). Я всунулся туда не с первой страницы и запомнил не ту цифру. Эх, ну бывает.
Таким образом проведя на Травангане два дня, объездив его вдоль и поперек на великах, на 10-й день нашего путешествия мы двинулись в поход на Риджани.
Ломбок
На паблик бот Траванган – Пеменанг (Pemenang), ближайший порт Ломбока мы загрузились около двух часов дня и шли около получаса. Лодку довольно сильно кренило, но волнения на лицах попутчиков не было. Во время написания отчета узнал из новостей что на востоке Индонезии затонул катер и 9 человек из 20-ти пропали без вести. Но я думаю не стоит особо волноваться, в этой стране десятки тысяч островов, а катеров еще больше. Шансы доплыть велики.
После высадки мы традиционно были окружены таксистами, но прошествовали мимо к поджидавшему нас автомобилю, гордо помахивая ваучером (какое интересное почти забытое слово!) Еще полтора часа добирались по Ломбоку до базы в Сенару (Senaru), назвать это место отелем не поднимаются пальцы.
Световой день приближался к концу, когда мы решились посетить ближайшие к базе водопады. Нашелся гид, который сказал что без него мы не в жизнь их не найдем и мы поторговавшись согласились на 300 000 за двухчасовую прогулку. Первый водопад Sindang Gila Waterfal можно найти самостоятельно. Мы пошли вверх по асфальтированной дороге к трекинг центру, мимо рисовых полей и охранявшей их бабушки.
Главное лишь не пропустить поворот налево. Если спускаетесь из трекинг центра то соответственно направо.
Тропа идет параллельно акведуку сделанному японцами во время оккупации острова.
Это героическое сооружение проложено вдоль склонов гор, местами заходит в тоннели в скалах и в одном месте пересекает реку по мосту.
Дорогу ко второму водопаду Kelep Waterfal может и можно отыскать самим, но не в сезон дождей. Нам пришлось форсировать речку, немного пройдя по ее руслу.
Когда наконец добрались начало темнеть. Вода падает с приличной высоты, образуя внизу глубокую и широкую чашу, вокруг которой образовались пещерки. К сожалению пробраться поближе с фотоаппаратом можно было лишь имея защитный чехол, да и света уже было маловато, так что я ограничился купанием. Гид не разрешил мне подплывать близко к струям, поскольку они создают мощное подводное течение.
Тут я для масштаба
На третий водопад Betara Lenjang Waterfal нам уже не хватило времени, обратно возвращались освещая путь фонариком.
Придя домой мы обнаружили огромное количество спаривающихся насекомых перед нашей дверью. Внешне они были похоже на муравьев с крыльями, но поведением отличались. Часть кружилась вокруг лампы, часть комками вяло валялась по полу. Пожалуй слово спаривание не подходит, налицо присутствовала явная груповуха. Разогнав ногами этот содом мы смело вошли в номер. Там нас поджидала пара симпатичных мохнатых пауков, которые тут же были выдворены из номера распечаткой отчета с сайта Винского.
Ужин оказался не включен в «all included». В центре столовой, вокруг столба с фонарем наблюдалась та же картина из жизни насекомых, только с большим размахом. Иногда шальной участник крылатой вечеринки долетал до Тани, и тогда окрестности оглашались пронзительным взвизгом со скромным женским матерком. Small Bintang не оказалось и я заказал стакан рисового вина. Кислятина конечно, но с национальным колоритом, пить можно. Еду несли долго, к тому же внезапно выключили свет. Этим поспешил воспользоваться молодой таракан взобравшийся на край стакана. Алкоголизм в раннем возрасте противопоказан и я щелбаном отправил нахала в темноту. Устремившийся к нам официант со свечкой был послан оставить ее на соседнем столике, куда постепенно сместился эпицентр инсектопати.
Еда тоже оказалась так себе, на чай не давали.
Риджани
Быть в Индонезии и не забраться на вулкан непростительно, поскольку именно вулканам эта страна обязана своим появлением. Риджани был выбран среди прочих по нескольким параметрам. На мой взгляд, если почитать отчеты, просмотреть фотографии и сравнивать вулканы находящиеся поблизости от посещенных нами в Индонезии мест, такие как Мерапи, Бромо, Иджен и Риджани, то по совокупности факторов последнему нет равных по красоте, минимальному количеству туристов и удобству восхождения. Относительно последнего пункта я имею в виду что он находится сравнительно близко с Гили, одним из обязательных мест посещения в нашей программе, и путь на вершину ведет через тропические джунгли, где ветви укрывают от палящего солнца.
Но пожалуй более объективно об этом могут рассказать люди посмотревшие все эти вулканы, а такие есть, почитайте форумы.
Подъем был в 6:00, завтрак в 6:30 и только к 8:00 наша группа, состоящая из нас, двух канадцев и англичанина погрузилась в открытый грузовичок и отправилась к трекинг центру. Чемодан и сумку мы оставили на базе, взяв с собой лишь один рюкзак с самым необходимым. С нами шли четыре носильщика с палатками и едой и вчерашний гид, которого звали Хусни. Вообще нам сложно давались для запоминания индонезийские слова, чувствуя это люди обычно представлялись нам как «Гагарин» или «Путин». Поэтому мы пытались ассоциировать. «Спасибо» – «тримакаси», по-нашему «три макаки», это про нас. «Пожалуйста» - «сама сама», ударения на последний слог, тут все понятно - так я говорил Тане, когда она меня о чем-нибудь просила. «До свидания» - «сампенджумпа, похоже на «сам пшел в ж». Ну и так далее, русский язык богат не меньше индонезийского, это на английском куча разных значений пишется одним словом.
Ну я отвлекся. Это я к тому что с Хусни ассоциация была однозначная и мы его запомнили быстро.
Пикап доставил нас от базы до трекинг центра.
Расписавшись в путевом журнале мы в размеренном темпе двинулись в гору. Первый участок проходил мимо огородов Сенару и имел небольшой подъем. Тут нужно упомянуть про опасения, терзавшие нас перед восхождением. Хоть продавец тура и успокоил нас, что подъем не сложен, мы, зная Макса, сильно переживали за него и за себя. Парень он спортивный, но часто в поездках, особенно на жаре и при шопинге, камнем виснет на руке, начинает ныть и окончательно портит нам настроение. Откровенно говоря огромного желания лезть на двухкилометровую высоту ни у кого кроме меня не было. И я боялся что моя идея может основательно испортить общее впечатление от поездки, оставшись в общей памяти как памятник моему эгоизму. Поэтому мы избрали тактику восхваления и лести. Помогли носильщики, слышать от поджарых мускулистых парней, несущих по 30 кг груза «Maxim strong!» было приятно девятилетнему пацану. И он не подвел, временами обгоняя Хусни, сидел поджидая остальную группу. Нас никто не подгонял, ведь когда идешь в группе не хочется выглядеть слабаком и приходится поддерживать реноме России как спортивной страны. Пусть знают что русские не только на пляже с пивом валяются.
Через два с половиной километра пути мы достигли POS 0 – официальной отправной точки трекинга, Хусни раздал бананы и печенье.
Помимо личных вещей и дождевиков, каждый из восходящих обязан нести полторалитровую бутылку воды. Если кто допил – носильщик выкладывал новую на привале и перед отправлением Хусни псевдоистошно орал забывчивому «Уотеррр!». Пить особо не хотелось, листва джунглей не пускала солнце и мне показалось что сосать леденцы на ходу, как об этом писалось на форуме, тоже излишне – сбивает дыхание.
Далее мы набрали приличный темп и POS 1 проскочили без остановки, сделав привал лишь на Extra Pos, пройдя 4.8 км пути.
Подъем становился труднее, но тропа шла ступеньками и кроссовки держали, хотя ночью прошел дождь.
На POS 2 нас нагнали еще две группы и мы расположились в беседках в ожидании обеда. Проводники разожгли костер и занялись приготовлением пищи.
Порции супа с лапшой и овощами были довольно большие и пожалуй вкусные для трех жаждущих калорий желудков. Похоже этому способствовало добавление в еду усилителя вкуса. Остатки обеда были отданы увязавшемуся за нами с POS 0 псу.
Переход с POS 2 до POS 3 составлял 2.3 км при подъеме 500 метров. Максим начал поднывать и мы ободряли его как могли, к тому же пошел дождь. Дождевик надевать не хотелось, он стеснял движения и не давал дышать телу, к тому же было еще достаточно тепло и на футболке капли высыхали. Спина же была и так мокрая, хотя защищалась рюкзаком. Едва мы достигли POS 3 хлынул ливень и тропа превратилась в ручей. Не все из нашей группы успели дойти до места привала с сухими ногами, носильщики же весь путь шли в шлепанцах, а сверху укрывались грузом.
В ожидании просвета просидели час, удивляясь легкомысленности двух европеек, отправившихся в поход в футболках, пришлось временно поделиться с ними джемпером. К тому же крыша протекала и под попами по деревянному настилу коварно пробился ручеек, разбудив прикорнувшего было Хусни. Местные обезьянки тоже томились в ожидании, когда же наконец мы свалим и дадим спокойно разбросать содержимое мусорных баков.
После POS 3 ноги стали чаще проскальзывать на мелких камушках, ступени почти исчезли, а крутизна подъема возросла. Лес заменился кустарником, но дождь кончился, мы поднялись чуть выше облаков. Конечно на подъем требуется гораздо больше сил, чем на его описание, но когда поднимаешься лучше не думать о том как это тяжело, скорее стоит наслаждаться окрестными видами, которые как раз кстати стали появляться между двумя слоями облаков. Пожалуй этот участок пути был самым долгим и трудным, к тому же видимость вперед была порядка трехсот метров и все время казалось что финиш близок.
От POS 4 до края кратера всего 600 метров пути, но на их преодоление понадобилось полтора часа.
Безопаснее передвигаться по травяным кочкам с краю тропы. Пес все время бежал впереди, хотя тропа стала уже не такой явной.
Хусни и носильщики оказались позади и мы всецело доверились псу. Возникло подозрение что наши проводники втихую воспользовались тайным фуникулером.
Кратер возник внезапно, и мы в числе первых успели разглядеть открывшееся нам внизу озеро. Через пару минут его заволокло туманом.
Таким образом за 9 часов пути мы прошагали 10 километров пути, поднявшись на 2040 метров.
Палатки расставили быстро, на нашу группу из шести человек их оказалось всего две.
Канадец призывал меня к протесту против Хусни, справедливо полагая что троим здоровым мужикам будет тесно в двухместной палатке, тем более что с англичанином они познакомились только утром. Я конечно с ним согласился, но поскольку нам на троих и так доставалась одна палатка, в моем лице он поддержки не нашел. Спальники и полиуретановые матрасики были тонкими, им пришлось пожертвовать комфортом, зато не замерзли и заодно познакомились поближе. Опять пошел дождь и мне пришлось окапывать палатку. Вскоре пригодился фонарик - принесли ужин: чай и лапшу с курой, а вылезать на холод и дождь не хотелось. Но все же пришлось высунуться на призывный негромкий голос снаружи.
- Костиа, Таниа, кис ми – произнесла улыбающаяся белозубая рожа с тарелками наготове. Это они так от скромности в «exuse me» первый слог глотают. Это что мы его за эту еду расцеловать должны?
Вечером сушили вещи у костра под тентом и пили рисовое вино в интернациональной компании.
Ночью было в меру холодно, должно быть помогла низкая облачность. Так же не лишними оказались одеяло, без спросу взятое напрокат на базе и дождевики. На теле у каждого был джемпер и джинсы, под головой единственные из оставшихся относительно мягких предметов – мокрые кроссовки, засунутые под палатку. Песик ночевал приткнувшись боком с наружной стороны.
Я завел будильник на 5, в надежде заснять рассвет над кратером. Но низкая облачность не оставляла шансов, через каждые 10 минут высовывался из палатки, картинка не радовала. В половину шестого, с первыми ударами топора вылез окончательно.
Даже несмотря на облачность и соответственно блеклость красок картина завораживает. Жаль конечно что мы не увидели как утренние лучи раскрашивают неровности рельефа одного из самых красивых пейзажей Индонезии, как на многочисленных фотографиях этого места. Когда тучки разбегались можно было рассмотреть острова Гили.
Риджани вулкан старый, но в 1960 году из озера поднялся новый вулкан – Gunung Baru. Если приглядеться можно рассмотреть испарения от его вершины, а также изменение цвета воды на желто-зеленый в месте выхода серы.
Позавтракав, все кроме нас начали собираться в дорогу. Остальные группы и наши канадцы с англичанином заплатили за трекинг с двумя ночевками. Им предстояло спустится к озеру, подняться на другой край кратера, заночевать и опять спуститься, но к другой базе – Sembalun. Нам же на первый раз хватило усеченного маршрута, да и времени перед отъездом уже не оставалось. Мы планировали отправиться в обратный путь в 9 утра, дождавшись пока солнечные лучи осветят кратер, но Хусни показал на солнышко в облаках и сказал что лучше не будет.
Подумав, я все же с ним согласился, тем более что хотелось вернуться на Траванган до заката. Как не грустно, с этого момента начался наш долгий, но с остановками для отдыха, путь домой в Питер. Мы выдвинулись в восемь утра, сопровождаемые двумя носильщиками.
Обратно хочется идти быстрее, и это получается, так как нагрузки на дыхалку практически нет. Но ноги устают сильно, к тому же до POS 3 мы сильно скользили на обсыпающихся камнях, пока один из носильщиков не вырубил для нас палки-упиралки.
Делали передышку по 10-15 минут на каждом POS, рассматривая просохших обезьян.
Приятно что пес не пошел с основной группой, а бежал впереди, показывая дорогу. На POS 3 мы отогнали от него от трех матерых местных собак, а на POS 0 у него оказался дом. Нас же там ждал убежавший вперед проводник, который к моменту нашего прихода частично успел приготовить нам обед.
В итоге на базе мы оказались в половине четвертого и забрав багаж, почти сразу поехали в порт. Фауна Сенару попрощалась присосавшейся к Максиной руке пиявкой, не понятно откуда взявшейся.
По дороге к порту видели одни похороны
и одну свадьбу.
В паблик бот набилось уйма народу, причем ни одного местного. Кто-то не заплатил и администратор долго выяснял кто заяц.
По прибытии на Траванган мы сразу вскочили в Hourse car и помчались снимать закат на Сансэт бич, после чего вернулись в наше бунгало.
Обидно, что на следующее утро мы наблюдали с Гили безоблачный рассветный Риджани. А солнышко показало нам свой дьявольский ехидный лик.
С утра искупавшись, двинулись к офису судоходной компании. Хорошо что перед отъездом на Риджани я предварительно подтвердил открытую дату на 9-е декабря и был записан в журнале. Эта мудрость почерпнутая мною с форума была неведома трем немецким туристкам, имевшими очень расстроенный вид перед дверью офиса. Их конечно посадили, но на открытые места на верхней палубе. Отправление задержалось на час, в том числе еще и потому что полоску берега, предназначенную для нашего катера заняла лодка другой компании. Когда прибыл наш пароход, ему пришлось проторчать на якоре минут 15, пока нарушитель правил парковки ожидал опаздывающих пассажиров.
Вспомнились мое бывшее место работы на реках и каналах Питера и один мой коллега-капитан, чьей яркой бранью тотчас покрывался виновник задержки посадки-высадки пассажиров с теплохода, когда приходилось удерживать судно на течении и ветре ожидая свободное для швартовки место.
На обратном пути до Бали волна шла встречная и трясло более основательно, но опять плохочуствующих не заметил. Пальцы с трудом попадали по нужным буквам клавиатуры нетбука, который предусмотрительно заранее подарили Максиму на день рожденья. Сообразно окружающему пейзажу орфографический редактор раскрашивал текстовое поле красными барашками. Так что ИМХО если стоите перед выбором средства перемещения между Бали и Гили в это время года имеет смысл добираться с Бали на Гили водным путем, а обратно лететь с Ломбока до Бали. Это к тому же интересно в плане разнообразия, но как известно туда-обратно одной компанией всегда дешевле.
Постоявши в кутовских пробках заселились в соответственно в тот же отель, так сказать к своим чемоданам.
Времени до вечера было предостаточно и мы пошли на пляж кататься на body desk.
Научиться кататься на серфе я бы все равно не успел, хотя инструктор обещал поставить меня на доску за час, иначе обещал деньги обратно. Но я думаю что уронил бы его самооценку со своими ватными ногами после Риджани. Закат в Куте тоже красив, но фотик мы не брали, поскольку хотели покататься на досках вместе. Я мысленно представил веер брызг из под доски и темный силуэт серфера на фоне закатного неба. Если Вас это заинтересовало наберите в инете что-нибудь типа «закат в Куте».
Вечер и утро следующего дня посвятили покупке сувениров друзьям и родственникам. Макс остался в отеле делать уроки, чем он всегда и занимался в свободное от отдыха время.
В аэропорт добрались на машине отеля за половину от предложенной цены. За полтора часа Air Asia доставила нас до Джакарты. Торчать в аэропорту восемь часов до стыковки с Fly Emirates смысла не было. Мы переехали с третьего терминала на второй на шатл-басе, отыскали камеру хранения, сдали весь багаж и поехали на автобусе до Гамбира. Перекусили в столовке под ж/д станцией и выйдя оттуда попали под дождь. Тук-тук промчал нас по вечерней дождливой Джакарте до ближайшего шопинг центра, где мы в последний раз основательно закупили много всякой одежды. Обратно в аэропорт добирались на такси.
Пять часов в дубайском аэропорте провели в зале ожиданий Fly Emirates, что на первом этаже. В нем очень удобно расставлены кресла с подставкой под ноги для сна. Странно, почему-то это место за время нашего присутствия никого больше не заинтересовало. Перед посадкой показали свои посадочные талоны в информационном центре на третьем этаже в зоне вылета и, поскольку имели стыковку от Emirates более четырех часов, получили талоны на питание, которые тут же отоварили в ближайшем фастфуде.
Питер встретил дождем. Так хотелось уехать из осени в лето, а вернуться в зиму, по снежку. А мы то втирали доверчивым индонезийцам что у нас на Родине поди минус двадцать… Но душу грели приятные воспоминания и две с половиной тысячи отщелканных кадров.
Итого
Индонезия оправдала наши ожидания. Страна 17500 островов и 150-ти вулканов расширила горизонты познаний и насытила жизнь незабываемыми впечатлениями. Туристический сервис в четвертой в мире по численности населения стране развит очень хорошо на фоне конкуренции на рынке труда. Белый человек никогда не останется без внимания, поскольку в сознании индонезийца даже если он не купил у тебя батик, возможно ему понравится кафе соседа или такси шурина.
Это не Европа, где цвет кожи не дает никаких преимуществ и мы как туристы никому не интересны. В целом в местах которые посетили мы чувствовали себя намного комфортнее чем на Родине. Еще одним характерным признаком что поездка удалась, явился тот факт что за две недели мы не разу не поругались между собой, хотя членам моей семьи не свойственно сдерживать эмоции любой направленности. Год назад в Испании нам не удалось посмотреть многое из запланированного, отчасти из-за лености работников турбизнеса Тенерифе в низкий сезон, а также из-за постоянных споров о приоритетах в пропорции «купаться/фотографировать». На сей раз времени и сил хватило на все.
Не судите строго, это мой первый отчет, хотя информацию с сайта для поездок черпаю давно. Не то чтобы совесть заела, писал для себя тоже, испугался что в старости не смогу вспомнить при каких обстоятельствах были сделаны снимки. Надеюсь информация развеет ваши сомнения по поводу посещения этой далекой, даже по российским меркам, страны и поможет вам в выборе Вашего Пути.
