Ассоциации и фотовпечатления: Бали и капелька Ломбока

[Rapuncel]

Лет эдак 6 назад, впервые оказавшись на новый год в Тайланде, мы В. решили, что в Москве зимой холода предостаточно, поэтому новогодние каникулы нужно определенно проводить в теплых странах. И, не изменяя себе, каждый год добавляли по новой азиатской стране к карте уже посещенных мест.

Повторяться мы не любим, так что к прошлому, 2013-ому новому году, основными «перспективными» направлениями оказались Индонезия и Малайзия. Сверившись с поисковиком, я недрогнувшей рукой заказала билеты в Джакарту и села думать над маршрутом.

Блиин, Индонезия оказалась страной не только разноплановой в части туристических «маст си» , но еще и неудобно географически вытянутой, «галопом по индонезиям» не проскачешь. С грустью и тоской я отказалась от мысли слетать в Медан, к орангутангам и озеру Тоба. Честно говоря, остановила не только удаленность Медана от Бали, вошедшего в программу по умолчанию, но и описанные лишения путников в дороге (от Медана и до обезьян, и до озера еще доехать надо). Острова Флорес тоже пришлось отложить до лучших времен, поскольку январь в той части Индонезии – сезон дождей, и если в эти самые дожди попасть, то на Флоресе будет нечего делать. А Джокьякарту с Боробудуром и Прамбананом я вычеркнула практически без сожалений, ну не впечатлили они особенно по фотографиям после храмов Бирмы и Анкгор Вата.

Бали, Бали по всему получался гвоздем программы! Отказаться от него я никак не могла, хотя бы потому, что возвращавшиеся оттуда друзья и знакомые привозили какие-то в корне разнящиеся впечатления. Ну прямо как с фильмом Романа Кополлы про Чарли Шина в рецензиях Афиши: или одна звезда, или пять, все строго Нужно было разобраться лично!

Ассоциация номер раз, еще до поездочная: Бали - остров храмов!



Прикинув и так, и эдак, в начало поездки я добавила Ломбок и Гили – в качестве пляжного релакса, поскольку во мнении о том, что Бали – это не про пляж, - практически единогласно сходились все. А дальше, подумала, поедем куда глаза глядят. Хочь к вулканам, хочь к орангутангам, хочь вообще в Тайланд (наивная, наивная я, надо ж так было рассуждать в сезон новогоднего паломничества в страны Азии ). Ладно, обо всем по порядку.

26 декабря мы загрузились в самолет катарских авиалиний, и понес он нас на своих крыльях в Индонезию с традиционной пересадкой в Дохе.
Дохе я обрадовалась как родной. Когда-то, сто тыщ лет назад, на заре моей юности и карьеры самостоятельного путешественника, именно здесь меня осенила и потрясла мысль о том, что в далекой Шри-Ланке вряд ли кто-то будет рад российским рублям. А поменять их в твердую валюту я в спешке забыла, ну и карточку предусмотрительно оставила дома, еще гордилась, что теперь-то уж верняк ее не потеряю )))

На этот раз с собой были и валюты – всякие разные, и карточка, в общем, все прошло куда спокойнее и скучнее. Я поразглядывала толпы паломников, собравшихся на хадж в Мекку, ассортимент местных магазинов дьюти-фри (весьма, кстати говоря, скромный) и поплелась пить кофе. Вообще, конечно, ужас, а не аэропорт в этой Дохе. Такой мега-перевалочный пункт, а толком даже посидеть негде (все места под солнцем традиционно заняты). Хорошо, что пересадка у нас длилась только пару часов с копейками.

Еще пачка фильмов + 9 часов, и мы выгрузились в аэропорту Джакарты. «Гаруда Индонезия», с которой нам предстояло лететь на Ломбок, отправлялась из того же терминала, куда прилетали катарцы, и оставшиеся три часа мы беспокойно слонялись по аэропорту.

Точней, я слонялась беспокойно, потому что в самолетах спать не умею (и не спала к тому моменту уже примерно сутки), потому что в приливе тревожности вспомнила все прочитанные на просторах интернета страшилки о том, что Индонезия – страна-чемпион по количеству всяких стихийных бедствий, будь то землетрясения, извержения вулканов или цунами, и самолеты здесь тоже падают с завидной регулярностью… За прозрачными стенами аэропорта завечерело и разразилась гроза, рейс не объявляли и неизвестно, а полицейские при всем честном народе скрутили какого-то подозрительного типа и с криками и воплями выдворили из зала ожидания. «Верните меня обратно!» - думала я и прикидывала, как отнесется В. к предложению отказаться от самолета и добраться до Ломбока «на перекладных». Меж тем, он все мои треволнения благополучно проспал, такая зараза.

Ассоциация вторая, про Ломбок, романтически-лиричная.



Еще час полета, аэропорт Ломбока, стойка государственных такси и мы мчимся в сторону заранее забронированного отеля в районе Сенггиги бич.
Кстати, с аэропортом на Ломбоке вышла презабавнейшая история. Билеты я забронировала заранее на сайте Гаруды, несмотря на то, что Гаруда – отнюдь не самая бюджетная из многочисленных индонезийских авиакомпанию, просто потому, что их сайт без проблем принимал оплату обычными, нашими, не индонезийскими банковскими картами. Практически перед отлетом взялась печатать билеты, а там вовсе и не Матарам в качестве точки назначения указан! И не Ломбок! А вовсе даже какой-то неизвестный населенный пункт, находящийся по поиску ажно на нескольких индонезийских островах! Изрядно струхнув, я взялась забрасывать Гаруду нервными письмами. Они долго не могли въехать в причины моей паники, а потом успокоили, что так называется новый аэропорт на Ломбоке

Ладно, вернемся к отелю. В самом начале любой поездки, убеждена я, отдыхать надо так, чтобы задать верный тон всему предстоящему отпуску и набраться сил после трудовых будней. Забыть про работу, сто миллионов неотложных дел, перестать заряжать мобильник, далее по списку.

На этот раз для этого я выбрала новехонький отель Living Asia. Отель с претензией на много звезд, но в тот момент еще не особенно дорогой, находился вдали от людных развлечений Сенггиги бич, так что все сошлось, и в целом, отель не разочаровал.



Добрались мы до него, конечно, в состоянии полного не стояния, но собрались с силами, выползли к ресторанчику на берегу моря, заказали свой первый индонезийский ужин, сингапур слинги и в полном одиночестве, зевая, втыкали на ночное море, мошкару, слетевшуюся на свет фонарей и шуршащих по песку мелких крабиков. Наше очередное путешествие началось!

[Rapuncel]

Наш первый день на Ломбоке прошел восхитительно бездарно. Мы предавались лени, капризничали, валялись на солнышке, медленно поглощали завтрак а-ля-карт (поскольку гостей в отеле в тот момент практически не был, шведский стол отменили и на завтрак можно было, запросить, к примеру стейк из семги).

Виталик отважно заплыл в море, а я наотрез отказалась, потому как в море были волны и коралловое дно. В бассейне мне, однако, тоже заплывалось вполне сладко. Особенно понравилось высунуться наполовину на бортик и валяться так, грея бледные части тела и глядя в туманную синюю морскую даль.

В силу уже упомянутой выше лени своих фотографий отеля не имеется, привожу для пользы дела найденные на просторах интернета:

Комната на первом этаже (все домики двухэтажные):


Впервые жили в комнате с душем под открытым небом - в принципе, во многих индонезийских отелях эта фишка есть. Нам понравилось!


Бассейн и пляж:


На массаж (куда же без него в отпуске!) пришлось выбраться в Сенггиги, поскольку в нашем отеле свой спа еще не достроили. До Сенггиги оказалось минут 5 на машине и чего-то недорого по деньгам. Порекомендованный отелем центровой массажный салон показался нам недостаточно феншуйным, и к тому же подоздрительным. Это после того, как я потребовала описать все доступные виды массажа и среди традиционных нашелся какой-то один специальный, доступный почему-то только дамам, а господам - нихт! Какой именно – никто объяснить не брался До сих пор мучаюсь, что ж это за массаж такой был, на который я не решилась

Требованиям феншуйности вполне удовлетворял небольшой, но миленький спа в Senggigi Beach Hotel. Пара часов массажа и ванна с тропическими цветами моментально превратили меня томную, мирную, довольную собой и окружающим миром Женщину, с большой буквы Ж, даже и без энтого таинственного массажа! Вот ведь мало человеку для счастья нужно – а тут прямо таки сбылась мечта идиотки: ванна с цветочками!

Испортить благостное настроение не смогла даже заведомо обреченная попытка съесть стейк на центровой улице Сенггиги. Стейка нам никто не предложил, и вожделенную Corona extra – тоже, все ссылались на прошедшее Рождество и советовали есть, что дают, то есть локальную пищу. Так мы попробовали местное блюдо, кажется, Реданг (мясо, тушенное в кокосовом молоке). Оказалась, неплохая штука, если бы в нее еще столько перца не пихали – цены бы не было!

[Rapuncel]

Второй день на Ломбоке в попытке окультуриться.

Первые впечатления второго дня на Ломбоке - умиротворенные



Лениться я долго не умею. Дурная голова, известное дело, ногам покоя не дает. Потомившись для приличия пару утренних часиков у отельного бассейна, я сагитировала В. немедленно ехать в Матарам – на поиски культурно-исторических достопримечательностей острова, а также местной жизни – самой что ни на есть взаправдашней, без туристических прикрас.

Пытки с пристрастием мальчика на ресепшн особых плодов не принесли – мы узнали, что таки да, храм в Матараме есть, и там же есть некий парк. А локальная жизнь – это на рынке, а рынков везде пруд пруди. Мы прыгнули в такси и поехали в сторону столицы острова.

Ну что сказать, храм действительно был. И, похоже, мы были первыми за последние несколько месяцев его посетителями Седой дедуля при храме за умеренную мзду выдал нам по желтой ленточке и мы отправились обозревать красоты.









Конечно, в здравом уме и твердой памяти ехать суда специально я не советую, потому что по факту храм из себя ничего не представляет, а мое исключительное настроение – результат, не поддающийся логическому объяснению.

В канавах вдоль стены храма кто-то выращивал цветы в горшках. А у дороги стояли клетки с петухами. «Бойцовые!» - подумала я, а еще туристам говорят, что петушиные бои запретили… Позже от водителя на Бали мы узнали, что петушиные бои для своих регулярно проводятся, а петухов в клетках выставляют практически на проезжую часть для того, чтобы они привыкли к шуму и не пугались потом криков охваченной азартом толпы болельщиков.

Из храма мы пошли искать обещанный рядом парк. И даже наши. Хотя парком это было с натяжкой. Мы честно попытались прогуляться, но были нещадно атакованы палящим солнцем, царившим в парке запустением и навязчивыми запахами чего-то жарено-острого из расположенных тут же макашниц.

[Rapuncel]

Сдались и поймали такси сторону дома, остановившись, однако, по пути на самом что ни на есть локальном рыночке. Как бэ прикупить к ужину фруктов.



Наши выход явно поизвел фурор, мы были моментально окружены толпой детишек, и протискиваться через и без того узкие проходы между прилавками стало конкретно проблематично. На рыночке было тесно, темно и знойно пахло тем, что продать не успели )



Мы прикупили безобидных с виду личи за символическую плату и с чувством выполненного долга вернулись в туристическую, но зато такую расслабленную отельную жизнь. Местные личи оказались выше всяких похвал, и я пленилась ими на всю поездку, покупая при каждом удобном случае.

А вечером был закат, который мы встречали на Sunset point Senggigi Beach отеля. Место, видимо, почитается романтическим у местной молодежи, поскольку к закату на камнях порасселись обнимающиеся парочки. А закат был хорош!

[Rapuncel]

День третий. Мы плывем на Гили!

В плане третьего дня стоял переезд на Гили Траванган, где я так же, испугавшись предновогоднего «бума», забронировала отель на три дня.
Добраться от Ломбока до Гили, как выяснилось, - плевое дело. Все отели и все таксисты прекрасно знают причал, откуда отплывают лодки. Находился он недалеко от отеля, минутах в 30 езды.

Как я поняла, лодки делятся на общественные и частные. Частные ходят по мере прибытия пассажиров, а публичные – по никому не известном расписанию, реже, днем примерно раз в час.

Свои пожелания по лодкам мы высказать не успели, поскольку таксист, высадив нас на парковке и обрадовав новостью о том, что дальше надо ехать на повозке, передал нас с рук на руке чудесной троице из водителя повозки, его сына и нагловатого товарища, чьи функции мне остались не ясны.

Пять минут, пока лошадка, вздыхая, тащила нас с чемоданом и компанией до причала, прошли в полезнейшем разговоре с водителем на предмет его сына (старшего), особенностей школьного образования и проч. Наглый тип в разговоре не участвовал, и только в финале «на дурачка» заявил, что собирает монеты разных стран, и в ответ на протянутый рубль попросил расширить его коллекцию парой-другой евро. «Не, друг, евро я сама коллекционирую», - мирно закончила я разговор. А мальчику оставила журнал Катарцев про путешествия, в котором было все: и Россия, и медведи, и даже тигры.

На причале нас так же оперативно сдали с рук в руки частной лодочной конторе, мы обзавелись билетами до Травангана и, к счастью, отказались от билетов до Бали – уж больно у продавцов был хитрый вид. Потом, уже на Травангане, выяснилось, что цену они завышали раза так в два.

Дороги до Травангана – всего ничего. Через 20 минут лодка ткнулась носом в берег острова, водила мигом выбросил наш чемодан на песок, мы едва успели выпрыгнуть следом… «Гили Траванган, дамы и господа!» - откомментировал В. и еще добавил, что вот так прям, в песок, он еще никуда не выгружался.

Дальше надо сказать про Траванган, а я боюсь, что разрушу чьи-то мечты о прекрасном райском острове, и буду закидана помидорами со стороны его любителей и почитателей.

Траванган я возненавидела практически сразу. «Где, где мой чудесный остров?» - вздыхала я про себя, пока мы плелись с чемоданом по дорожке до нашего отеля.

Транспорта на острове никакого нет, кроме лошадиных повозок, но нам было недалеко – вот и пошли пешком, то и дело уворачиваясь от тех самых лошадок.
Я давно заметила, что чувство удовлетворенности = соответствие ожиданий полученной реальности. Собираясь на Гили, я рисовала себе картинку райского острова, с белоснежным чистым песочком, небольшими отелями, расположенными на чудесных пляжах. Реальность продемонстрировала чумовую плотность застройки, невиданное количество питейно-курительных заведений на квадратный метр и толпы полуголых австралийских вьюношей (против них я, в целом, возражений не имела).

Местные жители и бывалые туристы указывали нам дорогу по барам (пройдете бар такой-то, потом вот этот, и вот напротив третьего будет ваш отель).
Ладно, из полезных советов: основное скопление отелей наблюдается на той стороне острова, что ближе к Ломбоку. Если стоять спиной к Ломбоку и смотреть на Траванган, то левее – часть острова, на которой пляжа нет как класса. Все занято кафешками. В центре – все те же кафешки + причаливающие лодки. Левее берег все же наблюдается.

В забронированном Beach Resort Hotel мы обнаружили ноль персон у бассейна и развеселую укуренную компанию в соседнем номере, возлежавшую на террасе под громкие звуки чего-то продвинутого. Побросав вещи и убедившись в том, что в душе подают опресненную морскую воду (пресной воды на острове нет), мы побежали искать пляж, втайне питая надежду на то, что райский пляж ждет нас где-то неподалеку.

Минут через 20, пройдя вдоль острова, таки обнаружили кусок пляжа, не особенно занятый лодками, и даже пару приличных отелей на берегу, с наличием свободных комнат. Уже практически приняв стратегическое решение о переселении, мы решили протестировать, собственно, пляж, и с ходу расцарапали конечности о коварное коралловое дно. К тому же, судя по всему, был отлив, поэтому до той глубины, где за ноги уже можно не опасаться, мы так и не добрались.

В. был настроен категорически, но я была полна решимости найти свой райский остров, и предложила немедленно, с ближайшей лодкой, ехать на Гили Эйр (на Гили Мено, это я еще по изучению форума запомнила, не очень с инфраструктурой).

Лодку ждали в пляжной кафешке, я брезгливо поджимала под себя лапки, чтобы не наткнуться в песке на окурки и прочие следы пребывания человека.
В. выпендрился и попросил куриный супчик. Минут через 10 к нему пришел доширак. Курицы в нем не было, даже намека на курицу не было.
«Друг, ты ошибся супчиком!» - попытался он втолковать сотруднику заведения. «Не, эт у нас просто курица закончилась», - парировал тот. «Супчик-то куриный, просто без курицы, но если хотите, слово куриный из счета вычеркну! Ты не думай, у меня хороший ресторан – курицы мож и нет, зато трава есть!»»
Этому острову мы поставили бы ноль. Плывем на Гили Эйр.

Он похож на большую деревню. Маленький причал, все та же разъехавшаяся от дождливой грязи дорога, растаманский туристический «инфоцентр» по пути – мы честно прошагали метров 300 вперед, осмотрели здешние пляжи (никаких окурков, зато куча приплывшего из моря натурального и не очень мусора), и я робко запросилась обратно. Лодки на Траванган, как выяснилось, на сегодня уже закончились, но за умеренную плату можно все – и вот нас везет обратно на Траванган персональная лодка, в которую примостился представитель местной богемы. Жалко, что не было фотоаппарата, он бы вам понравился. Держа в одной руке сигаретку и прихлебывая что-то из бутылочки в пакетике, товарищ в колпаке Деда Мороза всю дорогу веселил нас рассказами о чем-то своем, на своем языке и громкой музыкой из мобильника.

Кстати, могли бы и не уехать Бензин в нашу лодку добывали сообща, практически всем островом. Долгие переговоры по телефону, торговля за баллон бензина с возмущенно-удивленными восклицаниями и препирательствами… может, и надо было там остаться, на Эйре, чтобы успеть его полюбить.

А вечером я поняла, что такое есть в Травангане. Он преображается вечером, становится понятным и даже привлекательным. Фонари вдоль главной дороги, зазывные лобстеры и прочие морские гады на витринах ресторанчиков, суета и первые признаки надвигающегося ночного веселья. Начавшийся дождь погнал нас за столик под крышей, который мы разделили с парой австралиек неопределенного возраста. На четверых также разделили и н-ное количество бутылок австралийского вина, и истории об особенностях национального характера Остаток вечера я помню смутно, но в фейсбуке с тех пор у меня завелась новая австралийская подруга. Кстати, на поверку ей оказалось за 50! Блин, ну как умеют настоящие женщины выглядеть! Была бы двадцатилетним австралийцем – влюбилась бы по самое не могу!

Моя решимость немедленно бежать с Травангана таяла вместе с остатками трезвого, здравого смысла. Еще чуть-чуть – и остались бы, и втянулись бы, наверное Но билет на Бали был предусмотрительно куплен с вечера, бронь в отеле на оставшиеся два дня отменена, а утро, вылив на нас месячную норму московских осадков, мотивировало ехать дальше, на поиски балийского солнышка.

[Rapuncel]

День четвертый, он же первый на Бали

Вопрос, который меня больше всего волновал при планировании путешествия, заключался в том, каким таким образом лучше всего перебраться с Гили на Бали. По карте они близко, рукой подать, и лодки регулярно курсируют, но против лодок многие возражают из-за сильных волн, особенно в январе.

А против самолета возражала я, потому что а) сначала для этого с Гили надо на Ломбок б) купить билеты местной авиакомпании, которая, наверняка, наши карточки не любит 3) самолет = аэропорт = вроде бы опять дорога, а не отдых.

Так мы решились на лодку, хотя перед покупкой билетов я основательно извела всех и вся, от сотрудников отеля до продавцов билетов, вопросами о том, насколько «сейф» такое путешествие (ну, вспоминаем о моей способности из ничего организовать панику ).

В итоге все прошло благополучно: лодка припозднилась минут на 40, волны были, но не то, чтобы страшные, поплохело в лодке всего одной хиленькой европейской туристке, а наши, бывалые, русские туристы исхитрились большую часть пути провести на крыше лодки – их ноги периодически болтались в моем иллюминаторе.

Часа через два мы прибыли на Бали и были рассажены по автобусам в зависимости от финальной точки назначения на острове (билеты обычно включают в себя и лодку, и автобус до нужного отеля).

Я то засыпала, то тянула шею в окно, пытаясь составить первое впечатление от Бали. Дороги, нормальные такие дороги, даже автомагистрали периодически, такси, машины, все больше приличные, пробки тоже (почувствуйте себя как дома ), что-то вдоль дорог валяется, но не так, чтобы бросается в глаза, а… вот, поняла. Первое впечатление – это кусты вдоль дорог. Не такие, как на Ломбоке. Пыльные, скованные асфальтом, но густые и сильные. Не задушишь, не убьешь! И еще – темно-зеленые, а на Ломбоке – светло-салатовые, просвечивающие.

Ну и камерности здесь не чувствуется. На Ломбоке ты – царь зверей, хочу еду, хочу встану посреди полосы, объедут, а тут – все серьезно. Не до шуток.
До Санура мы добирались неприлично долго, куда дольше, чем плыли до самого Бали, но вот, наконец, отель. Цивилизация и здесь – автобус на входе проверяют металлоискателями. Бросаем чемодан в номер и валимся в бассейн.

О самом Санутре: моя проблема, кажется, в неуемном воображении. Из-за него я не могу ходить в театры, на спектакли, которые по книгам, особенно если по любимым книгам, типа «Мастера и Маргариты». В кино по книгам, бывает, хожу, но практически весь фильм выискиваю недостатки: «Ну какой же он брюнет, он же в книжке явный блондин!» А вот читать люблю: представляешь себе все, что угодно, никто не ограничивает. А перед поездками я ответственно готовлюсь, читаю отчеты, разглядываю фотографии – но вижу на них все равно то, что хочу увидеть ) И представляю по-своему )

Санур, думала я, - это такое тихое, тихое местечко, с отелями вдоль берега и робкими кафешками за ними. «Семейное», - читала в отчетах.
Ну что, про семейное – могу подтвердить. Даже такое пенсионерско-семейное преимущественно. А вот про тихое местечко – эт я не досмотрела. Санур оставил впечатление … хм ) нет, не города. Ну то есть, в нем все низенькое, одноэтажное. И еще – не город, потому что в городе же должны быть парки, проспекты там, да? А Санур – это такое скопление построек. Все-все клочочки земли отведены под отели, ресторанчики или магазинчики. Все при деле.

Остановились мы в отеле Griya Shantarian, который вызвал у меня смешанные чувства. Сам по себе вполне себе приличный отель, даже с некоторым пафосом, приличный, но совершенно не душевный. Не только потому, что похож на все большие отели, а еще потому, что хозяева в нем, видимо, большие любители всяких правил и регламентов. Еще при чек-ине нас пятьдесят раз попросили расписаться во всяческих документах, даже выдали паспорот гостя, а потом как-то сложилось все один к одному: на пляже был отлив, сотрудник отеля отругал меня за то, что я зашла на территорию с пляжа, не сполоснув ноги, в бассейне плескались громкие и толстые немецкие туристы, сотрудник бара, который выходит прямо в бассейн, любезно предложил мне мокрыми руками расписаться в чеке и забрать с собой его копию (тут я выразительно предположила, в какое такое место мне его положить, и он ретировался), еще один товарищ отказался принимать у меня пляжные полотенца, предложил принести их в 7, а раньше он их забирать не хочет, потому как ходят тут всякие, полотенца сдают, а потом новые требуют.. а у них правило: one day – one towel!

В общем, я поняла, что сопротивляться местным правилам – дело глупое, а нервные клетки не восстанавливаются, и сразу перешла к экскурсионной программе, про себя решив, что в отеле мы будем бывать как можно реже.

Справедливости ради привожу фото отельного пляжа, который в прилив был весьма ничего:

[Rapuncel]

А теперь, собственно, перейду к Бали.

Остров условно можно разделить на несколько частей, и отдых в них будет принципиально различаться.

Южная часть острова - место, давно и серьезно освоенное туристами. Между основными пляжами - Нуса Дуа - Джимбаран - Кута - Легиан - Семиньяк - Санур - бывает довольно затруднительно передвигаться, ибо пробки.

Если кратко характеризовать каждый пляж, то:

Нуса Дуа = район больших 4-х и 5-ти звездочных отелей. Здесь встречаются неплохие пляжи и много "пакетных" туристов.

Джимбаран = "рыбацкий" берег, несмотря на то, что больших отелей и здесь хватает; пляжи не вызвали у меня большого желания лезть в воду (показалось грязновато), здесь по утрам на берег выгружают ночной улов рыбаки, а по вечерам целый ряд расположенных на берегу кафешек предлагает туристам "си фуд". Встретить закат на Джимбаране, сидя за столиком одной из таких кафешек - уже практически непременный атрибут отдыха на Бали. Только не стоит ожидать от этих кафешек чего-то особенного: столики будут довольно грязненькими, сифуд - обычным, зажаренным на гриле, а цены по азиатским меркам довольно при этом высокие. Зато можно прекрасно провести время, выбирая "свою" кафешку и изучая представленный в аквариумах при входах улов.

Кута = это берег серферов и молодежи. Пляж в январе был ужасен (говорят, что к нему течениями зимой прибивает мусор из океана). С другой стороны - тут самая ночная жизнь и прочее веселье.

Легиан = служит можно сказать продолжением Куты, характеристики примерно те же.

В Семиньяк мы не добрались, но встреченные на Гили австралийки утверждали, что всегда отдыхают только там, поскольку там "самая ночная жизнь, отличные рестораны и вообще весело".

Санур позиционируется как место семейно-пенсионного отдыха. Отели здесь есть на разный вкус и цвет, очень неплохой по Балийским меркам пляж (уже выкладывала фотку выше), имеются всякие разные кафешки в количестве и даже какие-то клубы вроде бы. В общем, если бы выбирать заново, я бы, наверное, снова остановилась в Сануре...



Предзакатные:



и закатная:



....если, конечно, говорить о южной части острова, которая сама по себе для меня лично оказалась совсем не самой впечатляющей. Просто потому что как-то здесь все бегом, с машинами, светофорами, торговыми центрами, сувенирными магазинчиками, а главное - огромным количеством отдыхающих.

Еще на юге есть два must see из запомнившихся: храм Улувату, в котором по вечерам проходит шоу - национальный танец Кечак, и пляж Дрим ленд.

Кечак в Улувату начинается в 6 вечера, и практика показывает, что приехать лучше немного заранее. Во-первых, бывает сложно прогнозировать дорогу (мы добирались из Санура полтора часа), а во-вторых, в сезон (летом и во время НГ праздников тоже) - тут собирается столько желающих посмотреть шоу, что найти "место под солнцем" удается не всем опоздавшим.

Сам храм Улувату на краю скалы выглядит как-то так:


А вот и танец Кечак:

Мы к началу опоздали, и если В. еще что-то мог разглядеть через головы собравшихся зрителей, то я - никак, так что минут через пять отчаялась и сбежала в "закулисье", где, впрочем, оказалось не менее интересно. Сам танец я пропустила, зато вволю нафотографировала главных героев в процессе подготовки к выходу:



Вечерний Кечак вполне удачно совмещается с последующим ужином в Джимбаране, кстати

Второй пункт обязательной программы - пляж Dreamland - больше походит для того, чтобы на него полюбоваться. Купаться здесь проблематично - волны большие. Погулять в уединении тоже вряд ли удастся, потому что на пляже некоторое время назад выстроили огромный отель - комплекс отдыха, и самая понятная и короткая дорога на пляж ведет через бар этого отеля, за вход предлагается заплатить то ли по 10, то ли по 15$.

Я как-то не рассчитывала на такой расклад, подозревала стандартный туристический "развод", так что продолжала искать альтернативный путь и в итоге мы прошли на пляж бесплатно через какой-то другой вход, рядом с главным (в нем никого в тот момент не было).

Сам пляж небольшой, можно еще сбежать за выступ скалы у берега и там будет пляжик, откуда этого самого отеля практически не видно. Правда, вечером, когда мы приехали, начинался прилив, и туда было уже не попасть.

Зато мы простояли полчаса, фотографируя берег и ловко спасая фотоаппараты от накатывающих волн.

Направо - тот самый выступ, за которым скрывается пляжик:



Налево - тот самый отель



А еще тут летали светлячки, которых на фотографиях, к сожалению, не видно, но они были ужасно красивыми!

Подводя итоги: танец Кечак посмотреть стоит, несмотря на толпу и проч, он эффектно выглядит и это такая специфическая, именно балийская штука. Дримленд вечером мне тоже понравился, хотя, если бы я не любила пофотографировать в "режимные" послезакатные часы, то, возможно, не так бы ему обрадовалась. А ужин в Джимбаране - никак нельзя пропустить, тоже не смотря ни на что, это ведь тоже балийская "фишка" Вот такое вот у меня получилось южное балийское "несмотря ни на что"

Как только соберусь с силами - продолжу центральной частью острова, где "несмотря ни на что" отсутствовали как класс.

[winger]

А где же фото "ненавистного" Гили Траванган?...

[Rapuncel]

winger, фотографий "ненавистного" Травангана есть всего две ) Причем не самые показательные, поскольку сделаны во время ожидания лодки на Бали, т.к. в самой населенной лодками части пляжа.

Добавляю, раз спрашиваете. Но всячески еще раз подчеркиваю, что на вкус и цвет фломастеры разные )

[Rapuncel]

Прежде, чем переходить к центральной части Бали и "выше", остановлюсь на средствах передвижения )

Когда я планировала поездку меня все мучил вопрос "почему, ну почему на Бали обычно берут машину с водителем, а не просто машину, чтобы ездить самим по себе". Ответ оказался прост: стоимость машины с водителем в день здесь будет примерно равна стоимости машины в прокате + бензин, а водитель, как правило, знает дороги ко всем правильным местам (слабо обозначенным указателями), хороший водитель может рассказать много интересного о местной жизни, ну и вообще не надо за рулем сидеть, поспать по пути можно.

Водители часто выбираются по отзывам "бывалых" заранее - не потому, что на месте их найти сложно. Это как раз как нечего делать - любой таксист и любой практически человек на автомобиле радостно станет вашим водителем. Просто хочется ведь водителя хорошего и ответственного, а на месте не всегда сразу получается разобраться, кто есть кто.

Наш первый водитель - Дева - ангажированный сначала через отель, а потом уже напрямую, был, как мне кажется, вполне типичным представителем балийских водителей. Был он уже пред-преклонного возраста, улыбчив, безобиден, в меру пессимистичен, туповат и страшно ленив

Каждый вечер Дева с улыбкой заверял нас в том, что будет страшно рад везти нас куда угодно, а маршрут и цена вопроса - это пустяки, дело житейское. Я как тревожная женщина, упрямо добивалась таки конкретной цифры и подтверждения требуемого маршрута.

Утром Дева встречал нас по-прежнему с улыбкой, но цену называл другую и всячески пытался "скостить" путь, чтобы не заезжать в какие-нибудь отдаленные и неудобные места. Представление это он разыгрывал не сильно умеючи, я делала страшные глаза, говорила "а вот вчера...!" и мы возвращались к прежней цене и маршруту, пообещав ему, в случае успеха, чаевые "сверху".

Еще Дева, как любой нормальный водитель, мечтал регулярно завозить нас в кафешки и магазинчики, где он получал за туристов какую-нибудь мзду. Этот момент мы тоже сразу же пресекли, Дева, конечно, погрустнел, но с тех пор завозил нас в кафешки исключительно по требованию. А сувенирный магазинчик случился только раз в виде кофейной плантации, на которой водился зверек "лувак". Этот зверек съедает кофейные зерна, а потом из их переваренных останков (зерен, а не лувака ) готовится особенный вид индонезийского кофе.

На зверька я была согласна, но плантация оказалась обычным туристическим представлением: Дева вел нас к домику с магазинчиком и луваком через небольшие кусты и, пытаясь оправдать остановку, с умным видом кивал на каждый отдельно взятый куст и даже пытался нам что-нибудь про него рассказать, правда, безуспешно, так как английский у него был сомнительный. Лувак спал, свернувшись в клубочек, в темноте своего домика - он вообще ночной зверек, а мы были радостно усажены дегустировать различные кофейно-чайные напитки, которые затем можно было приобрести здесь же за неразумные по балийским мерам цены.

Мы относились к недостаткам Девы с пониманием и он платил нам взаимностью, включая скорость и сообразительность, когда мы рисковали опоздать к закату. "Сломалась" я на четвертый день наших совместных поездок, когда Дева поклялся привезти нас к рисовым полям, которые я продемонстрировала ему в путеводителе, а затем кружил часа три где-то, попеременно предлагая нам в качестве полей то огородики, то какие-нибудь деревца. Мы выбирались из машины, я тыкала пальцем в книжку, чтобы продемонстрировать ему что, как же, тут же поля - а тут - ну ведь не поля же! А! - хлопал себя по лбу Дева, - Понял! И мы ехали дальше, до следующей такой же остановки.

В конце концов Дева сознался, что до тех рисовых полей от нашего места дислокации - большой крюк, вот он и пытался найти альтернативу, но потерянных часов времени, а может быть, - такого коварства - я ему так и не простила.

Второй водитель, встреченный так же случайно, был моложе, активнее и с удовольствием рассказывал нам о жизни на Бали и местных порядках. Маршрута придерживался безукоризненно и помог нам найти дешевый и хороший отель у озера Батур. С ним нам было хорошо и интересно. Но Дева, конечно, был прекрасен, и все приключившиеся с нами с его помощью казусы теперь я вспоминаю с большой теплотой

[Rapuncel]

А теперь о планировании маршрутов по Бали. Расстояния на острове действительно приличные, да еще и пробки, поэтому лучше на день планировать поездку без существенных метаний по периметру острова.

Например:

1 день на юг острова (Кута, Нуса Дуа, Дримлэнд, Улувату и танец Кечак, Джимбаран)
2 день на поездку на север по западному берегу со встречей заката у Tanah Lot
3 день на поездку к озеру Братан (это получается по самому центру острова)
4 день на поездку к озеру Батур (и туда же Бесаких, Ganung Kawi, рисовые поля Jatiluwih)
5 день на восточный берег
6 день на самый север острова (Lowina Beach)

ну и еще есть Убуд, который сам по себе заслуживает несколько дней + его окрестности, которые чудесно совмещаются с поездками любого дня.

Из вышеперечисленного мы исполнили день 1; Tanah Lot и расположенный по дороге к нему Taman Ayun совместили с поездкой к озеру Братан (и это был как раз тот день, когда наш Дева превратился в Шумахера, чтобы мы везде успели); добрались до озера Батур и заночевали там, а вот пункт 5 и 6 пропустили. Зато несколько дней провели в Убуде, который превратился для меня в однозначное место №1 с точки зрения отдыха на Бали, хоть тут и нет моря.

Позже будут подробности про Убуд, а пока - предлагаю встретить закат на Tanah Lot. Это столь же обязательная достопримечательность Бали как, например, Улувату. До Танах Лот можно довольно быстро добраться от туристического юга, поэтому по вечерам тут... ну просто очень много людей.

Сам храм окружен как бы парком, и чтобы выйти к нему и на берег, нужно сначала пробраться через ряды сувенирных лавочек, которые по вечерам живут бурной и шумной жизнью. Смотровых площадок здесь есть несколько, можно любоваться храмом со стороны, вот так:



... а можно спуститься вниз, туда, где все эти люди (наверху, нужно сказать, их было не меньше).

Храм - налево, а это вид направо со смотровой площадки:



А еще можно спуститься вниз, но пройти за запруженный людьми перешеек, соединяющий храм с сушей. Там практически никого нет, и вот там мне больше всего понравился "закат на Танах Лот":

[Rapuncel]

Часть следующая, про Убуд.

После всех обсуждений со знакомыми и друзьями, бывавшими на Бали, выходило, что Убуд - самое оптимальное место для того, чтобы там жить. В Убуде нет моря, он находится в центральной части острова, зато есть где побродить...



...и на что посмотреть: Убуд считается самым творческим и богемным местом на Бали. Улицы - это сплошные магазинчики, в которых картины, картинки, какие-то смешные непонятные штуки, мыльца ручной работы, эфирные масла и всякая прочая ерунда:






Кафешка по дороге:



Стрит-арт:



Надписи на английском удается перевести, только основательно поразмыслив:



У балийцев интересно построены дома: сразу после входа обычно расположена небольшая стенка, которую охраняет вот такой вот, к примеру, слоник:



Предполагается, что мифический слоник не даст проникнуть на территорию дома злым духам. Еще один:



Заходим в небольшой храм где-то в центре Убуда:



Мне нравятся расположенные здесь фигуры женщин, они кажутся живыми и очень нежными:



Не могу удержаться, выбираю эфирные масла:



Такси?



Но нет, у нас есть мопед, который мы арендовали в своем отеле и на котором можно свободно разъезжать по Убуду и окрестностям.



Окрестности есть разные: некоторые ничем особенным не примечательны, но все равно ужасно живописны. Небольшие деревенские домики местных жителей, выращивающих рис, пышная зелень, отражающаяся в зеркальной глади полей. Время здесь замедляется, становится плавным и тягучим.



Мы усаживаемся на лавочку у ближайшего домика и лениво обозреваем окрестности, изредка перекидываясь парой слов с отдыхающим здесь же после дневных трудов хозяином.



Возвращаясь в Убуд, останавливаемся у небольшого храма. Сюжеты здесь пугают:



А рядом - вечерняя зарядка для пожилых дам под предводительством опытного инструктора со свистком:


Возвращаемся домой. В Убуде мы выбрали отель Gaya Villas. Он находится на окраине города, практически в джунглях. Отель возник из итальянского ресторана, который когда-то построил здесь итальянский богатый человек. Потом он построил несколько вилл, в которых останавливался с друзьями, когда был на Бали, а в другое время - сдавал гостям. Потом появились еще несколько вилл, и сейчас их восемь. У каждой виллы свой интерьер, свой размер и свое название. И каждая расположена таким образом, что, находясь в ней, совсем не видишь других гостей и другие виллы.

Ресепшн отеля находится в небольшой галерее. Представленное здесь искусство очень современное


Общая зона отдыха, картина на заднем плане исполнена из вбитых в деревянную доску гвоздей:


Наша вилла называлась Jepun и это был, пожалуй, первый отельный номер в моей жизни, из которого мне решительно не хотелось никуда уходить. Хотелось валяться на лужайке и читать книжку, кушать завтрак на траве:



Гостиная:


Стеклянные стены можно раздвинуть и наслаждаться отдыхом на свежем воздухе:


Спальня:


Туалет и душевая были не менее прекрасны:

[Rapuncel]

Недалеко от Убуда можно посмотреть еще один традиционный балийский танец - утренний Баронг. Баронг начинается то ли в 9, то ли в 10 утра (точное время начала и адрес знает любой местный водитель) и им хорошо начинать любой день путешествий по острову, неважно стартуете вы в Убуде или откуда-то с южной части острова.

Сам танец не похож на Кечак, поэтому стоит посмотреть его отдельно.

Баронг иллюстрирует борьбу добрых и злых духов и в финале оказывается, что гармония в мире возникает тогда, когда между добрыми и злыми силами возникает равновесие.

Вот, собственно, сам Баронг (который добрый):



Подленький обезьян:



Вот именно так я представляла себе балийские танцы:



Финальный апогей:

[Тарифа]

Так увлеклась чтением и рассматриванием прекрасных фото !

А хде продолжение ?

[Rapuncel]

Тарифа, как хорошо, что Вы написали! Теперь появится мотивация продолжить и, чем черт не шутит, и закончить начатое ))) А то я уже про него и забыла почти ) Но! Теперь обещаю исправиться.

[Rapuncel]

Для того, чтобы вернуться к отчету - перечитала его и снова завспоминала Убуд и нашу Гая Виллу, и ее чудный итальянский ресторанчик. Я все переживала, что уедем, не перепробовав там все фирменные блюда ) А они были восхитительны... а внизу, на первом этаже, была самая настоящая итальянская желатерия, где готовили - тут же - мороженное, за которое можно было... хотела написать - "Родину продать" ) но застеснялась ) Но мороженное было - ох и ах.. настоятельно рекомендую!

Ладно, Убуд. Это город, помимо своих прелестей, славится как самое дождливое место на Бали. И в январский не сезон здесь, действительно, периодически премерзко накрапывало. Добавим сюда покатушки на мотоцикле, и станет понятно, каким образом я в первый же вечер отхватила свою традиционную простуду - это когда все в порядке, но горло село, болит и голоса нет. Виталик не верил своему счастью (когда еще меня увидишь такой молчаливой ), но поездки пришлось ограничить небольшими расстояниями.

И мы наведались в Парк птиц (на байке добрались до него минут за 20).

Вот она я, у отеля, а на шее - ... на самом деле это не шарфик, а саронг, вынужденно купленный у одного из храмов, где они не выдавались просто так. Саронг, как выяснилось, может быть прекрасным шарфом )



Парк Птиц

Парк Птиц я отстаивала со скандалом, потому как Виталик не особенный любитель птичек-зверюшек и как-то даже день со мной не разговаривал после экскурсии по сингапурскому зоопарку. Но парк птиц нам обоим понравился - он не слишком большой, в нем действительно много разных птиц, парк разделен на секции, где представлены птицы разных климатических зон, и порой возникало ощущение, что ты действительно идешь по джунглям, а в кустах шарахается разная живность. Опять же - советую!

Недалеко от входа - площадка с разнообразными попугаями, их можно покормить и пофотографировать с собой, любимым.
Гордый фиолетовый красавчик:



И белый опасливый:


Эти толстые круглые голуби, неприлично яркой расцветки, прятались по кустам: я их высматривала и с трудом сдерживала желание поймать за хвост - такими они выглядели мягкими, круглыми и пустоголовыми )))


Отражение фламинго в пруду:



Юная мудрая сова:


Воинственный кто-то с хохолком (венценосный журавль?):


ХиЩник (замер):


К пеликанам мы пришли как раз когда их кормили, и вот это добрейшее, наивнейшее создание до крови цапнуло Виталика, пока он стоял у края прудика, зазевавшись, с рыбкой (берегитесь пеликанов в прыжке ):


Единственный встреченный в парке ЗВЕРЬ:


Вновь начавшийся дождик прогнал нас сначала под крышу, в местную кафешку, а потом и совсем из парка. Парк на прощанье подарил нам вот это сокровище:

[Rapuncel]

Тема живности в Убуде птичками не заканчивается, потому что что? Правильно, еще есть обезьянки

Точнее, есть целый Лес Обезьян. А еще точнее - даже два. Первый так и называется - Monkey Forest, и находится непосредственно в самом Убуде. Помимо обезьян здесь стоит посмотреть, собственно, сам лес - с могучими, покрытыми мхом толстыми деревьями, ручьями и редкими мостиками. В жару в лесу прохладно и хорошо.



Второй парк называется Alas Kedaton, находится он в окрестностях Убуда. Туристов здесь меньше, а потому обезьяны ведут себя неравнодушно по отношению к гостям, норовят забраться на плечи и выпросить банан.

С обезьянами сама запуталась откуда какие, поэтому привожу их ниже пачкой.

Страшней макаки зверя нет!


"Красотка" (ведь коронная же улыбка, да?):


Хотела сами парки сравнить, но плохо получается. Если бы можно было повторить поездку -снова пошла бы в оба, потому что по атмосфере они, конечно, совсем разные. Лес обезьян - мрачноватый, обезьяны в нем вели себя жестковато - дрались так по-злому. А в Алас Кедатон - резвились на солнышке, купались в фонтане и устраивали идиллические сценки:


По дороге к Алас Кедатон - традиционные сувенирно-тряпочные прилавки. И вот такая вот грустная картинка оттуда:

[Тарифа]

Могла бы, сама бы себе плюсанула : стОило тихонечко напомнить автору про отчёт - и, пожалуйста, можно ещё любоваться целой пачкой прекрасных фото .

На фото венценосный журавль, да.Потом уберу эту приписку.

[Rapuncel]

Итак, Убуд: мы посмотрели сам город и прилегающие окрестности, целых два леса обезьян, парк птиц и утренний Баронг. Будем двигаться дальше - на север.

От Убуда примерно на север находятся Гоа Гаджах, Тиртха Эмпул, Гунунг Кави и самые туристические на острове рисовые террасы Тегаллаланг. Они относительно недалеко от Убуда, поэтому дальше поездку можно продолжить, к примеру, храмовым комплексом Бесаких - самым большим на Бали, но о нем отдельно.

Когда вспоминала названия этих мест, быстрее всего в мыслях возникло.. или -ла.. или он? не уверена в роде, но - Tirta Empul или храм святой воды. Уверена, что в это место стоит заглянуть. Конечно, когда мы сюда приехали - было почти утро, до этого было несколько дождливых дней, а тут - на тебе, солнышко! Светило, пробиваясь сквозь деревья, примерно вот так:



Это - раз Ну а во-вторых, был выходной день, и в Тиртха Эмпул семьями собрались балийцы, окунуться в святую воду. Помимо небольшого храма, который, как по мне, большого интереса не представляет, здесь есть два бассейна с водой, и вот тут наблюдалось практически светопреставление: кто-то суетился, распределяя между родственниками дары (не с пустыми же руками к духам воды?), кто-то радостно плескался в воде (в нее нужно заходить прямо в одежде, воды в бассейнах - примерно по пояс), к источникам выстраивались очереди, немногие туристы с фотоаппаратами жались к стенкам, пытаясь найти ракурс поудачнее, а кто-то тоже решался и забирался в воду.

Вот как это выглядело:



Вообще это место очень отражало, по-моему, отношение балийцев к религии - здесь царили не тишина и смирение, а шум-гам, неразбериха, суета и радостные улыбки. И только некоторые оставались серьезными:



Мне не хотелось уходить, было весело наблюдать за всем происходящим, но в воду залезть я так и не рискнула, а, наверное, надо было )

Следом добавлю Gunung Kawi - и для погодного контраста, и потому что это место тоже особенно запомнилось.

Вот такая радостная погода встречала нас в Гунунг Кави (переменчиво и непостоянно январское балийское солнышко!):


Кстати, это были первые встреченные нами на Бали рисовые террасы - с уже убранным рисом и поэтому не того романтического вида, как когда они наполнены водой, но они ведь были первыми! А потому были тщательно обфотографированы, несмотря на дождь


Гунунг Кави - очередной небольшой храмовый комплекс, видимо, не особенно популярный, никого, кроме туристов мы здесь не встретили. Да и туристов из-за дождя было совсем мало, и именно поэтому мне тут так понравилось. Ну и еще потому, что старые, местами разрушенные постройки здесь тонут в джунглях, которые - кажется - еще чуть-чуть и проглотят их совсем.

Cимметричные узоры:


Джунгли наступают:


Сам храм похож на другие балийские храмы. Дождик разошелся окончательно и мы забрались под навес и валялись на нем, пережидая непогоду, в компании какой-то большой семьи индонезийских путешественников. Они сидели в рядок и периодически поглядывали на нас, улыбаясь ) А мы все валялись, фотографировали стекающие с навеса ручьи и доски настила, и даже не болтали. И было - знаете ли - отлично. Гармонично так было.

Когда дождик успокоился, я полезла изучать закоулки и вот она, памятная фотография: я за 2 секунды до того, как шлепнулась в большую и вязкую лужу балийской грязи Фотоаппарат предусмотрительно несла завернутым в саронг, так что он не пострадал, а саронгу (это другой, розовый) мы воздали должное - снова пригодился!


Возвращаемся в машину через традиционные ряды сувенирных лавочек:


Сиеста:

[gellenna]

Прочитав - захотелось на Бали! Спасибо за рассказ!