Вот маршрут (без Гили Айр):
Для удобства отчет разбит на 4 части, в соответствии с последовательностью моих перемещений по Бали и Гили Айр: Дайвинг в Туламбене; Зависание на Гили Айр; Культурпрограмма в Убуде и Серфинг в Куте.
Фотографии выполнены компакт камерой. Заранее извиняюсь за недостаток качества, особенно за завалы в тенях и выбитые света.
Часть I. Дайвинг в Туламбене.
Перед поездкой я забронировал бунгало в Matahari Resort в Туламбене, с трехразовым питанием и трансферами, больше никаких броней я не делал и примерно наметил только общий маршрут. В предварительной переписке с Matahari меня предупредили об оплате по прибытии, после регистрации.
Прибыл я зеленым новичком в дайвинге, за месяц до поездки пройдя обучение и получивши времянку PADI Open Water Diver, с четырьмя погружениями на открытой воде Новомичуринского водохранилища. Я слабо представлял себе, что меня ожидает, однако надеялся на более интересные дайвы: полутора-двухметровая видимость в воде водохранилища не впечатлила и создала предварительное впечатление о дайвинге как о сомнительном развлечении, т.к. сама по себе возня со снарягой меня не особенно возбуждает.
С собой была маска с трубкой, все остальное брал напрокат. Качество арендуемой снаряги было приемлемое.
После некоторой сумятицы, вызванной тем, что шофер перепутал терминалы прилета в аэропорту Денпасара и поначалу встречал меня не там, где нужно, меня повезли в Туламбен, на восточное побережье Бали. Кстати, обнаружив отсутствие встречающего, я попытался дозвониться в отель, чтобы решить проблему, но это мне не удалось – карта SIM Travel не хотела работать, при том, что местная сеть была найдена. Я так и не смог звонить и принимать звонки по этой симке в течение всей поездки, хотя смсками обменивался без проблем. Не знаю, в чем тут дело – Индонезия оказалась первой страной, где со мной случилась такая лажа.
Путь оказался ничем особо не примечательным. Вспоминаются лишь фрагменты красивой природы, тотальные облавы на байкеров и обезьяны, пересекавшие шоссе. Отвечая на мои вопросы, шофер заявил, что, у обезьян почти нет природных врагов на Бали, кроме человека, т.к. на острове отсутствуют крупные хищники. А вот люди иногда употребляют обезьян в пищу, в деревнях. Он пробовал обезьян, ничо так, вкусно. Только вот освежеванные и с отрубленными конечностями они, мол, слишком похожи на младенцев.
Еще в Чандидасе деньги поменял, т.к. в Туламбене это не возможно: там нет обменников и отделений банков, а также банкоматов. Там два с половиной кафе, никаких развлечений, а также вообще нет ничего красивого. Растительность скудноватая. Реально, Туламбен это совершеннейшая дыра, где абсолютно нечего делать, кроме как дайвить и снорклить. Туламбен заточен именно под дайвинг, т.к. недалеко от берега на небольшой глубине там залегают знаменитые развалины судна Liberty или wreck – этот дайв-сайт отмечен в путеводителе Мишлена максимальными тремя звездами среди общих достопримечательностей. На него каждый божий день приезжают толпы дайверов со всего Бали. Также, близко к берегу там располагается другой очень известный дайв-сайт – т.н. обрыв или wall, стена. Drop off. Дайвинструктор сказал, что она очень похожа на стену в Менджангане, только на менджанганской больше разнообразие кораллов и меньше разнообразие рыб у нее, чем у туламбенской. Wreck раполагался левее резорта на 200м., а wall правее, на 150. Оба этих сайта мне страсть как понравились, 8 из своих 10 дайвов я предпринял там и там, поровну, из них 2 ночных.
Третий туламбенский дайв-сайт, доступный с берега – это коралловые сады, coral gardens, прямо перед резортом. Одного дайва мне оказалось для него достаточно, я там снорклил после ланча: очень удобно т.к. сады расположены по дну с небольшим перепадом высот, неглубоко. И еще 1 раз съездил на лодке на сайт Palum-Palum, тоже совсем близко. Даже 1 дайва для него много – коралловые сады, но беднее, чем в самом Туламбене. Да еще за аренду лодки берут 70 000, при том, что путь занимает минуту-другую.
Рядок бунгало на резорте.
Запорный замочек замыкался на кольцах дверных ручек.
Это в направлении дайв-сайта wall. Видно, что пляж состоит из бульников, и не лежать, ни сидеть на нем не возможно. Ходить тоже, только в дайверских ботах, но все равно очень некомфортно, лучше в тапках для хождения по коралловым обломкам – у них подошва тверже (понятно, что, в обычной пляжной обуви можно, конечно). У меня такие тапки были, я в них в каяке сидел, снорклил я именно в них, только ради того, чтобы на 10 метрах бульников ноги поберечь. Цвет камней тоже сами видите какой: черный. Если пляжи тропических островов часто сравнивают с раем, то туламбенский хочется назвать адом. Сделать его привлекательным нереально, видимо поэтому Туламбен никак не развивает свою специфику и остается чисто дайверским местом – кто же таким пляжем соблазнится? Наивысшая гора Бали – вулкан Агунг, находится прямо за Туламбеном вглубь острова. Видимо, опустошительное извержение этого вулкана в 1963 г., направленное в сторону Туламбена, придало местечку адский колорит.
А это обратное направление, на wreck. Чего-то слишком близко дайверы заходят, на wreck заход подальше, метров на 100. Видимо, не хотят по пляжу ноги ломать, предпочитают доплыть.
Возвращаются с wreck’а.
Мой лучший бадди, напарник - инструктор Ненга. Точнее, он не дайвинструктор, а покамест только дайвмастер. Но хороший специалист своего дела, мне показалось. Дельный такой чувак и умный, надежный. На обучение у него денег не было, но хозяйка резорта, мадам Суси, заплатила за него (за все этапы), вложилась. И не прогадала имхо. И он весьма доволен работой и положением. Во всем стаффе резорта он, конечно, занимает одну из высших позиций, плюс еще она у него более независимая и особая, чем у других, дайвмастер немного как бы в стороне от рутинного обеспечения резортовской жизни. Это он менджанганскую и туламбенскую стены сравнивал.
Т.н. "брифинг", перед дайвом – короткая беседа инструктора, точнее, тоже дайвмастера, бадди дайвера с самим дайвером. Это будет первый совместный дайв и дайвмастер желает убедиться, что дайвер помнит условные знаки, которыми дайверы обмениваются под водой, т.к. побеседовать там не получится. Дайвер показывает «100» (осталось у него воздуха в баллоне, в барах), а дайвмастер «40», при этом зачем-то уставился на свои же пальцы – себя проверяет, что ли? Этого дайвмастера я не знаю как зовут, я его называл «coral garden», [***]ал. Этот молодой, с самомнением, с гонором, не обломался еще. В первый же день я решил поснорклить правее, за скалой и заодно прогуляться посмотреть что там есть вообще, спросил у него за место снорклинга. Он мне расписал, что за скалой, дескать, есть отличные коралловые сады. Я их не нашел. Он уверил, что они таки там, поэтому на второй день я твердо решил их найти. В результате я плотно проплыл 40 минут туда и 40 минут обратно, обплыл не то, что скалу, а целый полуостров, туда на большей глубине, обратно на меньшей, чтобы не пропустить, выплыл к заброшенному резорту какому-то, все прочесал и ни [***]не нашел. Предъявил ему, он отпирался, я сказал, что назавтра поплывет вместе со мной и мне сады свои покажет, он типа подписался, пытался залупаться, а назавтра, как дошло до дела, сдулся и сдриснул. Облажался, короче (и еще пару раз после этого).
800 метров кролем я плаваю за 20 мин. в бассейне, в ластах и в соленой воде, думаю, вдвое быстрее, волнение небольшое совсем. Короче, получается, не меньше 6 км. я проплыл, если так считать, ну ладно, пусть будет даже 5, с учетом корректировок направления из-за кроля, натер кожу на правом боку, ниже подмышки, из-за проведения руки вдоль тела, а он, сучий потрох, смеяться начал надо мной, когда я из воды вылез, разочарованный. Иначе, чем coral garden я его больше и не называл после этого, в глаза, прилюдно. Его это сначала типа веселило, потом начало бесить, но сделать с этим он ничего не смог.
Баллоны и, иногда, компенсаторы плавучести, переносят носильщики, обычно носильщицы. Такой даже пустой баллон потяжелее ведра воды будет, пожалуй. Как я понял, носильщики работают по договору между общиной деревни и хозяевами дайвцентров.
Перерыв.
Заброшенная пура какая-то, на скале, открыто все настежь. Местные по этому поводу не заметил, чтобы чесались как-то, заброшенная и заброшенная.
Козы рядом пасутся, кантрилайф, короче.
А вот франкоязычные граждане в бассейне проходят обучение по курсу PADI Open Water Diver, т.е., начальная ступень. Отрабатывают навыки на полутора метрах, чтобы можно было просто встать над поверхностью воды, если вдруг чо (паника), и навыки всплытия пока не отрабатываются, следующий этап – на двух, снова в бассейне, но нужно уже минимально всплывать, а потом на открытой воде.
Дайвингу тоже все возрасты покорны. Ну, почти. Этой мадам неплохо так за 60 имхо, сама себе ласты снять вон не может, а обучается. И успешно обучится почти наверняка, почему нет, главное, чтобы с водой у человека не было проблем: глаза открывать под водой, выдыхать в воду, нос при нырянии зажимать не пальцами, а внутри носоглотки перегораживать, не бояться нырять и т.д. А по здоровью, она, значит, допущена.
А вот как раз после одного из зачетных погружений, с открытой воды. 4 успешных погружения на открытой воде – нужно просто выполнить все упражнения + на теоретическом экзамене набрать не менее 75% от возможного и титул ОВД твой)
Японка какая-то подсела за столик, играет в игру «достали ровесники, пойду к взрослому мужчине от постылых».
А вот и сами постылые.
Ежедневный ритуал подношения жертвенной коробочки со съедобными дарами на специальное «алтарное» место и последующей молитвой. Таких мест на каждом резорте, отеле и, возможно, вообще в любом жилом и культовом месте дофигища, все они аккуратно снабжаются коробочками, везде курятся ароматические палочки и творятся краткие молитвы. Коробочки мастерятся десятками и сотнями из пальмовых листьев. Всем этим занимаются, мне кажется, женщины.
Дебрифинг после дайва. Затянувшийся, потому что стали определять виденных рыб по определителям. Спину чешет третий дайвмастер резорта, некий Катук. А, может, еще и не дайвмастер даже, не знаю, а то за ним за самим пригляд нужен, по-моему.
Да, о подводной фауне и флоре стоит немного рассказать. Впечатления сильные. Самое впечатляющее – это, наверное, таинственность, загадочность подводного мира, который при благоприятных условиях воспринимается как иной. Выходишь, к примеру, на рассвете, к стене и погружаешься метров на 20. Зависаешь к стене спиной. Никого нет из людей, только бадди, вы первые – вы из Туламбена и у вас преимущество. Перед тобой как полусфера воды радиусом метров 20 (там видимость все время была примерно такая), и эта полусфера заполнена рыбами всевозможных размеров, форм и расцветок. Расстояние между рыбами 20-30 см. И все они медленно плавают туда-сюда, просто так. Это зрелище! Оборачиваешься к стене, покрытой самыми разными кораллами. Перед тобой раскидывается волшебный город, живущий своей непонятной жизнью, в которой мало помалу начинаешь разбираться, начинаешь потихоньку постигать таинственный контекст этой жизни, все увиденное перестает быть непонятным мультиком и наполняется смыслами. Понять их глубоко не просто, но интересно.
Вот, например, яркие рыбки Немо, живущие в «щупальцах» анемон. Они почему-то все разные по размеру. К ним можно протянуть руку, они, извиваясь и ложась набок, опускаются к цветку анемоны, который как раздается в стороны. Рука дотягивается до рыбьего тела и вот вы ее уже щекочете. Или чешете. Рыбу в воде. Это очень прикольно. Но почему это возможно – хрен его знает.
А вот Наполеоны. Сначала не понятно, почему они так называются, но потом ты замечаешь, что на них как-бы одета треуголка. Наполеон Бонапарт носил такую же. Вот этот Наполеон размером с журнальный столик, а вот та барракуда, задумчиво взирающая на вас своими как будто бы «подведенными» глазами, пожалуй за полтора метра будет, в длину. Крупные рыбы это отдельная песня, конечно. Обычные рыбы вас опасаются, уплывают, когда вы к ним направляетесь. А некоторые крупные... Делаешь движение к ней, а она, вместо того, чтобы уплыть, на месте стоит. Или даже совершает встречное движение. И такой мороз по коже – шууух!
А охота! Охота рыб друг на друга или рыб на ежей, например. За этим можно следить долго, жалко, что воздух в баллоне быстро заканчивается. Мне хватало на 40-50 мин, в зависимости от глубины.
Однажды Ненга взял с собой банан. Достал его в какой-то момент, очистил, и что началось! Он был окружен стаей рыб величиной с разделочную доску, не самую большую. Каждая пыталась добраться до банана. Я забрал банан себе. Рыбы окружили меня, воды не было видно. Они хватали банан и попутно за пальцы, в возбуждении. Не больно. Называются рыбы Sweet Lips, Сладкие Губы.
Рыба-Шар величиной с баскетбольный мяч, двухметровая акула Black Tips, мурены, скаты – кого там только нет. Больше всего разнообразие имхо в районе wreck’а Liberty. У каждого вида свое выражение лица, иногда настолько красноречивое, что диву даешься. Насупленные, дебильные, сердитые, простодушные, равнодушные, хитрые, чванливые выражения – на любой вкус. Не с потолка взяли их армянские мультипликаторы, они знали.
Поразительно много времени рыбы тратят просто так. Прохлаждаются, фланируют, как по бульвару. Просто плавают, не охотятся, ничего такого. Думаю, это как у людей. Возможно, у такого поведения есть любовно-сексуальный контекст. Люди ведь тоже, когда вроде как ничего не делают на публике, на самом деле, очень часто флиртуют друг с другом, общаясь или молча демонстрируя себя и разглядывая других. Завязывают отношения, лишь отчасти свободные от любовного или дружеского подтекста, даже если эти отношения очень поверхностные, мимолетные и без слов.
Вечереет, очень быстро и рано, как это и положено вблизи от экватора.
Через 6 дней шофер отвез меня в Амед. Оттуда я собирался на Гили Айр, на спидботе. Перед этим сделали крюк, заехали в Амлапуру, где был ближайший банкомат – на Гили Айре их нет, в Амеде тоже.
Амед намного цивильней, красивей и больше Туламбена. Здесь много кафе и варунгов, здесь есть пляж с вполне пристойным песком. В 10 минутах ходьбы от Амеда по трассе можно забраться на пригорок, откуда открывается бельвью на закат.
И на гунунг Агунг.
На следующее утро публика, отплывающая на Гили, собралась на «терминале» Amed Sea Express. Прождали часа полтора против объявленного времени отплытия. Поговорил с представителем конкурирующей конторы, Coconut. Узнав, что я заплатил за билет на спидбот туда-обратно 900 000 (просили 1 100 000, по официальному прайсу), он заявил, что, дескать, они бы продали дешевле. Не знаю. Но вот второе отмеченное им преимущество Coconut’а перед Amed Sea Express отрицать никак не могу – их лодка действительно больше. В беседе-то я не обратил на это особого внимания, но зато вспомнил о его словах не раз потом, во время плавания. Думаю, что в большей по размеру лодке гораздо комфортнее плыть, т.к. меньше трясет, точнее, меньше бросает. Контора Coconut распложена в глубине Амеда, у ихнего «терминала», кажется, в то время как контора Amed Sea Express гораздо ближе к южному въезду в Амед.
Тем временем местные починяли лодку.
И качались на качелях.
Когда лодка подошла под загрузку, было совершенно не понятно, как такая толпа с такой кучей багажа может туда поместиться. Из-за этого возник некоторый ажиотаж и нетерпеливое ожидание окончания погрузки багажа.
Но все поместились, багаж тоже. И мы поплыли.
Продолжение следует.
