Джогья,Диенг,Бромо,Иджен,Бали+Гили Нанггу,Ринджани. ФОТО

[slava-shl]

Прочитал с огромным удовольствием. Сам собираюсь по похожему маршруту (Ява+Бали), но скорее всего отложу на лето. Сохранил ссылку. И конечно отдельное спасибо за великолепные фото.

[v_modnih_tapkah]

отличный и очень полезный отчет! он уже нам помогает при планировании нашего следующего путешествия. спасибо!

[izumka]

Спасибо за великолепный отчет!!!! ЧИтала с упоением!!11
Бывали на Бали 1 раз, думали вернуться, но после вашего рассказа, просто уверена, следующий раз дикарем только туда!!!!
Фотографии необыкновенные!!!! Каждый кадр -шедевр!!! Вы просто гуру фотографии!!!
Побольше бы таких рассказов и ярких фотографий!!! Спасибо!!!
пы.сы.А рафтинг на Бали дейтсвительно потрясный, в первую очередь из-за красок и пейзажей вокруг!!!!!!

[Виталий и Марина]

Спасибо за великолепный отчет!!!! ЧИтала с упоением!!11
Бывали на Бали 1 раз, думали вернуться, но после вашего рассказа, просто уверена, следующий раз дикарем только туда!!!!

Спасибо! Бали действительно потрясающее и очень атмосферное место. Недавно мы снова вернулись в Индонезию, на этот раз на Ломбок, а Бали был проездом. Ломбок тоже очень понравился: Ринджани, великолепные малоизвестные острова на юго-западе Ломбока - все это великолепно. Но насколько силен контраст в людях, как приятно было после этого снова оказаться на Бали и Яве! Мы читали об этом, но не думали, что это настолько заметно .

Побольше бы таких рассказов и ярких фотографий!!! Спасибо!!!

Будем стараться .

[mravil]

fotki super!

[kok66]

Фотки СУПЕР !!!
Надеюсь, что воспользуюсь вашей информацией в ближайшее время!
СПАСИБО!
УДАЧИ!

[Виталий и Марина]

Фотки СУПЕР !!!
Надеюсь, что воспользуюсь вашей информацией в ближайшее время!
СПАСИБО!
УДАЧИ!

Спасибо!И Вам удачи.

[Ukkas]

Фотки у вас просто отрыв башки!!!!!!!!! Да и маршрут тоже!!!!!!!! Вот вы молодцы!!!! От Юры и меня огромный привет, почитала бы еще про Филипины. Крошка наша подрастет еще годик, и на филы махнем!

[Виталий и Марина]

Фотки у вас просто отрыв башки!!!!!!!!! Да и маршрут тоже!!!!!!!! Вот вы молодцы!!!! От Юры и меня огромный привет, почитала бы еще про Филипины. Крошка наша подрастет еще годик, и на филы махнем!

Привет!!!
Не знаю, осилим ли написать про Филиппины. С тех пор мы успели побывать еще в Гималаях и снова вернуться в Индонезию (уж очень зацепила), на сей раз на Ломбок (Gili Nanggu, Траванган, вулкан Ринджани). Сейчас пишем отчет по Непалу, а Филиппины как-то остались не у дел. Может когда-нибудь и напишем.

[Ukkas]

Фотки у вас просто отрыв башки!!!!!!!!! Да и маршрут тоже!!!!!!!! Вот вы молодцы!!!! :razz: От Юры и меня огромный привет, почитала бы еще про Филипины. Крошка наша подрастет еще годик, и на филы махнем!

Привет!!!
Не знаю, осилим ли написать про Филиппины. С тех пор мы успели побывать еще в Гималаях и снова вернуться в Индонезию (уж очень зацепила), на сей раз на Ломбок (Gili Nanggu, Траванган, вулкан Ринджани). Сейчас пишем отчет по Непалу, а Филиппины как-то остались не у дел. Может когда-нибудь и напишем.

Раз про Филипины писать неохота, значит не зацепили?
Пишите про Гималаи, и про Индонезию, интересно будет читать, так как в Индонезию тоже очень хочется, да и фото у вас просто выше всяких похвал, еще ни у кого таких профессиональных не видела!!!

[VladimirD]

снова вернуться в Индонезию (уж очень зацепила), на сей раз на Ломбок (Gili Nanggu, Траванган, вулкан Ринджани).

Ребята! Спасибо за один из лучших отчетов по Индонезии!
Получил большое удовольствие.

Вопрос по Ломбоку.
В двух словах - понравилось или нет?
Стоит отдельного посещения? И сколько дней надо на него по вашему мнению?

[Виталий и Марина]

Вопрос по Ломбоку.
В двух словах - понравилось или нет?
Стоит отдельного посещения? И сколько дней надо на него по вашему мнению?

Ломбок, конечно, очень интересный остров. Есть много малоизвестных островов. Ринджани, определенно, стоит внимания - красивейший вулкан! Все зависит от того, что хотите увидеть. Классического "Баунти" в общеизвестном понимании там нет. Но есть отличные места для снорклинга, белоснежные пляжи, красивое море. С точки зрения наземки, кроме Ринджани, ничего по-настоящему достойного мы там не нашли, хотя, не очень и искали. После Непала нам в первую очередь хотелось релакса на море. Поэтому и провели на Gili Nanggu целых 6 дней. Остров очень уютный, но, если хочется тусовки, то там этого нет. Абсолютная расслабуха. Неплохой снорк. Неподалеку есть остров (Gili Ringgit) с действительно потрясающим подводным миром.

[VladimirD]

Спасибо за ответ!
Меня это место интересует с точки зрения фотографа, прежде всего. Тусовка не интересует.
Снорк и вулкан - уже интересно.
На вулкан как попадали? Брали трек на месте? Проблем нет?

[Viachik]

Охренительный фотоотчет Спасибо!

[Виталий и Марина]

Охренительный фотоотчет

Спасибо!

Спасибо за ответ!
Меня это место интересует с точки зрения фотографа, прежде всего. Тусовка не интересует.
Снорк и вулкан - уже интересно.
На вулкан как попадали? Брали трек на месте? Проблем нет?

Не знаю, дойдут ли руки до полноценного отчета, так что исполню свой священный форумчанский долг - расскажу, как все было.
Честно говоря, к маршруту по Ломбоку мы были не очень готовы. Сначала подумывали об этом направлении, взяли билеты до Бали, но потом обнаружили райские места на Суматре, в районе печально известного Паданга и купили билеты туда. Остальное время, помимо Гималаев, заняла подготовка к суматранскй части путешествия, Ломбокский вариант был окончательно заброшен. Кто же мог подумать, что Паданга фактически не станет за пару дней до нашего выезда. Поэтому вся Ломбокская часть путешествия получилась очень спонтанной от начала до конца.
Начало Ломбокской программы было посвящено чудесному малоизвестному острову Гили-Нангу. Этот остров, как и сказочные острова вблизи разрушенного Паданга, я обнаружил совершенно случайно, изучая острова Индонезии в Panoramio. Об этом острове – в конце рассказа.
Ринджани организовался в тот момент, когда мы уже отчаялись на него попасть. Находясь на Нанггу, мы каждый день наблюдали за тем, как Ломбок затягивают свинцовые тучи и заливает дождь. В отеле нас заверили, что Ринджани уже закрыт из-за влажного сезона, и не стоит туда соваться. Сначала повелись. Но желание попасть на заветный вулкан не утихало, и мы начали трясти официанта в ресторане, производившего наиболее серьезное впечатление. Начав его допрашивать, мы обнаружили, что с Риндани все не так уж и плохо, как казалось. Он тут же звонит своему «лучшему другу» который, как нельзя кстати, занимается организацией всего этого безобразия. Вообще, круговая порука в сфере окучивания туристов в таких странах всегда восхищает. У всех и всегда есть лучший друг или брат, который совершенно случайно занимается организацией именно того, что тебе нужно!
Нам начали предлагать тур а-ля «все включено» баксов за 260 на двоих (точно не помню). Это включало трансфер из Лембара (порт) в Сенару, отель с питанием на одну ночь, гид, портер, кормежка во время трека (2 дня, одну ночь), палатку и пр. необходимые мелочи. Понимая, что не может это столько стоить, и что на месте все будет явно дешевле, мы договорились только на машину за 20$, а остальное – видно будет. В результате, в машине, помимо водителя, нас ждал еще какой-то черт, который назвался воплотителем чуть ли не правительственной программы по развитию туризма на Ломбоке, которая заключалась в донесении БЕСПЛАТНОЙ ИНФОРМАЦИИ до туристов. Фраза «бесплатная информация» и что он не занимается организацией треккинга, повторялась всю дорогу, но, при этом он постоянно хвастался, как водит группы туристов на вулкан.
Приехав в Сенару, он первым делом повез нас в небезызвестный Rinjani trekking center. Там нас встретил какой-то хрен, рассказавший нам в очередной раз подробности маршрута. Показав в прайсе сначала заоблачную цифру, тут же скинул ее до 2 с чем-то миллионов и… все. Максимум, на что он соглашался – 2 миллиона без жилья в Сенару. При этом нам и он, и наш импровизированный гид с пеной у рта доказывали, что треккинг заказывается только здесь, и, куда бы мы не пошли, все равно вернемся сюда. Мы уже почти было уверились в реальности данной цифры и почти готовы были согласится, если бы эти двое не уперлись и не начали доказывать нам, что их портер несет ТОЛЬКО еду, воду и палатки, а, если мы хотим взять что-то с собой из одежды, а также свои спальники и пр. это наши проблемы. Да и вообще, зачем нам там теплая одежда – непонятно. Подумаешь, ночью 5 градусов – мелочи жизни. Может, проблем бы и не было, если бы не целый рюкзак фототехники и пр. А большого рюкзака у нас и не было. Избалованные непальскими портерами, мы пошли на принцип и решили попробовать поискать варианты в деревне и отелях. Вся любезность наших окучивателей, включая «бесплатного» помогайку-гида к тому времени полностью улетучилась, и наш горе-гид отпраился восвояси, даже не ответив гуд бай. Пройдя пару мест, нас все время отправляли обратно в треккинг центр. Начали закладываться сомнения, может это действительно монополия. Но, спросив в очередной раз в отеле, мы получили положительный ответ, и через 10 минут подкатил новый агент с новым, таким же официальным и эксклюзивным прайсом, только с исходно более лояльными ценами. В итоге мы уже решили сильно не торговаться, опустили прайс до прежних двух миллионов, но, в данном случае, переноска вещей не вызывала никаких вопросов. В итоге мы оплатили тур на 2 дня-одну ночь и распрощались до следующего утра, понимая, что сильно переплатили, но сил и времени на поиск или торговлю больше не было.

Остановились мы в отеле «Pondok Senaru» - очень уютный, с прекрасным видом.




В получасе от деревни расположен симпатичный водопад, в котором можно даже помыться

До наиболее известного водопада на Ломбоке отсюда 2 ч. ходу. Солнце клонилось к закату, так что времени заценить его, у нас, увы, небыло.

На следующее утро нас привезли все в тот же треккинг-центр, но от вчерашнего черта остались одни воспоминания. На его месте уже был хозяином тот, у кого мы купили тур. Он начал нам показывать список из 15 имен организаторов, показывая, что он в нем первый. Тут все окончательно встало на свои места: треккинг-центр - всего-лишь место, а «хозяин» в нем тот, кто на данный момент окучивает или окучил своих туристов. Не вышло, уступи место другому.

Подъем вверх к Риджани от Сенару занял около 8ч. За это время набор высоты составил 1800 м, пройденное расстояние – 8,5 км (данные по GPS).









Мы были в конце октября, а значит, влажный сезон в самом разгаре. Что такое влажный сезон в Индонезии – я уже писал в части отчета, посвященного Яве. Влажный сезон на островах забавный. Облака конденсируются днем над островом и сносятся ветром. Поэтому с подветренной части Лобка, откуда и начинается треккинг, небо было ясное весь день. Интересно было наблюдать за тем, как ясное небо оставалось все дальше и дальше, а мы подбирались к вершине, укатанной тяжелыми, массивными кучевыми облаками. И вот, наконец, подобрались…





Большая часть трека проходит в красивом тропическом лесу, к тому же очень живом и диком: хруст и шелест веток справа и слева сопровождал нас в течение всего маршрута. Внизу компанию вам составят деревенские коровы и собаки, выше начинают встречаться мартышки, а не задолго до кемпинга – такие вот бебезяны (надо посмотреть правильное название, наш гид назвал ее «эбонитовой») и орлы.
Да, в Гималаях умудрился разбить телевик, с тех пор он сильно мажет, увы…







Основной контингент, взбирающийся на Риджани – местный молодняк. Если европейские туристы ходят маленькими группками, то местнота прется, как водится, целыми табунами. Ближе к кромке кальдеры лес кончается, начинается сыпуха, идти сложно и очень пыльно, так что если вас бог не милует и вы столкнетесь с этим табуном, мелкая пыль покроет вас вместе с вашей фототехникой с ног до головы. Так что единственный разумный выход – либо уйти в отрыв (местнота выдыхается очень быстро), либо напротив, отстать как следует.
Вообще-то у нас появилось интересное наблюдение. Побывав в разных местах на Лобке, пришли к выводу, что пипл здесь живет быдловатый и хамоватый, в отличие от Явы и Бали, где люди, в целом, милы и радушны. Любой местный сочтет за честь вам улыбаться и рассыпаться в реверансах ровно до тех пор, пока вы ему интересны с финансовой точки зрения. Как только этот интерес теряется, вы для него перестаете существовать, и хорошо, если сие чмо не скажет вам какую-нибудь гадость на прощанье. Сначала думали, что это случайно – но нет, такое повторялось и на Риджани несколько раз, и, затем, на Травангане, так что от населения Ломбока осталось не лучшее впечатление.

Риджани – действующий вулкан. Последнее извержение началось в мае 2009г и продолжается до сих пор (во всяком случае, так было в конце октября). Сейчас он денно и ношно пыхтит, иногда начинает ворчать и гудеть, и тогда из жерла на склоне центрального кратера Гунунг-Бару (образовавшегося в результате извержения 1994г), извергаются белые облака

После трекинга в Гималаях казалось, что забраться на Риджани - все равно, что в булошную прогуляться. Однако это оказалось совсем не так. Во-первых, подъем до кемпинга долгий, по жаре и влаге внизу и сыпухе сверху. А во-вторых, поднявшись до 2580, перед вами стоят дилема: подняться до самой вершины (3726) или спуститься к озеру (2000). Времени у нас, как всегда, в обрез, так что на вершину мы не пошли (говорят жесть – очень холодно и пронизывающий ветер), а решили с утра спуститься к озеру.
Облака начинают собираться сразу после восхода Солнца и рассеиваются к вечеру. Интересная особенность, отличающая Риджани, скажем, от тех же Гималаев – кучевые облака здесь ниже, так что здесь вы стоите над облаками.





Обычно снимать горы я стараюсь утром, т.к. при тех же тенях воздух с утра прозрачнее. Но Риджани оказался очень неудачен для утренней съемки: его вершина (3726) расположена как раз на востоке и с утра кратер почти полностью погружен в глубокую тень, начинающую исчезать, когда на небе уже много облаков и прозрачность воздуха никакая. Так что его лучше снимать перед заходом Солнца. Правду сказать, в это время воздух не совсем прозрачен, но вид все равно открывается фантастический.



Ночью тонкой струйкой видна лава. Очень красиво и фотогенично. На верху сразу после захода солнца начинает дуть почти ураганный ветер, палатка нужно получше укрепить, а то пока не легли спать, пустую палатку унесет ненароком. Ветер такой силы, что снимать со штатива невозможно, т.к. все ходит ходуном. Удалось сделать снимки только подложив нужным образом булыжники под аппарат и объектив.

С вечера, в лунном сиянии, Риджани был очень красив



К полуночи Луна зашла, и только узкая полоска лавы выдавала в бескрайней пропасти вулкан…



Для меня стало традицией делать астрофото в ебенях. Итак, знакомьтесь: наша ближайшая соседка, спутница нашей Галактики – карликовая галактика Большое Магелланово Облако. 5 миллиардов звезд, подобных Солнцу. Для галактик это мало. Видно только с южных широт. Прошу любить и жаловать.



На дне кальдеры расположено красивейшее озеро с бирюзовой водой. Так что, встав пораньше и позавтракав тем, что послали нам наши портеры, мы отправились вниз.
Никогда не думал, что для спуска к нему потребуются навыки альпиниста, но это правда забавно – карабкаться 10м по почти вертикальной стенке… Если что – есть удобные корни, за которые можно цепляться. И так – добрая половина пути, пусть не 10м, но все же.



В отличие от Иджена, во время купания здесь вам не грозит раствориться в серной кислоте. Температура воды +18, в озере водится рыба (меня всегда интересовало, откуда она берется в таких изолированных местах???). Озеро очень глубокое (230 м), и набор глубины при заходе в воду наступает необычно быстро – полтора метра от берега уже по горлышко…
Если пройти по берегу дальше, можно дойти до горячих источников. Но мы не пошли. На пляжике, поросшим травкой, был такой кайф и релакс, что никуда больше идти не хотелось.





Отсюда открывается потрясающий вид на вулкан и склон кальдеры, поросший сосновым лесом.








Спуск вниз к озеру занял 1,5 часа (включая фотографирование там, где было не лень достать агрегат из рюкзака, балансируя среди буераков), обратно вверх 2 ч (с учетом 15-м рисования на огромном камне сакраментальной надписи, информирующей случайного путника о ступавшей тут нашей ноге…)
После краткой остановке в кемпе, пообедав и подождав, пока наши портеры сложат палатки, отправились в обратный путь. Первый километр вниз спускаться заметно сложнее: при отсутствии ступенек спускаться по наклонной дороге очень быстро устают связки, а кроме того, двигаясь вниз по сыпухе, того глядишь отполируешь своей жопой дорожку из красно-коричневых камней.

На обратном пути столкнулись с еще одной проблемой – невозможность выехать из Сенару. В деревне только мотоциклы. Кажется, у кого-то была одна машина, но в те дни она куда-то уехала. Кое-как договорились в отеле, чтобы они вызвали нам машину, но изначально предлагались какие-то неадекватные цены, да еще с условиями – не раньше 8-9 утра, а мы хотели уехать раньше, чтобы не терять день. В конечном счете, нам поставили условие, что выезд не позднее 6 утра – видимо, чувак решил подкалымить перед работой. Отсюда мораль – договаривайтесь о машине заранее!

Теперь по островам.
Итак, как уже упоминалось, наряду с Траванганом, на котором не был только ленивый, побывали мы на малоизвестном острове Гили-Нангу (Gili-Nangu), что на юго-западе Ломбока. В параллельной ветке я уже писал про него, так что просто повторю.

http://maps.google.ru/maps?hl=ru&ie=UTF8&ll=-8.718146,116.008372&spn=0.007339,0.009634&t=h&z=17

С Лембара до Нанги лодку сторговали за 200 000, обратно отельная лодка 150 000.
В отеле лодка 100 000 в час. На день (7-8 час) сторговались за 50$.
На острове один отель. Двухэтажные "коттеджи" (дабл) с фаном и Sea-View на берегу 25$. Есть "бунгало" с кондеем и пресной водой за 35$, но пляж там заметно хуже, да и ресторан подальше, а комнаты примерно одинаковы. В коттеджах Sea-View внизу - большая открытая терраса, туалет и душ (вода - соленая, пресная вода в душе у ресторана). На втором этаже - очень аутентичная комната, соломенная крыша (выдержала сильнейший ливень на "отлично"), большой балкон с креслами и столиком, удобная большая кровать с балдахином. Комната очень хорошо проветривается, так что, как показалось, там не только кондей, но даже вентилятор не очень нужен.
Ресторан при отеле неплохой. Очень вкусная пицца. Пиво - 25 000, суп ~20 000, пицца ~ 60 000, Sprite, Fanta (0,2) - 6500, простая вода (1,5 л) - 7 000, тарелка фруктов - 20 000. Завтрак включён (яичница/панкейк, кофе, фрукты).

Собственно на Нанге снорк не супер, но интересный. С северо-восточной стороны острова - "Лобстер-бэй", как мы его прозвали: огромные камни, кораллы (не поломанные), под камнями часто встречались лобстеры: за один снорк видели 5-10 штук. Вход в воду в этой части острова очень сложный - приходилось заплывать издалека, так как корралы подходят почти к поверхности. Непосредственно у бунгал отеля - так себе, голенько, кораллы порой поломаны. Ситуация постепенно улучшается при движении с юга на сервер вдоль западной части острова. Так, напротив мыса на западе острова - красноморский бульончик среднего пошиба. По сравнению с многими другими сайтами Ю-В Азии - заметно больше рыб.


Гили-Нангу (западная часть острова)


Гили-Нангу (южная часть острова)










Еда

Но все это меркнет по сравнению с недалеко расположенным Гили Ринггит (Gili Ringgit) - вот это действительно снорк-рай. Риф протянулся примерно на 500 метров вдоль всего северо-восточного побережья, которое мы прозвали Тортила-Бэй. Почти вертикальная стенка, очень прозрачная вода (гораздо прозрачнее, чем на Нангу), кораллы яркие, живые, огромные поля мягких кораллов, рыб очень много, видели огромных черепах, мурен, каракатиц. И, кажется, видели рифовую акулу, находясь в это время на пляже: сначала это был шурум-бурум в воде, видимо, рыбка кушала, потом - характерные быстрые движения и развороты на мели чего-то достаточно крупного.


Гили-Рингит (пришвартовываемся...)


Гили-Рингит (северо-восток)


Вот такая вот зверюга - каракатица

Этот остров принадлежит какому-то богатому чёрту с Бали, там сейчас стройка, похоже, будет отель, а пока там ресторан, туалеты, даже пристань, рассчитанная на немаленькие суда... Однако, по словам нашего "капитана", все это хозяйство работает только в сезон. Когда были мы (октябрь), все было закрыто, на острове живет всего несколько семей, так что было почти безлюдно.

Мы проплыли множество островов в округе, у большинства из них не очень чистая вода и голимые кораллы, однако про Рингит могу смело сказать, что это сайт мирового уровня, пока малоизвестный и не загаженный туристами, но, судя по развитию событий, это, увы, не надолго. Остров расположен в 10 км от Нанггу, плыли минут 40. Заход в воду неплохой, рядом с пристанью (не пугайтесь: кораблей нет, а лодка - скорее всего, только ваша) - чистый песочек до глубины, поворачиваем налево (на север) - и начинаются безумный подводный мир, достигающий кульминации немного не доходя до мели на севере.
Остров произвел такое впечатление, что на следующий день вернулись специально на него, и провели там весь день.

В плане "баунти" и пляжа - по правде говоря, ни тот, ни другой, не являются классическими "баунти" - вместо пальм, как водится в этих местах, мангры. И, как бы это лучше выразиться: цвет воды немного не той бирюзовости, как надо Зато в районе отеля песочек в самый раз - как мука мелкий и почти белый.
В целом это райский уголок. На Нанге было всего несколько постояльцев - одинокие западные пенсы мужского пола . Так что днем мы нудили не стеснясь, отойдя за мыс немного на север . А вечером уходили на северную часть острова, брали туда ужин, жгли костер, смотрели на звезды Для нас это уже стало традицией, но в предыдущих наших поездках приходилось уплывать на другой остров робинзонить, а тут все под боком

[unix]

В+М - вы просто молодцы
и огромное спасибо за вулкан Риджани и такие шикарные снимки
Кстати этот рассказ можно было бы выделить в отдельный отчет - потому что получился настоящий полноценный, интересный и подробный отчет

[Виталий и Марина]

В+М - вы просто молодцы
и огромное спасибо за вулкан Риджани и такие шикарные снимки
Кстати этот рассказ можно было бы выделить в отдельный отчет - потому что получился настоящий полноценный, интересный и подробный отчет

Илья, спасибо
Сперва хочу добить Непал - эта страна охуенно цепанула, и люди, и культура, и, конечно, Гималаи! Сделать предстоит еще много, фотографий огромное количество, а времени на все не хватает. Но будем стараться!

[igor sten]

Присоединяюсь ко всем: рассказ и фото замечательные, большое спасибо! В Индонезии не был, но прочитав Ваши отчеты, очень захотелось побывать. Виталий, скажите пожалуйста, сухой сезон для этих мест с апреля по август, я правильно понял? Особенно интересно на счет островов Гили, мы с женой безумно любим снорк. Еще раз спасибо!

[Виталий и Марина]

Присоединяюсь ко всем: рассказ и фото замечательные, большое спасибо! В Индонезии не был, но прочитав Ваши отчеты, очень захотелось побывать.

Спасибо!

Виталий, скажите пожалуйста, сухой сезон для этих мест с апреля по август, я правильно понял? Особенно интересно на счет островов Гили, мы с женой безумно любим снорк.

Официально где-то так, но, как я уже говорил, "есть нюансы". Например, если на Нанге (юго-запад) во вторую половину дня собиралось много облаков (как у нас летом), то на Травангане (северо-запад) ясно было всеь день. Северная часть Ломбока вообще намного суше. По моему мнению, Яву и Ломбок можно смело посещать во влажный сезон. А, к примеру, на Суматре или Сулавеси все сезоны в той или иной степени "влажные". Или другой пример: второй раз посещаем Индонезию во "влажный" сезон, и не потеряли ни одного полного дня. А сколько дней теряли в Тайланде, Филиппинах в самый что ни на есть "сухой" сезон из-за мерзкого моросящего дождика.... Да в том же Непале - первый день треккинга прошел под ливневым дождем, хотя были в самый разгар "сезона"...
Чтобы понять что-то по погоде, я сам пользуюсь сайтами погодной статистики, например
http://www.wunderground.com./history/airport/WIII/2008/10/19/MonthlyHistory.html?req_city=NA&req_state=NA&req_statename=NA
К сожалению, не по всякому месту найдете информацию, но для ориентировки не плохо...

[igor sten]

Огромное спасибо за исчерпывающий ответ! С нетерпением жду Ваших новых рассказов...