Потом передвижения получились буквально со свистом (без ночевок). В Джакарту прилетели около 23.00. Думали, что переночуем в аэропортовской гостинице, а утром полетим дальше – в Макассар. Но сначала решили все-таки узнать на внутренних линиях о наличии билетов. На выходе из здания аэропорта, как водится, пристали таксисты и извозчики. Оказалось, автобус до domestic-терминала уже не ходит (время работы, вроде, с 6 утра до 9 вечера). Наняли извозчика за 40 тыров.
В офисе Sriwijaya Air выяснилось, что на ближайшие два дня билетов на самолеты до Макассара нет. Зато есть билеты на рейс через полчаса. Но за 1 100 000 рупий за штуку. Поскольку время было уже позднее, офисы других компаний – неизвестно где и работают ли, купили то, что предлагали сейчас. Когда оформляли билеты, смеялись – наши русские чудные имена и фамилии для индонезийцев очень забавны при произношении.
Самолет был битком. Мы были единственными белыми в самолете.
До Макассара самолет летит чуть больше двух часов. Кроме того, один час – разница со временем на Яве. Пока получили рюкзаки – уже начало светать.
Сразу же отправились к терминалу отправления, где находятся офисы по продаже билетов, чтобы купить обратные билеты (из Манадо до Джакарты). Кассы открываются часов в 7, поэтому пришлось подождать. Правда, открылись они немного раньше. В Индонезии все так – работает, как хочет.
Из аэропорта на такси добрались до терминала Daya. Не помню, сколько заплатили за такси: где-то 30-40 тыров.
С терминала отправляются автобусы и киджанги. Бродят козы, кошки и иногда дети из соседних домов. В это время (около 8 утра) народу на автостанции было немного. Ларьки с газетами и с чипсами только начали открываться. Кое-как выяснили, что кассы по продаже билетов открываются после 8. Этих касс штук двадцать – по количеству перевозчиков. Lonely Planet рекомендует Bintang Prima. Билеты стоили по 45 за штуку. Место назначения не Рантепао, как на карте, а именно Тораджа. Поскольку до автобуса было еще довольно много времени (отправление в 10.00), занялись полезными делами: помылись и почистили зубы в вокзальном манди (!), поели лапши в местной столовке, выяснили, что старая SIM-карта (после предыдущей поездки на Яву и Флорес в апреле) не работает, купили новую. Когда сказали, что хотим положить на счет денег в сумме 200 тысяч, на нас смотрели круглыми глазами, открывши рот от изумления – никто столько денег не кладет за раз.
Bintang Prima – хороший автобус. Сиденья широкие, мягкие. Для ног имеется откидывающаяся подушка. Экран с караоке. К счастью, никто из пассажиров не пел. Но, думаю, ничто бы нам не помешало бы поспать после перелетов больше суток.
На полпути остановились на обед. Местная вкусная недорогая еда.
В Рантепао приехали часов в 8 вечера. Водителя попросили остановить у Pia’s Poppies Hotel. Нам повезло, потому что был только один свободный номер. Правда, он был довольно простенький. Но в любом случае выбирать не приходилось. Стоимость 154 тыра за комнату. Этот отель указан Lonely Planet в качестве «Our pick». А поскольку почти все нерусские туристы пользуются именно путеводителями Lonely Planet, то все руководствуются одним и тем же. Видели: за один вечер приходили человек десять туристов, но для них не было места.
В Pia’s Poppies оказалось уютно. Есть и завтрак и ужин. Ужин лучше заказывать заранее – на определенное время. Есть горячая вода(!). В холле всякие деревянные штуки, чайники. Когда идет дождь, а шел он каждый день, через холл течет ручей. Во дворе пруд с рыбами и лотосами, кусты. Утром слышно, как просыпается город: хрюкают поросята, кудахчут куры, начинают орать ребятишки, и, несмотря на значительную разницу во времени, просыпаешься тоже.
К отелю «приписаны» несколько гидов по Торадже. Они могут провести вас по трекам через просторы Тораджи, показать достопримечательности, устроить посещение местного церемонии похорон – за этим в Тораджу все ездят. По совету Lonely Planet лучше сначала поговорить с гидом, посмотреть, насколько он хорош и интересен. Бывает, что халтурят, оказываются неинтересными.
В город не пошли, потому что чуть-чуть устали (перелеты и 10 часов автобуса). В Poppies согласились на услуги первого, кто подошел – Джон. В программу входило: машина, двухдневный треккинг (первый день 7 часов, второй день 5 часов) c ночевкой в традиционном доме, на третий день посещение церемонии похорон, горячие источники, деревня Kete Kesu, Baby graves, beautiful landscape. Кроме того, у него же заказали машину до Ампаны. В сумме получилось 3 750 000 рупий.
Водитель из Poppies рассказывал, что это нормальная цена, и что бывает, что в Макассаре предлагают туры в Тораджу за 15-20 миллионов рупий. Говорил, что нам повезло, что оказался свободный номер, потому что в Poppies народ валом валит. Что Pia’s Poppies все время полон, а другие отели стоят полупустые – очень все удивляются.
Треккинг на следующий день начался в 9 утра. На машине мы ехали около часа. Потом вышли в каких-то кустах и дальше пошли с Джоном пешком. Тропинка пролегала через рисовые поля, кусты, овраги, то взлетала вверх, то убегала вниз, сочилась дождевой водой. Солнце, зелень, сверкающие капли воды, горы, голубое небо, белые облака, крыши домов тораджей как корабли – все это ух как! И это сквозь пот и слезы – иногда шли довольно быстро.
После четырех часов дня стал собираться дождь. Когда добежали до деревни, где предстояло ночевать, дождь шел в полную силу. Тут же нам был предложен чай-кофе, душ (в смысле, манди).
Деревня колоритная. С домами в виде лодок. Считается, что жизнь приходит и уходит, как лодки в море. Похожие крыши, по словам гида, есть на Суматре (пока не видали).
Дождь не утихал, поэтому мы сидели под крышей хранилища для риса с причудливой крышей и наблюдали за окружающей жизнью. Для детишек мы представляли объект неподдельного интереса. Нам показывали игрушки, маленьких детей, с которыми возились так же как и с игрушками, выпрашивали конфеты (bon-bons) и ручки для школы.
Электричество в деревне появляется с наступлением темноты, когда заводят генератор на бензине. Можно подзарядить телефон, фотоаппарат.
Ужинали традиционной местной пищей: рис, немного овощей, курица, приготовленная в стебле бамбука (ничего особенного – лишь необычный способ приготовления), вода, чай. После ужина выдали три банки Бинтанга по 0,33 – для нас и для гида.
Ночевали в традиционном доме тораджей. Для нас был постелен небольшой матрасик (лучше, чем циновка). Ночью довольно-таки прохладно.
Утром кто-то под окнами возился с мотоциклом, вокруг все хрюкало, кудахтало, переговаривалось, перекрикивалось. Кое-как дотянули до 7 утра – сна никакого уже не было.
Народ очень приветливый!
После завтрака пошли дальше. После дождя накануне все сверкало на солнце.
По дороге встретили трех испанцев с гидом. Вместе дошли до водопада, где был привал, обед, купание в водопаде. Наш гид приготовил лапшу (доширак) в стебле бамбука, куда засунул найденную в лесу траву – очень вкусно.
Последняя часть пути была не очень интересная, поскольку тропинка превратилась в дорогу.
После того, как нас подобрала машина, доехали до Лонды. Там место захоронения в скале. Какие-то фигуры, гробы, кости. Зашли в пещеру. Гид предложил пройти через узкое место. Там пришлось ползти на коленях метров 15. Сталактиты, пауки. Очень мешали рюкзаки. После того, как вышли на свет, гид сказал, что после пещеры надо обязательно вымыть лицо.
После двухдневного треккинга и пещеры в грязи мы были по уши.
Следующий день был поспокойнее. Нас возили на машине. Посетили традиционную деревню Кете Кесу.
Потом отправились на церемонию похорон (для этого надо одеваться в темное, черное). Очень много людей. Ритуальные танцы, пение, жертвоприношения буйволов. Родственники партиями приходят и уходят. Женщины и дети в традиционных костюмах их встречают и провожают. Те, кто приходит помянуть, сидят, разговаривают, смеются, играют в карты, иногда неожиданно начинают плакать (делают вид, что плачут). Гид рассказывал непонятные для нас вещи о местных традициях.
Тана Тораджа называют одним из самых загадочных мест, во всяком случае, в Индонезии. Загадочность нашли пока только в том, что люди здесь живут и всю жизнь копят деньги на похороны, а еще строят дома с причудливыми крышами в виде лодок, будучи далеко от моря и считают, что душа уплывет за море после смерти. Еще удивительно, что для всех приезжающих туристов, которые желают посмотреть церемонию, находится деревня с подходящей церемонией (такое ощущение, что народ мрет как мухи). В основном там живут христиане.
Горячие источники представляют из себя два бассейна на разном уровне с зеленой водой, которая оказалась не очень горячей. В каждый бассейн льется из трубы пахнущая серой вода. Искупаться приятно. Для местных мы опять же были диковинкой.
Потом Baby graves в стволе дерева.
Потом проехали по живописной дороге через деревни – красиво.
После услуг Джона нам показалось, что он все-таки немного халтурил, особо не напрягался. Вообще-то в Pia’s Poppies можно встретить более интересного гида, который по вечерам читает лекции (к сожалению, мы встретили его в последний вечер).
Вечером сходили в центр Рантепао. Минут пятнадцать пешком. Нашли обменник (курс 8 700 за доллар) – поблизости от площади с памятником посередине. Там сдают мотоциклы напрокат. Поужинали в ресторане Rimiko. Хорошо. Песнями под гитару и разговорами развлекает местный, похожий на Боба Марли. Его девиз «Life is short». Говорит, что он – гид нарасхват. Вполне возможно, потому что очень разговорчивый, смешной. В общем, там гидом может быть любой местный.
Когда собрались в гостиницу, пошел сильный дождь. Несмотря на то, что были дождевики, идти все равно не хотелось. Поймали моторикшу. Он был счастлив: в такую погоду двое белых! Правда названия Pia’s Poppies он не знал. Зато знал другой отель, который, к счастью был расположен недалеко от нашего. Поехали сквозь дождь. По дороге рикша пытался говорить с нами на бахасе. Разговор особо не клеился из-за того, что изображать какие-либо жесты в тесной кабинке мотосредства не получалось, а рикша был занят дорогой, по которой текли потоки дождевой воды глубиной почти по колено.
Наш гид Джон помогал выяснять, есть ли паром из Ампаны на Тогеаны до Вакаи в пятницу. Кому-то звонил, сказал, что лодка в пятницу до Вакаи есть. Мы сомневались, потому что до поездки списывались с Black Marlin на Кадидири и нам написали, что паромы и лодки из Ампаны на Тогеаны ходят во все дни недели, кроме пятницы. Но все равно доверились Джону и его собеседнику. Чего не бывает в Индонезии!
Для того чтобы добраться до Ампаны, машину мы выбрали лишь из экономии времени. Конечно, можно совершенно спокойно сесть на автобус до Посо, доехать часов за 12. Потом сесть на автобус из Посо до Ампаны и доехать за 6-7 часов. Но неизвестно, как стыкуются автобусы в Посо, будут ли места. Решили, что в данном случае автобус для путешественников, у которых отпуск больше двух недель.
Выехали около шести утра. В первой части пути видели кокосовые сады, где пальмы растут длинными стройными рядами. Стволы их обросли папоротниками и прочей зеленью. И все это в утренней дымке. Завораживает.
Асфальтовая дорога кое-где была размыта дождевыми потоками, стекавшими с гор. Какой-то участок был наполовину смыт и обрушен. А какое-то место мы вообще объехали по грунтовой дороге.
Останавливались на обед в рыбном ресторане. Рыба из пруда. Можно заказать из аквариума. В клетке живет местная птица Бео. Здоровается на бахасе.
Спали, глазели по сторонам, размышляли.
Когда стемнело, где-то у моря остановились на ужин. На кухне ткнули пальцем на понравившиеся куски рыбины. Минут через 10-15 все было готово. Рис, супчик, травка, кусок рыбы, спайси-соус. Местные едят руками. Очень удобно, но непривычно. Местные вокруг пытались с нами заговорить, у водителя на бахасе узнавали, кто мы, откуда, куда, зачем и др. Очень удивлялись, что мы арендовали машину на двоих.
В Ампану приехали часов в девять вечера.
В качестве ночлега выбрали Oasis, который связан с Paradise Beach на Кадидири, и поэтому здесь мы надеялись получить информацию о том, как добраться до Кадидири. Гостиниц с горячей водой в Ампане нет, потому что, как говорят местные, климат здесь теплый, поэтому горячая вода на фиг не нужна.
Не могли решить, на какой именно остров поедем. Хотели пару дней провести на Маленге (местные почему-то не очень отзываются о нем) дня три на Кадидири. А на Кадидири не могли выбрать, в каком отеле остановиться. Там их всего три: Pondok Lestari, Black Marlin, Paradise Beach (указаны по возрастанию цены). Решили все же остановиться только на Кадидири, когда узнали, что до Маленге добираться около 11 часов. Решили, что в следующий раз, когда отпуск у нас будет больше месяца.
Вдруг выяснилось, что лодки и паромы из Ампаны до Вакаи в пятницу все-таки действительно не ходят. Ругая себя и маленько Джона, срочно решили разработать план однодневного отдыха в Ампане.
Вечером сходили в караоке-бар, выпили пива. Понаблюдали, как местные развлекаются. Иногда считается, что чем громче, тем лучше. Нам предложили тоже спеть. Вежливо отказались, ссылаясь на незнание бахасы.
Номер был superior с кондиционером, телевизором. Главное, были окна в комнате и свет в манди. В Оазисе дают завтрак: два блинчика, кофе.
После завтрака у работника Оазиса заказали по оджеку до «секретного» пляжа (по 70 тыров за штуку) и поездку до Fire cave (200 за лодку).
Дорога до пляжа Tete занимает на мотоцикле полчаса. Сначала через город, потом грунтовая дорога, потом просто тропинка через пальмовый лес. На пляже никого! Лишь через пару часов пришли трое рыбаков и несколько детишек. Немного поснорклили. Поскольку было время отлива, в воду еле вошли – всюду кораллы, ежи. Снорклинг не самый лучший, но рыбы попадаются. Все время, пока мы были на пляже, оджеки нас терпеливо ждали.
До Fire cave ехали на местной рыбачьей лодке. Когда нас настигал дождь, сверху набрасывался тент. Когда мы дождь обгоняли, тент сворачивался. Море, громадные облака над горизонтом, зелень джунглей на берегу, лодка рассекает поплавками водную гладь – красиво и хорошо!
Fire cave представляет собой место, где на поверхность выходит природный газ. Кое-где постоянно теплится огонь. Есть участки, где газ выходит из воды. Рыбак, который нас привез, развлекал нас тем, что показывал, как огонь может гореть на воде и как волны его не могут погасить, а даже наоборот, иногда огонь разгорается еще больше. Вернулись, когда солнце садилось.
Билет на корабль до Вакаи нам выписали еще в Оазисе. По 45 тыров за штуку. В общем-то билет можно купить и на самом корабле. Корабль отправляется в 10 утра. Идет до Вакаи около 5 часов.
Когда пришли на корабль, заняли место на верхней полке два крайних места, ближе к корме. Но перед отправлением были «попрошены» каким-то местным хреном, который усадил туда каких-то иностранных дядю и тетю. Тетя потом говорила, что сожалеет. Оказалось, что эти места навечно забронированы для Black Marlin. Индонезия! В общем-то было нормально ехать и на корме, на скамейках, где собрались все белые, которые ехали в Вакаи (человек 8). Были француженки, датчане, бельгийцы.
По дороге еще на корабле сопровождающие выясняют, кто в каком отеле собирается остановиться. По прибытию в Вакаи ведут к лодкам. У каждого отеля – своя лодка. Мы решили остановиться в Lestari. Дешевле всего – 85 тыров за человека в сутки. «Все включено»: проживание, трехразовое питание. Для иностранцев в Lestari, как медом намазано – все туда хотят. Двум француженкам сказали, что места не хватит на всех. Они решили отправиться в Paradise. Датчане расстроились, когда последние два домика дали нам и бельгийцам. Правда, бельгийцы сразу же перешли в Black Marlin, потому что их было трое, а троим в домике места было мало – это во-первых. А во-вторых, Marlin – для дайверов. Переходить можно – все три отеля на Кадидири распложены на одном берегу совсем рядом друг к другу, только собаки разные. У каждого отеля свои собаки. Собаки из Black Marlin и Lestari дружат и ходят друг к другу в гости.
Потом приехал еще народ. Один итальянец сказал, что согласен ночевать на веранде ресторана, чтобы подождать, когда освободится комната.
Так и было: Lestari был постоянно полон гостями. А два других: Paradise и Marlin стояли полупустые.
Нам досталась самая маленькая и самая старая бамбуковая хижина. Из обстановки кровать и столешница. Дверь «запирается» на веревочку. Туалет и манди общие (воду привозят ежедневно). Сначала все было как-то не по душе. Хотели даже на следующее утро пойти в Marlin.
Но потом наступил вечер. Подали ужин на веранде. Оказалось очень интересно. Все общаются, спрашивают, рассказывают, делятся впечатлениями, опытом. Народ, конечно, разный. Кто-то более заносчивый (датчане). А кто-то очень открытый и добродушный (итальянцы). Была итальянка, которая живет в Испании. Ее имя Олеся, потому что ее отец очень любит русскую культуру (!). Рассказывала, что работала целый год, зарабатывала деньги, потом сказала работе «прощай» и поехала путешествовать. Французы говорили по-испански, швейцарцы говорили по-французски, а американцы и русские сидели за одним столом в Индонезии и ужинали (двадцать лет назад такого было не представить). Местные дядьки пели песни под гитару. Так ужин продолжался где-то до полуночи. Понравилось, в общем. На веранде в уголке можно мастерить кое-чего. Есть куски эбенового дерева, ракушки, проволока, клей, тиски, напильники и др.
Электричество (от генератора) дают после захода солнца и выключают… по-разному бывает. Зависит от активности народа.
Еда в Lestari не отличается разнообразием. На завтрак пара блинчиков или пара кусочков кекса. На обед рис, рыба. На ужин рыба, рис. В придачу немного овощей. Чай, кофе, вода – этого в достатке. Вода с дымком (кипятят на очаге).
В Lestari на лодке бесплатно возят на рифы поснорклить, возят на рыбалку (что поймал, то и съел). Правда, нужно быть все время начеку, потому что заранее не предупреждают, а как соберутся, тогда говорят тем, кто есть на берегу.
На Кадидири можно отправиться в джунгли. В лесу очень много тропинок. Можно заблудиться. В сумерках там невероятные звуки!
Когда садится солнце, можно услышать, как в кустах ходят и хрюкают бабируссы. Дядька (главный у них Ака) говорит, что они часто выходят к домикам, тогда собаки поднимают шум.
Вечером иногда приносили кокосового краба. Крис (брат Аки) его ловил в джунглях с наступлением темноты. Показывал, хватал за лапы, потом относил обратно.
На соседнем пляже удалось сорвать кокос. Потом голыми руками, палкой и камнем, усиленно потея, этот кокос раздирался. Когда местные увидели такое старание, очень сильно зауважали.
В один вечер всеми, кто был в Lestari (за исключением индонезийской женской половины), выпивали. Арак – пальмовый самогон. Кисленький. Его они разбавляют кока-колой. Пьют без закуски. Быстро веселеют, поют песни, обнимаются, братаются. И все всё понимают. На любом языке. Веселились: NO ARAK – NO SMILE (любимая присказка Криса). Эта тема за вечер была развита очень хорошо.
У европейских людей о русских сложился обычный стереотип, связанный, естественно, с водкой. Это своего рода бренд для русских. Приходилось переубеждать, рассказывать, что люди разные, приводить к примеру финнов, которые выпивают еще и похлеще русских. Ирландки искренне интересовались, что правда ли, что все русские всегда пьют водку утром. Эх! Итальянцу рассказали рецепт ерша. Он хохотал – очень понравилось сочетание ингредиентов.
Ездили на вулканический остров Una-Una. Из Lestari сопровождал Puding (неплохо говорит по-английски). Треккинг, ночевка, снорклинг. Обещали много дельфинов и черепах. Лодка стоила 800 тыров. Плюс услуги местного гида (100 тыров), плюс правительственный сбор (по 5 тыров с человека). На местной лодке добираться два с половиной часа. В Marline узнавали: их лодка идет 45 минут, зато стоимость в два раза дороже.
Треккинг был грязный, мокрый. Сверху по дороге стекает поток. В некоторых местах вода довольно вкусная. Где-то со вкусом серы. Местные показали как можно есть фрукты прямо с дерева. Фейхоа или гуава – это было зеленое и твердое. Но на нашей рисовой диете это оно очень хорошо пошло. В гору шли часа 4. С нами были две девчонки-ирландки. Они часто отставали. Местами было довольно трудно идти.
Вулкан не особо впечатлил. Клубы дыма, шипение, серный запах, горячие испарения. Рядом озеро. Двое сопровождающих гидов купались, мазались грязью (наверное, полезно). Говорят, что можно подняться на вершину, а где-то можно увидеть огонь (в смысле, лаву). Но мы бы не успели вернуться назад до темноты.
Вернулись из треккинга, как водится, грязные и мокрые. Нас отвели в деревню, показали дом, где предстояло ночевать, душ. Душ состоял из колодца с дождевой водой и ведра на веревке. Было весело поливаться в темноте.
В деревне, в доме электричества нет. Только керосиновые лампы. Местные очень радушные. Приглашают, развлекают разговорами, смотрят. Белые люди на Una-Una не очень частые гости. Показали детеныша, которому всего шесть дней. В семье почти одни девчонки (штук семь). Папаня, сказали, где-то по делам.
Ночевали тут же, где и сидели и ужинали, на полу с циновкой. Подушки дают. Одеяла не дают.
Утром проснулись от деревенских звуков. Все просыпается с рассветом. Хрюкает, мекает, кудахчет, визжит, лает и др. После ночи считали количество досок, отпечатанных на спине и боках.
Местная «экзотика» - туалет, один на всю деревню. Расположен в окружении домов, рядом с тем же душем. Высота его… полметра (чуть выше колена) (дядькам как справиться?).
После завтрака на лодке поехали на рифы. Снорклинг неплохой. Но, как говорится, не perfect. К тому же на Una-Una бывают сильные течения. Puding поохотился для нашего обеда.
Дельфинов не видели. Из черепах видели только одну штучку. И то, уплывающую прочь.
Puding подстрелил и приготовил для себя рыбу-коробушку. Над ним обитатели дома, где мы обедали, подшучивали – считается, что эта рыба несъедобная. Но все было съедено (кроме ядовитого хвоста).
По дороге с Una-Una на Кадидири останавливались на снорклинг на рифе. Это было почти в открытом море. Очень красиво. Разнообразие кораллов, рыбки, огромные усатые креветки под камнями. Потом, это случилось как-то вдруг, появилось течение, которое все усиливалось. Мы то вдвоем были с ластами, поэтому с течением справились. А вот ирландку понесло. Без ласт ей было уже не выплыть. Заново нырнули в воду, схватили ее за руки. На лодке в это время снялись с якоря, кинули веревку. А ирландка хохочет. Очень забавным ей показалось такое приключение, что ли.
Снорклинг на Кадидири тоже неплохой. Но нам показалось, что, когда ездили на кораблике с Бахтияром на Флоресе, Комодо и Ринче, снорклинг был лучше: кораллы разнообразней, рыб больше. Возможно, это последствия бомбинга, когда рыбу глушили динамитом. Бельгийцы рассказывали, что брали каяк и весь день ходили на нем вокруг острова, так вот снорклинг им понравился.
В итоге, мы прожили в Lestari шесть дней и ни разу не пожалели об этом. Обстановка там какая-то душевная. Свобода, равенство, братство! Всегда весело. Собаки, щенки, похожие на кокосы, рыбки и др. Песни местных дядек под гитару. Arak-time. Общее манди (шутка) – к этому быстро привыкаешь. Закаты и звезды и их всеобщее обсуждение. Это как-то по-индонезийски.
Как ни жаль было, но пришлось уезжать.
Паром из Вакаи до Горонтало ходит в воскресенье и в четверг. В понедельник ходит лодка (идет медленнее). С Кадидири отправляют сразу после обеда. Билеты продаются при входе на паром. Мы приобрели билеты в бизнес-класс (стоимость 78 тыров за штуку), потому что там запрещено курить, в отличие от эконома. Правда какая-то местная тетка тут же стала курить. А потом набежал народ и стал орать под караоке. Экзотика!
Когда проезжали мимо Кадидири, провожавшая нас компания из Lestari стояла на берегу и махала нам, а паром с нами им протяжно гудел.
Говорили, что паром идет до Горонтало часов 14-15. Выходит обычно в 4 дня. А приходит, как говорят, часов в 6-7 утра. В этот раз паром отправился в 5, а пришел в Горонтало полпятого утра. Обычное дело в Индонезии.
Узнавали, из Горонтало до Манадо летает самолет. Но вылет в 4 утра и в 2 дня. Так что на утренний мы не успели, а на дневной не имело смысла, потому что наземным транспортом прибываешь в то же время и дешевле.
На выходе из паромного терминала предлагают наперебой машины и киджанги. Скинулись с бельгийцами и наняли киджанг (получилось где-то по 125 тыров с человека). Водитель подбирал по дороге еще народ на свободные места. Останавливались на обед.
По дороге узнали о цунами на Суматре и извержении Мерапи на Яве. Телефоны после Кадидири проснулись (там сети не было).
В Манадо приехали часа в 3 дня. Сунулись было в «Our pick» Lonely Planet – отель с названием Minahasa. Туристы, которые ехали за нами на второй машине быстро метнулись на ресепшен, пока мы доставали наши рюкзаки. Мы было подумали, что это русские. Оказалось, что бельгийцы (другие). Ужос! В итоге им достались последние комнаты. С нашими бельгийцами (попутчиками) посетовали и пошли искать другой ночлег. Мы решили пойти в Ritzy.
После нашей вольной походной жизни этот отель показался слишком крутым. Все блестит, стекла, зеркала, швейцар! Но это была наша последняя ночь на Сулавеси. Хотелось горячей воды, мягкой постели с одеялами (для индонезийского разнообразия). Стоимость номера 570 тыров. Неприлично дорого для людей с рюкзаками.
В Манадо погуляли, зашли буддийский храм, в музей Северного Сулавеси. В музее были атакованы детишками, желающими сфотографироваться с белыми людьми. Мы почувствовали себя суперзвездами (шутка). Фотографировались. Было весело!
Потом на последнем рейсе Lion-air улетели в Джакарту. За 670 тыров за штуку.
А потом и домой.
Не получилось попасть в национальный парк Tangkoko. Туда, где водятся тарсиеры. А также на Бунакен. Две недели крайне мало. Особенно для Индонезии. Местные очень удивлялись, что мы тут только на две недели.
Будем надеяться на то, что на Сулавеси еще вернемся.
Сейчас наше приключение на Сулавеси кажется уже историей.
16.10.2010 – 30.10.2010
