Это деревенька в двух-трех часах езды от Медана на такси (да, добираться до нее значительно проще и быстрее, чем до озера Тобы!) расположена вдоль берега небольшой горной реки. На другом же ее берегу находится национальный парк Gunung Leuser National Park, или попросту - джунгли. Дикие-дикие, где много-много диких обезьян.
(Окорочок из орангутана)
Деревенька делится на две "части" - длинный отрезок ее расположенный вдоль реки является туристическим и состоит из гостиниц, гестов, кафе, ресторанов, магазинов и мастерских. Другая же часть, внутренняя - место обитание абори.. ну то есть коренного населения, многие из которых занимаются обслуживанием и развлечением туристов. Через речку от деревни находится реабилитационный центр орангутанов - когда-то их там растили и выпускали в джунгли. Сейчас всех выпустили, по продолжают за ними следить, подкармливать и оберегать. Ну и демонстрировать их туристам.
Приезжают сюда европейцы, азиаты, американцы с одной целью - пойти в поход по джунглям и увидеть диких-диких орангутанов. Для любителей других развлечений возможны вариации - рафтинг, семидневный поход в джунгли смотреть еще более диких суматранских тигров (моя мечта конечно же!), или поездка по соседним деревням и осмотр мелких природных достопримечательностей. Также, на выходные, сюда приезжают горожане с самой Суматры (и, возможно, индонезийцы с других островов) - отдохнуть, покупаться в реке и посплавляться по реке в кругах.
Мы приехали в воскресенье и в деревне было довольно шумно и людно. Но к вечеру народ разъехался и во вторник (в понедельник мы были в джунглях) улицы были совсем пустынны, многие магазинчики закрыты, а кафе в ожидали редких посетителей. Сейчас не только сезон отпусков в северном полушарии, но и еще сухой сезон на Суматре - но все же любителей орангутанов, оказывается, не так много.<br />Местный народ хорошо смекнул, что нужно туристам - и очень оперативно повыучивал не только английский, но и французский. А некоторые довольно свободно владеют внушительным веером индоевропейских языков! Всеобщее увлечение политикой и мировыми событиями, а также футболом (дело было во время Евро чемпионата) делают суматранских предпринимателей весьма интересными для приезжих посетителей.
Каждая гостиница предлагает походы в джунгли разной продолжительности и разной степени тяжести. Цены же установлены национальным парком - 25 евро с человека в день, плюс 10 евро за сплавление по реке на "плотах" на обратном пути. Так что выбираешь не по выгодности, а скорее потому, насколько нравятся проводники. Но чаще всего туристы заказывают поход в своей же гостиницы. Кстати, гостиницы и еда очень дешевые, если не ходить в поход, то можно очень бюджетно прожить в самом Букит Лаванге.
Многие гостиницы (наша, например) маленькие но очень миленькие - внутри все деревянное и каменное. У нас была веранда, выходящая на речку и возвышающиеся за ней джунгли. На этой-то веранде я и спала, слушая их мистический шорох и громкие перебивающие друг друга трели насекомых (или еще кого-то). К речке можно было спуститься и купаться. Она неглубокая - почти везде по пояс. Течение в некоторых местах очень сильное. Многие берут на прокат круги, идут вдоль нее вверх и сплавляются вниз, как на горках катаются! Но мы сплавлялись на заключительном этапе похода, так что в другое время просто купались и гуляли.
Веранда с видом на реку и джунгли
Поход - коронный пункт программы для большинства. Другое популярное развлечение - кормление орангутанов. По сути эти два мероприятия взаимозаменяемы - и там и там орангутанов можно увидеть довольно близко и подробно. Ежедневно дважды в день, утром и днем, желающие могут переправиться через речку в протекающей деревянной лодке, подняться через джунгли на высокий холм и наблюдать, как голодные живности сходятся на банановый зов работников парка. Удовольствие это стоит копейки и занимает час-полтора (единственное, что приходится доплачивать за фотоаппараты и, особенно, видеокамеры). Желающие же растянуть кайф могут отправиться в поход и добавить к орангутанам еще несколько видов диких обезьян (нам попалось 5 видов!) и бесчисленное число насекомых и другой живности.
Стандартный поход - два дня и одна ночь в палаточном лагере. По желанию трудящихся программа может меняться и адаптироваться. Сам поход состоит из брожения по джунглям в поисках обезьян - общее пройденное расстояние (по прямой) невелико, так что в любой момент можно повернуть к лагерю или же продолжать ходить. Местность неровная, постоянно приходится подниматься и спускаться. В лесу очень жарко и влажно, так что одежда моментально насквозь промокает. Купание в речке около лагеря после похода является одной из самых приятных частей программы! (В дополнение прилагается холодное пиво, заботливо запасенное в лагере).
Далее несколько фото живописных коряг из джунглей
Как и любой индонезийский организованный поход, этот включает в себя проводников (у нас их было трое на 5 человек), которые также несут и готовят еду. В данном случае три проводника нужны для безопасности - они оберегают туристов от агрессивных орангутанов, типа известной в этих краях Мины. А также следят за отстающими или убегающими вперед походниками. Спальное снаряжение они не носят - в лагере разбит навес вместо палатки с тоненькими ковриками. Все остальное (одеяла, спальники, теплую одежду) - приносите сами. Нам, правда, этого не сообщили - так что ночью было довольно жестко и прохладно. Днем нас кормили вкусным жареным рисом, ночью устроили пир из множества блюд кухни Паданга, а вторым днем покормили горячим супом, который удивительно хорошо пошел на жаре! И к каждому приему пищи прилагалось обилие фруктов - маленькие бананы, сладкие сочные ананасы, кисловатые маракуйи, и немного пресные мандарины с зеленой кожурой и ярко-оранжевой кислотной мякотью.
Палатка - одна на всех
Ну ужин - падангская кухня
В первый день мы ходили часов 6-7. Было тяжело с непривычки да еще и по такой жаре. С нами в группе была пара поляков - они по сравнению с нами совсем выдохлись. Так что на следующий день наши провожатые решили не тащить нас больше по джунглям - мы прогулялись вдоль реки до маленького водопадика, покупались и отдохнули на берегу, а потом сели в связанные вместе круги-плоты и сплавились вниз к Букит Лавангу. Я, конечно, пыталась возмущаться такой халявой, но все остальные участники не поддержали моих благих намерений покорить джунгли и вполне наслаждались ничего не деланием.
Плоты - один такой плот перевозит 4-5 человек, двух гидов и все вещи в герметичных полиэтиленовых мешках.
Ну что ж, а теперь про них, рыжих бестий! Не успели мы выйти, перебраться через речку (мост в национальный парк строить нельзя, так что приходится пользоваться лодочкой на веревках) и подняться на первый холм, мы услышали клич белохвостых гиббонов - но их самих не видели. Потом показались Thomas Leaf monkeys - обезьяны, водящиеся только на Суматре. И наконец долгожданный ОН - большущий самец на дереве совсем недалеко от нас. Он висел на ветках, ерзал, лениво перебирался с дерева на дерево - по-мне, так просто тупо позировал группе восхищенных европейцев с фото-видеоружьями. Единственная проблема - зверюга не собирался никуда уходить, так что восхищенные зрители моли спокойно разбивать лагерь у его ног. Нужно было заставить себя вздохнуть, покинуть наглую волосатую морду и отправиться на поиск новых жертв журналистики.
Орангутан-самец
А они не преминули последовать - на этот раз самка с детенышем, сидящие невысоко на дереве. Под радостный вой туристов мамаша демонстрировала свою гордость сначала с дерева, а потом спустившись и начав обход присутствующих. Радостные (дебильные) дети вопреки запретам национального парка кидались обнимать и чуть ли не целовать сладкую парочку, которую интересовали только бананы и морковка предоставленные всеми присутствующими гидами. В процессе всеобщей радости с дерева незаметно для многих спустился еще один зверь, которого наш гид окрестил бабуином. Но разгуливающий среди людей орангутан вызывал куда больше интереса и восторгов. Понемногу наблюдатели начали расходиться и ушлая мамаша быстро сообразила, что приток вкуснятины скоро закончится и пошла ва-банк - взяла заложника. В прямом смысле слова - схватила за руку ничего не подозревавшую проходившую мимо нее польскую девушку. Сжимала не сильно, но крепко. Другой рукой ласкала и чесала детеныша, ела бананы, кормила его морковкой - как-будто держится не за руку, а за ветку дерева для сохранения баланса. Никакие уловки и уговоры не могли заставить жадюгу выпустить свою жертву. Знающие гиды разогнали зрителей и с применением силы и уже угроз (по-другому никак!) высвободили несчастную полячку из лап орангутана. Третья встреча была с Миной, от которой мы спасались позорным бегством по джунглям-горам! Дальше нам попались наконец гиббоны - только черные. Они лазали по деревьям не намереваясь спускаться или позировать. Ну а около лагеря жили обычные для Азии длиннохвостые макаки н заслужившие не единого кадра
А это уже самка
Почти никем не замеченный "бабуин"
Нежные материнские объятия
Сахарный тростник - любимое лакомство обезьян. (Наглая французская девочка никак не хотела уходить и появляется на всех фотках!)
Черные гиббоны
Из другой фауны, постоянно попадались жирные цветные бабочки - не зря профессор из фильма "Дежавю" ехал на Суматру ловить бабочек! На поляне встретились с гигантским (больше дюйма длиной) муравьем - но, как нам сказали, эти не кусаются. В лагере нашли огромную и жирную (что ж у них тут с размерами! Все больше привычных нам!) сороконожку. А на берегу реки сидел дракон. Поменьше комодского, конечно, но не намного! В воде он вообще выглядел крокодилом!
Суматровские бабочки
30-и милиметровый муравей
