Из Сингапура мы прилетели «Батавия» до Понтианак (Индонезия, Калимантан), переночевав в ничем не привлекательном городке, на следующий день перелетели в Пангкаланбуун, такой же ничем не примечательный городок, как и все города Индонезии, кроме Бали, ктоторый совсем не напоминает Индонезию.
Понтианак
Пангкаланбуун
Калистар -одна из компаний, замечена в употреблении пилотами амфитаминов, что бы не уснуть за рулем, эти самолетики летают туда сюда, делая посадки, как автобус остановки, так как нормальные дороги там огромная роскошь.
До этого мы уже побывали на Суматре что бы поснимать суматранский подвид орангутанга - более крупный и более рыжий, орангутанги живущие на Борнео мельче и часто имеют более коричневую шерсть. На Суматре орангутангов осталось очень мало в связи с потерей ареала - ничтожной вырубкой лесов, на Борнео орангутангов гораздо больше (пока), так как еще не везде успели вырубить все джунгли, хотя он может жить и во вторичных джунглях, но все таки большинство орангутангов живет в национальных парках, о жизни орангутангов в не охраняемых территориях сведений очень мало.
ЛП очень не плохо описывает юго-восточную часть Калимантана и национальный парк Таждунг Путинг, плюс ко всему меня устраивал этот парк, так как там можно путешествовать на клотке - не было необходимости таскать по лесу тяжелую аппаратуру.
Клоток — это местное название лодки, правда я сышал и «килоток» и «келоток», передланной для путешествия по реке в джунгли, так как дорог там просто нет. Клоток — довольно спартански оборудован, экипаж (капитан, помощиник, повар и гид) спит внизу, а туристы спят на палубе под москитной сеткой. Туалет и душ — обычно на корме, душ просто бочка с водой.
От городка Пангкаламбуун до пристани в городке Кумай всего около 30 км. Лучше взять такси 100.000 МР (10 ев). Таксист сам знает, что бы попасть в эту зону надо иметь специальное разрешение полиции, сначала завезет вас сделать ксерокопию паспорта, потом в полицию, где вам выпишут разрешение в зону, попросив эти ксерокопии. После всех процедур такси превез нас к «офису» зеленого цвета, где нас свтретил некий Ади. Ади не плохо говорил по-английски и быстро взял нас в оборот. Я постепенно выпытывал из него инфо, которой вдоволь начитался в ЛП и итальянских форумах. Он мне показался скользским и хитровыпеленным, я спросил сколько будет стоить 6 дней круиза на клотке, обычно туристы берут 2–3 дня. Он писал на бумажке цыфры и не хотел падать в цене, которая была совсем не высокая, по сравнению с сафари в Африке или Амазонке, но я хотел не простой турпрогулки, а объяснил, что еду снимать животных. В конце концов он опустился до 5, 500.000 ИР (550 ев) за 5 ночей и 6 дней на двоих (за клоток) «все включено» (гид, еда на каждого, клоток, вход в парк).
Так как я на руки не получил никакого документа о маршруте, на всякий случай снял его с моими деньгами в руках. Сначала я не хотел брать гида, но гиду даются все наши документы и разрешения, да и гид знает логистику мест, а главное он мне нужен был как переводчик (капитаны клотков обычно по-английски знают несколько слов). Я категорически отказался от трекинга по джунглям, имея опыт таскать по джунглям фоторюкзак в 18 кг, проклиная жару, сухопутных пьявок, москитов, а главное ничего не увидев и не имея возможности сфотографировать что-то в темноте. В конце концов цена за гида на весь период была незначительной и я согласился, дав заработать одному из местных.
Мой совет не обращаться в этот "офис" - зеленый деревянный домик на дороге перед пристанью (которую вы из машины не видите), где нас оставил таксист, во первых думаю можно сэкономить 1000 ИР (100 ев), примерные цены в ЛП были на 1000 ИР ниже, хотя с торговлей получилась приблизительно та же цена, просто он мне не понравился, а договариваться напрямую с капитаном клотка выгодней, особенно есть есть индивидуальные требования. Обычно тур, который берут туристы 3 дня и 2 ночи, но я чувствовал, что мне будет мало.
Если вы не едите туда много снимать, а просто посмотреть на орангутанга в естественной среде, то 2-3 дня вполне достаточно для ознакомления с этим уникальным приматом. В последствии я понял, что мои 6 дней были исключением и так как при не высокой воде в более сухие периоды клоток может подняться вверх по реке не больше чем на 40 км и может зайти в еще пару рукавов км на 10-15, т е капитан уже не знал куда меня вести, что бы не повторяться, хотя я мог бы просидеть там и месяц курсируя туда сюда по реке и снимая, в джунглях каждый день можно увидеть разные вещи.
В июле и августе при большом потоке туристов клотков не хватает и можно ждать несколько дней в ужастном городке Кумай пока какой нибудь клоток не освободится. По моим распросам я выяснил, что там всего 14 клотков, не считая личных клотков "Орион Борнео эспедишн", год назад, но сам я из не считал и думаю с каждым годом число их будет расти. Клоток в полной готовности с хорошим мотором стоит 10-15 000 баксов, объяснил мне капитан.
До этого я несколько дней заряжал все батарейки от фотоаппаратов и двух лаптопов, хотя у нашего клотка был генератор и я проверил, а ЛП писала, что не все клотки имеют генератор. Забегая вперед через три дня я опять зарядил батарейки и лаптопы от генератора, хотя капитан включил его неохотно на 3 часа.
За офисом на причале стояли три клотка, нам выбирать не пришлось, мы сели в тот, который нам указал Ади. Нам крупно повезло, наш клоток и его капитан цитировались в ЛП, как лучшие, а капитан оказался очень серьезным и надежным человеком.
И так мы в нашей лодке, через час отход, Моника составляет список продуктов, хотя многое мы купили накануне, но посмотрев и спросив, чем нас будут кормить, приняли решение пополнить запасы, так как в джунглях ничего не купишь. Со списком в руке помощник капитана побежал за продуктами и сигаретами, особенно меня пугал завтрак по утрам и я решил перестраховаться.
Наше фотодобро я разложил на столике проверил и положил в легкодоступные места на лодке, так как снимать можно было с лодки не ползая по джунглям и попивая капучино 3 в 1 закупленым нами в огромных количествах . Снимал на третью тушку никон Д700 и 20мм 2,8
Наконец через час мы подошли к входу в Национальный Парк.
Гид, которого Моника прозвала "Тещей", за то, что рот у него не закрывался и постоянно сплетничал залез в лодку в последний момент. Наш экипаж состоял из капитана, помощника капитана - смышленого парня, который не говорил ни слова по-английски, но умел зорко высматривать животных вдоль реки, кока - молчаливой и улыбчивой женщины и гида -Тещи - рот которого не закрывался. Теща - был калекой, в Европе ему дали бы инвалидную степень, он плохо ходил и его пальцы плохо сгибались, но ему приходилось работать и я был доволен, что мы его взяли с собой, думаю Ади подогнал ему работу, когда я сказал, что не буду наматывать по джунглям километры. Он кое что знал о животных, особенно меня интересовали места, а не описания и повадки, которые я знал лучше него, а главное в лодке никто не говорил по-английски и со всеми мы общались через Тещу. В парке есть маршруты многодневного треккинга с гидами и ночевками в палатках, но эта программа была не для меня, хотя можно брать носильщиков.
Река с мутной водой которая прорезает парк сильно заражена ртутью. В шести часах навигации вверх по реке находится большой золотой прииск, а парк заканчивается в трёх часах навигации. Прииск не хотят закрывать власти, так как он приносит большой доход и местные которые моют там золото вахтенным методом тоже не хотят что бы его закрыли, так как им платят «не плохие» деньги, не смотря на высокую смертность от отравления ртутью. Жены и дети вахтенных умирают от малярии или отравления ртутью так как едят рыбу от туда и купаются в этой реке.
Благо орангутанги и носачи редко пьют воду из реки, потребляя влагу из листьев и фруктов, но теща говорил, что иногда бывают смертные вспышки и орангов.
Я проверил, какой водой заправился капитан (ЛП предостерегает ) наша вода была из источника и прозрачная. Душ - простое ведро с кружкой рядом с туалетом.
Как и обещал Теща - уже через час навигации мы увидели первых носачей.
Видно капитан не сталкивался с фотографами и когда я указал на обезьян не высоко на деревьях, он направил лодку прямо на них, врезавшись носом носом в береговую растительность с таким треском, что все обезьяны бросились в рассыпную. С досадой я собрал симпозиум Капитан слушал, Теща переводил, а я показывал передвигая по палубе пачку сигарет, как надо подходить к животному или птице, снизив скорость заранее и не бросаясь на животное, а делая небольшой крюк, учитывая направление солнца, расстояние я буду объявлять в зависимости от размера птицы или животного, так же мы разучили знак выключения мотора, так как дизель сильно вибрирует и дает смаз на фото и т.д. Капитан сразу понял что я от него хочу и со второго раза выполнял все маневры на отлично.
Носачи попадались довольно часто, но высоко на деревьях.
Потом пошел дождь, как часто здесь бывает
Как только дождь закончился вышло вечернее солнце
До ночевки мы три раза встретили орангутангов, при чем два раза по левому берегу, который не входит в территорию Парка. Оранги привыкшие к лодкам казалось совсем не обращают внимание на них и выключив мотор можно наблюдать за ними с довольно близкого растояния метров 15.
Эта фото не имеет никакой ценности, только как информативный материал для реального представления расстояния до объекта, снята на 50-60 мм.
Если носач питается только молодыми листьями и побегами из за чего его очень сложно содержать в неволе (полное отсутствие в зоопарках, не считая одного успешного канадского случая и то обезьяны были переданы Сингапурскому зоопарку, так как там легче найти свежие необходимые ему листья и побеги), то орангутанг более всеяден, может питаться побегами, а так же многочисленными фруктами, орехами, ящерицами и яйцами птиц, если найдет и даже самими птицами, если поймает и мелкими животными.
К вечеру мы остановились у берега, прямо под стаей укладывающихся на ночлег носачей, ужин был готов я счастлив, звуки джунглей ласкают мой слух гораздо приятней, чем шум океанского прибоя. Не плохой ужин, термос с кофе всегда был в моем распоряжении.
Клоток готовящийся к ночлегу.
Как приятно просыпаться под крики гиббонов, к стати эндемиков Борнео (но снять их здесь не удалось)! Я вставал всегда первый выпивал первый кофе и пока кок готовила завтрак слушал джунгли или если мог сойти на берег прогуливался (в некоторых местах, где есть тропинки), снимать было еще рано.
Утро и вечер в джунглях - лучшее время, днем стоит сильная жара и солнце такое яркое, что снимать нет смысла.
Думаю нет смысла и брать с собой местную девушку на прогулку на клотке. В лодке капитан и все остальные спят внизу, туристы спят на палубе под москитной сеткой и все соревнуются храпом, слышен каждый шорох, только смертельная усталость дает уснуть при такой какофонии или девушка должна быть немой.
Моника вставала в 7.00. Пить воду и чистить зубы можно только водой из бутылки. За ней справа душ, а слева туалет.
После обеда нет смысла ходить по джунглям, все прячутся от жары.
На территории парка есть три станции изучения орангов, первый и самый знаменитый был открыт в 1971 Диан Фоссей и назван так в честь антрополога Лики. Я в юношестве читал её книгу об орангутангах (не предсталял, что когда то побываю в её лагере), она считается лучшим специалистом по ним проводя исследования по разным направлениям, жила месяцами в джунглях Индонезии внесла большой вклад в защиту этого уникального примата и изучила его поведение. Одним из направлений проекта было постепенное внедрение одомашненных орангутангов в дикие джунгли, отнятых у охотников или частных владельцев. Через много лет она пришла к выводу, что одомашеннного орангутанга нельзя полностью приобщить к дикой природе и забыть людей, они не смогли стать полностью самостоятельными. Теперь этот проект заброшен, она стала изучать исчезающие виды крокодилов в Индонезии, а центр постепенно стал туристическим аттракционом, так как подкамливание (фидинг) орангутангов продолжается до сих пор и их дети и даже полностью дикие оранги приходят подкормиться банами и молоком, в период, когда в джунглях меньше фруктов, как синички зимой летят на сало к нам на балкон. Туда теперь не едут ни ученые ни студенты, так как структуры зачахли, а таких центров выросло довольно много - на севере Суматры, один в Сараваке и два в Сабах, почти каждый нициональный парк устроил фидинг, что бы привлечь туристов и дать им возможность посмотреть на орангутанга вблизи.
Иногда у таких кемпов собирается очередь из клотков и группы в 10-15 чел. идут смотреть на оранга вблизи, один раз застал оромную экскурсию с австралийского круиза "Орион " которых привозят на клотках побольше, в 30 сидячи мест. Джунгли наполняются толпой отдыхающих.
Другой кемп
Я сказал, что не хочу ходить с толпой, хотя все фидинги имеют своё расписание в 10.30 и в 15.30, мы проезжали мимо, когда было много лодок, но сезон был еще не высокий (февраль) и только один день было много людей везде. Все равно снимать орангов на деревянной платформе не интересно и я ходил вокруг, благо в джунглях есть тропы, где ходят люди и снимал животных на подходе или отходе или просто крутящихся неподалеку.
Сын егеря в одном из кемпов растет с обезьянами. туда мы попали одни, я долго гулял вокруг, снимал, там есть и небольшое кладбище, хотя живет всего дона семья, все таки ртутная река дает о себе знать, если там за 15 лет образовалось десяток могил.
карта местности.
У кого дневной бюджет позволят может остановиться в единственном лодже на реке, думаю они приедут за вами в Кумай , так как я путешествую длительное время и летаю туда сюда по региону ,мне бюджет не позволяет останавливаться в лоджах. Я заходил туда "на разведку" и спрятаться от дождя, когда брал Помощника капитана и Тещу на вылазку в гребной лодке поснимать, без шума мотора. Лодж не ахти, цену не помню, но мне показалось не соответствует качеству, хотя для многих может быть толчком, что бы не мыться в душе из ведра. Персонал говорит по английский, несколько деревянных домиков, стол для пинг-понга, находится на берегу и приподнят от сырости на деревянных мостках.
Моника с Тещей
Снимая на закате, попивая кофе, наслаждаясь джунглями, кок мне готовила пирожные к кофе, что бы жизнь была еще слаще. Как то я попросил её постирать мои вещи и за пару часов и небольшую плату она это сделала с большим удовольствием, я постоянно ходил в чистой одежде, так как через два часа прогулки по джунглям футболку надо менять.
немного фото орангов
Каждый вечер орангутанг делает себе гнездо, выбирая подходящее место для сна и обрывая ветки и листья вокруг него, никогда не ночует две ночи в одном гнезде.
взрослая мамаша.
Самка орангутанга рожает в среднем раз в 7 лет, при средней продолжительности жизни в 30 лет, так что при благоприятных обстоятельствах она может вырастить 3 детеныша.
Детеныш остается с матерью примерно 5-7 лет постепенно отдаляясь от неё, но пока не стал взрослым самцом, может крутится неподалеку, даже когда появляется младший брат.
Молодой самец, примерно лет 10, не все самцы становятся "Кингом".
Кинг - самец с "раздувшимися щеками" и круглой мордой, точное предназначение "большого лица" никому не известно, предположение, что доминантный самец когда кричит в джунглях расширенное лицо служит ему рупором для усиления крика, хотя может и служить для демонстрации доминатности, обычно доминантный самец имеет территорию в 20-30 кв.км и на его территории другие самцы не имеют такого "рупора" и держатся в строне, когда появляется Кинг. В зоопарках, где нет конкуренции, часто у самцов появляется морда Кинга. Кинг часто убивает детенышей, что бы самка была готова размножаться чаще.
*
Будущий Кинг, а пока мальчишка, но уже гордый!
мама с детенышем
***
иногда оранги подпускают очень близко, но всегда надо быть осторожным.
Снимать "в спину " нет смысла.
***
Похож на Ети
"Х"
Конечно в джунглях можно встретить и множество других животных, птиц и насекомых..
****
Этот вид зимородка широко распространен по всей ЮВА
белка
***
жук-скакун
снял не макро объективом, так, как очень пугливые, а на 550 мм (400мм+ х1,4)
Мне очень понравилась поездка, хотя добираться туда долго и не интересно. Плотность диких орангутангов пожалуй самая высокая, которую приходилось встречать из всех посещенных мной мест, где они водятся.
Что бы не тратить одну ночь в неинтересном городке Пангкаланбуун, я попросил капитана купить нам билеты на самолет сразу по выходу на берег. В этой части Индонезии билеты заказывают по телефону на имя и фамилию, а по приходу в аэропорт выкупаешь и улетаешь. Он пару дней ходил с мобильником по джунглям в поисках связи и сумел заказать билеты. На берегу организовал трансфер прямо в аэропорт и поехал с нами, нацепив какой то бейджик, билеты были заказаны на моё имя и фамилию и выписаны, так что Моника улетела по моему имени, а я по моей фамилии, он подсуетился, что бы мы не показывали паспорта и не взяли деньги за перевес и мы улетели на Борнео (с пересадкой в Понтианак) еще снимать орангов в других местах.
