Taka Bonerate NP + Selayar (ноябрь 2019г.)

[LARA_SH]

TAKA BONERATE – один из крупнейших атоллов в мире.
Итак, общедоступная информация о месте, куда нам предстояло попасть.

Taka Bonerate National Park считается третьим по величине в мире атоллом (после Kwajalein на Маршалловых островах и Suvadiva на Мальдивах).

Фото из Википедии напрочь сносит крышу:



На этом фото – лишь часть островов, атолл, по сути, состоит из 28 (а по некоторым данным, из 30 - кто больше?!) атолловых колец.

Скопление островов в море Флорес, разбросанных на площади 5307 кв.км, называемое также и Тигриным атоллом, образовалось в результате взрыва подводного вулкана.
На языке народа бугис ”taka” - коралл, “bone” – песок, словосочетание «Taka Bonerate» переводится как "коралловая громадина на песке".



Национальный парк образован в 1992 г., а в 2015г. стал официальным членом Всемирной сети биосферных заповедников.

550 кв.км площади заняты коралловыми рифами.
Помимо 242 видов кораллов, Taka Bonerate может похвастаться 526 видами рифовых рыб, а также 112 видами макроводорослей;
три вида черепах - бисса (Eretmochelysimbricata), оливковая морская черепаха (Lepidochelysolivicea) и зеленая черепаха (Cheloniamydas).

Сезон западных муссонов начинается в конце декабря и длится до середины марта; восточные же муссоны приносят волнение на море в июле-августе.
Влажный сезон длится с января по март, сухой сезон – с июля по сентябрь.
В июле-августе наблюдается достаточно ощутимая болтанка в море и сильный ветер.
Лучшее время для посещения нацпарка – с сентября/октября до середины/конца ноября, а также в период с апреля до середины мая.

В составе НП насчитывается 21 остров, на семи из которых расположены селения народов баджао (52,1% общего количества населения), бугис (45,7%), а также народностей бутон и флорес (переселенцев с о.Селаяр и о.Флорес) общей численностью 5 тыс. чел.
При этом, у этнической общины народности бугис гораздо более высокий уровень доходов и благосостояния, в сравнении с общиной баджао.
Жители островов - преимущественно мусульмане, хотя и с явными элементами традиционных верований.

Информации о Така Бонерате в сети немного, она, как правило, дублируется на множестве ресурсов и сводится к указанию местоположения и способам проезда, а также воспеванию неземных красот и уникального подводного мира национального морского парка.
Немногочисленные отзывы на Трипэдвайзере все, как один, резюмируют: место райское, но не для каждого - путь неблизок и долог, а условия проживания тяжелые и крайне некомфортные.

Стены внутри аэропорта на Селаяре украшены яркими постерами подводья, призывающими посетить рифы Така Бонерате.
Только прилетев на Селаяр, тут же хочется двинуть на атолл.
Волшебное, волшебное место!
Но знали бы вы, как же нелегко него добраться!



Особенно подкупают нарытые в инете фразы: «Рай на земле. Под водой – захватывает дух, пейзажи волшебные, течения отсутствуют – плаваешь практически, как в аквариуме.»

[LARA_SH]

Така Бонерате уже давно и накрепко засел в моем воспаленном коралловыми рифами мозгу.
Еще в 2015 г., приехав на Селаяр, мы с Женей, моим мужем, уже пытались попасть на вожделенные острова. Поскольку расписания лодок и вообще какой-либо конкретики относительно лодок до Така Бонерате до поездки найти не удалось, мы тогда решили прояснить ситуацию, уже будучи на Селаяре, крайней отправной точке.
Знали только, что на острова Раджуни или Тинабо можно попасть за 5-6 часов на моторной лодке из порта Паттумбукан на восточном побережье Селаяра или за 7-8 часов из порта Бентенга, на западном побережье.
Понимали, что такая поездка измотает кого угодно, но неведомые острова так манили!

Приехав тогда из аэропорта в Бентенг, мы, высунув языки, несколько часов носились по городу, пытаясь выбить из местного населения хоть-какую-то информацию о расписании лодки или парома до Rajuni.
Тогда нам помогала местная дама, представившаяся экскурсоводом, но даже с ее помощью выяснить ничего не удалось. Расписания лодок просто не существовало в природе – ходят тогда, когда ходят, и в ближайшее время не намечаются.
Наши с Женей потуги попасть в Така Бонерате в 2015 году успехом не увенчались, мы тогда осели в ресорте у Дени на восточном берегу.
Дени обещал построить лодку, чтобы возить своих гостей в нацпарк, и нам свою затею пришлось отложить.

По прошествии четырех лет в местной логистике ровным счетом ничего не изменилось.
Самолеты до Селаяра стали летать дважды в день, а вот с лодками все, как и прежде, крайне напряжно.
Появился, правда, еще один вариант попасть в ТБ – так называемый «open trip» от индонезийских турагентств, различной продолжительности и, соответственно, разной стоимости. Средняя стоимость трипа 5 дней/4 ночи на одного человека - порядка 3.500.000 IDR, но из всех этих дней и ночей на нацпарк отводится лишь два полных дня, все остальное время – это дорога из/в Макассар и на Тинабо, а также пребывание в Бентенге. Ну, и к тому же компания предполагается не тихая – человек двадцать громкоголосых и пытливых индонезийцев в комплекте.

Мы рассматривали и такой вариант, но даты трипа (а проводится он, как правило, раз в месяц, и продается всеми агентствами на одни и те же даты) категорически не подходили.
Тогда мы с Сергеем начали писать письма во все турагентства Индонезии, предлагавшие поездки в Така Бонерате, с просьбой организовать для нас индивидуальный тур (можем себе позволить!). Я обратилась не менее, чем в двадцать агентств (это я пытаюсь проиллюстрировать то, как же сильно хотелось оказаться на островах), но почти все они ответили отказом.
Только одно из агентств было заинтересовано в нас как потенциальных клиентах, но и оно – увы – помочь нам не смогло.
В результате почти двухмесячных переписок, утрясок, выяснений, уточнения деталей мне прислали пространный ответ с извинениями и объяснениями отсутствия возможности организовать поездку. Суть отказа сводилась к следующему: агентство крайне дорожит своей репутацией и своими клиентами, но, поскольку не в состоянии сделать поездку и пребывание на территории нацпарка комфортными и безопасными для нас, не берется за такой прожект.
И резюме: в данной ситуации нам настоятельно советовали воспользоваться помощью мистера Дени и его жены.

Все, круг замкнулся.
Мы, при любом раскладе, собирались провести в эко-ресорте Дени несколько дней, но теперь вторая часть нашей поездки зависела исключительно на него.
Детали трипа в Така Бонерате с Дени утрясал Сергей, утряска тянулась долго и со скрипом, поскольку мы что-то перекраивали, да и количество жаждущих попасть на сказочные острова изменялась.
Но главное, что несомненно радовало – наличие у Дени спидбота, который он отдает в наше распоряжение вместе в капитаном. Теперь нам не придется 6 часов кряду убиваться в моторной лодке!
Результат переговоров, оглашенный Сергеем, нас всех вдохновил: для шестерых человек за поездку 6дней/5ночей (катер+проживание+питание) получалось по 4.000.000 рупий с чел., плюс пермит нацпарка.

Наконец-то, наконец-то, пусть хоть на шаг, но мы стали ближе к заветной цели!
Совсем скоро сможем увидеть все то, о чем так долго мечтали.

[LARA_SH]

И вот оно, чудесное утро долгожданного дня, когда мы можем отправиться в путь!
Проснулись рано – и здоровые, и бывшие больные, и порядком отоспавшиеся, и те, кто участвовал в ночных купаниях (оказалось, такие тоже нашлись).

Катер подошел к берегу в условленное время – мы как раз успели позавтракать, параллельно с разбором вечерних полетов и ночных гуляний, да сгрести вещи по рюкзакам. На борту катера красовалась надпись «Taka Express», а сошедший на берег товарищ в шортах и улыбкой во всю ширь лица, представившийся Патриком и компаньоном Дени, театральным жестом пригласил нас на борт: «Welcome to Taka Bonerate!»

Планы, которые мы так долго строили, вовсе не сломались – они просто подвинулись.
Фигня, главное – едем!
Мы уже погрузили багаж и направились к катеру, как услышали русскую речь: «А кто тут Лариса?»
Инна, на форуме Vilsuora, и ее муж, сопровождаемые Дени, спускались по берегу.
Инна решительно направилась к Наташе, но я замахала рукой: «Я, это я, я здесь!»

Здорово, что ребята выкроили время и попросили Дени заскочить повидаться с нами по пути в порт. Раньше мы были знакомы исключительно виртуально, пересекаясь лишь обсуждениями на азиатском форуме. Увидеться, хоть и мимолетом, обнять единомышленника, как и ты, забравшегося бог знает куда,– что может быть радостнее в труднодостижимом зажопье!



В противовес бытующему мнению, о том, что идиотам не нужно объединяться – это и так их планета, форумчанам просто необходимо встречаться, кучковаться и брататься. Мы же – замечательные люди (причем, замечательные - на всю голову!), строим планы, порой безумные (с точки зрения тех, кому объединяться не рекомендуется), преодолеваем непреодолимые препятствия, забираемся в дальние дали (согласитесь, я корректную терминологию подбираю), а потом заражаем друг друга вирусными рассказками, да еще и с цветными картинками.

Инночка, я с удовольствием вспоминаю нашу встречу, день сразу заиграл новыми красками. Когда в нас столько напора – мы прорвемся куда угодно!

Теплые прощания, и – в путь!

[LARA_SH]

Дени предупредил, что нам предстоит сделать небольшой крюк, заехав в Эко-резорт на восточном берегу, чтобы забрать еще двоих постояльцев, тоже собравшихся с нами в нацпарк.
Ну, для бешеной собаки сорок верст – не крюк, заскочим, заберем.



Всю дорогу Патрик широко улыбается, много говорит по-французски (мы, понятное дело, мало что понимаем, но соглашаемся, улыбаемся в ответ и киваем) и на наши похвалы в адрес катера многократно провозглашает сакраментальное: «Велькам ту Пэредайз!»

Вот он, знакомый берег, и домики Эко-резорта за ним.



Патрик объявил, что в нацпарк с нами не едет (он просто осчастливил нас встречей с собой), нас повезет капитан катера и работник Дени, Фарджи.
Вот Патрик, с замашками глубоко законспирированного агента иностранной разведки, что-то втирает Фарджи напоследок.



С нами собирается ехать Стас с четырехлетним Артемкой.

[LARA_SH]

Оля руководит догрузкой багажа,



Серега Лисов наблюдает за процессом с берега,



а я любуюсь белоснежным пляжем, изумрудным морем и предвкушаю предстоящую (ну вот, еще совсем чуть-чуть осталось!) поездку.

Знакомые бунгало в глубине пляжа,



и новый, недавно отстроенный VIP-домик



О, вот еще сап Дени прикупил – на нем гораздо легче догрести до кромки рифа



И белопесчаный пляж, на котором так приятно втречать рассветы и любоваться закатами



В кустах, похоже, заезжие индонезийские дайверы, из-за которых нам пришлось ночевать в чужом ресорте.

[LARA_SH]

Загрузились, отчалили, помахали оставшимся на берегу.
Ну, наконец-то мы на финишной прямой, остался последний рывок…
То есть как, как не на финишной?
Оказывается, идем в противоположном направлении, на север, в порт Паттумбукан на Селаяре, чтобы высадить там Говорливого Патрика.
Да сколько ж можно?
Ладно, и этот крюк как-нибудь переживем - выдохнули, вдохнули, высадили Патрика, махнули на прощание, без сожалений - притомил он своей шпионской улыбкой и бесконечными зазываниями в рай.

Хотя, кто, как не мы знает: дорога в райские места всегда нелегка.

Серега Лисов, оценив два мощных мотора, каждый в 150 сил, прикинул и тут же выдал, что дойти до островов мы должны часа за 2, никак не более.
Кто-то ехал на крыше, кто-то внизу, кто-то сидел, а кто-то лежал - места всем хватало





Лисов, конечно оптимист, два часа – расчетное время в пути, если разогнаться.
Но наш капитан вовсе и не собирался разгоняться, поэтому в дороге мы были почти три с половиной часа. Лисов, изнывая в этой тянучке, несколько раз подходил и просил порулить. Капитан улыбался и кивал по причине непонимания, а Фарджи, который на английском изъяснялся вполне неплохо, обещал: «Потом, потом».

У Лисовых в Находке катер ничуть не хуже, Серега – ас, в режиме глиссирования точно домчал бы нас за 2 часа, а не тащился бы со скоростью улитки.
Порулить не дали, шли медленно и печально…

И вот, наконец (неужееели?!!), на горизонте показался Тинабо – остров, на котором базируется офис морского парка.

[Vilsuora]

Увидеться, хоть и мимолетом, обнять единомышленника, как и ты, забравшегося бог знает куда,– что может быть радостнее в труднодостижимом зажопье!

Лара, спасибо! Ты сумела найти такие теплые слова при описании нашей короткой встречи, которые вызвали у нас в душе еще более искренние и теплые ответные чувства. Мы тоже были рады нашему знакомству. Очень жаль, что мы не знали заранее о планах вашей группы и эта встреча оказалась такой короткой. Но мы очень рады, что она вообще состоялась.

[LARA_SH]

Приближаемся.
Pulau Tinabo Besar – типичная коралловая плюшка в окружении белоснежных пляжей. Остров, ширина которого всего 400 м, растянут строго с севера на юг на 1,5 км





Работники офиса встречают нас на причале



а вот и наш неторопливый капитан, собственной персоной

[LARA_SH]

И тут она оказалась на острове… где всё соответствовало идеалу.
А потом выяснилось, что идеалу не соответствовала она.
Ч.Паланик, «Дневник»

Причал нацпарка, по причине наличия обширной отмели, окружающей остров, отстоит на приличное расстояние от берега,



с деревянных мостков хорошо просматриваются коралловые заросли, покрывающие дно, и акулята, кружащие на мелководье





Мостки выходят прямо к офисным зданиям на западном берегу острова.
В строении на переднем плане живут сотрудники офиса.



На втором плане – собственно офис, в котором никогда никого не бывает, и который даже на ночь не закрывается – мы знаем, мы туда ночью как раз и ходили (вот только не припомню, на кой ляд нам было нужно идти туда именно ночью?), цветные плакаты на стенах рассматривали (видимо, днем это не так занимательно).

[LARA_SH]

Теперь подробнейшим образом пройдемся по островной инфраструктуре.

Фото офиса с тыльной его стороны


Каменный сарайчик в тылу офиса, с аквалангистом, рыбами и черепахами, увековеченными на стене талантливым местным маринистом, предназначавшийся, видимо, под оборудование дайв-центра, до отказа забит строительным мусором.

Зато, рядом с сараем есть черепаший детинец



Фото сделано в момент замены воды в емкости, так что о черепашатах здесь заботятся – кормят и воду в аквариуме меняют регулярно, даже не сомневайтесь.

Вдоль западного побережья, на первой линии, построены домики для обслуживающего персонала (работников кухни и руководящего состава)



Там же, где берег продувается бризом, есть магазинчик. Что в нем продают, не знаем, для нас его не открывали



Строение, предназначенное для проживания туристов, находится, конечно же, в заднем ряду построек (ибо нефиг – вы сюда развлекаться приезжаете, а люди здесь тяжко трудятся!)







Это все – один и тот же домик, только с разных ракурсов.
При всем немалом количестве построек на острове, только в одном домике есть жилые комнаты для приезжих, и называется это Tinabo Island Dive Resort

[LARA_SH]

В домике четыре комнаты, в трех из которых (достаточно маленьких) по одной двуспальной кровати.
Четвертая комната - с аппендиксом, там две кровати.




Стены комнат фанерные, кое-как выкрашенные белой краской



есть тумба с зеркалом и вентилятор.
В зеркало можно смотреться без ограничений, а вот пользоваться вентилятором – исключительно во время запуска генератора, пока есть электричество, с 17:30 до 23:00.
Помогает мало. Как только вентилятор перестает работать, в комнате устанавливается такая духота, что хочется сдохнуть.
Не помогало даже то, что Сергей Лисов принеси з сарая доски, с помощью которых открыл оконные рамы для максимального проветривания.
Мертвому припарка – не желал ветер дуть в наши окна.

Горшок в каждой комнате свой



Вода в бачок унитаза наливается только когда включают насос для подкачки воды, все остальное время - радостно черпаешь воду ковшом из бачка (при условии, что не провтыкал и успел открыть кран во время работы насоса).
Но все это – мелочи!
Самое ужасное то, что пресной воды нет. Нет совсем, напрочь.
Ее нет на всем острове, поскольку источник пресной воды отсутствует.
Баки для сбора дождевой воды на территории стоят, но воды в них так мало, что использовать эту воды для мытья – непозволительная роскошь.

Мы знали, что мыться придется исключительно соленой морской водой, мы были предупреждены и готовы к этому.
Но моральная готовность ровным счетом ничего не значит тогда, когда просоленная насквозь тушка начинает протестовать, зудеть и покрываться красными пятнами.
Наряду с жуткой жарой, невозможность хотя бы раз в день окатиться пресной водой – второй отягчающий пребывание на Тинабо фактор.

[LARA_SH]

Комнаты выходят в холл,



а с двух сторон дома, с парадного и «черного» входов, просторные веранды



(о, фантом Лисова на фотке обнаружился!)




Тыльной стороной домик, конечно, тоже смотрит на море (и вода там - изумрудного цвета по причине белопесчаного дна),



вот только бриз с восточной стороны напрочь отсутствует, а посему, в домике стоит жуткая жара – и днем, и ночью.




Дорожка, кстати, от жилого домика ведет прямо к столовой.

[LARA_SH]

Кормят вкусно и разнообразно.
В меню: рис вареный, капуста отварная, лапша быстрого приготовления, рыба крайней степени обжарки, головы рыбьи жарено-хрустящие. Конец списка.
На кухне стояли лотки из-под яиц, но к нам на стол яйца не попадали, закатились куда-то, видать.




Такой движ на кухне бывал редко. Обычно все эти люди, да еще пара-тройка детей впридачу, мирно отсыпались прямо на кухне до тех пор, пока на обед не припирались мы и не нарушали их законный дневной отдых



Аккуратненько так, чистенько… Рыбку вот для нас жарят



Рыбка – мечта диетчика!. Выжаривают до хруста и почти до полной черноты.
Вот - мисочка со свежеподжаренной рыбкой на столе, для нас приготовили.



На завтрак был чай и кофе, в остальное время из кулера брали питьевую воду.
После ужина мы шли на свою веранду есть привезенные с Селаяра манго, благо озаботились этим заранее. Без своих фруктов было бы совсем тоскливо.

[LARA_SH]

По территории перманентно разбросаны беседки для отдыха и организованы места для фотосессий



Скульптурные группы из подручного древесного материала.
Точно не ошибешься, над каким пляжем полная луна восходит:




В южной части Тинабо – помпезная по здешним меркам площадка с огромными буквами (чтоб было куда коллективно просовывать головы и впоследствии не забыть, на каком острове провел незабываемые дни!)



Там же на замусоренный берег выступает удивительное по замыслу и исполнению архитектурное сооружение







Сверху, с этой чудо-конструкции открывается вид на остров



Обратите внимание - за беседкой видны пожухлые, высаженные в песок, кустики растений. Рядом с каждым кустиком – табличка с данными о том, кто и когда сие посадил.
Это местный аттракцион для туристов – попал на остров, посади дерево, рядом воткни табличку со своим именем. И помни, что на далеком-далеком острове прорастает из песка казуарина, высаженная тобой, под присмотром доброго дяденьки-бугиса.

Таких засохших кустиков по острову понатыкано множество. Хотя, некоторые выжили:

[LARA_SH]

Но, вернемся, однако, к нашему многофункциональному чудо-кораблю.
Под ним можно посидеть, причем большой компанией,



а, поднявшись вверх по деревянной лестнице, можно запечатлеться, кучками и поодиночке, с видом на близлежащий остров Тинабо Кечил (который Младший брат нашего, Большого Тинабо)



И окрестности с высоты осмотреть



Тинабо Бесар, хоть и зовется Большим, занимает площадь всего 5 га, однако прогуляться есть где





Гуляешь среди этой красоты и понимаешь, что как-то все подзагажено – слишком много мусора на территории.
При таком количестве работников и плате, которую снимают практически за каждое телодвижение посетителей нацпарка, на острове можно было бы и прибраться.

Вобщем, Тинабо - райский остров.
На нем есть почти все для счастливой и беспечной жизни – крыша над головой, кровать и горшок, какая-никакая еда.
Здесь белоснежный песок и изумрудная вода, и риф с рыбками – два раза ластами взмахнуть. Невероятные закаты и лунная дорожка.
Мы, видимо, слишком избалованы и не желаем приспосабливаться – воду нам пресную подавай да ветер в комнату. Что-то с нами не так…

В день приезда мы мало, что успели. Забросив вещи в комнаты, сразу ломанулись на риф. В воду заходили с лестницы причала, там же и провели разведку. Подводье как-то мало впечатлило – невзрачные блеклые кораллы, среди которых шарятся средних размеров попугаи, да нарезающие круги акулята.
Времени до заката оставалось всего ничего, поэтому детального осмотра под водой не получилось.

[LARA_SH]

Ночь выдалась невероятно душной и безветренной.
Мы, конечно, употребили вечером по паре снотворных коктейлей (спирт и упаковка «Спрайта» привезены с собой), но, то ли по причине экономии основного ингредиента, то ли из-за ускоренного выветривания на морском воздухе, с задачей уснуть в липкой духоте коктейли не справились.
Процесс засыпания для всех был долгим и мучительным. Я слышала, как Света, стараясь не разбудить меня, сползла с кровати и на цыпочках вышла из комнаты – пошла на веранду, домучивать ночь на коротеньком диванчике.

Утром, возвращаясь из столовки после завтрака, попали на аттракцион кормления акул.
Детеныши черноперых рифовых акул в компании с акулами-подростками постоянно шныряют вдоль берега, но наибольшее количество их собирается во время кормления.
Работник нацпарка устраивает показательные выступления дважды в день, утром и вечером, ближе к закату



Кормят акуленышей мелко порубленной сырой рыбой, причем, корм на утренний фиддинг заготавливается с вечера. Видимо, запах у завтрака должен быть соответствующий.





Помимо мелких экземпляров, приплывают подхарчиться и взрослые особи мальгашских ночных акул.
Под чёрным кончиком первого спинного плавника четко просматривается характерная светлая полоска

[LARA_SH]

В первый день мы решили не плавать далеко, а начать с рифа острова, на котором жили.
Ну, как решили – спросили у нашего Фарджи, с чего начинаем. Тот с энтузиазмом ответил: «Тинабо Бесар!».
Тогда мы даже не предполагали, что наш прекрасный проводник ни в зуб ногой в знании местных снорковых спотов.
Поскольку возле причала дно уже бегло осмотрели, катер повез нас вдоль западного побережья, к южной оконечности подводной островной отмели. Кромка рифа - метрах в 500 от береговой линии.

На карте я отметила звездочками те места, где мы плавали в первый день, плюсики – ночной снорк:



Мы в медленном темпе прошли от южной оконечности рифа до пристани нацпарка, это около 2 км.
Ничего примечательного там не увидели, как ни старались. Акропора, небольшие мозговики, мягкие грибовидные кораллы – и все это какое-то тускловато-однообразное





Каракатица подпустила к себе совсем близко, решила, что удачно закамуфлировалась среди кустов ветвистого гидроида



На песке, ближе к берегу, скопление акул, хоть время еще не обеденное.
Чернопёрые акулы - животные территориальные, они постоянно патрулируют облюбованные участки рифа или песчаных лагун



Мы доплыли до причала, а наш катер все стоял на том месте, где мы высадились.
Нужно было переезжать в другое место, потому что на старом делать было решительно нечего. Ехать было не на чем.
Мы кричали, размахивали руками в сторону катера – он не двигался с места.
Заподозрив поломку, подплыли к берегу и попросили лодочника из нацпарковской лодки сгонять к нашему боту и узнать, не нужна ли им помощь.
Помощь оказалась не нужна – капитан просто стоял на одном месте, ожидая, что мы возвратимся назад.
Лихо! Они просто выбросили нас на рифе и думали, что мы будем лопатить два километра в обратном направлении.
В процессе разборок выяснилось, что мы поплыли с людьми, которые никогда снорклеров/дайверов не возили и понятия не имели, что пловцов нужно отслеживать и передвигаться вслед за ними.
Оказалось, что капитан знает острова нацпарка, но никак не подводные споты. А Фарджи - этот хорошо готовит, умеет делать массаж и широко улыбаться.
Приплыли…

[LARA_SH]

На повышенных тонах донесли до Фарджи, что команда обязана следить за теми, кого выпускает в плавание. Тот пересказал капитану.
Нас перевезли к рифу у восточного побережья Тинабо Кечил.
Здесь сразу стало понятно, что посмотреть будет на что.
Если в предыдущем месте течение почти не ощущалось, то здесь оно сразу подхватило и понесло.
Катер следовал за нами, причем неотступно, не выключая мотора. Вот заставь такого капитана аллаху молиться…

Малый Тинабо по большей части зарос кустарниками (деревья почти все вырублены).
Риф, окружающий остров, гораздо интереснее,



хотя ареалы живых кораллов перемежаются обширными давно и основательно разбомбленными участками.
Кораллы здесь поярче, испанские танцоры бутоны икры оставили,



актинии глаз веселят,







каракатицы снарядами мимо проносятся

[LARA_SH]

По рифу шли недолго - пришлось отъехать на обед.

После обеда стартовали с того места, где прервались.
Фарджи стал объяснять нам, что если катер будет все время идти за нами, они сожгут все горючее и возвращаться на Селаяр будет не на чем.
Да не нужно за нами неотступно ползти – останавливайтесь и через какое-то время нагоняйте нас, только не теряйте из вида, течения ж сильные.
Вроде, поняли друг друга.

Плавали с удовольствием, течение, хоть и тащило, но особо не мешало.



Вначале, плыли за стайкой крупногабаритных платаксов, потом в траве обнаружилась дивная каракатица,



щетинилась пупырышками и прикидывалась водорослями,



позировала и не удирала





Вокруг Малого Тинабо, как и на рифе Большого, множество сине-пятнистых скатов

[LARA_SH]

Передохнув после ужина, уже ближе к десяти вечера, поплыли от пристани на северо-восток, обогнув отмель. Там стенка почти отвесная, хотя глубина совсем небольшая.
Полная пузатая луна рассеивала тьму на поверхности, а несколько мощных фонарей – под водой.

Скаты-хвостоколы вовсе не такие пугливые, как днем



Акулы мечутся и постоянно тычутся в нас мордами – у них и так не слишком хорошее зрение, а здесь, видимо, дезориентируются в ярком свете фонарей.

Аротроны медлительны и сонны, даже не предпринимают попыток удрать



Кальмары несутся прямо на свет фонарей, отсвечивая бриллиантовыми боками



А еще мы впервые увидели, как под кочками спят рыбы-попугаи, укутавшись в прозрачный кокон из слизи. Выделяемая изо рта рыбины слизь, с наступлением сумерек постепенно обволакивает все её тело, образуя прозрачный мешок, не пропускающий запах. Тем самым попугай на ночь защищает себя от хищников и кровососущих изопод.
Жаль, фото не получилось, хотя попугаи в коконах почти неподвижны.