Там за зелёными холмами аборигенов странный вид. Зап. Папуа, Тимор, Флорес, Комодо. 2013

[Scarlet-Cet]

Тамарита

Тамарочка, так Люба наверное представляла Индонезию только как Бали....потому ей и не интересно стало. Читаю как роман-детектив, ну просто супер как интересно, все интересно, как живут, быт, а какие колоритные личности...смотреть и смотреть.

[Oxana0611]

Большое спасибо за отчет. Вот уже год лелею мечту побывать в Папуасии, одна побаиваюсь, а попутчиков пока не нашла. Надеюсь в следующем году все получится, ведь если очень хочется, то мечты сбываются)))))

[Тамарита]

Тамарита

Тамарочка, так Люба наверное представляла Индонезию только как Бали....потому ей и не интересно стало. Читаю как роман-детектив, ну просто супер как интересно, все интересно, как живут, быт, а какие колоритные личности...смотреть и смотреть.

Действительно, Люба мечтала о Бали. Она так и думала, что в Индонезии везде "Бали". Там мы отметили её День рождения и по её просьбе задержались на неделю. Запланированные подъёмы на вулканы не были осуществлены. Мне было жаль потраченного времени на Бали, остров замечательный, но 3-4-х дней хватило бы. Храмы умопомрачительные, но хотелось ещё и вулканы. Но т.к. мы в связке мне пришлось уступить просьбе попутчицы. И мне её даже жалко стало к тому моменту, мне показалось, что я полностью её загнала. Одна бы я все вулканы обошла, как всегда. Но как бы там ни было, Люба хороший человек, просто другое понятие о путешествии. Ей хотелось путь не тернистый. А тут уж, как вышло.
И жарко было, и отели без звёзд, и пляжей не хватало и т.д. Да ещё папуасы страшные! )))

[Тамарита]

Большое спасибо за отчет. Вот уже год лелею мечту побывать в Папуасии, одна побаиваюсь, а попутчиков пока не нашла. Надеюсь в следующем году все получится, ведь если очень хочется, то мечты сбываются)))))

На счёт мечты Вы правы))). Моими мыслями пишете, спасибо!))) А вот с попутчиками всегда сложно. Одной в Индонезию можно, но только если во второй раз, а в первый раз надо с кем-то.

[Oxana0611]

В Индонезии я была, первый раз лет 15 назад (это была моя первая поездка за границу), второй и третий раз понемножку в составе маршрутов. В августе планирую север Тайланда, Перхентианы и на закуску вулканы Явы... Меня не пугают ни отели без звезд, ни сложные переезды-перелеты, но вот в Папуасию пока не подбила никого, да и в этот раз лечу с детьми, они хоть и великовозрастные, и путешествовали уже со мной, но все таки стремно.... Увидела этот отчет и снова воспряла духом- нет ничего возможного, главное-желание)))))))))))

[Scarlet-Cet]

Тамарита

Тамарочка, так Люба наверное представляла Индонезию только как Бали....потому ей и не интересно стало. Читаю как роман-детектив, ну просто супер как интересно, все интересно, как живут, быт, а какие колоритные личности...смотреть и смотреть.

Действительно, Люба мечтала о Бали. Она так и думала, что в Индонезии везде "Бали". Там мы отметили её День рождения и по её просьбе задержались на неделю. Запланированные подъёмы на вулканы не были осуществлены. Мне было жаль потраченного времени на Бали, остров замечательный, но 3-4-х дней хватило бы. Храмы умопомрачительные, но хотелось ещё и вулканы. Но т.к. мы в связке мне пришлось уступить просьбе попутчицы. И мне её даже жалко стало к тому моменту, мне показалось, что я полностью её загнала. Одна бы я все вулканы обошла, как всегда. Но как бы там ни было, Люба хороший человек, просто другое понятие о путешествии. Ей хотелось путь не тернистый. А тут уж, как вышло.
И жарко было, и отели без звёзд, и пляжей не хватало и т.д. Да ещё папуасы страшные! )))

Тамарочка, вот и я от том же. Когда мы ездили со знакомой в Швейцарию, она ни одного отчета не прочитала, не посмотрела информацию по маршруту, а потом выяснилось, что я хочу по горам полазить, а она утомилась, я хочу по перевалу проехать, а ей страшно и давай не поедем. А я выходит для чего тогда всю поездку затевала - на скамейке около озера сидеть?

Разумеется кто-же будет против попутчиков, которые за любой кипеж кроме голодовки. На озере я и дома сидеть могу, целое море рядом.

Да, Любу и мне стало жалко, только приехали и сразу папуасы....Супер.

Тамара, я сколько твоих отчетов прочитала и всегда тобой восхищалась и иногда думала, вот бы она меня с собой взяла, я бы нигде не пикнула, единственно, я не могу уехать так надолго, максимум 2 недели. Тамарочка, пусть тебе повезет в следующий раз с попутчиками.

А продолжение когда, а то уезжаю скоро...

[Тамарита]

В Индонезии я была, первый раз лет 15 назад (это была моя первая поездка за границу), второй и третий раз понемножку в составе маршрутов. В августе планирую север Тайланда, Перхентианы и на закуску вулканы Явы... Меня не пугают ни отели без звезд, ни сложные переезды-перелеты, но вот в Папуасию пока не подбила никого, да и в этот раз лечу с детьми, они хоть и великовозрастные, и путешествовали уже со мной, но все таки стремно.... Увидела этот отчет и снова воспряла духом- нет ничего возможного, главное-желание)))))))))))

Так у Вас своя компания! А что тогда бояться? У Вас самая хорошая компания.

[Sil-mariel]

Только добралась до отчета.
Красота!! После ПНГ мечтаю посетить индонезийскую часть Папуа...
Фото у вас замечательные!

[Тамарита]

Тамара, я сколько твоих отчетов прочитала и всегда тобой восхищалась и иногда думала, вот бы она меня с собой взяла, я бы нигде не пикнула, единственно, я не могу уехать так надолго, максимум 2 недели. Тамарочка, пусть тебе повезет в следующий раз с попутчиками.

А продолжение когда, а то уезжаю скоро...[/quote]

Ирина ты будешь смеяться! Я думала про тебя: " Вот если б она ездила не в Европу, а в "жуткие жопаные" страны, ( как говорит наш друг М. Ершов), мы бы вместе могли поехать." Ведь ты в каждую подворотню заглянёшь, в хорошем смысле разумеется, на каждую башню взберёшься.

Продолжение будет сегодня, сейчас в процессе подготовки. С фото разбираюсь.

[Тамарита]

Только добралась до отчета.
Красота!! После ПНГ мечтаю посетить индонезийскую часть Папуа...
Фото у вас замечательные!

У Вас есть отчёт о ПНГ? Зайду, прочту, было бы интересно очень. Говорят, там чисто убийцы!))) Киньте ссылку пож-та.

[Тамарита]

Тамара, я сколько твоих отчетов прочитала и всегда тобой восхищалась и иногда думала, вот бы она меня с собой взяла, я бы нигде не пикнула, единственно, я не могу уехать так надолго, максимум 2 недели. Тамарочка, пусть тебе повезет в следующий раз с попутчиками.

А продолжение когда, а то уезжаю скоро...

Ирина ты будешь смеяться! Я думала про тебя: " Вот если б она ездила не в Европу, а в "жуткие жопаные" страны, ( как говорит наш друг М. Ершов), мы бы вместе могли поехать." Ведь ты в каждую подворотню заглянёшь, в хорошем смысле разумеется, на каждую башню взберёшься.

Продолжение будет сегодня, сейчас в процессе подготовки. С фото разбираюсь.[/quote]
Ой! А мата и не было???

[Sil-mariel]

Только добралась до отчета.
Красота!! После ПНГ мечтаю посетить индонезийскую часть Папуа...
Фото у вас замечательные!

У Вас есть отчёт о ПНГ? Зайду, прочту, было бы интересно очень. Говорят, там чисто убийцы!))) Киньте ссылку пож-та.

Таких открытых людей я не встречала ни в одной стране))) Есть, конечно, преступность, но где ее нету...
Пока это одна из самых удивительных стран) Ссылка есть в подписи)

А я жду продолжения!) С нетерпением!)

[zerg69]

Да, Тамара, таких попутчиках, как Вы только мечтать приходится. Я тоже всегда всех своих загоняю(((. Моя мечта, пожить в палатке в окрестностях Вамены и по фотографировать всех гад , насекомых, пауков, земноводных и рептилий. Не могу точно ни от кого добиться есть ли там это.

[Тамарита]

В местечко Напуа (Napua) мы отправились следующим утром, в надежде увидеть панораму Вамены с вершины горы, которая находилась в 6-ти км. от городка.

Погода и масса свободного времени располагала к неспешности. Папуасы с грозными лицами катили на смешных велотакси, пристроив баулы у своих ног, а велотаксисты привычно жали на педали. В городских скверах статуи папуасов напоминали о месте нашего пребывания, хотя мы этого и не забывали.







Привыкнуть к столь яркому и необычному окружению слишком сложно. Университет Вамены привлёк внимание экзотическим орнаментом на колоннах при входе. Данным учебным заведением тут очень гордились. Студенческий городок был чист и ухожен.



Буддистские, мусульманские и католические храмы тут не редкость. Мусульманские пороскошнее будут,



а вот католические церкви довольно скромные, в одной из них звучала музыка. Если бы не крест на фасаде, то можно было бы подумать, что это сельский клуб. Расчитывая попасть на мессу, неожиданно попали на свадьбу. Вошли с осторожностью, будучи уверенными, что нам не позволят сделать ни единой фотографии. Но к приятному удивлению сам священник предложил присесть.





Свадьба была индонезийско - папуасской. Невеста, как и положено, в белом, а жених из папуасов в европейском костюме, занимали соответствующее место перед собравшимися гостями.





Приглашённые родственники, в ярких национальных одеждах, заполняли церковный зал. Красные платья, отделанные золотой вышивкой слепили взор.







Девочки-ангелы в кристально-белых нарядах сияли улыбками на чудесных лицах.









Зал был полон цветов. Слегка осмотревшись, поняли, что не только мы «фотографы», а и помимо нас хватает. Да и вообще, сейчас все фотографы!
Церемония была долгой и непонятной для нас. Читались молитвы нараспев, произносились поздравления. Молодые надевали кольца друг другу, зал в почтении стоял. После завершения венчания всех гостей поочерёдно пригласили для общей фотографии с молодожёнами. Родители и близкие родственники были первыми.

- мама невесты по одну сторону, а по другую священник

Затем дальние родственники,





друзья, соседи и вдруг … папуасы!















Целая группа мужчин сидела на задних рядах и совсем не бросалась в глаза до момента выхода на сцену. Их внешний вид совсем не соответствовал празднику, но коль они здесь, значит, их пригласили! Национальные полосатые шапки, ожерелья, экстравагантные причёски, чёрные курчавые бороды. Кто-то был босиком, а кто-то в рваной обуви. Один из папуасов был в праздничной котеке с повязанной на неё тесьмой! Правда на плечи была накинута жилетка нараспашку. Видимо, предназначена она была для торжественных случаев. Если её застегнуть, спрятав котеку, то потребовались бы штаны, но штанов, значит, не было.







- родители жениха справа.

Все они, как по команде уставились на молодожёнов, рассматривая платье невесты, её перчатки, да и её лично. А один из них в синем костюме, думаю, почтальона, что из гуманитарной помощи, застыл в изумлении, глядя на жениха в макияже и с толстым слоем пудры на тёмной коже.







Тот, что пришёл в церковь в котеке, долго не мог успокоиться, сражённый наповал нарядом невесты. Его друзья пытались поставить в общую линию для съёмки, уговаривали приглашённые фотографы не выдвигаться вперёд, а папуас даже в толк не брал ответственность момента.

Потом подтянулись «окультуренные» папуасские семьи, а в конце церемонии священник предложил и нам запечатлеться на свадебной церемонии. Как-то сразу растерялись, а потом опомнились и решив, что хоть мы и не в свадебных нарядах, а всё не хуже папуасов и вышли ко всеобщей радости на «большую сцену», отдав предварительно фотокамеру профессионалам.



При виде нас народ развеселился и охотно фотографировался в нашем обществе.









Так мы стали звёздами, а тот, в котеке, думаю нам завидовал.

После сего веселья народ по машинам расселся, да и папуасы в пикап забрались, вся колонна отправилась для продолжения банкета.







Ну, а мы что? Нас в гости пастор Вилли пригласил!



Кто бы отказался? Дом снаружи приземистый и неказистый, в буйных зелёных зарослях. Сразу и не заметишь. Лишь только дверь на террасу открыли, а там оранжерея экзотических цветов, редких их видов.



Ну, а когда в дом вошли, то просто ахнули от неожиданности. Внутреннее убранство комнат поразило своей необычностью. Чувствовалось стремление к роскоши, но какая-то неуклюжесть и безвкусица присутствовала во всём интерьере.











Мы расселись по мягким диванам, выложенным подушечками, рассматривая картины на стенах и фотографии в криво висевших рамках, а тут и белый кофе принесли, который пользуется популярностью у индонезийцев. Все комнаты были уставлены цветами в горшках и вазах, на маленьких окнах и не совсем стандартных дверных проёмах красовались гардины с огромными кистями. Сервант с дорогой посудой и позолоченными чашами. Фарфоровые статуэтки по столикам. Затем падре предложил фрукты, вытащил большой глобус, пытаясь определить расстояние, которое мы перелетели, и пришёл в жуткое удивление, что мы только вдвоём.



- Ну, падре! Двое, это уже группа!

Посмеялись, но долго не задержались, хотя в гостях у священника нам очень понравилось.
Мы продвигались в сторону горы Напуа, совсем не думая оказаться на взлётном поле аэродрома. Но тупиковое заграждение поперёк улицы нас остановило. Все прохожие смело сворачивали в ворота с не закрывающимся шлагбаумом, которые определяли въезд на аэродром. Сюда же въезжали мотоциклисты и машины, объезжая по «взлётке» уличную преграду. Ограничений на этот счёт не было.







Тут же и самолётная остановка, где толпа людей с багажом ожидала свой рейс. Посадка происходит прямо на поле, а пока все маялись под палящим солнцем, утирая пот и переминаясь с ноги на ногу.





Среди толпы слонялся старик в котеке, оказывается только престарелые, уважаемые люди могут позволить себе «выход в свет» в котеке. Это там, в своей деревне, молодёжь в котеку может обрядиться, а вот в город только в штанах и футболках. У старика была седая борода и пучок стрел в руке. Люба на него сразу запала, в смысле фотографии, но старик алчный попался, сразу денег запросил.





Люба из страха перед стрелами денег дала и давай его снимать, а я из-за её плеча вела потайную съёмку,







но старик – папуас увидел и свирепо бросился на меня, еле ноги унесла. В первый раз такой злой попался, но платить в сотый раз за очередное фото котеки мне совсем не хотелось.

Тут пока мы по полю шли, военные самолёты один - за - одним приземлялись, и в это время выбегал полицейский с разноцветными флажками, подавая команды пилотам и разгоняя пешеходов. Самолёты выруливали в непосредственной близости от нас, сдувая пропеллером шляпы.









Было очень странно видеть у себя над головой крыло движущегося самолёта. Видно терактов здесь не боятся. А может просто о них не знают?

[Тамарита]

Да, Тамара, таких попутчиках, как Вы только мечтать приходится. Я тоже всегда всех своих загоняю(((. Моя мечта, пожить в палатке в окрестностях Вамены и по фотографировать всех гад , насекомых, пауков, земноводных и рептилий. Не могу точно ни от кого добиться есть ли там это.

Знаю, что на Папуа нет диких хищных и крупных животных, а всё остальное имеется, но мне увидеть не довелось. Маленький абзац из вступительной части к этому отчёту, который здесь не разместила, адресован для другого источника:
"Сколько тысячелетий они так живут? Сколько эпох миновало? Может быть жизнь человеческая тут зародилась много позже нашего об этом представления? Кто может дать точный ответ? Предполагается, что в силу отсутствия на острове крупных зверей, пригодных к одомашниванию, затруднительным оказалось земледелие и животноводство, а значит, и развитие человека оставалось на уровне первобытных отношений вплоть до сегодняшнего времени."

[Scarlet-Cet]

Тамара, я сколько твоих отчетов прочитала и всегда тобой восхищалась и иногда думала, вот бы она меня с собой взяла, я бы нигде не пикнула, единственно, я не могу уехать так надолго, максимум 2 недели. Тамарочка, пусть тебе повезет в следующий раз с попутчиками.

А продолжение когда, а то уезжаю скоро...

Ирина ты будешь смеяться! Я думала про тебя: " Вот если б она ездила не в Европу, а в "жуткие жопаные" страны, ( как говорит наш друг М. Ершов), мы бы вместе могли поехать." Ведь ты в каждую подворотню заглянёшь, в хорошем смысле разумеется, на каждую башню взберёшься.

Продолжение будет сегодня, сейчас в процессе подготовки. С фото разбираюсь.[/quote]

Тамарочка, спасибо моя дорогая за такое мнение обо мне, я ж вот и писала, что только две недели, а это ничто, вот потому и Европа, там за две недели хоть что-то увидишь. И зимой я не могу, работа, чтоб ее.


Тамара, прочитала залпом. А как на свадьбе интересно, жених то ничего симпатичненький, хоть и папуас, а невеста уж больно худа...зато девочки в платьях красоточки. Ну а папуасы на свадьбе ну хороши красавцы. Один интереснее другого. Молодцы, что вы тоже с молодоженами сфотографировались. Вот интересно, а жить эта семья будет по каким обычаям: обычаям невесты или жениха, вот как приедет он ее такую тростинку в деревню... В гостях у священника тоже интересно, когда еще можно вот так запросто в гости попасть...

[Тамарита]

Тамара, я сколько твоих отчетов прочитала и всегда тобой восхищалась и иногда думала, вот бы она меня с собой взяла, я бы нигде не пикнула, единственно, я не могу уехать так надолго, максимум 2 недели. Тамарочка, пусть тебе повезет в следующий раз с попутчиками.

А продолжение когда, а то уезжаю скоро...

Ирина ты будешь смеяться! Я думала про тебя: " Вот если б она ездила не в Европу, а в "жуткие жопаные" страны, ( как говорит наш друг М. Ершов), мы бы вместе могли поехать." Ведь ты в каждую подворотню заглянёшь, в хорошем смысле разумеется, на каждую башню взберёшься.

Продолжение будет сегодня, сейчас в процессе подготовки. С фото разбираюсь.

Тамарочка, спасибо моя дорогая за такое мнение обо мне, я ж вот и писала, что только две недели, а это ничто, вот потому и Европа, там за две недели хоть что-то увидишь. И зимой я не могу, работа, чтоб ее.


Тамара, прочитала залпом. А как на свадьбе интересно, жених то ничего симпатичненький, хоть и папуас, а невеста уж больно худа...зато девочки в платьях красоточки. Ну а папуасы на свадьбе ну хороши красавцы. Один интереснее другого. Молодцы, что вы тоже с молодоженами сфотографировались. Вот интересно, а жить эта семья будет по каким обычаям: обычаям невесты или жениха, вот как приедет он ее такую тростинку в деревню... В гостях у священника тоже интересно, когда еще можно вот так запросто в гости попасть...[/quote]

Я думаю по обычаям жениха, ведь свадьба в христианской католической церкви состоялась, а папуасы католики, невеста думаю другой веры совсем, но наверное перешла в католическую. Всё сложно. Ну а свадебные фото папуасов я просто обожаю, особенно того в синем костюме, который обезумел от созерцания жениха. Жених конечно с мыслью в глазах, хотя не исключаю, что в котеке бегал вместе с тем, что в синем костюме от деревни к деревне в далёком детстве. А тот, что в жилетке тоже хорош.

[lalipop]

Снимаю шляпу и апплодирую стоя! Браво! Вы настоящая Мужественная Женщина Путешественник!

[Sil-mariel]

Как здорово, что попали на свадьбу...красиво так.

[co-pilot]

Читаю с большим интересом и белой завистью! Скажите, а про людоедов будет?

[Scarlet-Cet]

Я думаю по обычаям жениха, ведь свадьба в христианской католической церкви состоялась, а папуасы католики, невеста думаю другой веры совсем, но наверное перешла в католическую. Всё сложно. Ну а свадебные фото папуасов я просто обожаю, особенно того в синем костюме, который обезумел от созерцания жениха. Жених конечно с мыслью в глазах, хотя не исключаю, что в котеке бегал вместе с тем, что в синем костюме от деревни к деревне в далёком детстве. А тот, что в жилетке тоже хорош.

То то у невесты глаза малость от ужаса расширены.....

[Тамарита]

lalipop, Sil-mariel, Ирина, спасибо за комментарии, которые вдохновляют на написание отчёта. Все мы так уж устроены, каждому нравится поддержка и понимание. Спасибо!

co-pilot про людоедов будет сегодня.))) Но им не оч. повезло, я к их сожалению пока осталась жить. Так-что кульминационный момент, наверное, окажется не столь мощным, на сколько желаете Вы. )))

[co-pilot]

co-pilot про людоедов будет сегодня.))) Но им не оч. повезло, я к их сожалению пока осталась жить. Так-что кульминационный момент, наверное, окажется не столь мощным, на сколько желаете Вы. )))

Ну что Вы, ничего подобного я не желал,но Вы же с попутчицей путешествовали... малоли... достала, надоела, туда сюда, да и место подходящее...

[Тамарита]

co-pilot про людоедов будет сегодня.))) Но им не оч. повезло, я к их сожалению пока осталась жить. Так-что кульминационный момент, наверное, окажется не столь мощным, на сколько желаете Вы. )))

Ну что Вы, ничего подобного я не желал,но Вы же с попутчицей путешествовали... малоли... достала, надоела, туда сюда, да и место подходящее...

Спасибо за юмор!!! Если б мою попутчицу съели, сколько у меня тогда б "спасибок" было, да и вообще всяких там плюсов без минусов!

[Тамарита]

ПАПУАССКИЕ ПОМИНКИ

Дорога в сторону горы Напуа оказалась крайне живописной. Сначала в обрамлении городских бордюров и с красивыми зданиями по обе стороны, затем вместо бордюров стриженый кустарник появился, лес сосновый вырос, деревни начались с огородами. Вокруг необычайно красивые горы высились, скрываясь в дымке.







- лозунги-растяжки через дорогу, вроде того, что "Миру-мир".

По дороге шли и ехали местные жители, кто с рынка возвращался в родную деревню, а кто в город направлялся.





Как-то незаметно к местному кладбищу подошли. У входа папуасы стояли, показалось охрана или бандиты, но оказалось, ни, то и не другое. Просто обычные люди приехали на кладбище. Захоронения папуасов напоминали католические склепы, значит миссионеры – католики трудились не зря. Католицизм прочно укрепился на этой земле.







- одинокая могила.



Кладбище осталось далеко позади, а мы всё шли и шли. Эта мистическая гора Напуа, просто ни как нам не давалась, вроде и рядом она почти, а конца дороги не было. Тут и дождик стал накрапывать редкими дождинками, а впереди с левой обочины большое сборище папуасов в привычно ярких одеждах. Что-то там происходило, и это надо было видеть.



Мы встали напротив, на насыпной асфальтированной дороге, что бы соблюдать дистанцию и лучше рассмотреть происходящее. Люди стояли небольшими группами в ожидании чего-то. Их лица были разукрашены красными точками, чёрными полосами. Подростки играли на самодельных гитарах осовремененную папуасскую мелодию, но при виде нас спрятали свои музыкальные инструменты.







Люди нам добродушно улыбались, и мы расслабились, пустив в ход фотоаппараты. Охота за сюжетом продолжалась.







Неподалёку, выделяясь из общей массы, за происходящим наблюдала пара колоритных папуасов, напоминавших рабовладельцев.



На площадке возвышались дымящиеся травяные скирды, вокруг которых суетились женщины с сетками на головах.



Всеобщее внимание было приковано к нам, но мы не спешили устанавливать контакт, пока женщины нас не пригласили жестами.





Тут я вспомнила легенду о китайце, со слов самих папуасов и пересказанную в сетях интернета:

" К нам в деревню явился один китаец, но не добрый. как Баба Тенах, и даже не такой, как Капала Лид-жин. Это был очень плохой человек, крокодил-анем и насильник женщин. Он пригрозил нам своим ружьем и сказал: «Если вы не дадите мне достаточно кокосовых орехов, я всех вас перестреляю». Мы принесли ему столько орехов, сколько он хотел; получилась целая куча, больше той, в какую откладывают яйца сорные куры.

Китаец обрадовался и, верно, подумал, что сможет взять у нас все, что только пожелает, раз ничего не дал нам в обмен за кокосовые орехи. И так как он был нехорошим человеком, то схватил за локоть одну девушку в возрасте иваг и хотел забрать ее с собой. Но у этой девушки были отец, и брат отца, старшие и младшие братья, и двоюродный брат, и еще молодой человек в возрасте меаким, который собирался на ней жениться. Все они пришли со своими палицами и, чтобы заставить насильника отпустить девушку, стукнули его по голове. Тут он повалился на землю и умер. Кто из мужчин убил его, мы не знаем. Но били его все.

Собственно говоря, мы хотели только отнять у него девушку, а он взял да и умер. Мы обступили его со всех сторон и долго обсуждали, как быть. Некоторые говорили: теперь придут полиси-аним. Но что они могли нам сделать? Ведь это китаец поступил плохо, а не мы.

Люди забрали свои кокосовые орехи и снова стали советоваться. Вдруг один старик взглянул на небо и сказал:

— Когда вы его убили, солнце стояло там, а сейчас оно здесь. Если вы не кончите говорить до его захода, то китайца уже нельзя будет есть: он начнет вонять.

Тогда мы разрезали его на части, мелко разделали мясо, и женщины испекли его с саговой мукой. Китаец оказался на редкость вкусным, куда вкуснее обычного человека и много-много вкуснее, чем свинья.

Вскоре об этом услышали люди из соседних и прибрежных деревень, а от них н пиф-пафы в Эрмасуке. Они прислали к нам полиси-аним, и те спросили, кто убил китайца. Тогда все, кто бил его, назвали себя. Потом полиси-аним захотели узнать, кто его ел. И тут всем нам пришлось пойти с ними в Эрмасук.

Здесь, в Эрмасуке, туан Бентир спросил у нас, кто бил китайца. Потом он пожелал узнать, почему мы его съели. Мы ответили, что он все равно уже был мертвый и нам стало жалко, чтобы зря пропадало такое хорошее мясо. Туан сначала рассердился, но потом рассмеялся. Он сказал: мы не должны сами убивать плохих людей, а обязаны позвать полиси-аним. Но до тех пор, пока они добрались бы до нас, китаец наверняка успел бы причинить девушке зло.

И все-таки нас посадили в Буи. Почему нас здесь держат? Китаец ведь был плохой, а когда мы его ели, он уже давно умер. Нельзя же выбрасывать хорошее мясо!

ВЕРДИКТ
Вследствие отсутствия злого умысла со стороны людей с Кумбе их подвергли весьма мягкому наказанию: участники избиения получили восемь дней тюремного заключения «за недозволенное сборище», а участники пиршества — восемь дней «за хулиганство» с предупреждением, что при повторении подобных случаев к ним будет применена статья об осквернении трупов. Любопытно отметить: все обвиняемые подчеркивали, что они уже не охотятся больше за человеческими головами и что череп и кости убитого зарыли у своих кокосовых пальм, чтобы, согласно старым верованиям, пальмы лучше плодоносили. Кстати сказать, это одна из основных причин, по которой в культе Майо и культе Имо убивают людей.

Перевод с немецкого Г. Пермякова и М. Харитонова "

Вот такая сказка мне на ум пришла. Просчитав все свои плюсы перед китайцем, решились подойти. Кокосов не просили и к парням не приставали, а значит, шанс вернуться в город был велик. Настораживало только одно, что слишком мало им за нас дадут. Что бы они не очень гневались, показывали собравшимся вокруг все отснятые кадры и видео. Это было стопроцентным попаданием в мишень, как, впрочем, и всегда. Хочешь растопить сердце папуаса или африканца? Познакомь его со своим фотоаппаратом!





Мы ходили меж травяных дымящихся скирд, думая и гадая, что же это может быть?



Папуасы плотным кольцом нас обступили, улыбаясь краснозубыми ртами, и рассматривали с нескрываемым любопытством. В середине площади внушительное кострище.





Ещё почти горячие угли. Здесь был большой костёр ещё с утра. Возможно, тут готовили пищу, но где она? Женщины стали раскапывать травяные кучи и к нашему удивлению в клубах дыма мы увидели печёные овощи.



Люди хватали их горячими и отходили в сторону. Так вот она где, пища! В стороне одиноко был установлен свежий навес с металлической крышей над такой же свежей могилой с крестом. Мы с Любой предположили, что это были поминки. Поминать печёными овощами отказались. Мы такое блюдо не едим! А вот кострище под ногами оставалось загадкой.

Пока мы думали и гадали, кого на огне зажарили, (думаю свинью), народ жевал овощи и радовался, бренча гитарами. В общем, на похоронах у тёщи порвали три гармошки!

Даже если это были не поминки, надо сказать пару слов о захоронениях. В деревнях и у их окраин хоронят уважаемых людей деревни, а на кладбище всех остальных. Возможно, это были поминки по уважаемому человеку.

Наши раздумья прервал внезапно раздавшийся боевой клич. По асфальтированной широкой дороге бежала толпа народа с луками и стрелами. Воинственно крича, они приближались. Для меня это был момент сильнейшего испуга, решила, что все эти люди бегут сюда, к нам и сейчас случится что-то не поправимое. Их было человек восемьдесят. Какое-то время мы просто смотрели на приближающихся дикарей, не понимая что можно предпринять и куда бежать. Паникуя, удалось сделать только видео, столь неожиданно пробежавших мимо людей. Видимо в какой-то другой деревне проходила своя церемония, совсем нам не понятная.

После всех этих событий, панорама Вамены с горы Напуа стала совсем не интересна, но мы продолжили свой путь, а те люди, что бежали дружной толпой, свернули на горную тропу, лентой вьющуюся по холмам и пригоркам и, растянувшись в шеренгу, двигались по ней, призывно крича. Ещё долго можно было их наблюдать и слышать, пока совсем не скрылись из виду.

Начинался дождь, всё выше к подьёму. Встречные папуасы улыбались и здоровались. Голые старики несли хворост на спине, женщины пожилые тащили на себе заполненные сетки, при этом даже протягивали щуплую руку, что бы поздороваться.









На всём протяжении дороги мы созерцали папуасские деревни с мужскими и женскими домами, со входами – лазами среди заборов из кольев. Попадались деревни с закрытыми на замок калитками, и мы не могли достучаться до жителей. Иногда удавалось услышать пение папуасов, мы заворожено останавливались. Нам понравилась их музыка.









А ещё вокруг столько зелени, ну просто всё зелёное, что в языке папуасов такого цвета не существует. А зачем оно нужно, когда и без него всё ясно!







Слово нож, например, у них, называется ножа. Топор - топор, лопата - лопата. Всё благодаря Миклухе – Маклаю, это он показал им эти инструменты первым, закрепив за ними право называться по - русски.

Тот день был последним днём пребывания в Вамене. Всё-таки я показала Любе реку с берегами из щебня. Папуасская ребятня, рассевшись по камням, проявляла к нам явный интерес, но никто подойти не посмел. Вернулись в город через дряхлый мост, по которому ещё и транспорт проезжал, ожидая встречную машину на въезде. Получалось, что с обеих сторон на мост въезжали машины поочерёдно, на мотоциклистов такое правило не распространялось.







Неожиданно сильный ветер задул по ледяному, закручивая смерчем дождь. Вернулись в город совсем мокрые и замёрзшие, но нас ждал сухой уютный номер, а вот папуасам было тяжко. Босыми ногами месили холодную грязь. Из-под пиджаков, накинутых на голое тело, торчали котеки и дрожали от холода, как и колени. В пору было всех в свой номер собрать и обогреть, такими жалкими они казались.

Утром отправились в аэропорт, было непривычно холодно. Огромный ангар ещё пуст. Все его углы были заплёваны красным бетелем, в середине стояли две регистрационные стойки, похожие на громоздкие тумбы. Все выходы на аэродром были открыты, можно было пойти и беспрепятственно погулять по полосе. А можно было пройти и через широченные ворота, что распахнуты совсем рядом с ангаром. Вообще, народ так и делал, пока не появились долгожданные сотрудники, буквально за 20 мин. до вылета. Тут, конечно, все в одном месте собрались и сдали свои билеты для регистрации общей стопкой. Паспорта никто не смотрел. Зачем в них смотреть? Паспорт и паспорт, а вот билет необходим, он денег стоит.



Среди народа старые папуасы «тусовались», пытаясь продать свой мёд и металлические стрелы, но данный товар спросом не пользовался, видать скоро время придёт, что такие замечательно сработанные стрелы перестанут быть нужными.

Мы покидали долину Балием. «Злобнолицие» папуасы остались для нас загадкой. Среди них мы видели таких, которые наивные и добрые внутри, видели и тех, у которых в глазах неприятные огоньки вспыхивали при виде нас. Улыбки были не часты, возможно, не от плохого характера, а от неожиданной встречи с нами. Туристы тут столь редки, что папуасы от удивления улыбаться забывали. Да и не учили их ещё этому, дежурно скалиться белому человеку. А мы и не в обиде. Даже очень рады, что открыли для себя этот странный и удивительный мир. Мы совершили путешествие в прошлое человечества, мы встретились с его молодостью. Вот такая она, Irian Jaya, где только долина Балием считается относительно изученной. А сколько ещё открытий тут будет сделано? Время покажет.

[Scarlet-Cet]

Тамарита

Тамарочка, ну просто прелесть. Кладбище какое интересное. А когда читала про костер, все гадала: кого же они там жарят... хорошо, что только овощи.

Очень ждем продолжения.

[Тамарита]

СЕНТАНИ

Вернувшись из г. Вамена в столицу острова Сентани, что раскинулась у озера с одноимённым названием, удивились чёткой «смене декораций». На улице ни одного представителя от папуасов. Сориентировались мы быстро, уверенно пройдя мимо полицейского участка и не забыв поздороваться со старыми знакомыми. Гордо миновали гестхауз, в котором папуас с мокрым носом всучил нам комнату в плесневых стенах за 20 дол. и, гремя колёсами по двору, вымощенному плиткой, вошли в отель под названием Mansapur Rani.

Тут за 25 дол. нам дали отличный номер. Как это мы в прошлый раз не дошли до этого отеля? А пройти то всего было метров сто лишних. На радости, что всё замечательно сложилось, позвонили Фиану. Тому самому Фиану из полиции, что нашёл нам проводника в Вамене. Фиан приехал быстро и стал первым слушателем, приняв удар от наших впечатлений на себя. Понятное дело, что слышал он о папуасах часто и видел тоже, но у нас это были первые папуасы в жизни! Он неподдельно был за нас рад, и это чувствовалось.



Мы с Любой гуляли по Сентани, искренне удивляясь огромному количеству полицейских участков и самих полицейских. Их тут так много, что на это нельзя не обратить внимание. Интересен тот факт, что у многих участков установлены статуи полицейских, и мы фотографировались почти с каждой.



По улицам разъезжали машины, угрожающего обличья, которых доселе я не видела.





На пустыре тренировались парни в восточных видах борьбы. Наблюдать за ними было интересно, увидев нас, старались изо всех сил.



Школьники в форменных костюмах гримасничали на камеру и искренне радовались такой возможности.





Те, кто постарше, вели себя сдержанно, но тоже не прочь были похохотать.



Особенно понравились детские сады, палисадники в цветах, а детишки в них, словно из сказки. Единая форма одежды предусмотрена и здесь. На девочках мусульманские зелёные платки в оборочку и такие же длинные сарафаны, на мальчиках зелёные брючки. Детсадовцы занимались рассадой для цветов, носили горшочки для них, поливали, учились заниматься делом.





Улицы в Сентани узкие, взбирающиеся по склонам, не считая двух главных с двусторонним движением и с огромным количеством магазинов, лавок и лавчонок. По ним мы тоже прошлись, но особо не впечатлились. Ближе к окраинам город терял свой облик, превращаясь в слякотную деревню с кучами мусора. Постоянно красивыми оставались лишь только горы в сползающих облаках, что живописно украшали окрестности.

ЗАПАДНЫЙ ТИМОР. КУПАНГ

На Тимор мы полетели не по собственной воле. Так уж сложились обстоятельства, так определились авиаперелёты, что, прежде чем попасть на остров Флорес, нам предстояло вылететь в Джакарту на запад Индонезии, а потом, сделав там пересадку, отправиться обратно на восток к острову Тимор. А с Тимора до Флореса на север, говорят, рукой подать!

Я особенно по этому поводу не «парилась», мне всё едино куда лететь, да и Люба была со мной солидарна. На папуасов вдосталь насмотрелись, временем располагали, а билет Новая Гвинея (Сентани) - Джакарта - Тимор стоил всего 211 дол. Для тех, кто представляет себе это расстояние, кому приходилось бывать в этих местах, данная ситуация понятна, а для тех, кто собирается, не лишним будет взять информацию себе на заметку.

Я уже говорила, что во всех аэропортах Индонезии при вылете собирается аэропортный сбор. Вот и в Джаяпуре (г. Сентани) мы уплатили по 30 000 рупий (100 руб.). Снова была запланированная посадка в Макассаре (о. Сулавеси). Ох, уж мне эти взлёты и посадки! Любу укачивало, это было видно. По прилёту в Джакарту, успели съездить на бесплатном шатл-басе в международный терминал, что бы поменять нужную сумму денег на весь дальнейший путь. Ведь у нас впереди было несколько островов, где обменных пунктов мы не встречали. Решение по обмену денег было очень правильным. К тому же обменных бюро оказалось несколько и можно было выбрать удобный курс. К нашему удивлению курс заметно вырос. Лишь только на о.Бали мы не столкнулись с проблемами по обмену валюты.

Полёт до Купанга напоминал поездку по колдобинам на тракторе «Беларусь». Трясло невероятно сильно, и приземлились довольно жёстко, почти ударились о взлётную полосу. Была глубокая ночь. Вышли из тесного зала на улицу и поняли, что город за горизонтом. Вокруг не было даже проблесков фонарей. Аэропорт казался единственным оазисом в плотной чёрной ночи. Только там ещё теплилась жизнь.

Западный Тимор принадлежит Индонезии, а Купанг - его столица. Восточный Тимор сам по себе, получил независимость от Индонезии в 2002 г. и язык там португальский. Сам остров называется Тимор и является самым южным в Индонезии, находится в непосредственной близости от Австралии.

Таксисты предлагали свои услуги, рассчитывая подзаработать на нашем неведении ситуации. Но я уже давно так просто таксистам не сдаюсь. Надо знать хотя бы цену за проезд в город. Попутчица стала настаивать на немедленном отъезде. Было ясно, что она не будет искать более выгодный вариант. Значит снова это надо делать мне. Оставив Любу с вещами, вернулась в аэропорт. Мне повезло. Буквально через 10 мин. мы выехали с сотрудником отеля Тимор на отельном транспорте в город.

Как и предполагала, он привёз нас в отель за 65 дол. сутки. Я отказалась сразу, собравшись искать другое место, тогда тот же водитель и на той же машине привёз нас в замечательное место с номерами по 12 дол. за двоих и с завтраками на утро, с неограниченным количеством кофе в течение дня. Этот приём с отелями общеизвестен, но возможно кто-то и не знает. Сначала предлагают дорого, а в случае несогласия – устраивают дёшево.

О г. Купанг очень мало практической информации, да и я не была готова к его посещению. В разработанный мною маршрут он совсем не входил. Но, коль мы здесь оказались, то надо было что-то смотреть и остановились мы здесь на пару дней.

Выспавшись, первым делом позаботились о билете до г. Лабуан Баджо, что стоит на берегу морского залива на о. Флорес и именно оттуда уходят яхты на о. Комодо к комодским варанам. На не большом мотоцикле с нашим вчерашним водителем я съездила в аэропорт и приобрела билеты у авиакомпании Мерпати по 86 дол. каждый. Ну а после всех обязательных дел мы с Любой взяли в аренду машину на 3 ч. и отправились кататься по городу.

За пределами города растительность саванная, пожухлая и колючая.
Ничего удивительного увидеть не довелось, обычный индонезийский городок, но благодаря нашему водителю, мы всё-таки побывали в некоторых значимых местах. Изначально понравилось то, что все улицы засажены деревьями, цветущими ярко-алым цветом. Осыпают лепестки прямо на проезжую часть, празднично её украшая.





Что бы как-то нас завлечь, водитель угостил конфетами, напоминающими варёный сахар в бумажных формочках. Оказался действительно сахар от сахарных пальм аренга и в подтверждение сказанному остановился у этих прекрасных, стройных деревьев, к тому же ещё и сладких.

- саговая пальма

- сахарная пальма

Сахарная пальма является одним из 75-ти видов саговых пальм. Сок плодов мужского дерева используется не только для изготовления сахара, но и для приготовления вина и уксуса, а практически не гниющие волокна из её листьев используются в кораблестроении. Плоды сахарных пальм, это длинные и мощные гроздья из зелёных шариков, диаметром примерно 5-7мм и закрученных по спирали. Они сразу бросаются в глаза даже среди зелёных зарослей. А если пальма не плодоносит, то её просто срубают и используют крахмальную сердцевину саго в приготовлении блинов и пирожков.

В Купанге положительно относятся к монументам и их предостаточно для небольшого города. Смысловое значение понятно, на одном достаточно заметном, трое рабочих с факелом Свободы в руках, на другом белый Голубь Мира в ладонях, ну а остальные памятники, увиденные нами, изображали представителей местного народа в национальных одеждах да комодских драконов с соседних островов.















Интересным оказалось посещение музея, где выставлены различные ископаемые, антропологические артефакты, традиционный текстиль «Икат» ручной работы и другие экспонаты представителей различных этнических групп восточных островов Индонезии.









Пускать нас туда было некому, шёл капитальный ремонт зданий, вернее так считалось, на самом деле ремонтные работы по каким-то причинам приостановлены. Мы ходили вокруг павильонов, надеясь, что нас увидят. Действительно вышел удивлённый охранник и открыл нам «чёрный вход». Поводил по залам, показал всё без утайки, разрешил фотографировать, но ещё больше удивился, когда мы, уходя дали ему по доллару. Музей оказался совершенно замечательным. Старинное огнестрельное оружие по стенам, образно показан быт местных крестьян, фигурки из цветных пород деревьев, камня, расставлены под стеклом.



















Фигурки на Тиморе отличаются своеобразной манерой исполнения и это сразу обращает на себя внимание, поэтому спутать их с фигурами других мест, просто не получится.

В этот же день посетили парламентский дворец и дворец президента. Охранники при въезде на территорию предупредили не фотографировать вотчину президента, но мы ослушались. Когда ещё сюда попадём?













А потом была пристань с городским пляжем и пирсом, далеко уходящем в море Саву. Каменные ступени набережной вкривь и вкось спускались к воде, а само море и берег - чисто помойка.











Желания искупаться не возникло и поехали мы на традиционный местный рынок, где на мангалах жарили рыбу и морепродукты. Запах исходил такой, что впору только слюной захлебнуться. Заказали для себя большую, светлую рыбину в жёлтых пятнах за 8 дол. Пока её готовили, успели побывать в турагентстве, где получили гору брошюр и проспектов, а вот экскурсий, к сожалению, здесь не оказалось. Зато рыба на острове Тимор отменная! До сих пор мне кажется, что вкуснее рыбы я не едала.

- покупка состоялась

На следующий день мы были предоставлены сами себе. Поэтому первым делом решили искать пляж.





Найти чистый берег и чистое море оказалось проблематичным. Коралловое дно царапало ноги, проваливаясь ямами в глубину. Мусор и водоросли плавали в тёплой воде. Решили только загорать, время от времени прячась в тень. Рядом рыбаки красили лодку, да и к берегу было причалено достаточно барж и больших лодок. Держась за трос, а потом и за борт лодки, я всё-таки вошла в море подальше от берега и искупалась, сумев получить удовольствие.



По берегу установлены настилы из палок, словно топчаны на низких ножках, к тому же навес имелся. Видимо для отдыха рыбакам, когда с моря вернутся. Вот на одном таком настиле мы и пристроились отдохнуть рядом со спящим парнем. Было тут удивительно прохладно. Как-то незаметно местный люд подтянулся, какая – ни какая беседа завязалась. Индонезийскому языку нас стали обучать. Уж больно всех веселило наше произношение. Результатом общения стала заключительная фраза о том, что русские хорошие, а американцы плохие. Сильная фраза!







После плачевного пляжного отдыха снова рыбу прикупили. Уж, очень понравилась. Отправив Любу мотоциклом в отель, сама пошла пешком, исследуя город.





Моросил мелкий приятный дождь, сбивая жару. Зелени в городе столько, что, будто по лесу идёшь. Пустыри с колючим кустарником казались просто не проходимыми, дорога вилась по склону и оттого казалась долгой. Но до отеля всё-таки добралась, получив наслаждение от пешей прогулки. Вот таким не затейливым оказался Купанг на о. Западный Тимор, а утром следующего дня, благополучно вылетели на о. Флорес.

[Oxana0611]

Какая же Вы молодец! Сколько энергии, жажды впечатлений!
P. S. Прочитала отчет про поездку в Мозамбик..... нет слов.... Восхищаюсь Вашим мужеством и упорством!

[Тамарита]

Какая же Вы молодец! Сколько энергии, жажды впечатлений!
P. S. Прочитала отчет про поездку в Мозамбик..... нет слов.... Восхищаюсь Вашим мужеством и упорством!

Спасибо Вам! Спасибо за не равнодушие. А что касается Мозамбика, то это моё самое выстраданное путешествие. Вообще считаю, что то моё африканское путешествие, оно самое настоящее, и не только мозамбикская часть, но и Танзания, и Малави. Оно мне дорого, потому что тернисто.

[Liepa]

Здорово! Вот подсела я на ваш отчет! Про Миклухо-Маклая почитала, удивительный человек, раньше кроме общих сведений ничего о нем не знала. Жду продолжения. Если нетрудно, напишите потом какая была продолжительность вашей поездки. И сколько дней вы были в Западном Папуа.

[Тамарита]

Здорово! Вот подсела я на ваш отчет! Про Миклухо-Маклая почитала, удивительный человек, раньше кроме общих сведений ничего о нем не знала. Жду продолжения. Если нетрудно, напишите потом какая была продолжительность вашей поездки. И сколько дней вы были в Западном Папуа.

Знаете, у меня тоже так, где-то что-то прочту интересное, зацеплюсь за новенькое и пошла читать всё подряд по цепочке. Развиваюсь.))) Этому предела нет. Всё наше путешествие было чуть больше месяца, в Зап. Папуа 8 дней.

[Тамарита]

Здорово! Вот подсела я на ваш отчет! Про Миклухо-Маклая почитала, удивительный человек, раньше кроме общих сведений ничего о нем не знала. Жду продолжения. Если нетрудно, напишите потом какая была продолжительность вашей поездки. И сколько дней вы были в Западном Папуа.

Считаю, что маловато были у папуасов, думаю, что повторю поездку в одиночку. Со временем не определилась. Как только будут деш. билеты, так и рвану. Я там всё обойду, по партизански в ПНГ подамся, на получение визы надежды мало. )))

[Scarlet-Cet]

Тамарита

Тамарочка, очень мне Тимор понравился, симпатично там как, народ приветливый, музей какой хороший и президентский еще и рыба вкусная-сплошные удовольствия. Жаль пляжа подходящего не нашлось. Местным видно эти пляжи совершенно не нужны.

Тамарочка, пиши, пожалуйста, все подробно, ну кто из нас туда попадет. А так читаешь и будто сам побывал. Супер!

[Тамарита]

Тамарита

Тамарочка, очень мне Тимор понравился, симпатично там как, народ приветливый, музей какой хороший и президентский еще и рыба вкусная-сплошные удовольствия. Жаль пляжа подходящего не нашлось. Местным видно эти пляжи совершенно не нужны.

Тамарочка, пиши, пожалуйста, все подробно, ну кто из нас туда попадет. А так читаешь и будто сам побывал. Супер!

Продолжение следует.


ОСТРОВ РИНЧА

Перелёты между островами Индонезии, вроде автобусных маршрутов между городами на материке. Да и понятно, в силу сложившегося географического рисунка далеко на рейсовом автобусе не уедешь. Но мало того, маршрут, указанный в билете, как правило, не совсем прямой, а с промежуточными посадками в неожиданных местах. Поэтому несказанно обрадовались, оказавшись без лишних посадок после о. Тимор на о. Флорес, в крупнейшем его городе Лабуан Баджо.

Мысли в голове были разные. А самая насущная, это попасть на остров Комодо, драконов которого уже видела вся Россия. Да, что там Россия? Весь мир видел, а я всё никак не доберусь. Стыдно признаться! Но как бы стыдно не было, а признаться пришлось, прямо войдя в здание аэропорта. Самые нахрапистые организаторы частных экскурсий склонили нас к посещению двух островов за 3 000 000 рупий. Не знаю, много это или мало, но прикинув свой бюджет, решили брать.

В эту кругленькую сумму входило посещение о. Ринча и о. Комодо на отдельной большой лодке или маленькой яхте. Уж и не знаю, как назвать. Экипаж судна состоял из капитана и повара, который должен был нас вкусно кормить. Предстояло два дня посещать острова с одной ночёвкой на воде. В общем, ударили по рукам!

Нас в машину сразу пригласили и вывезли в открытое кафе на высоком берегу залива, что бы пейзажами восхитить и что бы прониклись духом предстоящего путешествия.









В бухте стояли причаленные корабли и яхты, но это, как и везде. А вот острова на синем горизонте будоражили воображение. Приятным оказалось место, да и организатор нашей программы не такой уж и нахрапистый оказался, а вполне себе толковый молодой человек. До мельчайших подробностей всё расписал, разъяснил, пока его помощник закупал продукты для нашего путешествия. После завершения всех дел, нас доставили на уже подготовленное судно.

Незнакомые нам люди волокли наши пожитки, перепрыгивая через высокие борта судёнышек, причаленных друг к другу толстыми канатами. Мы неуклюже, вслед за ними, переваливались из лодки в лодку, пока не оказались на «своей территории». Знакомство с экипажем заключалось в нескольких кивках головой и взаимных улыбках. Ни капитан, ни повар не говорили на знакомых нам языках, и на протяжении всего путешествия мы только улыбались взаимовежливо, не имея ни малейших претензий друг к другу.



Наш путь лежал на о. Ринча. Лишь только мы отдалились от берега, как на палубном столе появилось кофе, чай, сахар, фрукты и жареные сладкие бананы. С этого момента всяческая снедь, появлялась поочерёдно перед нами, до самого возвращения обратно в порт. Наш поварёнок, улыбчивый и весёлый парень, готовил со знанием дела, но, главное, с удовольствием. Капитан крайне редко выходил из рубки, но его сосредоточенное лицо мы видели постоянно через стеклянное большое окно.







Мы с Любой чувствовали себя вольготно, являясь единственными участницами заманчивого приключения, блаженствуя от лёгкого бриза и роскошных пейзажей. Несчётное множество островов поражало, но ещё больше удивляла способность нашего капитана определять путь, среди сотен и сотен выплывающих отовсюду скалистых берегов.







Обжитых земель было не много, если брать во внимание один – два дома на берегу у кромки пляжа.







Разные суда шли навстречу, или же параллельно нам.

















Во второй половине дня причалили к пирсу на о. Ринча. Нас радостно встретил рейнджер и каменная арка со статуями варанов, на которой красовался призыв посетить столь необычный национальный парк.







Пошли вслед за проводником через пустырь с сухими деревьями и колючим кустарником. Саванная растительность была не высокой, любопытные обезьянки издалека наблюдали за нами. У домика рейнджеров, где принято отдыхать после трипа, выставлен стенд с прикреплёнными к нему черепами животных, которых, значит, вараны завалили. Черепа выглядели зловеще, видимо для острастки туристов.







Вооружившись рогатиной, наш проводник повёл нас прямо к кухне, где готовят обед сотрудникам парка. Я уже знала, что там дракончики обожают полежать и подождать. Авось кусочек мяса кинут из жалости, или неосторожного туриста удастся за ногу схватить. Действительно несколько чудищ возлегали у самой кухни, привлечённые запахом мяса.









Кухня на деревянных сваях, с высоким крыльцом, была окружена этими тварями. Распластанные тела с длинными хвостами напоминали нильских крокодилов. Кожа складчатая, вроде металлической кольчуги. А на вытянутых мордах, жёлтые пятна.

Всего четыре острова населены варанами и, говорят, западное побережье Флореса. Хотя сами рейнджеры утверждают, что на о. Флорес драконов нет. Три острова имеют мелкую разновидность комодского дракона, среди них наиболее популярен о. Ринча. А самый крупный варан обитает на о. Комодо и достигает в длину 3-х метров. Почему дракон? Да потому, что является последним представителем гигантских ящеров, обитавших на земле 500 тыс. лет назад, и самым крупным на земле вараном в наше время. Питается только мясом, желательно не совсем свежим. Поэтому и собираются они на запах мяса у местной кухни. Заходить на неё и выходить довольно проблематично, но для этого используются рогатины, которой прижимается голова дракона к земле, лишая его тем самым возможности нападать.

Ведь укус его только смертелен и он об этом знает, а потому даже слегка царапнув жертву, уверенно ждёт его смерти и не спеша идёт по следу. Его слюна ядовита не от того, что в ней присутствует яд, а от невероятно огромного количества опасных микробов скапливающихся во рту этих монстров. Время между укусом и смертью у всех животных разное. Например, буйвол может пасть только на следующий день, а ребёнку достаточно 40-ка минут. Из крупных животных тут обитают буйволы и олени, в то время, как на о. Комодо распространены ещё и дикие кабаны.

Драконы за животными не гонятся, они просто спокойно лежат меж деревьев, похожие на коряги и ждут не осторожную жертву. Хотя варан в состоянии развить скорость до 18-ти км. в час, при этом полностью поднимает своё тело от земли и бежит, волоча за собой только хвост. Лапы у него крепкие, ступни широкие, а изо рта узкий язык то покажется, то исчезнет на подобие змеиного.

Живут они, как и люди, 50 - 60 лет. За один раз могут съесть до 45-ти кг. мяса, а потом медленно его переваривать в течение месяца, лёжа под деревом. Если варан пал своей смертью, то сотоварищи, не раздумывая, его съедают. Каннибализм среди этих «злыдней», обычное дело. Даже собственных детей не щадят, едва вылупившихся из яйца. Ведь комодский дракон животное яйцекладущее. Выкопав в песке яму в 20 – 30 см., самка оставляет в ней от 15-ти до 30-ти штук яиц, но вылупляются всего 3 – 7 детёнышей, да и тех родная мамаша может пожевать. Поэтому маленькие дракончики, едва родившись, интуитивно скрываются от кровожадных мамаш, взбираясь по стволам саговых пальм. Примерно до 3-х лет они живут внутри пальмы, питаясь её крахмалом, гекконами, мелкими ящерицами и насекомыми. Взрослые особи не в состоянии лазать по пальмам, в силу своего не малого веса.

На о. Ринча обитает 2000 особей варанов, но это не значит, что они тут на каждом метре. Гуляли мы по холмам довольно долго, но встретить нам довелось пять особей, которых мы с Любой заметили только при помощи проводника. Не большое стадо буйволов паслось по склону холма, олени в кустах прятались.

- сёстры Лола

- и Лала







Вид сверху на залив просто очаровывал, если бы не эта напасть - драконы. Сильно то не разгуляешься!









- домики рейнджеров под горой

Вернулись вниз к домикам рейнджеров, при этом наш проводник не оставлял нас ни на минуту и не позволил самостоятельно отойти даже в сторону. На острове, говорят, нет отелей, тут никто не живёт. Хотя постройки вроде бунгало имеются. Но нам не было это важно, ночевать собирались в каюте.





Поэтому отправились к своему судну под надзором нашего проводника, что бы там же и заночевать.







Там весёлая обезьянка здорово повеселила, уплетая за обе щекИ наши бананы,

- "За две гримасы всего один банан дали. Маловато будет"

- "Куда это они?"

- "Уезжают"

- "Ну ладно. Другие приедут, тоже с бананами."

при этом хитрила и до самого нашего отплытия не покидала пирс.

Закат встретили на судне, ужиная жареной рыбой в сладком соусе и пирожками из саговой муки. В то время, как наша команда осторожно выруливала из бухты, боясь напороться на камни, наступила ночь. К острову Комодо прибыли в полной темноте и на приличном расстоянии от берега бросили якорь. Совсем не хотелось спать, и мы долго ещё сидели при свете тусклой лампочки, слушая плеск волн о корму, всматриваясь в редкие огоньки на берегу загадочного острова Комодо.

[co-pilot]

Живут они, как и люди, 50 - 60 лет.

В этом месте, от чего-то, мне взгруснулось...

[Тамарита]

Живут они, как и люди, 50 - 60 лет.

В этом месте, от чего-то, мне взгруснулось...

Да ну, что Вы! Мы их переживём!)))

[Sil-mariel]

Дракошки чудные))) Только ради них хочу туда)))

[Тамарита]

Дракошки чудные))) Только ради них хочу туда)))

Ну, вот, хоть одному человеку понравились! А то ведь мои знакомые считают, что на них не смотреть надо, да ещё ехать не известно куда, а просто взять и истребить!

[Sil-mariel]

Дракошки чудные))) Только ради них хочу туда)))

Ну, вот, хоть одному человеку понравились! А то ведь мои знакомые считают, что на них не смотреть надо, да ещё ехать не известно куда, а просто взять и истребить!

Ну как так...они ж такие милые...

[Scarlet-Cet]

Дракошки чудные))) Только ради них хочу туда)))

Действительно чудные...но и страшные же. Тоже хочу...

[Scarlet-Cet]

Дракошки чудные))) Только ради них хочу туда)))

Ну, вот, хоть одному человеку понравились! А то ведь мои знакомые считают, что на них не смотреть надо, да ещё ехать не известно куда, а просто взять и истребить!

Таких знакомых может самих на острова какие услать. Я давно на этих варанов всегда по телеку смотрю и мечтаю увидеть живьем, понимаю, что возможно мне это и не удастся, но чем черт не шутит, а вдруг. Тамара, восторг полный, про Комодо наверное еще интересней будет.

[Тамарита]

Таких знакомых может самих на острова какие услать. Я давно на этих варанов всегда по телеку смотрю и мечтаю увидеть живьем, понимаю, что возможно мне это и не удастся, но чем черт не шутит, а вдруг. Тамара, восторг полный, про Комодо наверное еще интересней будет.[/quote]

Ирина, мне трудно сказать, что чего интересней, Ринча или Комодо, или папуасы, или дорога - серпантин. Я даже и не знаю. По мне кажется всё необыкновенно интересно. Даже про тот-же Тимор рассказывала с удовольствием, хотя, казалось бы, рассказывать не о чём. В общем, моё мнение не может быть объективным. Я рада, что тебе всё нравится, как и мне!


ОСТРОВ КОМОДО

Ветром странствий занесло меня в этот удивительный мир Индонезии. Мечты должны сбываться. У каждого из нас их много, но осуществить мечту не всегда просто. Порою большого труда стоят наши мечты, требуют сил и времени, вложенных средств и растраченных нервов, но воздаётся нам сторицей, и мы снова готовы претерпевать трудности во имя следующей мечты.

Лишь только рассвет занимался, но наш капитан не дремал. Судно уверенно подходило к пирсу первым.





Пока ещё достаточно прохладным было утро и совсем безлюдным. Пришвартовав судёнышко, капитан и повар любезно помогли выбраться из лодки, и мы с подругой направились к берегу острова Комодо.









Главному острову одноимённого национального парка.







Нас никто не встречал, лишь только огромный дракон шёл к воде. Именно по утрам комодские вараны активизируют свою деятельность и охотно плавают в море. Хотя на преодоление длительных дистанций они не способны. Именно по этой причине обитают чудовища только на 4-х островах. В свой рацион питания кроме мяса включают и рыбу, пойманную в океанских водах.







Рейнджеры ещё не пришли на работу, а потому запретов на съёмку дракона не было. Это была огромная рептилия, выбрасывающая длинный узкий язык далеко перед собой. Решила приблизиться максимально, оставив Любу на пирсе, но хитрое животное, увидев во мне жертву, замерло, распластавшись среди сухих коряг. Судя по подтянутому «подбородку», оно было голодное. Подумав, что надо бы сотрудников парка подождать, вернулись к лодке, а там уже гостей понаехало.





Если на о. Ринча мы были одни, то тут желающих познакомиться с варанами оказалось предостаточно. Вскоре сотрудники заповедника подтянулись, разобрав всех туристов. Мы тоже не остались не у дел, и очередной проводник с рогатиной повёл нас по острову.



Снова первым делом к кухне направились, а там не только кровожадные великаны возлегали, но и большеглазые олени паслись в непосредственной близости от чудовищ, не спуская с них косых взглядов. Пристроившись под кухней среди свай, олени трепетно следили за оленятами. Видимо и им с кухни что-то перепадало.













Оленей оказалось великое множество, почти не пугливых, с ветвистыми рогами и красивыми раскосыми глазами. Они наблюдали за нами из зарослей влажным, глубоким взглядом, не срываясь в беге и даже не пытаясь скрыться.







Наш проводник зорко следил за окружением, вглядываясь в тропу, в заросли деревьев и смотря вверх. Кому, как не ему знать о непредвиденных ситуациях на тропе?





На острове водятся три вида ядовитых змей, на стволах пальм могут сидеть драконовы дети, спрятавшись от собственных родителей, а у самой тропы могут незаметно пристроиться сами дракоши, пуская слюну при виде нас.

На Комодо растительность буйная и густая, обзора никакого,





но проводник среди жутких зарослей безошибочно угадывал варанов, а мы их просто не видели, пока на морду не наступим. Ну это я так, образно выражаюсь. А вообще, со слов нашего проводника, недавно из местной деревни мальчик девятилетний погиб, выйдя в лес, был укушен притаившемся драконом. Я в эти байки верю с трудом, но уж очень эмоционально была рассказана история.

На острове находится единственная деревня рыбаков. Это сейчас они рыбаки, а ведь их далёкими предками были заключённые, вывезенные португальскими и голландскими колонизаторами в наказание на остров. С тех пор люди научились себя защищать и охранять свою деревню. Зоркий надзор за окраинами, крепкая ограда позволяют людям сосуществовать рядом с монстрами, да и работа в заповеднике имеется. Жители деревни выращивают коз и отдают на съедение драконам, что бы хоть на время откупиться от их нападений. Дикие животные осторожные, против драконов сноровку имеют, а вот лежать варанам у деревни, в ожидании не смышлёного поросёнка или ребёнка, на время выбежавшего за ограду, занятие простое и более прибыльное.





Я спросила нашего проводника, зачем они тут живут, он только пожал плечами. Каждый день утром он идёт пешком на работу 2 ч. по берегу и каждый вечер возвращается обратно, но, если задерживается дотемна, то последнее туристическое судно доставляет его в деревню. Самое ужасное, что монстров запрещено убивать. Все они находятся под охраной государства, многие имеют свои личные имена и почти всех рейнджеры знают в «лицо».





Драконы тут явно были крупнее, а значит прожорливее. Проводники с рогатинами окружали их со всех сторон, не оставляя даже малейшего шанса на укус.









В лесу стояла жара, по деревьям сидели какаду и другие чудные птицы, морские заливы были не менее красивы, нежели на о. Ринча, но желания тут оставаться не было никакого.





- геккон



Вернувшись к берегу моря, прикупила несколько деревянных фигурок варанов у местных мастеров резьбы по дереву. Видать ещё и таким бизнесом промышляют деревенские умельцы. Похвально.















Почти до самой лодки шли за мной продавцы футболок, бус и «драгоценных» камней, уговаривая купить всё, но кроме деревянных драконов мне ничего не было нужно. С большим сожалением им пришлось вернуться, а мы с Любой, устроившись на палубе под тентом, с интересом рассматривали купленные сувениры.

Наше судно вышло в море и среди зелёных островов бросило якорь.



Вода просвечивала дно, играя солнечными бликами. Предстояло ныряние с купанием. Но с учётом того, что плавала только Люба, именно ей и пришлось это делать.





Правда, пока не спустили с борта лестницу, в воду она не прыгнула. Уже потом, поднявшись на палубу рассказала фильм о том, как группа молодых людей попрыгали в море с арендованной яхты, забыв спустить лестницу. Обратно подняться никто не смог. Так и погибли, плавая вокруг. После того фильма придерживается правила, сначала лестницу в воду, а потом сама.

Прохладный морской бриз сбивал дневную жару, и мы с удовольствием закончили двухдневную прогулку в порту о. Флорес.

[Тамарита]

ДОРОГА НА КЕЛИМУТУ

Колёсики дорожного чемодана монотонно отстукивали ритм по бетонному пирсу. Пристань, залитая дождём, встречала нас грязными лужами. Только что я и моя подруга Люба вернулись с двухдневной морской прогулки по островам. Комодские драконы всё ещё никак из головы не шли, и мы упоённо обсуждали события двух последних дней. Эмоции требовали выхода, что бы потом улечься в архивах нашего сознания, спрессоваться с теми, которые уже имеются и только по необходимости проявляться. Для этого процесса требовался хотя бы день отдыха и Отсыпа в отеле.

Мы свято верили, что так оно и будет. Но чёрный внедорожник, только что вымытый до блеска преградил нам путь. Улыбчивый водитель назвался Фани, представляя контору «Рога и копыта», устроившую нам эту морскую экскурсию к драконам. Любезно пригласил нас в машину, загрузив чемоданы в багажник. Но в отель нас везти не спешил, а стал склонять к поездке на вулкан Келимуту сегодня, и прямо сейчас. Мы, конечно, туда собирались, но только завтра. А завтра ему оказалось, не интересно.

Результатом длительного диалога стала договорённость об аренде машины, и выезд на вулкан сегодня. Машина на 4 дня и 3 ночи стоила 2 800 000 рупий (280 дол.). Проживание и вход в парк оплачивали отдельно. План был таким:
1. Labuan Bаjo - Ruteng (ночёвка)
2. Ruteng - Moni (ночёвка)
3. Moni - Kelimutu (подъём)
4. Kelimutu - Bajava (ночёвка)
5. Bajava - Labuan Bajo (вечер)

Решив, что сидя в машине тоже можно отдыхать, выехали в восточную часть о. Флорес, что бы увидеть совершенно уникальные по своей красоте, мистически-загадочные озёра Келимуту. Три кратера одноимённого вулкана заполнены жидкостью разных расцветок, находясь в непосредственной близости, друг от друга. За этим фантастическим зрелищем мы и отправились.

Дорога крутым серпантином шла по горам, то прижимаясь к скалам, то повисая над пропастью. Чудные пейзажи быстро менялись.







Буйная растительность иногда почти касалась машины. Мелькали сахарные пальмы, в гроздьях зелёных плодов, густые кустарники в ярких алых соцветиях.







А потом пошёл дождь, да такой, что оглохнуть можно. Он неистово барабанил по крыше, а мы вжались в сиденье, что бы не видеть дорогу, полностью затянутую дождевой завесой. Серпантин никто не отменял, даже не смотря на дождь, лишь только круче он казался.

Реальная опасность на дороге миновала вместе с закончившимся дождём. А на всё ещё чёрном небе, вдруг радуга зажглась! А потом ещё одна, прямо над первой!









Горы, поросшие лесом, в солнечной подсветке излучали какой-то неестественно нежно-зелёный свет, растекавшийся по долинам.







Казалось, что это не правда, так не бывает! Лишь только нарисовать такое можно!
Радуга сияла прямо над нами, перекинувшись с вершины на вершину, поражая своей яркостью и постоянством. Целых 3 часа она сопровождала нас, не отпуская наши взгляды, пока не спустились с гор.





Террасное земледелие в Индонезии можно увидеть на многих островах, вот и тут на Флоресе, ступенчатые горы повсюду. Окрестности, как будто украшены ровными широкими лестницами по склонам.

Остановились в скромном местечке кофе попить. Прямо под горою домик стоит, хозяин за малые деньги напиток готовит. Люба и Фани вверх по ступеням на гору пошли, а я внизу осталась со своей чашкой. Закончив все дела, заспешила вслед. Именно на этом подъёме случилась большая неприятность. Подруга отдала футляр от фотоаппарата попутчику, который вызвался помочь на скользкой и грязной тропе. Уже с вершины мы вместе с ней фотографировали рисовые чеки в долине, имеющие форму кругов, как будто гигантские торты, разрезанные на кусочки.













Только вечером в отеле Люба обнаружила пропажу части денег, которые были в том футляре. А ведь я с момента нашей встречи сразу сказала о деньгах, что всё всегда должно быть при себе.

Но мы пока ещё не знали о пропаже. Фани ходил по вершине, удалялся, возвращался, а мы, знай себе, жали на кнопки. Деревня с цветными крышами внизу казалась игрушечной. Она утопала в бесконечно зелёном далеке.





Дорога к вулкуну Келимуту восхищала взор. Часто останавливались в деревнях, что-то ели, что-то пили, а по нашей просьбе Фани тормозил в интересных для нас местах. Мы упоённо смотрели на величественные вулканы, конусы которых скрывались в облаках.





На острове всего 14 вулканов, среди них действующих шесть. Пять вулканов из которых курящиеся, лишь один с кипящей лавой в кратере.

Дорога иногда подходила к обрывистому берегу моря, порой спускалась к самому пляжу.





Чёрный песок, вместо привычного жёлтого или белого, укрывал прибрежную полосу на десятки километров. Тем самым напоминая о вулканической деятельности на острове. Чёрный пепел извержений, волны несли из морских глубин вместе с отшлифованными, голубыми камешками. Голубым по чёрному были усыпаны берега. Местами камни были собраны в кучи, оказалось, что он предназначен для продажи. Голубой камень продают для декора в отели, в частные дома и офисы.







Как и было запланировано, первую ночь мы провели в уютном отеле в Рутенге, а вторую, перед восхождением к озёрам Келимуту, в Мони. Тут и обнаружилась пропажа денег у подруги. Сумма всего ничего, в 50 дол., но как противно. Много противнее было то, что нам предстояло пробыть с тем Фани ещё 2 дня, говорить с ним и видеть его. Именно по этой причине Люба просила не сообщать водителю о пропаже. Да он и сам, видимо почувствовал смену нашего настроения, хохотал без причины, как безумец, окидывая Любу презрительным взглядом. В кругу своих знакомых пытался её высмеять. Что бы в случае наших претензий, выставить нас в неприглядном свете. Вернувшись через пару дней в Лабуан Баджо, я намекнула ему на ситуацию, но он сделал вид, что ничего не случилось. Это происшествие лишний раз подтверждает простую истину, всё своё ношу с собой.

[Тамарита]

МИСТИКА КЕЛИМУТУ

Сложно соблюдать последовательность мысли, когда хочется рассказать всё сразу. Можно, конечно, подождать, пока эмоции отстоятся, улягутся и наступит просветление. Но, думаю, ждать придётся долго. Поэтому расскажу, как получится и со свежими эмоциями.







О существовании фантастически красивых озёр Келимуту узнала совсем недавно. С появлением компьютера в моём доме, в 2009 г. Вдруг появилась возможность значительно расширить рамки своих познаний. Фотографии цветных озёр из головы не шли. И только через 4 г. я сподобилась оказаться тут.

***
Прохладное раннее утро зябко окутывало ещё не до конца проснувшееся тело. 4 ч. утра. Глаза слипались в полудрёме, а ноги не хотели никуда идти. Лишь неимоверным усилием воли заставила себя встать, надеясь поспать ещё в машине. Надежды не оправдались, снова горный крутой серпантин раскачивал нас из стороны в сторону, окончательно рассеяв остатки сна. Около часу поднимались на машине и, наконец, встали на вымощенной булыжником площадке.

Именно отсюда предстояло идти пешком к кратеру вулкана Келимуту и начинать подъём предстояло потемну. Ведь надо успеть застать рассвет, что б созерцать смену цвета и света. Все эти фокусы для настоящих фотографов, а мне нестерпимо хотелось увидеть диковинные озёра при любом свете и в любом ракурсе.

Подниматься на вершину всего около часа не спешным ходом. Самая верхняя точка Келимуту находится на высоте 1640м. над уровнем океана. Наибольшую часть пути мы уже проделали на машине, поднявшись по ночному горному серпантину и остался наш транспорт на стоянке при въезде.
Входной билет с фотокамерами обошёлся нам с подругой в 146 000 рупий, и мы пошли. Холодное раннее утро просто обязывало укутаться в имеющиеся тёплые вещи. Ночь ещё была густой. Дорожка, выложенная плиткой, уходила в темноту. Высокими папоротниками поросли крутые склоны вулкана. Плотным настоящим лесом казались, не привычным и жутким. Шли молча, вздрагивая от каждого лесного звука, от каждого вскрика не знакомых птиц. Рассвет забрезжил не заметно, и дорожка вывела на открытую местность. Каменистая почва вокруг в клочкастой траве, впереди огороженная поручнями виднелась первая смотровая площадка. На краю каменной стены она примостилась не ловко. Подруга ушла вперёд, рассчитывая на обратном пути завернуть туда, а я пошла сразу. Нетерпение оказалось сильнее практичного разума.



В ещё не наступившем дне, увидела озеро внизу, в каменном кармане. Да какое! Тёмно-зелёное и спокойное!





Через узкую горную перемычку виднелось ярко-бирюзовое озеро в таком же глубоком кратере, но не смотря на явную близость, их воды никогда не смешиваются. Меня аж закачало!



Совершенно отвесные стены кальдер представляли собой почти правильные окружности, камень имел светлую окраску. Рассвет только-только разжигал горизонт и яркости ещё не было, но зрелище обещало быть знатным. Красивейшие озёра мира отражали первые лучи солнца прямо у моих ног.







У местного народа племени лио существует поверье, что озёра Келимуту хранят души умерших людей, и первым увиденным мною оказалось озеро Тиву-Ата-Поло.



Души злых людей принимают его воды, ещё называют его Заколдованным озером. Оно самое «мелкое», всего 64 м. глубиной, но не смотря на столь жуткую легенду, очаровывает сразу. Действительно, Колдовское озеро!

Небо постепенно светлело, приподнимая ночную завесу над окрестностями, и снова чудесный пейзаж мне подарил рассвет. Бирюзовое! Совершенно бирюзовое озеро имела следующая кальдера. Словно гигантская чаша бережно хранила своё содержимое. Абсолютно чарующая поверхность озёр была спокойна. Отвесные скалистые стены закрывали их от разгульного ветра, привольно чувствовавшего себя на вершине.





Это второе озеро называлось Тиву-Нуа-Мури-Коох-Таи или же озером молодых. Опять же по той легенде местного народа оно принимает души безвременно ушедших.



Его глубина определяется в 167 м.! На озёрной глади не было ни единой волны, странным было видеть водоёмы без движения. Создавалось впечатление не естественности, какой-то не натуральности. Как будто они замерли навсегда.
Но ещё чего-то, привычного нашему восприятию, им не доставало, и я никак не могла понять, чего?



По длинной лестнице с перилами шла по пологому склону к самой главной смотровой площадке на верху. Называлась она ещё и пунктом Вдохновения, а ведь не зря такое название имела. Оказавшись в столь желанной точке, восторженным взглядом окинула окрестности свысока.





На противоположной стороне от двух смежных озёр, слегка поодаль, ещё одна глубокая чаша – кальдера хранила чёрное, просто смоляное озеро.







Ветер лютовал на вершине Вдохновения. Но неописуемое состояние счастья было настолько сильным, что все «погодные катаклизмы» можно было перетерпеть. Казалось, что не насмотреться на прекрасные горы вокруг, на восходящее солнце у горизонта, на разноцветные озёра в глубоких кратерах Келимуту.







Отвесные стены вокруг чёрного озера местами поросли зелёными елями. Оно тоже имеет своё имя, Тиву Ата Мбупу называют его местные и по легенде тоже хранит души умерших. Души пожилых людей, праведно проживших до глубокой старости, уходят в его чёрные глубины.







К тому моменту солнце уже хорошо освещало кратеры, и тени от отвесных стен поднимались вместе с ним всё выше. Лишь только их отражения отсвечивали в блестящей, чёрной глубине. 67 м. было до его дна. Озеро казалось прозрачным, живым. Тут вдруг я поняла, чего не хватало тем двум озёрам, им не хватало отражений! Их содержимое было совершенно не прозрачным, густым, как масло, лишь только тени падали на их поверхности и солнце отбрасывало блики. То были мёртвые озёра.





Кроме нас на вершине было с десяток человек туристов и местные продавцы кофе, которые каждый день поднимаются на вершину, что бы нас, безумцев, согреть горячим, крепким напитком. Кофе бальзамом разливалось внутри, заполняя своим жгучим теплом все клеточки замёрзшего тела.







Отсюда, с высоты Вдохновения, одновременно можно было созерцать все три кратера. Вода во время дождя стекает в вулканические сопла, образуя озёра. Кроме того глубинные воды поднимаются на поверхность через фумаролы, уходящие вглубь земли, поддерживая уровень озёр.



Стоя с чашкой кофе у бордюра, я наблюдала за интересными красными пятнами, медленно растекавшимися по бирюзовой, непроглядной, поверхности.



Странная особенность присуща тем озёрам, менять свой цвет, не имея, казалось бы, на это веских причин. Их разноцветье связано с минералами, растворёнными в воде. Минеральный состав воды меняется совершенно не предсказуемо. Вместе с ним меняется цвет водоёмов. Не существует на этот счёт каких - либо определённых периодов смены цвета. Где-то там, на дне, вулкан ещё «тлеет», выделяя в воду диоксид серы, хлористый водород и сульфид, а также диоксид углерода. Поэтому моё чёрное озеро во время вашего посещения может оказаться бордовым, а бирюзовое – красным, зелёное же, может стать чёрным.

Назвать водой жидкость в кальдерах, едва ли возможно, скорее это жидкостные составы, образовавшиеся в результате химических реакций. Например, если озеро красное, значит, произошла реакция железа с сероводородом. А высокая концентрация соляной и серной кислот, придаёт озёрам глубокий зелёный и бирюзовый цвета.

Иногда можно увидеть заметные клубы пара над водой и почувствовать запах серы. Но мне увидеть этого и подышать серой не пришлось. Видимо фумаролы на дне озёр, к счастью, на тот момент не были активны. Последнее извержение вулкана здесь произошло в 1968 г., обрушив вершину в трёх местах. С этого момента существуют цветные озёра, заставляя трепетать наши души при первом на них взгляде.



Келимуту прекрасно в любое время дня, и окинув его кратеры взором, кажется вполне реальным сделать их обход по периметру. Поговорив с подругой, решили так и сделать.



Сначала тропа была широкой и удобной. Я останавливалась у каждого поворота, откуда были видны озёра и без устали фотографировала.



Люба ушла далеко вперёд, и увидела я её уже на противоположной стороне Заколдованного озера. Наших голосов не было слышно, только взмахи рук мы видели. Решив, что надо догонять, я заспешила по тропе, которая переваливала через камни, теснилась сквозь чащобу.



Но когда тропа сузилась почти в одну ступню и подошла к самой кромке обрыва, я призадумалась. Скользкий мелкий камень катился под ногами и беззвучно падал в круглое сопло вулкана, пуская едва заметную рябь по зелёному озеру. Я боялась смотреть в прорву, хотя понимала, что этот отрезок пути не может быть длительным, ведь я видела Любу на той стороне, значит она прошла.

На всякий случай решила её окликнуть, но ответа не последовало, да и фигуру её я уже не видела. Да, я ещё шла какое-то время по гребню кратера, но когда высоченные папоротники не проходимой стеной встали на моём пути, я сдалась, но не предала. Устроившись на камне у Заколдованного озера, стала ждать подругу. За моей спиной была пропасть, в которую не смотрела, ибо сразу начиналось головокружение.



А смотрела я на папоротники, просто лесом разросшиеся вокруг.



Время от времени я аукала, но тщетно. Безрезультатно прошёл час.
Решив, что она может спуститься к стоянке транспорта другой тропой, быстро пошла обратно, будучи уверенной, что Люба уже там. Но и там моей подруги не было.



Я загрустила, подумывая о том, что надо бы уж людям сказать и на поиски отправляться. Все туристы постепенно возвращались с вулкана, пили кофе, ели супы с рисовой вермишелью в наспех сооружённых торговых точках. И тут, о счастье! Моя подруга целая и невредимая появилась с большой палкой в руке.

По её рассказу, она чуть не упала в озеро, но смогла упереться той палкой, с которой шла по тропе. Скользкий и сыпучий камень, напоминает лёд под ногами, порою просто не удержаться. Последний раз в кратер упал турист из Дании в 1995 г., так его тело даже не пытались искать. К чему это я? Да к тому, что риски должны быть серьёзно оправданы, но никак не собственной глупостью.

Но хорошо то, что хорошо кончается! С массой впечатлений, навсегда очарованные цветными озёрами, мы уезжали из маленькой деревни Мони, которая разместилась среди рисовых чеков у самого подножия вулкана Келимуту.

- дворик в нашем отеле.

Каждый день её жители радушно принимают любопытных туристов. Но их совсем не много, видимо из-за удалённости столь загадочного и волнующего уголка нашей планеты.

[Slonihome]

Вот это да! Я так понимаю Вы были в ноябре 2013

А это в марте 2014:

[co-pilot]

Вы мой кумир...http://www.youtube.com/watch?v=EFlCzAUtCRQ

[Evitta]

ноябре 2013

А это в марте 2014:

А это в августе 2011 ;)



Периодичность смены цвета правого озера с зеленого на черный/коричневый - где-то 5-6 месяцев..по моим ощущениям ))) Лето-осень зеленые , зима-весна - зеленое и черное )))

Мы когда ехали, жутко хотели увидеть разноцветные, но было оба зеленых, хотя и разных зеленых ))

[Тамарита]

Вот это да! Я так понимаю Вы были в ноябре 2013

А это в марте 2014:

Совершенно удивительно! Надо же? Всего через 3 мес. произошла смена цвета. А то, которое у меня чёрное, у Вас вроде, как тёмно-зелёное, или же мне так кажется?

[Тамарита]

А это в августе 2011 ;)



Периодичность смены цвета правого озера с зеленого на черный/коричневый - где-то 5-6 месяцев..по моим ощущениям ))) Лето-осень зеленые , зима-весна - зеленое и черное )))

Мы когда ехали, жутко хотели увидеть разноцветные, но было оба зеленых, хотя и разных зеленых ))[/quote]
Красиво, же! Хоть и оба зелёных, но каких! На счёт периодичности может вы и правы, хотя говорят, что периодичности не существует. Я считала, что цвет меняют вообще раз, например, в 3 года! А когда же тогда бирюзовое станет красным?

[Тамарита]

Вы мой кумир...http://www.youtube.com/watch?v=EFlCzAUtCRQ

Спасибо вам огромное! А ролик про настоящую жизнь! Про мою, конечно! Спасибо. По другому мне уже не жить.

Азию, Америку и Африку

Я вижу в снах своих безумных и бредовых,

В ущелья падаю, взбираюсь в горы,

Я в ожиданьи путешествий новых!