Невсегда классическое исполнение классического маршрута: Ява–Бали–Нуса Тенггара:09-10.2014

[autifon]

Поездка в Индонезию была мной организована несколько спонтанно. До этого четыре года подряд в сентябре-октябре путешествовал по Европе. И в этом году сначала хотел поехать в Испанию, посмотреть на Мадрид, Гранаду, Кордову, Севилью. Но потом начались европейские санкции. Атмосфера для поездки в Европу складывалась не самая благоприятная. Начал искать альтернативу. Оказалось, что в Индонезии (а именно на Яве и Бали) в сентябре еще сезон. Эта страна была в моем приоритетном списке путешествий, но я думал, что как и во всей Азии сезон здесь с ноября по март, а оказалось, что на Бали и Яве в это время дождливый сезон. В общем, описываемая ниже поездка стала моим личным ответом на европейские санкции. В прошлом году оставил в Европе за две поездки приличные деньги, а в этом - мои денежки ушли в Азию.
Сначала, естественно, начал искать варианты перелета, параллельно составляя примерный маршрут. От предыдущей поездки на Мальдивы и в Шри-Ланку остались всего две недели отпуска. Но ехать так далеко и всего на 13-14 дней я посчитал пустой тратой денег. Поэтому пришлось пахать летом по субботам, зарабатывая отгулы еще на одну неделю.
Наиболее приемлемым мне показалось предложение авиакомпании Etihad Airways из Москвы до Джакарты с пересадкой в Абу-Даби: более-менее нормальные стыковки и удобное время вылета из Москвы и Джакарты. Купил билеты на сайте авиакомпании, оказалось, что это самый выгодный и естественно надежный вариант (цены интернет-посредников были выше). В Индонезии у меня оказалось 19 полных дней.
Далее последовало планирование маршрута. Как всегда у меня этот процесс проходил мучительно: хотелось объять необъятное. Четкими приоритетами были Джокьякарта с Боробудуром (увлекаюсь историей), Бали (как же без этого острова - символа Индонезии), Комодо (хотелось посмотреть на варанов, которые питаются быками) и парочка вулканов (напрашивались Бромо и Иджен). Рассматривались еще Суматра с орангутанами и Кракатау (но эти объекты просто не вписались в маршрут). На Комодо сначала хотел ехать через Лабуан Баджо на Флоресе (самолетом или автобусами через Сумбаву), но потом решил, что более интересным будет вариант пятидневной поездки на корабле со стартом и финишем на Ломбоке. Показалось наиболее надежным предложение компании Perama Tours. Билеты на этот миникруиз я купил на сайте компании, оплату производил в два захода через PayPal (20% предоплата в момент бронирования, остальное за месяц до поездки).
Долго мучился с вариантами поездки на Бромо и Иджен, при этом время пребывания на Бали то сокращалось до 3 дней, то возрастало до 5. Трястись целый день в туристическом минибасе из Джокьи в Черомо Лаванг как-то не хотелось, да и спать в непонятно каких условиях в Черомо Лаванге тоже, да и как то этот вариант показался слишком утрированным. Вариант через Сурабаю предполагал несколько пересадок и борьбу с турфирмами в Проболинго. Поэтому я выбрал вариант через Маланг (воспоминания о поездке из деревни Тумпанг до Бромо на оджеке с водителем – одни из самых ярких за всю поездку). Иджен оставил как вариант по ходу поездки (по факту, элементарно не хватило сил).
По ходу планирования поменял дату поездки на Комомдо и на Бали у меня осталось 4 ночи. В Джакарту решил возвращаться из Ломбока на самолете, билет купил на сайте авиакомпании Lion Air. Билет на поезда из Джакарты в Джокью, и из Джокьи в Маланг купил на сайте Tiket.com (оплата и оформление бумажных билетов прошли без проблем). Последним действием при подготовке к поездке было оформление страховки. Т.к. поездка намечалась сложной, застраховался в Ингострахе дорого, почти по максимуму (к счастью страховка не понадобилась).
Общие затраты на подготовку:
1. Авиабилет Etihad Airways Москва-Абу-Даби-Джакарта – Абу-Даби – Москва – 26550 руб
2. Билет на поезд: Джакарта – Джокьякарта – 915 руб (300000 Rp, 7500 Rp – сбор посредника)
3. Оплата тура “HKC 0102 deck class” турфирмы Perama Tours 1970+8523=10493 Руб (3000000 Rp)
4. Билет на поезд Тюмень – Москва – 2900 руб
5. Билет на поезд Москва – Тюмень – 2522 руб
6. Билет на поезд Джокьякарта – Маланг – 1007 руб (300000 Rp, 7500 Rp – сбор посредника)
7. Авиабилет Lion Air: Матарам – Джакарта – 2371 руб (820000 Rp)
8. Страховка Ингосстрах - 2198 руб (75000$ медрасходы, 3000$ несчастный случай, 500$ багаж)
Итого: 48956 руб

Общие впечатления от поездки:
Фон, на котором я готовился к поездке, был, мягко сказать, не очень благоприятным. Сначала случилась трагедия с малайзийским Боингом под Донецком. Я всю ночь не спал, все перед глазами стоял кадр, когда между обломками самолета одиноко лежал путеводитель Lonely Planet “Bali & Lombok” с веселыми балийскими мальчиками на обложке. Кто-то летел на Бали… Потом потерпела крушение лодка с туристами, путешествующими из Ломбока на Комодо. Далее промелькнуло сообщение о подозрении на Эболу в аэропорту Абу-Даби. А у меня 13 поездка за рубеж…
У меня не первый раз так: перед поездкой куча сомнений, а потом все как по маслу. Может, помогла золотая рыбка, к которой я прикоснулся у торгового центра Охотный ряд в Москве…
В общем поездкой я доволен. Вся программа удалась: посетил мирового уровня достопримечательности, два вулкана, кучу островов и пляжей, поглазел на драконов Комодо и Ринчи, побродил и поездил на Бали, соприкоснулся со своеобразной культурой этого острова. С погодой повезло, на меня упало три капли дождя около Убуда и все, в остальное время прекрасная погода. Местные жители меня не обижали, по большей части, особенно на Яве, были приветливы. Разводы были, но мелкие. Местные турфирмы, услугами которых я пользовался в Джокье и на Бали выполнили все обязательства. Поездки на поездах, больших автобусах, паромах, микролетах, ангкотах, оджеках, такси, арендованных автомобилях, туристических минибасах, городских автобусах, паромах, полеты на самолетах, пятидневный поход корабле прошли без серьезных происшествий и подчас очень увлекательно. Страна мне понравилась, особенно Бали и Ява. Везде вполне приличная инфраструктура и есть выбор, подешевле или подороже, но с комфортом.
В итоге у меня получился следующий маршрут:
1. Базовые города и селения: Джакарта – 2 ночи (2 дня), две гостиницы на улице Джалан Джакса, самый дешевый номер в хостеле и самый дорогой одноместный номер в гостинице (единственный за всю поездку с кондиционером);
2. Джокьякарта – 2 ночи (2,5 дня), лосмен в Gang (переулке) II на улице Sosrowijayan;
3. Маланг – 1 ночь (1,5 дня) в небольшой, но приличной городской гостинице у ж/д вокзала
4. Убуд (Бали) – 4 ночи (4 дня) в homestay в районе Дворца Убуда
5. Сенггиги (Ломбок) – 3 ночи (3 дня), в почти классической пляжной гостинице с бассейном
6. Корабль Perama Tours – 4 ночи (4,5 дня)
И четыре ночных переезда: два на самолетах Etihad Airways, один на поезде Джокьякарта-Маланг, один на бигбасе на 20 мест Маланг – Денпасар.
Общий маршрут и впечатления:
1. Джакарта. От этого города я не ждал ничего. Но как ни странно, он мне очень понравился: широкие проспекты, небоскребы и огромные торговые центры, старый город Кота с неплохими музеями, гавань Сунда Келапа. Правда к Джакарте надо привыкнуть: сложный климат, контрасты между богатством и бедностью, пробки. На обратном пути прекрасно провел здесь последний день, так увлекся шопингом в торговом центре Grand Indonesia, что чуть на самолет не опоздал. Теперь для меня именно Джакарта – город контрастов (как в знаменитой фразе из «Бриллиантовой руки»).
2. Джокьякарта. Из-за постоянных разъездов этому интересному городу уделил всего два вечера. Минус у города один: хаос и суета улицы Malioboro, главные плюсы – очень благостная атмосфера жилой части Кратона и развитая туристическая инфраструктура на улице Sosrowijayan (оба ганга-переулка этой улицы просто неподражаемы своей атмосферой).
3. Боробудур и рассвет на фоне Мерапи. Рассвет интересный, но не более того. А вот Боробудур меня зацепил. Думал, что после Ангкор-Вата этот храм покажется неинтересным, но нет - храм интересный, можно сказать главный символ Индонезии.
4. Деревня Калиуранг и нац.парк Мерапи: застроенная виллами деревня у подножия вулкана Мерапи просто порадовала своей незамысловатой красотой. А по склонам Мерапи я набродился до одури, спустился вниз еле живой, но счастливый.
5. Комплекс храмов Прамбанан и представление Рамаяна-балет: Чанди Прамбанан несколько разочаровал, уж сильно все красиво восстановили. Мне больше понравились буддистский храм Sewu и музей комплекса. А вот представление Рамаяна-балет на фоне Прамбанана впечатлило, пожалел, что сидел сбоку на дешевых местах.
6. Маланг: на удивление совсем нетуристический город, а ведь рядом есть, что посмотреть, все-таки почти центр королевства Сингосари и империи Маджапахит. Город очень понравился, с удовольствием побродил по широких бульварам, посетил птичий и цветочный рынки. Удивила современная модернистская архитектура университета и госучреждений.
7. Деревня Тумпанг и поездка на Бромо: деревенька интересная, чистенькая и есть развалины маленькой чанди. Но самое главное это поездка на оджеке на Бромо. Попу, извините, отбил, вывозился весь в пепле, но просто умирал от восторга, такая красота и ты видишь все это непосредственно в живую, а не через стекло джипа. Устал, конечно, сильно, если учесть, что накануне лазил по Мерапи, в 10 вечера вернулся из Прамбанана и был ночной переезд на поезде, а потом еще микролет и ангкот. Но до сих пор вспоминаю пепельные просторы кальдеры, поля лука на склонах. Вулкан тоже впечатлил, но без увлекательной поездки до и после впечатление было бы другое. Нисколько не жалею, что не поехал на туристическом минибасе через Черомо Лаванг.

20140919_132050.jpg

8. Бали: Этот остров мне запомнился, особенно прогулки в окрестностях Убуда, балийские танцы (особенно Леконг-Кератон), художественный музей NEKA, закат в окрестностях пуры Tanah Lot. На арендованном автомобиле с водителем проехался по южным пляжам. Различными способами посетил кучу балийских храмов от главного Pura Besakih, до самого раскрученного Pura Luhur Ulu Watu.
9. Ломбок: А вот этот остров меня несколько разочаровал. Плохая копия Явы. Местами очень грязно и слишком много больших уродливых мечетей-новостроек. Некоторым исключением является Сенггиги и небольшая балийская резервация на полпути между Матарамом и Сенггиги.
10. Экскурсия на Комодо: Большое спасибо турфирме Perama Tours. Эккурсия была очень хорошо продумана и мне напомнила пенсионерско-молодежный лагерь. Все делали организованно: встречали рассветы и закаты, принимали пищу, посещали острова и нацпарки, купались и наблюдали рыбок. Даже ежедневные сборы были, на которых наш главный гид, маленький молодой сасак с Ломбока самовлюбленно разъяснял тупым белым все нюансы дневной программы. Контингент у нас подобрался поразительно разнообразный, но преобладали молодые представители одной маленькой, но гордой республики бывшего СССР (об этом по ходу рассказа). Как ни странно, но мне запомнились в этой поездке не драконы Комодо и Ринчи, а красивая природа, закаты – рассветы (особенно в Лабуан Баджо) и пляжи. И южное ночное небо с многочисленными звездами, за которыми я наблюдал лежа в спальном мешке на верхней палубе.

20140928_123049.jpg

Далее следует более подробное описание по дням, с подробным перечнем расходов.

[linakisa]

давайте же продолжение!
интересно про perama tours почитать ))

[autifon]

До перамы, извините, далеко еще. Но это самое интересное.

Начало путешествия и день первый: Тюмень – Москва – аэропорт Абу-Даби – Джакарта.

Почти три дня я добирался из северо-запада Азии до крайнего Юго-Востока этой части света. Российские железные дороги как всегда не подвели: скорый поезд «Красноярск-Москва» без происшествий и назначенное время (т.е. очень рано утром) домчал меня до столицы. Далее привычный переезд с Казанского вокзала на Павелецкий, кинул багаж в автоматическую камеру на Павелецком. Как потом в Индонезии в столице все немного подорожало: аэроэкспресс в Домодедово (туда-обратно) уже 800 руб. Отработанную процедуру прощания с Родиной (Красная Площадь – завтрак в Маке у Охотного ряда) пришлось менять, Мак закрыт (наш ответ США). Сначала я прогулялся по новым пешеходным зонам на Покровке, позавтракал все-таки в Маке на Маросейке (тут я полный космополит). Далее Красная Площадь, прикоснулся на удачу к рыбке у Охотного ряда (промочил ноги, но спасибо, золотая, удачная получилась поездка), прогулка по Замоскворечью, Павелецкий вокзал. Люблю Москву утром в выходной день (было воскресенье), получаешь заряд на всю поездку.
В Домодедово все прошло на ура. По прибытию сразу пошел на регистрацию. Далее привычное ожидание рейса в привычно переполненной зоне вылета. Авиакомпанией Etihad Airways остался полностью доволен. Все полеты прошли почти по расписанию (с небольшими задержками, для меня не критичными, т.к. были приличные перерывы между рейсами). Питание было на высоте. Самолеты на перелетах Москва – Абу-Даби поменьше, но поновее, чем на перелетах Абу-Даби - Джакарта и вообще мне показалось, что к российским рейсам авиакомпания относится получше, чем к индонезийским. Питание было очень хорошим. Места я выбрал еще при покупке билета и они были сохранены при регистрации.
Первый перелет я немного нервничал, но повезло с соседями, преклонных лет русской супружеской парой. Я хотел прихвастнуть, как далеко я лечу, но бабушка и дедушка летели …в Австралию, где живут с детьми. Я был в некотором шоке, бабушка еще ничего, а дед ну вообще был древний. В аэропорту Абу-Даби просто выпал в осадок, как быстро они мчались на свой следующий рейс. Глядя на пенсионеров, я приободрился как-то. Полет прошел спокойно в неспешной беседе с бабушкой о России, Австралии и т.п.
В аэропорт Абу-Даби нас пустили без утомительных проверок. Мне спешить было некуда, до посадки на рейс в Джакарту было еще более 5 часов и я неспешно исследовал аэропорт, который стремительно на глазах пустел. Могу дать совет для тех, у кого будет длительная стыковка в этом аэропорту: не стесняйтесь, прихватите плед из самолета, т.к. в аэропорту просто дубак от кондиционирования, я такого еще не встречал. Мне было холодно даже в кофте, тихо завидовал другим пассажирам, которые мирно спали под пледами. Курительные зоны, к счастью, в этом аэропорту есть, но очень своеобразные: одну классического типа стеклянного куба я обнаружил на втором этаже, но очень маленькую, задымление было как в ролике о вреде курения (наверное, это новый способ отучить людей курить); две другие были залами в кафе, здесь было поцивильнее, но обслуживающий персонал ждал, что посетители что-то закажут из спиртного (я сделал вид, что не понял их намек). Есть совсем не хотелось. Хотел купить что-то попить, но обнаружил, что в Домодедово не изъяли из рюкзака почти полную бутылку с водой, которую я мучил еще с Тюмени. Первый раз со мной такое. На удивление 5-часовое ожидание прошло почти не заметно: гулял по аэропорту, купил в duty free поллитровую бутылку виски (цены мне показались чуть выше московских), почитал электронную книгу.
Перед посадкой на рейс в Джакарту аэропорт начал стремительно наполняться очередной волной разноплеменных транзитников.
Второй перелет традиционно прошел у меня почти полностью во сне. Взлетели, поели и меня как отрубило. Когда проснулся, начал выяснять, где летим. Оказалось, что экватор я проспал (первый раз в жизни его пересекал). Ява сверху несколько удивила морем черепичных крыш, почти как в Европе.
Итак, Halo Индонезия. Я, кстати, при подготовке серьезно учил бахасу Индонезия, что немного пригодилось.
Аэропорт Джакарты удивил масштабами и некоторой провинциальностью.
Первая неожиданность ждала при покупке визы по прилету. Бац, висит объявление – виза теперь 35$. А у меня мелкими как назло только 33$, пришлось платить евриками, дал сорок, сдали 10 евро в местной валюте (удивительно, но по вполне приемлемому курсу). Остальные формальности прошли быстро, очередь до меня была небольшой, а вот после уже приличной.
Итак, формальности преодолены, таможенники меня совсем проигнорировали. Совсем Halo Индонезия.
Выйдя на волю, я решил не спешить, сменил обувь, переформировал багаж, попил миниралку, пожевал шоколадку. Местная околотуристическая публика вела себя на удивление мирно, никто ко мне не пристал. Время было около 15-00 местного времени. На удивление, несмотря на длительный переезд, чувствовал себя бодро, если бы не имеющийся билет на завтрашний утренний поезд в Джокью, наверное, поехал бы в этот город в этот же день вечерним поездом.
Местную симку решил купить в Джакарте. Осталось обменять немного американских денег на местные.
Лирическое отступление. Обмен валюты. Как и наш рубль, индонезийская рупия медленно падает по отношению к доллару, это я заметил по изменению обменного курса. Самый выгодный курс обмена был у меня при последнем обмене в банке Mandiri (12030 Rp за 1$) в Джакарте на обратном пути. Самые невыгодные курсы были замечены (но проигнорированы) в круглосуточных обменниках на Джалан Джаксе и переулке №2 на улице Sosrowijayan в Джокье. Близкими к банковским были курсы в официальных обменниках Убуда и Сенггиги. Более менее нормальный курс в аэропорту и на улице Sosrowijayan. Так получилось, что я обменивал каждый раз все по более выгодному курсу и в среднем у меня получилось 11800 Rp за 1$. Менял только новые хрустящие 100-долларовые банкноты, поэтому никаких проблем не было. Паспорт потребовали только два раза: в банке Джакарты и официальном обменнике на улице художников и галеристов в Убуде. К местным деньгам привык не сразу, уж очень много нулей, хотя приятно чувствовать себя пусть и рупийным, но миллионером. У некоторых купюр похожий цвет (50000 и 10000, 5000 и 2000), несколько раз путался не в свою пользу, но честные яванские мусульмане меня поправляли, а вот бесчестный балийский продавец в магазине был обруган на бахасе и товар был ему с позором прилюдно возвращен.
В аэропорту я обменял 100$, получил больше миллиона рупий и направился искать автобус Damri, т.к. путь мой лежал на ж/д вокзал Gambir.
Но сначала надо было покурить.
Лирическое отступление. Табачная тема. Второй раз посещаю страну, где сигареты дешевле, чем в России (первой была Белоруссия). Причем сигареты довольно приличного качества. Когда кончились российские Winston, перешел на местное красное Marlboro (средняя цена порядка 18000 Rp, т.е около 55 рублей, у меня получился курс 323 рупии за 1 руб). С курением в Индонезии потихоньку начинают бороться. В аэропорту купить можно только в специальных местах, в кондиционированных вагонах поездов курить строго запрещено, в последней гостинице на Джалан Джаксе было гордое объявление, что эта гостиница свободна от курения. А так все свободно, сигареты купить можно без проблем, я сам курил в микролетах Маланга.
После перекура я стал искать остановку автобуса, местные товарищи направили меня в дальний конец аэровокзала. Потом уже я понял, что ближайшая остановка автобусов была посередине аэровокзала, просто мне показалось, что там только высаживают пассажиров. А в первый раз я гордо прошествовал через весь аэровокзал, игнорируя открытые дверцы такси, до тихой автостанции. Здесь я купил билет на автобус до Гамбира, минут 15 подождал нужный автобус, был любезно сориентирован служащим. Три раза пользовался услугами автобусной компании Damri, остался полностью доволен: автобусы новые, кондиционирование нормальное.
До Гамбира доехал примерно за час, в основном по новой платной автотрассе, только немного притормозили в умеренной пробке уже в центре Джакарты.
Первое впечатление от Джакарты было положительное, я честно ожидал чего-то уж совсем похожего на нищету пригородов и старых кварталов Дели. Мне запомнились новые высотки западной Джакарты, которые построены по средине хаоса старых кварталов и просто ужасно грязная речка. С недоверием смотрел на маленькие голубые микроавтобусы, самый массовый в Джакарте вид общественного транспорта: какие они маленькие и как много в них умещается пассажиров. Потом через несколько дней спокойно ездил в их малангских еще более маленьких аналогах. Всегда стараюсь начинать поездку по стране со столицы, сразу понимаешь, как живет страна. Джакарта же просто бурлила энергией и жизнью.
Но вот автобус остановился у вокзала Гамбир. Я проигнорировал таксистов и пошел в здание вокзала. Надо было обменять электронные билеты на завтрашний утренний поезд в Джокьякарту (или как этот город называют яванцы - Джоджу) на бумажные. Читал в интернете про хаос и грязь Гамбира, но увидел вполне приличный вокзал (может я попал на другой Гамбир). Встал в очередь в кассу, но был любезно, на хорошем английском послан к автоматам для распечатки бумажных билетов. Немного побродив по вокзалу, нашел их в центре главного зала. Все оказалось просто: надо было набрать на клавиатуре номер резервирования, нажать окей и билет распечатался на допотопном матричном принтере, только немного повозился с отрыванием билета. Распечатал еще и билет на следующий поезд из Джокьи в Маланг. Еще одна проблема решена.
Перед решением следующей проблемы заглянул в привычный KFC, купил на вынос ужин. Первые три дня стараюсь есть более менее привычную еду, а сделать это можно только в западных фастфудах.
Итак, надо искать гостиницу.
Лирическое отступление. Гостиницы Индонезии. Статья с затратами на гостиницы оказалась не самой значительной в эту поездку. Бюджет у меня был ограничен, поэтому сильно я не шиковал. Изучение сайтов бронирования и инфы путеводителя Lonely Planet показало, что заранее бронировать гостиницы имеет смысл только на Бали и Ломбоке, что я и сделал на сайте http://booking.com?aid=325219;. А на Яве выгоднее искать гостиницы на месте, что я успешно с первой попытки и сделал в Джакарте и Маланге, а в Джокье немного поплутал по гангу №2, но нашел жилье с третьей попытки, т.е через 15 минут.
Жил в разных типах гостиниц от совсем “cheap” хостелов и лосменов с манди и холодной водой до вполне приличных с теликами, кондиционерами и бассейнами. В принципе решающим фактором для меня было удобное месторасположение.
В Джакарте для меня самым удобным районом была знаменитая улица Джалан Джакса. Предварительно я на ней даже побывал с помощью просмотра улиц в картах Google.
Для полного погружения в местную жизнь решил пройти 1 км от Гамбира до Джалан Джаксы пешком. Итак, я покинул гостеприимный Гамбир и уже в сумерках мужественно направился пешком. Это было что-то. Ладно я имею опыт Каира и Дели. На первом перекрестке я несколько опешил: нескончаемый поток транспорта двигался безостановочно, причем автомобили были густо разбавлены байками, светофора нет. К счастью я был замечен полицейским и он милостиво остановил поток и пропустил меня. На втором перекрестке полицейского уже не было, но я вспомнил старый опыт – нужно пристроиться к местному жителю. Оказалось все просто, надо вытянуть высоко руку и спокойно идти вперед. Далее я прошел по тротуару улицы Medan Merdeka Timur и повернул на улицу Jalan Kebon Sirih. В принципе от Гамбира до Джалан Джаксы можно пройти быстрее, но приходится обходить посольство самой крутой страны в мире – США. Думаю и Джалан Джаксу освоили первыми американцы, посольство то рядом, есть куда бежать если что. Район этот совсем не бедный, Jalan Kebon Sirih почти сплошь застроен высотками с офисами банков и крупных компаний, но от этого в этот вечер мне было не легче, т.к. по случаю пробок удобный тротуар этой улицы превратился в проезжую часть для байков. Так уворачиваясь от байков я и дошел до поворота на Джалан Джаксу. Силы в этот момент были просто на исходе, ведь от момента, когда я вышел из поезда в Москве прошло уже более 1,5 суток. Вечерняя Джалан Джакса в натуре оказалась очень не похожей на утреннюю пустынную улицу в картах Google. По азиатской традиции итак узкие тротуары превратились в кафе, и мне опять мешали байки. К счастью я быстро дошел до намеченного хостела Memories.
Обратился к девочке на ресепшн на бахасе “Апака бичара бахаса инггерис (Вы говорите по-ангийски)». Девочка рассмеялась и с юмором ответила «Ноу». У меня хватило сил ее поддержать «Сайя тидак» (Я тоже нет). Бац, контакт установлен. Далее диалог пошел на бахасе инггерис. Остался последний номер, без кондея и горячей воды, что меня устроило. Быстро оплатил номер, паспорт даже не попросили. Номер оказался в принципе ничего, холодная вода меня только взбодрила. А вот без кондея в Джакарте просто беда, ночью никакой прохлады. Быстро ополоснулся, поужинал KFCской курочкой, в индонезийском стиле доведенной почти до мумифицированного состояния (но вкусная была чертовски), принял 50 грамм вискаря и вперед, спать будем дома, а сегодня еще надо решить ряд проблем.
Сначала надо купить местную симку. Это действо прошло на ура. На улице рядом с хостелом стоял маленький красный грузовичок, на котором было написано большими буквами Telkomsel. Здесь я купил все что нужно: сим-карту Simpati, пакет интернета 5Гб на 1 месяц, положил на симку для звонков 50000 рупий +1000 рупий комиссия.
Лирическое отступление. Телефонная связь. При подготовке сразу решил воспользоваться услугами компании Telkomsel, имеющей репутацию самой надежной и не прогадал. Связь и интернет работали хорошо, даже на мелких островах во время миникруиза. 5Гб хватило на всю поездку, WiFi в гостиницах были практически везде, но я им почти не пользовался. Со звонками на родину было несколько сложнее. Сначала я звонил через 007, деньги быстро начали уходить. Потом полазив по интернету, по совету «бывалых» начал звонить через 01017, качество связи стало похуже, чувствовалось небольшое опоздание в сигнале, но вот цена стала порядка 1600 рупий минута (т.е. 5 руб. минута). В общем, благодаря Telkomsel отрыва от дома не чувствовал. У меня было два телефона, три симкарты. Международную Гудлайн использовал только на входящие по работе (входящие - бесплатны), цена исходящих порядка 25 руб минута. Российскую МТС (показательно роуминг был через тот же Telkomsel) только на входящие смс. На звонки и интернет потратил 33$. Звонил много. Небольшие проблемы были с пополнением баланса. Нашел только один способ: в подобных джаксовской точках за небольшую комиссию. Не всегда просто эти точки можно найти, но в туристических местах без проблем.
Потом прогулялся по вечерней Джаксе. Тут на форуме писали в предыдущих отчетах, что на этой улице нет местного колорита. Вот местный колорит здесь и есть, из тротуарных кафешек пахло ароматом Азии. Присутствовала в основном местная публика из близлежащего района. Фарангов было мало. Здесь есть туристическая инфраструктура в виде турагентств и обменников, но сувенирных лавок я не заметил. Есть несколько маленьких супермаркетов и всего 5 минут ходьбы до торговых центров на Jalan MN Thamrin, 20 минут ходьбы или одна остановка на автобусе Transjakarta до огромного ТЦ «Grand Indonesia”. Еще круче атмосфера в переулках, там сосредоточены основные бэкперкерские берлоги. Но все прилично, никто мне наркоту не предлагал, девочек тоже, в некоторых заведениях прямо было написано, что спиртное не наливают. Хотя в Memories сидели несколько красно- и сизоносых западных дядек и потягивали пиво.
Публику веселили ряженые, парни с гитарами.
Я еще заскочил в супермаркет, купил воды и всяких снеков. С супермаркетами в Индонезии то же оказалось все хорошо. Я обычно ходил в магазины сети Indomaret, там мне показался лучший ассортимент, и сервис получше, чем в наших «Магнитах».
Этот день задал нужный ритм моему практически безостановочному путешествию. Я понял, что в принципе вся нужная инфраструктура в Индонезии имеется. К некоторой азиатской распущенности я привык, сам, можно сказать, живу в Азии. Следующие 18 дней получились просто калейдоскопом городов, деревень, вулканов, островов, различных видов транспорта и опять я вернулся на эту странную улицу по середине джакартских небоскребов.

Затраты 1 дня (для удобства 000 заменяю на кило (букву «к»):
1. Виза – 35$ (30 евро)
2. Автобус Damri – 30kRp
3. Ужин в KFC – 52кRp
4. Гостиница – 100кRp
5. Телефон – 161 kRp:
Симкарта – 10кRp
Интернет 5Гб – 1 месяц – 100 кRp
Доплата на звонки – 51kRp
6. Вода 1,5 литра – 5 кRp
7. Снеки и другое – 15 кRp
Итого: 363 kRp (30,7$) + 35$=65,7$

[Татьен]

Чудесно! Всё очень побробно! Продолжайте в том же духе!
Я слышала, у Lion air надо сделать подтверждение своего полёта за 72 часа. Иначе билет аннулируется. Так ли это? И как Вы это делали?

[autifon]

Ничего у Lion air подтверждать не надо, если у вас в билете стоит статус Confirmed. Я тоже волновался, но знающие люди меня убедили, что не надо этого делать. В результате, я просто за сутки проверил статус на билете через сайт авиакомпании, стоял по-прежнему Confirmed, приехал в аэропорт за два часа и улетел. Не стоит волноваться у Lion столько рейсов, что улетите в любом случае. И вообще эту компанию незаслуженно ругают, все прилично, лучше например, чем у евролоукостера Ryanair.
Спасибо за лестную оценку. Извините, писать буду медленно, но подробно.
Я продолжаю.

День второй – Джакарта – Джокьякарта

С этого дня собственно и началось мое путешествие по Индонезии.
Исходя из климатических особенностей страны пребывания, я старался максимально использовать утренние прохладные часы, поэтому вставал практически всегда не позднее 5 утра. В связи с этим частое соседство с мусульманскими культовыми объектами не приводило к неприятным последствиям: муэдзин не разбудил меня ни разу, их призывы заставали меня уже за утренними хлопотами.
И в этот день после самодельного завтрака, я очень рано отправился на прогулку по Джакарте. Главная цель была произвести разведку местности с прицелом на последний день перед вылетом на Родину.
Утром впечатление от Джаксы было другое: тихая, узенькая улочка, часто растрепанная и грязная.
Сначала я направился по Джаксе на юг, повернул на улицу Jl. Wahid Hasyim и по этой улице дошел до перекрестка с магистралью Jl. MN Tamrin. Здесь расположен крупный торговый центр Sarinah и одноименная станция автобусной сети Transjakarta. Далее я по JL. MN Tamrin направился в сторону главной площади страны Merdeka. Этот район застроен современными высотными зданиями. Автобусная сеть Transjakarta меня несколько удивила: я такого еще не видел. Чем-то напоминает стамбульское легкое метро, но там трамвай, а здесь автобус. Станции сети совмещены с надземными пешеходными переходами (достаточно удобными), оборудованы турникетами, автобусы ходят по выделенным полосам, которые отделены от остальной дороги невысоким бордюром. Минусом сети является необходимость пересекать перекрестки в общем порядке. В этот день я забрался на пешеходный переход у станции Bank Indonesia, полюбовался панорамой Южной Джакарты. Знакомство с Транджакартой оставил на последний день. До 7 часов движение автотранспорта было относительно спокойным. Меня лично удивило, что индонезийки часто не соблюдают мусульманский дресскод, многие без платков на голове, по большей частью в современной одежде. Женщину в черном хиджабе, с закрытым лицом, я не встретил ни разу за все путешествие по Индонезии. Молодежь одета в европейскую одежду. А национальный характер одежды людей среднего и пожилого возраста ограничивался только яркими рубашками из батика. Многие носят маски, с экологией в Джакарте плоховато, но не критично.
Площадь Merdeka (Свобода) поражает масштабом, место в целом интересное: фонтаны, парк, красивые здания, чисто и ухоженно. В общем, настоящий символ страны. Первоначально мне не понравился монумент Независимости (или Монас), масштаб, которого можно оценить только вблизи, а в первый день, мне хватило времени только заглянуть за ограду парка на площади. Во второе посещение мне он понравился значительно больше, но все равно можно было построить что-то поинтереснее и уж точно не удалось превзойти этим 137-метровым сооружением Эйфелеву башню, как задумал первый президент Индонезии Сукарно. Несколько портит впечатление от площади американское посольство: идет стройка и количество охраны просто зашкаливает, кажется, что между Индонезией и США имеется конфликт.
В этот день время на Джакарту было ограничено и я направился обратно на Джаксу собираться на поезд. По дороге обследовал улицу Kebon Sirih, обнаружил на ней кучу банков, в которых можно обменять деньги, но открываются они в 8-00, а в это время я должен быть уже на вокзале.
Прощание с хостелом Memories прошло спокойно, просто отдал ключ. В принципе на один вечер нормально, но я решил, что при финансовой возможности на обратном пути найду номер с кондиционером (в Джакарте это насущная необходимость).
На вокзал Гамбир я опять шел пешком, но уже без напряга предыдущего вечера, большую часть пути преодолел по тихой дороге под железнодорожной эстакадой.
На вокзале в KFC купил завтрак на вынос, прошел процедуру проверки билета на входе и поднялся на нужную платформу на второй этаж вокзала.
Поездка в Джокьякарту на поезде с поэтическим названием ARGO DWIPANGGA прошла увлекательно и в достаточно комфортных условиях. Порадовался, что не выбрал более дешевый вариант поездки через другую главную станцию Джакарты Pasar Senen. Хотя у меня был билет в один из самых дешевых вариантов кондиционированных вагонов класса Eksekutif, но вагон оказался вполне комфортным: кресла удобные, откидывались очень сильно, кондиционирование было нормальным, т.е. не полный дубак. Мой сосед сразу пересел на другое место, поэтому большую часть пути я преодолел как бы на двух креслах. Пассажиры делились на две категории: 50% индонезийцы, 50% фаранги. Продолжительность поездки по расписанию была 7 часов 15 минут, но поезд постепенно набрал часовое опоздание (как я понял для Индонезии это нормально).
Итак, поезд стартовал по расписанию, я удобно устроился в кресле, съел кфсовский завтрак и стал смотреть на проплывающие за окном пригороды Джакарты. Масштабы джакартской агломерации поражают, все-таки 30 млн. жителей. Думал так до самой Джокьякарты и будет один сплошной город. Поезд шел по северной ветке, на некотором расстоянии от северного побережья Явы. Я углубился в чтение труда группы историков Московского университета по истории Индонезии. Книжка интересная, хотя, имелся сильный крен в описание тяжелой доли средневековых индонезийских крестьян, но основные вехи истории Нусантары-Индонезии и особенно Явы были изложены подробно. Я увлекаюсь историей и стараюсь ознакомиться с историей страны, которую посещаю. Часть фигурантов исторического труда проплывали за окном, в частности город Чиребон. Поезд был экспрессом, поэтому остановок было всего три, первая - в Чиребоне, вокзал которого оказался очень аккуратным и чистеньким. После Чиребона путешествие стало еще интереснее, т.к. поезд повернул в центр острова. Природа на Яве гораздо интереснее даже Бали, естественно там, где эта природа еще сохранилась, т.е. где мало людей живет. Я удивился, что такие места на Яве вообще есть, где-то ведь надо жить на этом относительно небольшом острове 155 млн. человек. В районе города Purwokerto стало совсем интересно, не так идиллически красиво как при поездке на поезде по Hill Country в Шри-Ланке, но более масштабно и ярко: вулкан Сламет, джунгли, рисовые поля. Я заказал обед из ресторана поезда. Еда недорогая, но не очень вкусная, но другого варианта не было, разносчиков в этот поезд не пускают. Курить в вагонах нельзя, но меня спасала жвачка Никоретте и возможность покурить на остановках. Ближе к Джокьякарте пейзаж стал совсем сельским. Но вот поезд прибыл в Джокьякарту на главный вокзал Tugu, с опозданием, примерно в 16-15.
Вначале я немного не сориентировался, надо было по подземному переходу выйти на нужную мне южную сторону вокзала, а я пошел за большинством пассажиров к главному выходу из вокзала. Пришлось обходить пути до перекрестка с улицей Malioboro. Но ничего страшного не было, просто сразу сориентировался на местности.
Первая задача была найти жилье. Я заранее решил искать пристанище на главной туристической зоне Джокьи улице Sosrowijayan, другой рекомендованный Lonely Planet туристический район на улице Prawirotaman, хоть и подешевле, но имеет гораздо худшее месторасположение.
Иду я, значит, обратно в сторону вокзала по улице Pasar Kembang, сразу чувствуется, что Джокья туристический город, вся инфраструктура налицо. Мне надо было найти вход в Gang II. Я бы его проскочил, если бы не увидел рекламу нужных отелей. Не поверил бы, что эта щель, не шире обыкновенной входной двери и есть начало переулка. Три первые рекомендованные LP отеля встретили меня объявлениями "Full”. Но гостиниц здесь гораздо больше, чем на карте LP (как обычно, кстати) и в первой же неуказанном в LP лосмене Anda меня встретила пожилая дама и на вопрос «Говорит ли она по-английски», гордо заявила «Йес». Уровень знаний этого языка у нас был примерно одинаковый, поэтому я сразу ее понял: свободный одноместный номер за 75 кRp имеется. Попросил осмотреть номер, который оказался приличных размеров, с умеренно обшарпанными стенами, с туалетом-манди, но с душем, белье чистое, имеется стол и стул, две вешалки настенная и напольная, вентилятор, было большое пластиковое тонированное окно, которое удобно открывалось для проветривания помещения. Такие спартанские условия меня устраивали, в номере я только ночевал и отдыхал пару часов днем, все необходимое было и переплачивать за излишний комфорт не было смысла. Выслушал от дамы дополнительные условия: нет полотенца (некритично, у меня их было два своих), нет завтрака ( и хорошо, оба утра я покидал номер до 6 часов, а возвращался уже после 12 часов дня), нет горячей воды (на самом деле воды была теплая, а часто и горячая), друзей-подруг оставлять ночевать нельзя (это очень хорошо, значит в лосмене будет тихо по вечерам-ночам). Я оплатил три ночи, т.к. был очень поздний отъезд в последний день. Этим лосменом я остался вполне доволен: было тихо, спокойно, хозяева не приставали, никаких комаров – муравьев в номере, не мешало даже соседство с мечетью. Самое главное – входная дверь выходила прямо в переулок Gang II, вся инфраструктура которого была под рукой.
Быстренько разместившись, я направился решать вторую проблему: искать турфирмы и решать вопросы с экскурсиями. Сначала я хотел в первый день совместить Боробудур с нацпарком Мерапи, а во второй Прамбанан с южными пляжами. Но общение с представителями многочисленных турфирм в ганге I, ганге II, на самой улице Sosrowijayan показало, что такое совмещение возможно только при индивидуальных турах на такси (в этом случае цена резко возрастала и зачем эти турфирмы тогда были бы нужны). Поэтому я решил ограничиться в первый день рассветом над Боробудуром и самим Боробудуром, а во второй день вечерним Прамбананом совмещенным с Рамаяной-Балетом. Свободными у меня оставались вторая половина первого дня и первая половина второго. Экскурсии купил в турфирме на улице Sosrowijayan, мне понравился приемлемый курс обмена доллара в обменнике этой фирмы, да и турагент был честен и конкретен. Я оплатил ваучеры в Боробудур и Прамбанан (сэкономил примерно по доллару). Турфирма выполнила все условия четко, даже несколько превзошла мои ожидания, за что им большое спасибо. Здесь же я обменял еще 200$ уже по курсу, близкому к официальному.
Решив насущные вопросы, я направился на улицу Malioboro. Фотки из других отчетов я видел, но реальность превзошла все ожидания: место очень суетное и неинтересное. Польза есть только от большого торгового центра «Mal Malioboro», остановки автобусной сети TransJogja, и KFC. Получасовой прогулки по торговым рядам мне хватило, торгуют в основном батиком, цены низкие, качество соответственное. Зашел в торговый центр: цены высокие, качество то же. Я потом в конце этой улицы, ближе к Кратону, нашел средний вариант, но об этом позже. Вернулся в тишину улицы Sosrowijayan. После заката здесь вообще очень приятная атмосфера курортного района, я потом только в Убуде ощутил что-то подобное.
Заглянул в супермаркет, купил продукты и отправился в лосмен, завтра предстоял суперранний подъем в 3 часа утра, т.к. экскурсия на рассвет и в Боробудур начиналась в 4-00.

Затраты 2 дня:
1. Завтрак в KFC – 31 kRp
2. Бутылка чая 0,5 л - 6 kRp
3. Обед в поезде – 32 kRp
4. Лосмен Anda, 3 ночи – 3 х 75=225 kRp
5. Билет на Рамаяна-балет – 100 kRp
6. Sinrise Borobudur + ваучер в Боробудур – 100+210=310 kRp
7. Prambanan Sunset + ваучер в Прамбанан – 100 +190=290 kRp
8. вода 1,5 л - 4 kRp
9. продукты - 16 kRp
Итого: 1014 kRp (86$)

[linakisa]

а поделитесь, что за книжку по истории ИНдонезии читали - где можно ее найти?)
как в поезде, не очень грязно?
нам Лионы тоже сказали, что ничего подтверждать не нужно ни на один из рейсов, зато Гаруду нужно, иначе отменят

спасибо за отчет, жду продолжения)))

[autifon]

В поезде очень чисто, лучше, чем в наших поездах. Книга так и называется "История Индонезии". Скачал с интернета, с самого главного торрент-трекера русского интернета (надеюсь вы догадаетесь с какого). Точные реквизиты книги, приведу позднее.

[autifon]

День третий – Джокьякарта – Бобобудур

Итак, после раннего подъема в 3 часа утра, я успешно подготовился к экскурсии. Ровно в 4-00 появился представитель турфирмы, разбудил хозяев, которые мирно спали во внутреннем дворике лосмена (входные двери на ночь здесь закрывают). Далее мы направились по мистически темному переулку на улицу Sosrowijayan, по дороге захватив еще двух туристов. Далее было размещение в небольшом, но удобном минибасе на 10 человек и поездка по пустынным дорогам в сторону Боробудура. Кроме меня членами нашей маленькой группы были молодые европейские бэкпекеры и один восточный парень (ни одного соотечественника за время моих многочисленных экскурсий по Яве и Бали я так и не встретил, по-русски удалось немного поговорить только с русскоязычной эстонской девушкой на корабле Перамы). Как положено молодежь вела себя шумно, подремать по дороге на холм не удалось. Я немного почитал информацию о Боробудуре, которую собрал на различных сайтах в интернете. К поездке я подготовился основательно, кроме книги "История Индонезии" (авторы: Бандиленко Г.Г. и др.), прочитал путеводитель на русском языке "Бали" Натальи Якубовой (серия "Вокруг Света") и информацию со специализированных сайтов в интернете. Ориентироваться на местности было сложно, карты Google практически не работали в районе Боробудура (интересно, что сейчас из России они мне показывают местность гораздо лучше).
Еще в темноте прибыли к входу на холм Setumbu. Я уже не первый раз участвую в рассветно-закатном действе (например, встречал рассвет в Ангкор-Вате). Здесь процедура встречи рассвета состояла в следующем: сначала нужно было купить входные билеты на холм (оплата доступа на холм не входила в стоимость экскурсии, о чем я был предупрежден заранее, в отличие от некоторых других туристов, которые даже пытались протестовать), далее нас отправили по неплохо освещенной тропинке на смотровую площадку. После непродолжительного и несложного подъема мы оказались на площадке с видом на вулкан Мерапи и долину Кеду. Я ожидал, что Боробудур будет виден ясно, но если честно то только по возвращению в Джокьи просматривая фотки, примерно в центре обзора неясно разглядел главную ступа Боробудура. А вот Мерапи предстал во всей красе. С погодой повезло, рассвет был масштабный, красочный, долина была в легком тумане. В общем, не пожалел, что поучаствовал в очередной встрече рассвета. Единственный минус был в том, что гид –водитель дал нам слишком много времени на проведение данного мероприятия, надо было спешить в Боробудур, как ни крути, но для меня важнее было пораньше попасть в храм. Далее начались потери драгоценного времени пока мы все спустились к стоянке автотранспорта (молодежь, естественно немного прибалдела от романтической обстановки), добрались до деревни Боробудур (ничего интересного, пыльный и слегка неряшливый населенный пункт, обязанный своим существование храму), позавтракали в кафе у входа в храм. Входивший в стоимость экскурсии завтрак был нелишний, но слегка затянулся, т.к. молодым европейцам нужен был релакс после романтических рассветных впечатлений, а драгоценное утреннее время уходило.
К входу в комплекс "Боробудур" мы пришли уже около 7-30. Никаких очередей на входе не было, процедура пропуска в нашем случае заключалась в одевании саронга и получении бутылки воды или чая-кофе. От услуг гида я отказался и помчался к храму.
Ярко светило солнце, на подходах к главному восточному входу в храм разбит красивый парк. Я немного притормозил наслаждаясь перспективой храма, попутно эксплуатируя проходящих по части фотографирования моей персоны на фоне храма. "История Индонезии" практически проигнорировала историю Боробудура. Причиной этого, думаю, является отсутствие четких фактических письменных материалов по истории Боробудура. Время строительства определено сравнением надписей, найденных в основании храма, с королевскими грамотами времен древнеяванской династии Шайлендра, храм строился 75 лет (750-825 года н.э). По поводу причин упадка храма спорят до сих пор: часть ученых убеждена, что храм забросили в XIV веке на фоне ослабления индуизма и буддизма на Яве, а часть ученых считает, что причиной упадка является грандиозное извержение соседнего вулкана Мерапи, которое привело к переносу центра яванской цивилизации на восток острова.
Я начал осмотр храма, как и положено, медленно двигаясь по часовой стрелке через уровни храма. Нижний уровень камадхату, барельефы которого повествуют о греховном мире, засыпан землей. Поэтому я осматривал второй уровень рупадхату, барельефы которого отражают постепенное освобождение от мирских дел и желаний. Мне пять квадратных платформ этого уровня с удивительно качественно выполненными барельефами и нишами со статуями Будды понравились несколько больше верхнего уровня. Я прошел все три километра барельефов. Очень понравилась качественная реконструкция комплекса. Все сделано в меру, если у статуи Будды не было головы, новую не приделывали, если у статуй животных была испорчена морда, так оставили.Храм был реконструирован в 1975-1982 годах, а до этого находился в полном запустении до начала 19 века. Спасибо английскому губернатору лорду Раффлзу, который во время короткого контроля британцев над Явой в начале 19 века многое сделал для сохранения храма. Поразительно мастерство с каким выполнены барельефы, которые повествуют о перерождениях Будды и повседневной жизни древней Явы. Посетителей на этих уровнях мало, иногда я оставался совершенно один на стороне уровня. Когда я поднялся на верхний уровень арупадхату, обнаружил последствие задержки нашей группы на рассвете и завтраке, весь уровень был заполнен индонезийской детворой и молодежью. К счастью они быстро спрятались в тени и большую часть уровня можно было осмотреть относительно нормально. Но все же могу дать совет: для осмотра Боробудура надо приехать как можно раньше, лучше к открытию в 6-00.
Верхний уровень, несмотря на суету, шум и гам, мне так же понравился, особенно просто величественный вид, который открывается на окружающую долину и горы. Заглянул в отверстия перфорированных ступ, иногда на меня смотрел умиротворенный Будда. Очень интересное решение было принято при реконструкции, демонтировали часть двух ступ и теперь Будды умиротворенным взглядом смотрят на посетителей поверх части ступы. Потом я еще один раз обошел вокруг храма внизу, искал выигрышный ракурс для общего фото храма, но мешало яркое солнце и пожухлая трава на лужайке. На осмотр храма нам оставили 2,5 часа, мне этого времени явно не хватило. Последнюю платформу второго уровня пролетел почти бегом, не успел сходить в музей комплекса. В общем, на неспешный осмотр Боробудура надо 3 - 3,5 часа. Еще одним аргументом в пользу раннего посещения Боробудура является просто нестерпимая жара. Если на верхнем уровне храма спасает ветерок, но внизу очень тяжело.
После сбора нашей группа, мы доехали до чанди Павон, где часть группы (и меня в том числе) пересадили в другой минибас до Джокьякарты, а остальные поехали в Прамбанан. Я так устал, что даже не пошел смотреть на чанди, а просто дремал в минибасе. Обратный путь в Джокью был сложнее, т.к. увеличилось количество транспорта на дорогах. Меня радовало, то что я еду в туристическом минибасе, а не в общественном транспорте. Полностью согласен с рекомендацией Lonely Planet воспользоваться услугами турфирмы для поездки в Боробудур.
На улицу Sosrowijayan я вернулся уже после 12 часов полностью удовлетворенный от увиденного в Боробудуре, но смертельно уставший. Забежал в KFC купить обед на вынос и отправился в лосмен. Слегка теплая вода из душа вернула меня к жизни, после принятия пищи и 50 грамм вискаря я был готов к походу в район Кратона, но решил все-таки немного поспать и переждать самое пекло (на улице было 32 градуса, ни облачка на небе и полный штиль).
После небольшого отдыха я отправился на улицу Malioboro на предмет покупки рубашки из батика и сувениров. Многочисленные небольшие магазинчики меня быстро утомили, днем там просто тяжело в физическом плане. Заглянул на центральный рынок Pasar Beringharjo, атмосфера еще тяжелее, никакого местного колорита я не заметил. Потом заглянул в большой магазин «Mirota batik” напротив рынка. Сначала я подумал, что это очень дорогой магазин для богатых фарангов, атмосфера была больше похожа на антикварную лавку, все служащие в традиционной национальной одежде. Но приглядевшись и приценившись, понял, что здесь продают товар самого разнообразного ценового диапазона, цены адекватные и фиксированные. В начале ничего здесь не купил, решил еще побродить по магазинам в районе Кратона. Кстати район в конце улицы Malioboro, ближе к Кратону показался мне очень похожим на центр города Канди на Шри-Ланке, такая же своеобразная смесь колониальной и современной архитектуры.
Когда вышел на огромную пыльную площадь перед Кратоном, был несколько озадачен: неужели султан Джокьякарты настолько беден, что не может прибраться перед собственным дворцом. Такое же несколько неряшливое впечатление произвел на меня внешний облик Кратона. До закрытия музея осталось совсем мало времени, я решил, что у меня еще будет время завтра и отправился гулять по жилой части Кратона в сторону площади Alun-Alun. Очень доволен прогулкой по лабиринту тихих, узких улочек, между разноцветных домиков, крытых черепицей. Сейчас смотрю на фотографии: вроде ничего особенного, местами дома обшарпанные, заборы кривые, но вспоминаю, как все местные жители приветствовали меня улыбками и вообще поразила очень спокойная и доброжелательная атмосфера. Ориентироваться здесь тяжело, выручали карты гугл. Нашел водный дворец Taman Sari, пришел поздно, все уже было закрыто, далее побрел обратно на площадь перед Кратоном. Еле отбился от водителей местных аналогов велорикш. Еще с Индии при мысли о поездке на этом виде транспорта восстает все мое пионерское воспитание. При поездке на велорикше чувствуешь себя белым колонизатором, эксплуатирующих порабощенных туземцев. Если в Индии часто услуги велорикши были насущно необходимы, то в Джокье я предпочитал гулять пешком.
Заглянул в несколько сувенирных лавочек: ассортимент беднее, а цены выше, чем на Malioboro и я направился в магазин «Mirota Batik». Заметил здесь большое количество индонезийцев, что для меня главный показатель адекватности магазина в любой стране. Купил рубашку из хлопкового батика неброской расцветки джокьякартского стиля, кучу сувениров, в т.ч. несколько деревянных кукл ваянг и кучу дешевых, но оригинальных (явно не китайских) магнитов. Оплатил покупки банковской картой: не сильно получилось выгодно, т.к. наш рубль падает в цене быстрее рупии.
Уже после заката погулял по переулкам на улице Sosrowijayan, поужинал в бэкпекерской кафешке, но индонезийской едой.
Лирическое отступление. Индонезийская еда. Честно сказать, от местной кухни остались противоречивые воспоминания. Главное – смертельно надоел рис, что со мной не было ни в Индии, ни в Шри-Ланке. Очень понравились кусочки мумифицированной курицы из местных фастфудов-варунгов, баксо в Маланге. График путешествия был такой насыщенный, что часто не хватало времени на еду днем и сил на еду вечером. Регулярно питался только во время пенсионерско-молодежного круиза на корабле Перамы. Очень понравилось качество еды в туристических едальнях Убуда, Сенггиги и Джакарты (дорого) и простая пища в варунгах для местных (дешево). Успел несильно травануться в придорожном кафе и главное смертельно надоел рис… Очень понравился местный чай. Потреблял его как холодным со льдом (хорошо освежает), но чаще горячим (прекрасно восстанавливает силы).
Т.к. в начале пользовался для звонков в Россию кодом 007, то деньги быстро уходили, пришлось найти специальную контору и пополнить баланс. Далее пользовался кодом 01017, затраты на связь резко сократились.
Вернувшись в лосмен, снова прочитал инфу про район Джокьи и решил рано утром на следующий день стартовать на общественном транспорте в деревню Калиуранг у подножия Мерапи.
Затраты 3 дня:
1. Билет на холм – 30 kRp
2. Обед в KFC -48 kRp
3. Sprite 1,5 л – 16,5 kRp
4. Ужин в Bed Hot Resto – 40 kRp
5. Пополнение баланса симкарты – 105 kRp
Итого наличкой: 240 kRp (20,3$)
Затраты по карте:
1. Рубашка – 112 kRp
2. Сувениры – 285 kRp
Итого: 397 kRp (1323 руб или 34$)
Итого общие затраты: 54,3 kRp

[Татьен]

День третий – Джокьякарта – Бобобудур Оплатил покупки банковской картой: не сильно получилось выгодно, т.к. наш рубль падает в цене быстрее рупии.

С какими же деньгами лучше всего ехать в Индонезию? Собиралась с рублёвой картой,, чтобы через банкомат обращать в рупии. Ну и доллары в наличке немного и на карте

[autifon]

Не сильно выгодно у меня заплатить картой по сравнению с наличной оплатой получилось из-за того, что я покупал доллары по курсу 36,5 руб, а когда платил рублевой карточкой доллар уже стоил около 38 рублей. Нехитрый подсчет показывает, что если бы я оплатил покупку на 397 kRp наличкой это бы стоило мне 1228 рублей, т.е. на 95 рублей меньше. Это не сильно существенно, поэтому я и применил термин "несильно выгодно". Тут на форуме есть специальная тема про то какие деньги везти в Индонезию. Я предпочел всю планируемую сумму везти наличкой в долларах, т.к. Индонезия входит в черный список Сбера (пришлось звонить в Сбер, чтобы открыли эту страну даже перед оплатой билетов на поезд через Tiket.com), а для меня это аргумент против основного упора на карточку. Карточки у меня были целых две, но пользовался одной только два раза: в описанном выше магазине в Джокье и в последний день в ТЦ "Grand Indinesia" в Джакарте. С банкоматами проблем нет, особенно на Бали и в Джакарте. Деньги на карточке у меня своего рода запас на черный день. В этой стране из-за ее удаленности запас был почти в два раза больше, чем наличной валютой.
Что касается выгодности обмена валюты или снятия денег с карточки, то в моем случае выгоднее был наличный обмен. Я за свои поездки попробовал разные варианты, только один раз в Индии карточкой обмен валюты оказалось выгоднее.

[autifon]

День четвертый – Джокьякарта – Калиуранг (нацпарк Мерапи) – Прамбанан

Утром этого дня я был несколько озадачен призывом муэдзина, который внезапно раздался в непосредственной близости от лосмена Anda, хотя никаких признаков близко расположенной мечети я не заметил. Что в принципе неудивительно, район улицы Sosrowijayan имеет очень хаотичную застройку.
Лосмен я покинул в 6 часов, перешел ж/д пути и направился в северном направлении по улице Mangkubumi.На площади у монумента Tugu (как я понял, джокьякартский аналог Монаса) я повернул на улицу генерала Sudirman. Этот район в историческом плане не интересен, зато в практическом плане имеет значение, т.к. здесь много приличных гостиниц, банков и т.п. Далее я перешел по мосту над речкой Kali Code, берега которой живописно и хаотично застроены.
Целью моей было найти остановку ангкота до деревни Калиуранг, обозначенную на карте Lonely Planet как Terban bus terminal. Как часто случается карта LP оказалась неточной. Судя по карте терминал должен был находиться в начале улицы Simanjuntak, но здесь никаких признаков скопления ангкотов не было. Я решил идти дальше на север, т.к. далее начиналась улица Kaliurang. Спросил у местного жителя об автобусе до Калиуранга, он показал направление вперед. Через несколько кварталов обратился к следующему местному жителю с той же проблемой. Он подвел меня к маленькому автобусу, похожему на наш пазик. Автобус направлялся в Калиуранг. Так началось мое знакомство с яванским общественным транспортом.
Лирическое отступление. Общественный транспорт в Индонезии. Я пользовался его услугами только на Яве, на Бали не решился, очень уж страшненький вид был у тамошних бемо. Начитался в интернете про ужасы бемо, ангкотов и других видов общественного транспорта в Индонезии. По факту все оказалось не так уж страшно: да - водители и пассажиры курят в салоне, да – размеры сидений, рассчитаны на габариты местных жителей, но на Яве часто транспортные средства новые, водители ездят по маршрутам в пределах правил и окунуться в местную жизнь невозможно, сидя в кондиционированном салоне такси. Стоимость проезда просто мизерная, поэтому я не спорил, когда меня просили заплатить немного больше, чем местные жители. Даже если платить в разы больше, все равно дешево. Кроме этого есть автобусные сети TransJakarta и TransJogja, там совсем хорошо, лучше, чем в России. А вот на Бали я был удивлен состоянием общественного транспорта (остров ведь не самый бедный).
Итак, автобус неспешно покатил на север по утренним пустынным улицам Джокьи. Пассажиров было немного, на окраине города он совсем опустел. Потом остановился у рынка и автобус заполнился несколькими пожилыми дамами, возвращающихся с утреннего рынка с многочисленными покупками. Меня удивило, то обстоятельство, что по логике овощи и фрукты везут в город, а не из города. Так я и ехал примерно 30 минут до деревни Калиуранг: наблюдал за веселыми дамочками (а они за мной), вдыхал смесь табачного дыма и ароматов специй.
Сильно к поездке в Калиуранг я не готовился, хотел просто немного погулять по деревне, поглядеть на вулкан Мерапи вблизи и вернуться в 10 часам в Джокью и посетить Кратон и музеи около него.
Но судьба распорядилась иначе. Я попросил остановить автобус рядом с отелем Kaliurang. Карты деревни в LP не было, просто имелось описание деревни. С визитом в музей Ullen Sentalu я решил повременить (было всего 7-15 утра) и направился вверх по улице просторно застроенной разноплановыми виллами. В деревне есть несколько разноплановых отелей, но в основном виллы. Здесь значительно прохладнее по сравнению с Джокьей, поэтому деревня превратилась в место элитного отдыха и базу для посещения Мерапи. Шел я просто наугад, пытаясь сориентироваться по картам Google, которые здесь практически бесполезны. Через некоторое время я нечаянно попал к еще закрытому входу в национальный парк. Попытался найти хоть какую-нибудь информацию о нацпарке в интернете. Практически ноль на русском и английской языке, есть официальный сайт парка, но он только на бахасе индонезия.
Через некоторое время появился служащий и я стал первым посетителем в этот день. Стоимость дневного входного билета для фарангов кусается, в будний день - слабее, в выходные - сильнее. Карты объекта я не заметил, только указатели, по ним и ориентировался. Сначала посетил что-то похожее на смотровую площадку с видом на часть вулкана. Потом начиналась лестница, по которой я добрался до развилки с камнем: налево пойдешь, как я понял, пещеру найдешь, направо пойдешь – обсерваторию найдешь, прямо дороги не было. Я пошел налево и через некоторое время попал к входу в несколько пещер, а может к нескольким входам в одну пещеру.

20140918_081911.jpg

Объект называется GOA JEPANG. Пещеры темные, а фонарика у меня с собой не было (остался в Джокье), я хотел попробовать посветить путь смартфоном или телефоном, но из пещеры вылетело несколько летучих мышей. Я этих созданий не перевариваю, сталкиваться с ними в темноте намерения не было, и я немного покрутившись у пещер, решил вернуться к развилке с камнем и пойти направо. До этого момента подъем проходил относительно легко по искусственной дорожке со ступеньками. А вот когда я повернул в направлении обсерватории, все стало сложнее. Дорожка сменилась тропинкой, кругом бурная растительность, земля покрыта толстым слоем пепла, подъем стал круче, часто приходилось пользоваться веревкой. Честно сказать, возникала мысль повернуть назад, альпинистской подготовки у меня нет, а чем дальше, тем сложнее стало карабкаться вверх, а кругом ни души. К счастью, я был одет в джинсы, на ногах были кроссовки, вместо шорт и сандалий. Весь в поту и сомнениях я наконец вышел к обсерватории. Назначение этого объекта я не понял, какие-то антенны и солнечные батареи. Надеялся увидеть верхушку Мерапи, но из за высоких деревьев и облаков хорошо было видно только вниз. Оказалось, что я прилично высоко вскарабкался. Немного передохнув, я решил, что нагулялся я еще недостаточно и направился не обратно к развилке с камнем, а повернул по тропке с какими-то белыми флажками. Тропка сначала пошла вниз в нужном мне направлении. Тропинка постепенно стала едва заметной, растительность гуще, к тому же стало совсем темно, а по прогнозу намечался дождь. У меня был с собой дождевик, но оказаться на крутом склоне в тропическом лесу под проливным дождем не хотелось, к тому же тропинка повернула в ненужном мне направлении. И я решил, что пора возвращаться. Повернул назад, прошел место, где вышел на эту тропинку и пошел в нужном направлении. Но тропинка резко пошла вверх и пришлось пересекать пересохший поток по еще влажным камням. Я решил, что выбрал неправильное направление, хотя белые флажки имелись по-прежнему. Обнаружил на карте Google, что рядом, немного ниже по склону идет торная тропинка, решил спуститься на нее по другой едва заметной тропке. Но тропка почти сразу потерялась в зарослях какого-то кустарника с очень большими шипами на ветках. Я хотел его обойти, но поскользнулся на крутом склоне и начал съезжать прямо в заросли кустарника. К счастью успел ухватиться за лиану. Испугался я в этот момент не на шутку, кругом не души, я вишу на лиане над крутым склоном среди тропических джунглей, перед глазами промелькнул заголовок об очередном погибшем туристе из России.
Все-таки взял себя в руки, как-то изловчился и отпрыгнул с лианы назад, удачно почти без последствий вернулся на торную тропу и решил больше не экспериментировать. Далее я преодолел небольшой подъем и пошел по белым ориентирам и через некоторое время оказался на развилке с камнем. Далее был нетрудный спуск к площадке у входа в парк. За два часа блуждания по склону Мерапи я не встретил ни одного человека. На площадке резвились обезьяны, я зашел в туалет, умылся и направился к выходу. Несмотря на некоторые проблемы с оринтацией посещением нацпарка я остался вполне доволен. Посещение музея и дальнейшее исследование Калиуранга пришлось отменить: сильно устал и пора было возвращаться в Джокью, т.к. в 14-00 надо было ехать в Прамбанан.
Немного прогулялся по дорожкам между красивых вилл. Далее встретил двух белых еврофарангов на байке. Вид у меня был наверное очень зверский, т.к. они с сомнением посмотрели на меня, когда узнали, что я из России. Я «хищно» улыбнулся и на английском языке любезно объяснил, где вход в нацпарк, который они искали. Потом зашел в варунг, попросил чашку горячего чая, мне вынесли пивную кружку чая, выпив которую я окончательно пришел в себя. Есть совсем не хотелось, я купил здесь еще холодную воду. Общался со служащими варунга на бахасе индонезия, как ни странно они меня поняли. Попросил показать, где можно сесть в автобус до Джокьи, любезно показали.
Автобус пришел быстро и с ветерком практически в одиночестве домчал меня до Джокьи. Веселый водитель, который развлекал меня напевая песенки, спросил, куда мне дальше надо, узнав, что на Malioboro, любезно остановился на остановке автобусов TransJogja. Заплатил ему несколько больше, чем первому водителю.
Поездка на автобусе TransJogja прошла успешно. Девушка, продавшая мне билет, сказала номер нужного мне маршрута. Автобус маршрута 3А подошел быстро. По сравнению с ТрансДжакартой все оказалось скромнее: станции меньше, автобусы так же. Автобус петлял по улицам в общем потоке автотранспорта, но был удобным, с кондиционированием воздуха.
На Malioboro я вернулся уже около 12-30 дня. Для помещения Кратона уже не было времени. До поездки в Прамбанан я успел забежать в обменник на улицу Sosrowijayan, обменял 400$, курс доллара успел подрасти. Принял душ, немного передохнул. Зашел в Bed Hot Resto, хотел пообедать, но днем посетителей мало, обслуживают медленно и я ограничился перекусом, который приобрел в маленьком уличном варунге.
Ровно в 2 часа дня за мной пришел водитель. Я удивился, что за такую небольшую цену в Прамбанан буду ехать в большом автомобиле в компании всего двух пожилых европейцев.
Несмотря на то, что археологический парк Прамбанан расположен к Джокье значительно ближе Боробудура, ехали мы до него около часа, сильно затрудняли движение пробки на выезде из Джокьи в сторону города Соло. Водитель довез нас до входа в парк, вручил ваучеры, объяснил, как пройти на площадку Рамаяны-Балет, где он нас встретит после окончания представления и отвезет обратно в Джокью.
Впечатление от Прамбанана в целом положительное, хорошо организованный археологический парк, по территории курсирует даже небольшой. Главный объект, индуистский храмовый комплекс Прамбабан (или другое название Лара Джонгранг, связанное с героиней легенды об основании храма) оставляет в целом хорошее эстетическое впечатление, но сомнение в подлинности сразу вызывает из-за контраста между полностью восстановленными храмами внутреннего участка и аккуратно сложенными в груды камнями храмов среднего участка. Комплекс считается действующим храмом, иногда используется верующими по большим индуистским праздникам, поэтому вход якобы строго в саронге (входит в стоимость посещения и очень качественно сделан), существует еще дополнительное ограждение и бдительная охрана. Доступ в самый большой храм, посвященный Шиве, был закрыт. Я заглянул в несколько других храмов, прогулка по склону Мерапи давала о себе знать, подниматься по лестницам было тяжеловато. В некоторых храмах имеются статуи и индуистские приношения. Но Боробудур конечно намного интереснее. Существует поэтическая легенда об основании храма: о прекрасной принцессы Ларе Джонгранг, о несчастной любви к ней принца соседнего королевства и тому подобной чепухе. Остальные храмы парка буддистские, построены раньше Прамбанана и благополучно лежат в руинах, кроме Чанди Севу. К нему я и направился далее, по дороге заглянул на развалины чанди Лумбунг и Бубрах.
Все-таки эстетический вкус у буддистов получше, храм Севу поменьше Прамбанана, но гораздо интереснее в архитектурном плане. Реконструкция храма практически не проводится, центральный храм сильно пострадал от недавнего землетрясения, туристов здесь мало. Поэтому есть ощущение подлинной старины и дыхания истории. Мне особенно понравились парные статуи дварапала, которые охраняют с четырех сторон входы к центральному храму. Я немного побродил среди внешних развалин, поглазел на очаровательный дварапалов, привратников богов.

20140918_161859.jpg

Зашел в главный храм, но долго в одиночестве не выдержал, возникло какое чувство опасности.
Далее до закрытия парка я еще заглянул в музей парка. Очень интересное место, выставлены многочисленные статуи, музей сделан в виде павильона кратона. Можно посмотреть на фотографиях как поэтично выглядел Прамбанан до реконструкции, и как грандиозно по окончании строительства (имеется полная реконструкция комплекса храмов). Павильон находится как бы в центре пруда, имеются маленькие фонтаны, цветы на клумбах. В общем, будете в Прамбанане, загляните сюда, не пожалеете.
Покинул музей в 17-00, по идее парк закрывается в это время. Я раздумывал, хватит ли сил и времени прогуляться до еще одного интересного объекта, расположенного в 2 км от парка, Чанди Плаосан, но заметил, что люди идут не от Прамбанана, а к нему. Видимо в дни представлений Рамаяны-балета, администрация Прамбанана, понимая, что туристам некуда деваться в течение 2,5 часов до начала представления, разрешает посмотреть на закат на фоне храмов Прамбанана. Причем в это время в храмовый комплекс Лара Джонгранг пускают даже без саронгов. Так я еще раз прогулялся по Лара Джонгранг, встретил закат на фоне храмов: красиво и романтично.
Покинул парк уже в сумерках. Хотел пойти в какое-нибудь кафе поесть, т.к. нормально в этот день еще не ел, но едальня нашлась на рынке у входа в парк, скушал простенький но очень вкусный куриный супчик и выпил очередную большую кружку чая. Потом уже в темноте обошел парк вдоль шоссе Джокьякарта-Соло и примерно за час до начала представления пришел к входу в небольшой открытый театр.
Внутрь уже пропускали. На входе меня отправили в кассу обменять ваучер, который мне выдали в турфирме, на билет. Заняться внутри театра было чем: можно было перекусить, попить кофе или чай, послушать небольшой ансабль, играющий музыку гамелан, сфотографироваться с актерами, одетыми в сценические костюмы.
Побывав затем на Бали, сделал вывод, что в Джокьякарте для привлечения туристов имеется существенный крен в сторону традиционной яванско-индуистской культуры, в общем-то близкой балийской. Ислам конечно наложил определенные ограничения на туристическую жизнь культурной столицы Явы. Но за все пять веков, что прошло со времени крушения последнего индуистского государства на Яве империи Маджапахит ничего подобного Борободуру, Прамбанану, Севу или даже скромному восточнояванскому Панатарану и многочисленным маленьким чанди, мусульманские правители не создали. Поэтому и появился Рамаяна-Балет, который показывает представление из индуистской мифологии. Кстати, на удивление, местной публики на представлении было даже больше, чем иностранцев. Я удобно устроился в верхней части самого дешевого сектора. Ничего суперинтересного от представления я не ждал, поэтому и выбрал места повыше с лучшим видом на подсвеченные храмы Прамбанана.
В vip-зоне были замечены разодетые в вечерние наряды соотечественницы, прибывшие, как и положено организованной группой. Но лучшие места заняли группа родственников султана, что вызвало бурную восторженную реакцию местной публики. Султана Джокьякарты на Яве уважают.
Представление так меня захватило, что вторую часть смотрел стоя за местами центрального сектора для лучшего обзора. Очень яркая зрелищная постановка истории принца Рамы, его жены Шинты и плохого парня Рахваны. Яркие костюмы всяческих великанов, обезьян, птиц-гаруд, воинов, соревнования по стрельбе из лука, зажигательные танцы в индийском стиле и много прекрасных дев, некоторых обижают и плохие, и хорошие парни. Самые выигрышные моменты – это своеобразная музыка гамелан и сожжение кип сена, которые символизируют сожжением хитрым обезьяньим богом Хануманом дворца плохого парня Рахваны в городе Аленгке. Солома сгорела красиво и жарко, чувствовалось даже на верхних рядах, что уж говорить о султанской семье и группе соотечественниц, которые сидели рядом со сценой. После пиротехнических эффектов надо бы прибрать на сцене, поэтому объявили перерыв.
Во второй части добро в лице Рамы победило (как же иначе ведь что есть добро и решает победитель), но добро оказалось подозрительным, ведь чертовка Шинта долго флиртовала с плохим парнем Рахваной. Пришлось бедняжке для очищения «покорчиться» на имитации костра, но таких красавицам имитированный огонь не страшен. В итоге Шинта и Рама снова вместе.
Представление мне понравилось, но посмотрев затем балийские танцы, мне показалось, что мастерство танцоров на Бали выше.
Водитель меня нашел еще на представлении, пришлось немного подождать попутчиков, которые были просто в восторге от представления и ходили благодарить актеров после представления. В Джокью вернулся в 10 часов вечера, надо было торопиться со сборами, т.к. около полуночи мне надо было сесть на вокзале Tugu на поезд Bima, который должен был доставить меня в Маланг.
На Джокью мне явно не хватило времени. Еще бы денек, посетить музеи в городе, съездить на южные пляжи, но не судьба. Успешно собрался, попрощался с хозяевами лосмена Anda. От лосмена до вокзала Tugu было рукой подать. Предполагая, что поезд опаздает, вышел за 15 минут до прибытия, через пять минут был на южном входе на вокзал. Контролеры предупредили, что поезд опаздывает. Поэтому новый день я встретил в кресле на вокзале.

Затраты 4 дня:
1. Билет на автобус до Калиуранга – 15 kRp
2. Билет в нацпарк Мерапи – 155 kRp
3. Стакан чая и вода 0,5 л - 6 kRp
4. Билет на автобус до Джокьи - 20 kRp
5. Автобус Трансджоджа - 3 kRp
6. Перекус - 6 kRp
7. Ужин – 15 kRp
8. Сок 3 по 0,5л – 28 kRp
9. Фото в Рамаяне-Балет - 5 kRp
Итого: 253 kRp (21,5$)

[autifon]

День пятый – Джокьякарта – Маланг – Тумпанг – вулкан Бромо

Как я уже указывал выше, день этот я встретил в кресле зала ожидания вокзала Tugu Джокьякарты в ожидании прибытия опаздывающего поезда Bima. Вокзал Tugu считается главным в Джокьякарте. Имеется еще один вокзал Lempuyangan, на котором останавливаются поезда попроще, в частности медленные поезда до Сурабаи и Проболингго. На вокзале Tugu есть вся необходимая инфраструктура, можно даже сувениры купить, но все это ночью находится в приглушенном состоянии. Есть даже курительная зона (т.е. несколько специальных урн, кресел и соответствующая надпись), я законопослушно курил только там, местные жители – где хотели. Почти все белые фаранги сгруппировались на креслах рядом с платформой, на которую предполагалось прибытие поезда Bima, я же устроился в центре вокзала, т.к. объявления на английском языке, которые дублировали объявления на бахасе индонезия, было трудно понять. Поезд Bima, как я и ожидал, прибыл с часовым опозданием. Я быстро сориентировался с моим вагоном и местом. Вагон оказался новым, более современной конструкции, чем на ARGO, но в нем стоял просто дудак от кондиционирования, поэтому большинство пассажиров спали в куртках, вязанных шапочках и укрытые пледами. Поезд тронулся, прощай Джокья!
Через некоторое время прошла проверка билетов, в индонезийских поездах эта процедура обставлена строго и солидно. Сначала двигается полицейский, потом собственно контролер, потом проводник, замыкает шествие второй полицейский (таким образом, у зайцев нет шансов на выживание). У местных при этом требуют предъявить билет и удостоверение личности, у иностранцев только билет. После контроля билетов, проводники разнесли пледы. Я удобно устроился, откинул максимально кресло, укутался в плед и мгновенно заснул. Проснулся я уже утром, карта Google показала, что поезд уже подходит к станции Lawang и приближается к Малангу, а значит, что столицу восточной Явы город Сурабаю я благополучно проспал. Пейзаж за окном был уже привычный, т.е. сплошной город, иногда рисовые поля, а на горизонте очередной вулкан, на этот раз Arjuna. На главный вокзал Маланга поезд прибыл на удивление всего с 15-минутным опозданием. В этот раз по выходу из вагона я не спешил, устроился на лавочке, снял кофту, покурил и только когда основной поток пассажиров покинул платформу, продолжил движение. От услуг таксистов я отказался, т.к. идти мне было недалеко. Быстро соринтировался в околовокзальной толчее и через пять минут входил в небольшую гостиницу Emma, рекомендованную Lonely Planet. Чуть севернее, в районе остатка колониальной голландской застройки находится главная бэкпекерская берлога Hotel Helios, тут же расположено одноименное турагентство, которое организовывает утренние туры на Бромо на джипах. Но отзывы об отеле и агентстве противоречивые, поэтому я решил сначала попробовать добраться до Бромо самостоятельно.
В столь ранний час, около 8-30, в отеле «Эмма» свободным был только самый дешевый одноместный номер, который меня в полнее устроил: большую часть номера занимала огромная двуспальная кровать, имелся столик, трюмо с зеркалом, телевизор, целых два вентилятора, большой туалет-душ, сантехника новая, но имелся и традиционный манди. Вода из душа лилась традиционно холодно-теплая. При оплате номера и регистрации на ресепшне мне был предъявлен прайс-лист, торг был бессмысленным., да же выдали квитанцию об оплате, При регистрации потребовали и с скопировали паспорт. В общем, как и положено в нормальном отеле. Другими показателями нормальности отеля было наличие больших полотенец, туалетной бумаги и покрывала (меня сначала удивила его толщина, ночью понял почему). В стоимость входил приличный континентальный завтрак. В номере чисто, прохладно, я практически не пользовался даже вентилятором. В общем, вполне адекватный отель, за соответствующую качеству цену. Весь персонал неплохо владеет английским языком. Времени на отдых у меня не было, поэтому освежился в душе, побрился, перекусил и был готов к дальнейшим подвигам.
План на этот день у меня был такой: доехать на малангском общественном транспорте под названием mikrolet до северного автовокзала Arjosari, далее на белом ангкоте доехать до деревни Tumpang, там немного погулять, посетить чанди Jago и попробовать найти транспорт для поездки на Бромо. Если самостоятельно добраться до Бромо не получится, вернуться в Маланг и пойти в Hotel Helios заказывать экскурсию на джипе.
Мальчик на ресепшн сказал, что микролет до автовокзала Arjosari можно остановить прямо напротив отеля. К правостороннему движению в Индонезия я уже привык, поэтому выйдя из отеля, дорогу переходить не стал. Через некоторое время появился маленький синий микроавтобус, на котором имелись буквы «A-M-G». Микролеты являются единственным видом общественного транспорта в Маланге и двигаются очень часто по определенным маршрутам, которые обозначены буквами на переднем стекле: «A» означает северный автовокзал Arjosari, M – чаще всего ж/д вокзал Маланг, G – южный автовокзал Gadang, L – северо-западный автовокзал Landungsari. Маршрут обозначается так: A-M-G, A-L и т.д. Разобраться в принципе несложно, получается, что основные районы города охвачены сетью микролетов. Для относительно небольшого Маланга этого вполне достаточно, я ездил на микролетах в разное время суток, больших проблем с посадкой не испытывал, т.к. в часы пик эти маленькие синие минибасики двигаются по маршруту очень часто. Я в основном пользовался маршрутом A-M-G. Внутри конечно тесновато, мужчины и водители курят, но все вполне терпимо, т.к. двери и окна открыты. Некоторые микролеты просто сияют чистотой и новизной. Оплата производится при выходе и для местных строго фиксированная – 3 kRp, детский билет дешевле. Я спросил про цену для проформы только один раз – водитель попросил 5 kRp, я заплатил, но потом просто протягивал 3 kRp, никаких возмущений не было. До автовокзала Arjosari от моего отеля было не так далеко, минут 20-30 в зависимости от маршрута микролета и дорожной обстановки (в Маланге с пробками ситуация в целом терпимая).
На Arjosari я сначала сориентировался по вопросу автобусов в восточном направлении. На тот момент дальнейший маршрут зависел от поездки на Бромо. Потом нашел белый ангкот “A-T» до деревни Тумпанг. Этот ангкот был очень похож на микролет, только чуть побольше размерами. До рынка в Тумпанге ангкот доставил меня примерно через полчаса.
В Тумпанге я сначала направился осматривать чанди Jago. Чанди нашел совсем недалеко от рынка, окруженную плотной застройкой современной деревни. Это оказалось маленькое полуразрушенное буддистское чанди, построенное в 13 веке и посвященное четвертому правителю королевства Сингосари Вишнувардхане. Оплату с меня никто не потребовал, т.к. будка на входе была пуста. Внутри ограды была только маленькая стайка местных школьниц. Я спокойно осмотрел чанди, мне интересными показались строгие барельефы со сценами из Джатак и Махабхараты, даже если сравнивать их с рельефами Боробудура. Я забрался на самый верх чанди, передо мной открылся красивый вид на деревню, но обзор в сторону вулканов был закрыт деревьями.

20140919_113621.jpg

Далее я вернулся к рынку с целью поиска транспорта до Бромо. Оказалось все просто: у рынка имеется небольшое здание, рядом с которым стояли несколько джипов. Тут же находилась стоянка оджеков и небольшая группа водителей. Я поинтересовался стоимостью поездка до Бромо и обратно, и начался жаркий торг. Они назвали цену в 300 kRp, я предложил скинуть до 200 kRp, цена была снижена максиму до 250 kRp, дальше никак. Я сделал вид, что торг завершен и направился в сторону здания с джипами. Был остановлен, отведен к англоговорящей продавщице маленького магазинчика (водилы подумали, что торг осложняется использованием в основном бахасы Индонезия). Молоденькая миловидная продавщица помогла существенно, остановили торг на 200 kRp, но я должен был оплатить входной билет в нацпарк, который, как выразился босс водил, для «гуд русиа френд» будет стоить всего 72 kRp. Из какой я страны босс поинтересовался по ходу торгов. Я также понял, что про билет это просто понты, т.к. знал, что билет для фарангов стоит 20$, просто меня избавят от общения со служащими нацпарка, а стоимость билета прибавят к оговоренным 200 kRp и нормальная цена поездки составляет 250 kRp. Торг проходил весело, уважительно, без напряга и стороны вполне остались довольны результатом. Продавщица была с моей стороны отблагодарена улыбкой, маленькой российской шоколадкой «Аленка» и покупкой в ее магазине бутылки газводы. Я хотел сначала перекусить, но взглянув на часы (было около 12 часов), понял, что надо спешить, т.к. должен был вернуться в Тумпанг не позднее 17-00, времени отправления в Маланг последнего ангкота (согласно инфе LP).
Из группы водителей мне выделили одного. Я сразу под одобрительные возгласы моего водителя одел поверх футболки сначала кофту, потом и ветровку и мы поехали. Сначала заехали домой к водителю, в маленький аккуратный цветной домик, крытый черепицей. Водитель надел яркую оранжевую ветровку и высокие сапоги, взял нехитрый перекус и воду и мы продолжили путь. В небольшом придорожном кафе водитель купил и залил в бак две бутылки бензина (стоимость одной бутылки 7 kRp).
Если кто соберется ехать на Бромо через Тумпанг на мотоцикле без водителя, я советую сильно подумать, т.к. дорога местами очень сложная. Весь отрезок пути от Тумпанга до Бромо я бы разбил на 4 участка. Первый участок от Тумпанга до границы национального парка «Bromo-Tengger-Semeru» простой и пролегает по неширокому, но с хорошим покрытием прямому как стрела шоссе через вереницу аккуратных деревень и полей. Второй участок начинается сразу за воротами парка и осложнен сложным рельефом местности, частыми крутыми поворотами и самое главное просто ужасным состоянием дорожного полотна. Мой водила, жалея мою попу, ехал здесь медленно и аккуратно, петляя между ухабами. Я же представлял реакцию на этот участок пассажиров джипов, которые едут здесь ночью на утреннюю экскурсию на Бромо из Маланга. Я читал в интернете нелестные отзывы туристов о водителях джипов малангской турфирмы Helios, которые гонят по этому участку ночью. Но у них просто нет выбора, все дорожное полотно в ужасном состоянии. Далее примерно в районе деревни тенггеров начинается третий участок с очень хорошим, свежим дорожным покрытием. Днем здесь просто райски красиво. Хороший участок заканчивается на площадке у съезда в кальдеру Tengger. На этой площадке мы сделали небольшой передых, я полюбовался красивым видом на кальдеру, а водитель размял ноги. Ни на входе в нацпарк, ни здесь у меня так и не потребовали купить билет в нацпарк. А далее начался четвертый самый интересный, но и самый сложный для мотоцикла участок по кальдере Тенггер. Первые три участка мы преодолели примерно за час, столько же времени потратили на преодоление четвертого участка. Съезд в кальдеру находится просто в ужасном состоянии, мне пришлось слезть с мотоцикла и спустится пешком, утопая в толстом слое пепла. Далее начался относительно легкий участок, когда дорога пролегала в поле покрытой пеплом травянистой растительности. А далее начался просто пепельный ад. Мотоцикл часто буксовал в пепле, мы падали. Один раз серьезно, когда водитель пытался на скорости преодолеть подъем, я успел отскочить, а его придавило мотоциклом. Мне часто приходилось идти пешком, когда водитель впереди тянул свой мотоцикл. Это время я использовал для фотографирования красот кальдеры.

20140919_134229.jpg

Причиной наших проблем была маломощность мотоцикла, т.к. я видел, что другие байки легко преодолевают трудные участки, но не все, наблюдал несколько нехилых падений молодых индонезийцев. Кстати, в основном нам попадались индонезийские туристы, некоторые с объемными рюкзаками. Ни одного фаранга на байке, даже с местным водителем я не встретил.
Сложности нашего продвижения по кальдере Тенггер не мешали мне любоваться красивым пейзажем, кругом было просто море пепла, облака стремительно меняли освещение склонов кальдеры. Наконец примерно через час после спуска в кальдеру стал виден спуск в кальдеру из Черомо-Лаванга, мы повернули и в пределах видимости появился потухший вулкан Баток. Бромо был скрыт то ли туманом, то ли облаками. Я попросил водителя остановиться для отдыха и фотографирования. Далее мы обогнали несколько туристов, идущих к Бромо из Черомо-Лаванга, проехали мимо индуистского храма и, наконец, остановились на площадке, с которой наминается подъем на Бромо. Бромо хоть и самый низкий из 5 вулканов нацпарка, но я ужу прилично устал, а тут еще предстояло преодолеть приличный подъем, да и время было ограничено. Все равно я отказался от поездки на лошади до лестницы на смотровую площадку и преодолел весь путь пешком. Потом поднялся на по деревянной лестнице с отдыхом на каждой площадке. И вот, наконец, цель всей сегодняшней поездки достигнута - я заглянул в жерло вулкана Бромо, из которого поднимались густые клубы пара с отчетливым запахом сероводорода. На вулкане я оказался не первый раз, но заглянуть в жерло действующего еще не доводилось, ощущение не передаваемое. А кругом такая красота: громада Батока, сквозь клубы пара и облака иногда был виден местный гигант вулкан Семеру, а вниз открывается красивый вид на кальдеру и индуистский храм. Нацпарк «Bromo-Tengger-Semeru» и его окрестности являются последним пристанищем древней яванско-индуистской культуры, т.к. здесь живут тенггеры, народ или этническая группа яванцев, оставшийся верными яванскому индуизму с элементами буддизма. Людей на смотровой площадке в это время дня было немного, временами я даже оставался здесь один. Жаль, конечно, что мне не удалось посмотреть на рассвет с горы Пенанджакан, но уж очень не хотелось двигаться в огромных толпах туристов. Я попытался немного побродить по краю кальдеры за пределами ограждения, но быстро закружилась голова, просто сказалась усталость. Спуск был гораздо проще, я быстро добрался до мотоцикла и мы направились в обратный путь. Обратно двигались уже спокойнее, без падений, я несколько раз спрыгивал с мотоцикла и двигался пешком. Встретили вереницу джипов с тонированными стеклами, что можно увидеть через такое стекло, а я можно сказать непосредственно соприкоснулся с окружающей природой. К вечеру погода заметно улучшилась и я просто кайфовал всю обратную дорогу. Я попросил остановиться на окраине тенггерской деревни, вид полей на крутых склонах просто фантастически красив. Трудно описать мое состояние, когда спускались по серпантину на разбитом участке дороги: с одной стороны смертельная усталость, сильно отбитая попа ныла (предохраняя ее, я откинулся назад, держась за край сидения) и полный восторг от окружающего пейзажа.
В Тумпанг мы вернулись чуть позднее 5 часов вечера. При оплате поездки водитель, смущаясь, попросил еще 50 kRp, типа за входной билет в парк, я рассмеялся и без разговоров заплатил, т.к. он их заслужил.
Далее я помчался на стоянку агкотов. К счастью, успел на отправляющийся в путь белый минибас, который уже в сумерках доставил меня на автовокзал Arjosari. Здесь я купил на вынос очень вкусный баксо и сел в микролет. При этом ошибся, оказалось, что маршрут микролета A-G пролегает по главной магистрали Маланга улице Jaksa Agung Suprapto и не включает заезд на вокзал. Пришлось еще прогуляться по вечернему Малангу. Очень понравился цветомузыкальный фонтан на главной площади города, романтично выглядели лотосы в меняющемся освещении фонтана.
В гостиницу пришел еле живой, но полностью удовлетворенный. Кроссовки, носки и джинсы были покрыты толстым слоем пепла, пришлось долго отмываться и чистится. Потом съел баксо, выпил дежурные 50 грамм вискаря, немного посмотрел телевизор, попутно размышляя над завтрашним маршрутом. Вулканов и исторических памятников мне уже хватило, поэтому из маршрута были исключены последовательно Иджен (как химик просто не переношу запах серы), Блитар с вулканом Кеду и индуистским храмом Панатаран (посмотрел фото храма, показалось мелковато после Боробудура и Прамбанана). Честно сказать, просто немного устал от постоянных переездов, уже хотелось увидеть море-океан. Решил завтра выспаться, погулять по Малангу, а вечером ночным автобусом ехать на Бали.

Затраты 5 дня:
1. Отель «Emma» - 145 kRp
2. Mikrolet до Arjosari – 5 kRp
3. Angkot до Тумпанга – 8 kRp
4. Газвода 0,5 л - 3 kRp
5. Ojek на Бромо - 200 kRp
6. «Доплата» за вход в нацпарк - 50 kRp
7. Angkot до Маланга - 10 kRp
8. Ужин Bakso - 14 kRp
9. Mikrolet до центра – 3 kRp
10. Вода в различных видах – 15 kRp
Итого: 453 kRp (38,4$)

[Татьен]

Спасибо огромное за Ваш титанический труд!
Впервые читаю такой отчёт! А с февраля, когда пришла идея посмотреть Индонезию, их читано немало
А скажите, вот знание местности в деталях и подробностях-это откуда почерпнуто?

[autifon]

Спасибо за лестную оценку моего скромного труда.
Вопрос про знание местности сложный. Подготовку к поездке веду серьезную. Основную информацию черпаю из путеводителей Lonely Planet. В этот раз использовал путеводители из этой серии "Indonesia" (за май 2013 года) и "Bali & Lombok" (март 2011 года). Карты, которые публикуют в этих путеводителях, при всей их условности, являются хорошей базой в плане определения расположения основной туристической и транспортной инфраструктуры. Но не всегда карты населенных пунктов имеются, например в данную поездку не было карт Калиуранга и Тумпанга. В этом случае за базу использую карты Google и информацию из интернета. На этом форуме так же имеется некоторая практическая информация, например, про Джалан Джаксу или Убуд. Во время поездки для ориентировки на местности все время использовал карты Google, запомнил основные ориентиры. Сейчас при написании отчета сверяюсь с Lonely Planet (названия улиц привожу в основном из этого путеводителя) и с картами Google по тем же ориентирам, которые использовал во время поездки.

[Klybnika]

Спасибо за подробный и интересный отчет!..В ноябре собрались в Индонезию! Очень интересует тур от Перамы! Мы купили 3 дня 2 ночи с высадкой на Флорес (ночлег на палубе)! Какие рекомендации можете дать по этому туру, нюансы может быть? Вы спальник брали с собой из дома? Холодно ли ночью спать на открытом воздухе! и еще стоит вопрос стоит ли покупать Симку с интернетом для ориентирования по картам на отрезок Джакарта,Джокъя, Ломбок и Флорес или игра не стоит свеч?! ...............Ждем продолжения отчета и как говорится в ПУТЬ)

[autifon]

Извините, что пишу медленно. Писатель из меня не очень. До ноября думаю доберусь до тура Перамы. Отвечаю на ваши вопросы:
1. Про симку: конечно стоит, карты гугл у меня работали даже в море. Я уже в одном из лирических отступлений писал про стоимость связи и интернета. Купите симку Telkomsel и пакет интернета (я покупал 5Гб на месяц), навигация очень выручала.
2. Немного вас разочарую про Пераму. У меня был тур 5 ночей и 4 ночи. В вашем варианте у вас будет день на Ломбоке и его окрестностях, второй день - остров Сатонда и заход на Сумбаву, третий день - Комодо. Т.е. не попадает Ринча, а это самое интересное. Я бы вам советовал потом съездить из Лабуан Баджо на Ринчу, не пожалеете.
3. К сожалению такой благоприятной погоды как в моем случае у вас не будет, там начинается дождливый сезон. Я потом напишу подробнее, но все зависит от погоды. В первую ночь и последний день местами было тяжело, хотя у Перамы надежные большие суда, но качало прилично. Я две ночи спал на верхнем деке под навесом на матрасе, команда сама устраивает спальные места, здесь выдают подушку с наволочкой и простыню, в первую ночь я одел две футболки, кофту и укрылся своим пледом, было нормально в плане тепла, но страшновато из-за качки. Во вторую ночь под навесом было тепло даже в одной футболке. А потом на две ночи я поменялся местом и переехал на т.н нижний дек, в первые две ночи ребята спали в кают-компании (т.е. там где мы ели), а потом уже с моим участием две ночи на открытой палубе в спальных мешках на матах (вполне приличный мешок дает команда). В мешке было тепло, а наблюдать за южным звездным небом просто кайф. Но все это зависит от погоды, я читал про ужасы при ночном шторме. Единственное что должно вас ободрить, Перама ответственная компания, туристов и свою репутацию они очень берегут. В случае чего просто отменят рейс. И советую подготовить альтернативный вариант, т.к. рейс могут отменить и из-за недобора пассажиров. Чего я боялся, хотя ездил пусть в конце, но основного сезона. Сейчас задним числом я бы вообще этот тур заранее не покупал, а сделал бы все на месте, предложения и на Бали, и особенно в Сенггиги море. Офис Перамы в Сенггиги из-за конкуренции работает даже в круглосуточном режиме.

[autifon]

День шестой: Маланг – Сингосари

План на этот день был такой. Утром до времени чек-аута в 12-00 в отеле «Эмма» погулять по Малангу. Сдать номер, оставив багаж в отеле до вечера. Затем на микролете доехать до автовокзала Arjosari, купить билет на вечерний бинбас до Денпасара. Далее на зеленом ангкоте доехать до деревни Сингосари, посмотреть на неплохо сохранившуюся чанди, символ королевства Сингосари, потом пешком прогуляться до буддистской чанди Sumberawan.Вернуться в обратном порядке в центр Маланга, поужинать в каком-нибудь приличном заведении и вечером стартовать на Бали. Не всем планам суждено было сбыться, но в целом этим днем остался более чем доволен.
Город Маланг оставил у меня очень хорошее впечатление: красивые образцы колониальной архитектуры (поинтереснее, чем в Джакарте), широкие бульвары, много зелени, доброжелательные местные жители. После Джокьи удивился практическим отсутствием здесь иностранных, да и местных туристов, хотя в городе есть что посмотреть, рядом Бромо, куча маленьких храмов времен королевства Сингосари, можно съездить в Панатарам и посетить этот символ храмовой архитектуры времен империи Маджапахит, посетить чайные и кофейные плантации.
Когда я рано утром вышел из номера, небольшой, но сытный индонезийский завтрак уже ждал меня на изящном столике у номера. Его я съел, наблюдая за большими цветными рыбками, которые плавали в огромном аквариуме. Общая зона отеля неплохо обставлена и вообще смело могу рекомендовать этот отель для всех категорий граждан, есть здесь и дорогие номера с кондиционером, а расположение просто супер. Это конечно не luxury hotel “Tugu Malang» , который расположен на идеально круглой площади Tugu, с которой я начал утренний осмотр Маланга.
Утром расположенный на этой площади цветомузыкальный фонтан несколько потерял очарование, но кувшинки (которые вчера принял за лотосы) были все же хороши. Площадь очень красивая, кроме отеля Tugu Malang, здесь расположено бывшее голландское административное здание Balai Kota, построенное в смешанном голландско-индонезийском стиле. Отношение к голландскому наследию в Маланге получше, чем в Джакарте, все сохранившиеся здания находятся в хорошем состоянии, но особого пиетета, как в ланкийском Галле, не чувствуется. Например, расположенный на одной из центральных площадей большой готический собор просто стиснут современной застройкой.
Далее я пошел на юго-запад по улице Majapahit в сторону главной площади города Alun-Alun. На этой улице после пересечения живописной речки находится небольшой островок туристической инфраструктуры в виде нескольких турагенств, лавок драгоценностей и батика. Вниз к реке расположены птичий и цветочный рынки, которые я пока пропустил, т.к. они только начинали работать. На площади Alun-Alun находится городская власть, главная мечеть, голландская церковь и парк с несколько несуразным фонтаном.

20140920_080513.jpg

20140920_081145.jpg

Я здесь немного погулял, передохнул на лавочке. Местные жители наблюдали за мной несколько удивленно, я потом не видел в городе ни одного вот так праздно шатающегося пешком фаранга. Один раз встретил только группу иностранцев, которые семенили следом за гидом.
Далее я посетил район «малангских миллионеров» на бульваре Besar Ijen (миллионеры естественно долларовые, т.к. рупийным миллионером был здесь даже я). Честно сказать не ожидал увидеть здесь широкий двусторонний бульвар, с аллеями гигантских пальм, весь утопающий в цветах. Долго гулял по улочкам с обеих сторон бульвара, между шикарных вилл. Деревья здесь таких размеров, что создают постоянную тень. На бульваре имеются образцы современной модернистской индонезийской архитектуры и красивая католическая церковь. Такое ожидаешь увидеть где-нибудь на приморском испанском курорте. Поразили и размеры района «малангских миллионеров», вот тебе и бедная Индонезия!
Потом все-таки посетил цветочный и птичий рынки, расположенные на крутом берегу небольшой речки Sungai Brantas. Такое количество орхидей я видел только в оранжереи королевского ботанического сада в ланкийской Перадении. А какой насыщенный аромат стоял на цветочном рынке, просто голова кружилась. На птичьем рынке наблюдал за различными пернатыми, особенно понравились маленькие желтые попугайчики, и другими животными. В общем, отдохнул душой.
Пора было завершать прогулку по Малангу, но еще не видел ни одной сувенирной лавки. Поинтересовался в туристическом информационном центре насчет сувениров, мне посоветовали посетить расположенный на тихой улочке к юго-востоку от площади Tugu ресторан Rumah Makan Inggil, где попутно торгуют сувенирами. Да, Маланг совсем не туристический город, одна сувенирная лавка со стандартным набором. Купил здесь только футболку с надписью Malang и брелок. Днем в Индонезии не всегда можно нормально поесть, все точки общепита находятся в приглушенном состоянии. Пришлось купить на вынос баксо в маленьком придорожном варунге.
Далее собрал вещи, сдал номер и поехал на микролете на Arjosari. Билет на бигбас до Денпасара купил в кассе автовокзала по фиксированной цене, соответствующей инфе Lonely Planet. Я хотел купить билет на самый поздний автобус, но мне объяснили, что все автобусы на Бали и Ломбок отправляются примерно в одно время, около 17-00.
Затем я сел в зеленый маршрутный ангкот до Лаванга и направился в деревню Сингсосари. По пути попали в серьезную пробку, что существенно увеличило время на поездку. Водитель высадил меня немного дальше деревенского рынка на перекрестке с дорогой на чанди Сингосари, о чем свидетельствовал указатель.
До чанди шел примерно 500 метров по деревенской улице.
На входе на территорию храма у меня попросили пожертвования, о чем я собственноручно сделал запись в книге посетителей. Саронг надеть не предложили, хотя храм является действующий, о чем свидетельствует зонтик и пожертвования внутри храмового помещения. Этот шиваитский индуистский храм построен в начале 14 века. Считается, что здесь покоится прах последнего короля Сингосари Кертанегары, против которого хан Хубилай организовал знаменитое вторжение монгольских войск на Яву (бедный король к этому времени был уже убит заговорщиками). Храм неплохо сохранился (или был реставровован), в его облике нет ничего похожего на режущие взгляд вычурные формы Лара Джогранга. Чанди Сингосари имеет строгие, но изящные формы, которые удостоились упоминания даже в Большой Советской Энциклопедии, и больше напоминает монумент. Посетителей здесь немного, я видел только индонезийскую молодежь, которая не упустила возможность использовать одинокого белого фаранга в виде приятного дополнения фото чанди, а я естественно их. Я немного посидел на лавочке, полюбовался храмом, обдумал дальнейшую программу. До следующего планируемого объекта, буддистской чанди Sumberawan пешком было далековато, мог не успеть в срок завершить все дела в Маланге, поэтому я решил возвращаться в город.
Выйдя на основную трассу, зашел в супермаркет Indomaret и купил питье.

Лирическое отступление. Безалкогольные и слабоалкогольные напитки в Индонезии.
Слабоалкогольные напитки (т.е пиво) на Яве не покупал. Видел в свободной продаже пиво, но мне пока хватало виски, купленного в аэропорту Абу-Даби. Моя любовь к пиву «Bintang» началась уже на Бали. Читал в интернете про мерзкий вкус этого пива, а мне оно понравилось. Я не отнесу себя к большим любителям пива, дома вообще практически его не потребляю, но пил живое пиво в маленьких заведениях Праги.
А вот выбор безалкогольных напитков в Индонезии просто поражает. Я пристрастился к маленьким бутылочкам с зеленого цвета сокосодержащим напитком «Виноград + Алоэ Вера». Понравились еще маленькие бутылочки с соком и мелкими кусочками фрутков (особенно манго). Сейчас захожу в близлежащий к дому «Магнит» и удивляюсь ограниченности выбора здесь безалкогольных напитков, а я ведь посещал в Индонезии супермаркеты примерно такого же класса «Близко к дому». Индонезийское изобилие отчасти можно объяснить климатом, если вы заметили в день я выпивал примерно 3 литра воды в разных ипостасях, а спрос рождает предложение.

Еще час примерно погулял по центру Маланга, в основном в районе старой колониальной застройки к северу от отеля «Эмма». Здесь оказалось немного неряшливо, никакого колониального колорита я не заметил. Зато очень понравились модернистские формы здания кампуса местного университета (Маланг считается университетским центров Явы). С багажом, в очередной раз на автовокзал Arjosari я решил ехать на такси, которое любезно вызвал мальчик на ресепшне отеля.
Первая поездка в индонезийском такси прошла успешно: комфортабельный новый автомобиль, нормальное кондиционирование, англоговорящий водитель был сама любезность и обходительность, без разговоров включил счетчик (на котором сразу появилась цифра 5000). Я при оплате поездки округлил сумму в большую сторону.
На автовокзале поужинал в приличном кафе, девочки-официантки сказали, что все автобусы на Денпасар останавливаются на большой площадке, за пределами основной территории автовокзала. На этой площадке уже стояло больше десятка больших автобусов, в основном направляющихся на Ломбок. Т.к. я держал в руках купленный заранее билет, то был избавлен от нападок агентов транспортных компаний. Один из них подошел и сказал, что нужный мне автобус еще не пришел и надо подождать несколько минут. Я отошел немного в сторону и стал наблюдать за окружающими. Обстановка здесь была довольно спокойная, только временами оживление вносили еще необилеченные пассажиры, которые немедленно подвергались атаке армии агентов транспортных компаний. Иностранцев я здесь не заметил, но и особого интереса окружающих к своей персоне тоже. Наконец пришел нужный автобус. Пассажиров было немного, я удобно разместился на двух креслах. Расстояния между рядами кресел позволяло максимально откинуть спинку, имелась также откидная приставка под ноги, поэтому можно было занять положения, близкое к горизонтальному. Мне достались места почти в конце автобуса, недалеко был туалет, который иногда несильно пованивал, но это продолжалось непродолжительное время. Сначала раздали нехитрый перекус и автобус тронулся в путь.
Сразу же попали в пробку, которая практически не прекращалась до момента выезд автобуса на шоссе, проложенное вдоль северного побережья Явы. Я дремал, т.к. ехали практически постоянно по городам, наблюдал за жизнью индонезийцев в субботний вечер. Не знаю по какой причине, но мы заехали в центр города Проболингго, овеянного недоброй славой на страницах этого форума. Никаких толп турагентов, жаждущих крови и денег туристов я не видел, обыкновенный, довольно чистенький город. Автобус медленно проехал по улицам, тротуары которых были превращены в одно сплошное кафе, заполненное толпами местных жителей. Все было прилично: банки, большие магазины, супермаркеты.
Далее сквозь полудрему видел, что проезжали мимо какого-то грандиозного по размерам промышленного объекта. Затем автобус разогнался и я окончательно уснул. Был разбужен, когда автобус остановился уже ближе к полуночи на небольшой перерыв. Пассажиров пригласили в кафе на ужин, который входил в стоимость билета. Последний прием пищи на Яве был организован в виде шведского стола, еда очень вкусная, но острая. Я, наверное, переел, потому, что сразу почувствовал урчание в животе. Но не придал этому значение и опять уснул. Проснулся уже на пароме, который готовился к отплытию на Бали. Но это уже относится к следующему дню.
Затраты 6 дня:
1. Безалкогольные напитки в разных исполнениях – 23 kRp
2. Сувениры: футболка - 80 kRp, брелок - 10 kRp
3. Перекус - 6 kRp
4. Микролет до автовокзала – 3 kRp
5. Билет на автобус до Денпасара - 150 kRp
6. Агкот до Сингосари - 4 kRp
7. Пожертвование в чанди Сингосари – 2 kRp
8. Напиток «Виноград+ Алоэ Вера» - 2х5,4 = 10,8 kRp
9. Агкот из Сингосари до автовокзала – 2,5 kRp
10. Микролет до центра - 3 kRp
11. Такси до автовокзала - 30 kRp
12. Ужин на автовокзале – 18 kRp
Итого: 3421,3 kRp (29$)

[Klybnika]

Спасибо за ответ! Позвольте уточнить - все таки место ночлега более теплого и безопасного надо выбрать на нижнем деке я правильно поняла, а на звезды при желании можно подняться на некоторое время и полюбоваться) ТАК)? И если можно процедуру сбора туристов в начале тура ( там Пишут от Senggigi (09.00), из Матарам (10,00)!?

[autifon]

Честно сказать уважаемая Klybnika, вы меня немного торопите. Но я вас понимаю, вы волнуетесь. Я очень сильно волновался по поводу поездки на Комодо с Перамой. Немного успокоился только на Яве. Не такая уж она страшная страна Индонезия! Если вы внимательно читаете мой отчет как и в Греции, там есть все: и азиатская грязь и почти европейская ухоженность, восточное богатство и ужасная нищета (но не такая ужасная, например, как в Индии).

Для ответа на ваши вопросы про Пераму, уважаемая Klybnika, делаю очередное лирическое отступление.

Лирическое отступление. Организация поездки на Комодо с индонезийской фирмой Perama Tours.

Если вам повезет с погодой, вы будете в полном восторге от поездки на Комодо. И главное даже не вараны, а в том что места просто замечательные по красоте. Я могу сравнить мое впечатление от района Сумбавы-Комодо-Флореса только с хорватскими островами и Кикладами в Греции, но в Индонезии все ярче, масштабнее и просто ПОТРЕСАЮЩЕ КРАСИВО!!!
Первоначально я хотел ехать на Комодо самостоятельно на самолете или на автобусе-пароме. Самолет не вписался в бюджет, а автобус-паром во временной график, да и хлопотное это дело. Еще одним обстоятельством было то, что на Комодо в этом случае надо ехать на лодке из Лабуан Баджо. Видел потом этот транспорт. В идеальную погоду, которая была во время моего тура, все вполне достойно и безопасно. Но если есть волнение на море, страшновато как-то ехать, по отзывам получалось, что имеются случаи крушения этих лодок. Мне рисковать не хотелось. Потом на этом форуме нашел инфу про поездки на Комодо кораблем из Ломбока. Отзывы были разные от полного восторга, до описания ужасов штормовых ночей на утлом суденышке. Пераму выбрал исходя из трех обстоятельств: 1) более менее надежное, большое судно 2) средняя цена тура 3) качественный сайт компании, на котором предоставляется полная информация (полностью, кстати, соответствующая действительности) и возможность забронировать тур заранее. Может я плохо искал, но других предложений, исходя из этих трех обстоятельств, я не нашел. Еще в пользу Перамы говорила рекомендация Lonely Planet, что для меня существенно. Забронировал тур примерно за 2,5 месяца до начала поездки.
Сначала через PayPal оплатил 20%, потом ровно за месяц до даты начала тура остальные 80%. Между оплатами списался с компанией по интернету и без проблем поменял дату тура. После полной оплаты мне прислали ваучер. Но все равно волновался. Вся поездка по Бали и Ломбоку была спланирована под этот миникруиз.
На Бали местом дислокации сначала выбрал Куту из-за расположения там главного офиса Perama Tours. Потом прочитал, что Кута - это место сосредоточения вольной австралопетекской молодежи и начал думать об альтернативе. Нуса-Дуа исключил сразу, т.к. понял, что это место сосредоточения другой не очень любимой мной категории отдыхающих - русских организованных туристов, с сопутствующим этому дороговизной и фальшивым шиком. Хотел выбрать Санур, но потом наткнулся на этом форуме на замечательный отзыв про Убуд. Такие места мне нравятся. Выбором Убуда полностью остался доволен. Там есть офис Перамы, но из-за удаленности от моей гостиницы я там не был. Хотя думал первоначально воспользоваться услугами Перамы для перемещения из Убуда на Ломбок, но потом заказал трансфер до Сенггиги в самом близкорасположенном к гостинице офисе другой турфирмы.
На Ломбоке можно начать тур из Сенггиги или Матарама. Я, как и большинство моих попутчиков, выбрал Сенггиги. Этот выбор я сделал из следующим соображений: 1) Сенггиги туристическая столица Ломбока 2) нашел на карте точное расположение офиса Перамы на главной улице этой курортной деревушки 3) смог забронировать недорогой, но приличный отель в 5 минутах ходьбы от этого офиса.
Матарам удобнее в транспортном плане, но точное расположение офиса я там не нашел, да и выбор гостиниц там похуже. По факту про Матарам могу сообщить следующее: офис расположен в центре города, сам город неинтересен. Получилось, что мне проще было начать поездку из Сенггиги.
По приезду в Сенггиги зашел в офис Перамы (работает круглосуточно и расположен на южном въезде в деревню на улице Raya, ориентиром может служить с севера отель Graha, с юга отель Bukit ). Обменял здесь ваучер на билет, мне сказали, что в 9-00 меня заберут прямо из гостиницы. Посещение офиса совсем не обязательно. Если вы владеете хорошо английским, просто созвонитесь с офисом и договоритесь о трансфере. В день начала тура меня забрали из отеля, довезли до офиса. Здесь собралась почти вся группа, нас распределили по автобусам и дали маленькие картонки с обозначением места дислокации на корабле (в моем случае Upper Deck). Примерно в 10-00 мы стартовали в Матарам, где через 20 минут в офисе Перамы забрали еще двух девушек, которые кстати, оставили в офисе Перамы свой байк (байк благополучно дождался их возвращения). Т.к. у меня был забронирован в Сенггиги тот же отель и на день возврата, я оставил там сумку с большей частью багажа, не пришлось мучиться с тяжелой сумкой. Взял с собой в основном полезные вещи: солнцезащитный крем (понадобился), противомоскитный спрей (не понадобился по случаю сухого сезона, но думаю в ноябре он будет не лишним), плед (понадобился, т.к. использовался в качестве одеяла и подстилки на пляжах), рубашка с длинным рукавом и простые трико (советую иметь, если не хотите сгореть синим пламенем), шорты, плавки, туалетные и банные принадлежности (на корабле есть три душа-туалета, с этим делом проблем не было), зарядные устройства для техники (розетки в массовом количестве имеются, подзарядкой смартфонов-ноутбуков, то же проблем нет). Из обуви у меня были только сандалии с задником, чего вполне хватило для походов по островам и пляжам. Воду, пиво-соки, снеки можно купить на борту с небольшой наценкой к цене супермаркетов Бали и Сенггиги. Питание осуществляется регулярное и вполне достаточное, но без изысков.
Размеры корабля Перамы были и плюсом, и минусом. Плюсом была относительная безопасность тура. Когда в последний день корабль захлестывали нехилые волны в проливе между Сумбавой и Ломбоком, я с ужасом думал, что было бы на маленькой лодке в дешевом варианте тура. Минусом было то, что даже при неполной загрузке корабля (половина кают была без пассажиров), на пляжи нас перевозили маленькой лодкой в три приема. Но на самом корабле все было нормально, размеры позволяли всегда найти свободный уголок даже мне строгому индивидуалисту, а если вы неплохо владеете английским языком, то проблем вообще не будет. Хотя большое количество людей из разных стран накладывает отпечаток, к счастью, на нашем корабле не было граждан самой незалежной, из всех незалежных стран (ничего не имею против этой страны и ее граждан, но сами понимаете, в нынешних условиях это была бы проблемой). Ко мне мои "западные" попутчики отнеслись несколько настороженно, но когда поняли, что я ничем собственно от них не отличаюсь, кроме разве что слабого знания английского языка, то все стало нормально и прощались мы с некоторыми чуть не со слезами. Я потом еще напишу как сложно среднего возраста русскому человеку, рожденному в USSR, провести две ночи в компании 13 молодых эстонцев, которые ни слова не понимают по-русски.
Выбор места на борту корабля осуществить думаю можно, но сложно что-либо советовать. Думаю вы правильно сделали, что выбрали Deck. Заглядывал в каюты, не сильно уютно. Я побоялся, что будет там душно. Хотя попутчики не жаловались. Думаю Вам по возрасту в деке будет интереснее. У нас были в группе трое человек старше меня по возрасту, все разместились в каютах и думаю правильно сделали. Мне больше понравилось на low deck, но только в варианте, когда мы спали на верхней палубе в спальниках. Прошло уже три недели, как завершился мой тур по островам, но до сих пор перед глазами звездное небо южного полушария, я почти не спал в последнюю ночь, глядя на звезды в ночной тишине. Это не тоже самое, когда ты окружен людьми и на корабле яркое освещение. Upper Deck представлял собой довольно просторное место на корме корабля, которое не имеет стен, а только закрыта навесом, но в плохую погоду, команда закрывала борта тентом и закрывала двери на другую часть верхней палубы и получалась как бы больная каюта, почти не проницаемая для ветра. Основным местом дислокации Low Deck была кают-компания на нижней палубе ближе к носу корабля, которая так же в плохую погоду ограждалась тентом от воды и ветра. Минусом здесь было, то что днем постоянно вертелся экипаж. Я, если честно больше предпочитаю проводить время в компании немцев-эстонцев, чем шумных, вертлявых, маленьких ломбокских сасаков, вечно смотрящих по телеку индонезийские боевики. Основное место размещения багажа находится около верхнего дека. Ценные вещи (деньги, паспорт) можно бесплатно разместить в маленьких сейфах в каюте капитана (она же рубка управления). Ящики запираются на два ключа, один у вас, один у капитана. Я пользовался, ничего не пропало. Если все-таки решите выбрать место, попробуйте обратиться к организаторам перед началом тура. В моем случае, нас просто распределили на корабле перед выходом в море, место поменял только я один и то по просьбе русско-эстонской девушки, которая присоединилась к нам в Лабуана Баджо на вторую половину тура.

20140926_173342.jpg

[Klybnika]

Лирическое отступление спешл фо ми получилось! Спасибо ВАМ! Я думаю эти технические моменты помогут не одному десятку наших форумчан, ведь в отчетах как правило пишут общие эмоции и фотки, а вот ценная инфа как правило упускается или очень мизерна!...Не буду Вас подгонять! Буду спокойно читать ваше продолжение!