Индо-2014: Сангалаки, Флорес (Мони, Риунг), Гили Нанггу, Суматра (Букит Лаванг), Пулау Ве

[Танав]

Да, Медан тяжёл в плане транзита. У меня любимый город в Индонезии из маленьких Букиттинги, а из больших пока не выбрал, во всех что был как-то через чур тяжело с траффиком.

[IraF]

Наплывы индонезийцев в Букит Лаванг и Тангкахан бывают именно с вечера пятницы по воскресение.

Я как раз на эти дни попадаю Решила прихватить еще и понедельник. Так в выходные лучше в лес (джунгли) не соваться? Или есть какой-то выход?

Жду про Вех

Аналогично

[LARA_SH]

Почему же не соваться? Местные в основном будут тусить на реке и сплавляться на шинах. Прогулка по левому берегу может быть напряжной, поскольку по ней пойдут караваны с шиноносцами, придется исполнять гопак вприсядку, пропуская их. Не думаю, что кто-то из местных пойдет в оплаченный трек, с гидом можно смело идти в джунгли.

[IraF]

. Не думаю, что кто-то из местных пойдет в оплаченный трек, с гидом можно смело идти в джунгли.

Почему же, человек 30 соберется, скинется по паре рупий на гида и вперед ) Наблюдала такое в нацпарке Шри-Ланки.

[LARA_SH]

Дело даже не в деньгах (а у городских жителей Индонезии их зачастую поболее, чем у нас), а в том, что индонезийцы предпочитают водные виды отдыха, для них в Лаванге главное - река, джунгли, по моим наблюдениям, им малоинтересны. Ну, еще в пещеру сбегать, да на кормление орангутанов поглазеть. Вовсе не критично, что попадаете в БЛ в выходные, сориентируетесь на месте, чем заняться, нужно использовать эти дни по полной.

[LARA_SH]

Банда Аче

Провинция Banda Acheh - богатый нефтяной регион, населенный радикально настроенными мусульманами. Руководство провинции выдвигало ряд экономических требований, направленных на аккумулирование в местном бюджете средств от добычи нефти, а также полное искоренение спиртного, в т.ч. и пива, с угрозами выйти из состава Индонезии, до начала 2000-х гг. являлась чем-то вроде индонезийской Чечни.
Столица провинци, город Банда Аче, ведущий свое начало от построенного в 1585 г. порта Kutaraja, был смыт цунами 2004г., уничтожившим более трети его населения (ок.100 тыс. жителей). Сейчас БА, заново отстроенный на «гуманитарные» и «нефтяные» деньги, - новый и сытый город с населением 260 тыс. чел.

Из аэропорта в центр города часто (с интервалом 15-30 мин.) ходят автобусы компании Damri. Остановка – слева от выхода, за углом здания. Билеты можно купить прямо в автобусе либо у кассира, который топчется в здании аэровокзала, рядом с выходом из него. Конечная остановка в городе – рядом с главной Мечетью, мы вышли чуть раньше, у Hotel Medan.
Автобус а/п – центр Банда Аче Rp.15.000/пасс., 20-30 мин.

В гостинице «Медан» свободных комнат не оказалось (странно, не викэнд, всего лишь четверг). В Hotel Wisata, который поблизости, тоже все было забито под завязку, наблюдалась жуткая движуха, похожая на областной съезд трактористов. Нумер за 200.000 нам достался в китайском гадюшнике Prapat Hotel, расположенном ровно посредине между «Меданом» и «Висатой» – крохотная комнатка с холодным душем и кондиционером, работающим на пределе фанатизма, исключительно от выключателя, с режимом вкл./выкл. За четверть часа работы сего агрегата комната основательно выхолаживалась, кондиционер приходилось выключать, как только температура поднималась до критической, приходилось бежать к выключателю и тыкать в него пальцем. Вобщем, ночью мы развлекались играми с выключателем, свято соблюдая очередность забегов и нехорошо вспоминая предприимчивых китайцев, сэкономивших на пультах. Да еще – таксеры, у которых прямо на улице, у ворот, точка сбора, всю ночь напролет играли в карты и домино, грохоча по ящикам костяшками.
Город смотреть нам было некогда, поскольку сгустились сумерки, сходили только в магазин подкупить продуктов.

Такси до порта Ulee Lheu Rp.50.000, 25 мин., стоимость разделили с девченкой-австралийкой, которой тоже посчастливилось заночевать в нашем гадюшнике.

В порт мы приехали примерно за час до отправления fast ferry, помня предупреждение о том, что билеты могут закончиться накануне отплытия.

Расписание выглядит следующим образом:

FERRIES FROM BANDA ACEH (Ullee Lheue) TO PULAU WEH (Balohan)
daily “Pulo Rondo” fast passenger ferry 09:30 - 10:20
daily “Express Bahari” fast passenger ferry 09:30 - 10:20
Saturday, Sunday and Wednesday “BRR” car/passenger ferry 11:00 - 12:50
Monday, Tuesday, Thursday, Friday “BRR” car/passenger ferry 14:00 - 15:50
daily “Express Bahari” fast passenger ferry 16:00 - 16:50
Saturday, Sunday and Wednesday “BRR” car/passenger ferry 16:00 - 17:50

FERRIES FROM PULAU WEH (Balohan) TO BANDA ACEH (Ullee Lheue)
daily “Express Bahari” fast passenger ferry 08:00 - 08:50
daily “BRR” car/passenger ferry 08:00 - 10:00
Saturday, Sunday and Wednesday “BRR” car/passenger ferry 13:30 - 15:30
daily “Express Bahari” fast passenger ferry 14:30 - 15:20
daily “Pulo Rondo” fast passenger ferry 16:30 - 17:20

- Fast ferry в пути ровно 45 мин., стоимость Rp.90.000/Executiv, Rp.110.000/Vip
- Рassenger ferry в пути 1,5 часа, стоимость Rp.19-37.000, в зависимости от класса.

Первый утренний «скорый» в Сабанг отправился с 45-минутным опозданием. Грузились долго – пассажиры с орущими детьми (в большом количестве и всевозможных возрастов), сумки, ящики, тюки и - как апофеоз – поставили в проходе упакованного в покрывало покойника на носилках – детям было где порезвиться. Видимо, из-за преставившегося и задержались с отправлением – покойник портится.



PULAU WEH

Местные жители это название не употребляют, предпочитая называть остров Сабангом - по названию столицы.

Транспорта в порту Балохан много – от мопедов и бечаков до минибасов и киджангов.
От предложенного бечака (всего-то 50.000) меня буквально отбросило – ну уж нет, полчаса, придавленная шкафом, я не протяну, знаем, ездили, отказать.
Стоимость проезда на минибасе до пляжей Gapang&Iboih стандартная - Rp.50.000/чел. (30-40 мин.).

Основные пляжи острова:
• Iboih – самый популярный и многолюдный пляж, вдоль него тянется риф. Здесь множество гестхаусов, ресторанчиков на любой вкус. Есть хороший заход в воду.
• Gapang – пляж, популярный у дайверов, в 2 км южнее Iboh. Для купания подходит меньше – грязноват. Риф начинается в 10 м от берега, много живых участков.
• Long Beach - 4 км на север от Iboih, с лучшим (и единственным на о-ве) итальянским рестораном.
• Sumur Tiga – наиболее подходящий для купания - белый песок, лазурная вода, но снорк отсутствует Цены на жилье стартуют от Rp.250.000. Наиболее популярен «Casanemo» – бунгало от Rp.200.000 в самой южной точке пляжа, ресторан дорогой.
• Kincir – небольшой пляж на пути к нулевому километру, с парой дайв-центров.
• Pasir Putih – белопесчаный пляж на юге о-ва, почти без инфраструктуры, оч. популярен у местных
• Pantai Anoi Itam Sabang – пляж с черным песком

Дороги на острове серпантинного типа, узкие, но с отличным асфальтовым покрытием. Вначале наше бемо заехало на Gapang, в Lumba Lumba Diving Centre, высадили парочку туристов, затем повезли нас на Iboih. Если есть возможность подъехать, бемо довозит максимально близко до места жительства. В случае с Iboih – это автомобильная парковка рядом с общественным пляжем, дальше – только пешком. Машина съезжает вниз, в сторону моря, с дороги, вьющейся вдоль побережья, оставляя в стороне собственно деревню Iboih, к общественному пляжу. Здесь все заточено под местных туристов - причал, макашницы, множество едален и лавок, гостиничек и гестов. Как правило, здесь народонаселенно и шумно даже в будний день, в выходные – большое плановое столпотворение. Жилье в этой зоне качественное (новые каменные строения в пару-тройку этажей), но расположение крайне некомфортное – то окна смотрят на галдящую площадку, то балкон с видом на маленькое кладбище (полагаю, возникшее в 2004г.). Нет, это определенно не для нас.

Пляж Iboih (следует произносить Ee-bo-wee) был выбран нами, при полном отсутствии пристойного жилья, из-за близости кораллового рифа (хотя риф – слишком громко сказано – ошметков оного) и возможности снорка в любое время прямо с берега.
Полоса бунгалок, каскадом спускающихся к морю по крутому каменистому склону, тянется от паблик бич на север. Первоначальное впечатление двоякое – невероятно прозрачное сказочно-изумрудное море, проглядывающее сквозь деревья и крыши, и крайняя запущенность и загаженность территории.

Первые, ближайшие к причалу, бунгало - Erick's Green House – здесь самая опрятная территория и аккуратные, хоть и простенькие, бунгало, особенно те, что ближе к морю. Выглядят относительно ухоженными, вполне приемлемый для заселения вариант, если вас не отпугивает близость к причалу и общественному пляжу.

Rubiah Tirta Divers расположен в некотором роде «автономном отсеке» берега, в обособленной микро-бухточке, здесь единственный на всем Iboih сильно затененный песчаный пляжик с удобным входом в море, где это можно сделать в купальнике. У выхода с территории дайв-центра в сторону паблик бич висит затертая табличка, призывающая соблюдать дресскод и запрещающая проход в плавках и купальниках. Предписания ислама следует соблюдать.

Перед рестораном Fatimah - еще не застроенная площадка, откуда хорошо виден пролив между Iboih и о. Рубиа, в самом ресторане всегда толчется народ.



При виде территории следующего заведения - Mama Mia – хочется воскликнуть лишь «Матерь божья!» - все на редкость загажено, вперемешку козы, куры, утки, собаки, запахи под стать видосу. Среди всего этого дерьма возвышается помост на курьих ножках – ресторан, на котором приколочено объявление о том, что пищу готовят и привозят из города (интересно, посуду тоже отвозят помыть в город?)



Бунгалки и кафе Olala гораздо чище, они активно зазывают к себе всех проходящих мимо вновь прибывших.
Чуть дальше - Oong Bungalows (Norma's place). Все очень нахваливают кухню у Нормы, она готовит общий стол то ли по 30, то ли по 40.000/чел., включая фрукты - нужно подойти с утра и записаться. К сожалению, в день нашего приезда Норма уехала в Банда Аче да так и не вернулась, хотя на ее обеды/ужины мы сильно рассчитывали.

Далее - Iboih Inn, у них крохотные бунгалки на разный вкус – с кондиционерами и без, а также с водонагревателями (Rp.100-370,000), но территория тоже загаженная. Как каждый уважающий себя Inn, они набрасывают на стоимость всех своих услуг 10% налога. Цены в их ресторане - самые высокие среди харчевен на Iboih.

Yulia's Bungalows and Restaurant – самое последнее в ряду заведений на этом пляже, идти до него по раздолбанной бетонной дорожке никак не меньше 20 минут. Большой ресторан у самой воды (хотя, здесь все у воды),





с беседкой и лежаками



Электричество круглосуточно (уличное освещение в том числе, фонари на столбах горят и ночью, и днем), полуухоженная территория, проживание в бунгало на склоне 100.000



Главное неудобство – жутко склизкие бетонные дорожки, ходить по которым приходится крайне осторожно, чтобы не загреметь вниз по лестнице. Не имеет значения, идете вы в обуви или же босиком, приходится соблюдать осторожность при передвижении, особенно в темноте (фонарь крайне необходим).

Просторные деревянные бунгало (100.000) на высоких опорах разбросаны вдоль берега,



есть домики подешевле, без санузла (общий туалет и душ в отдельном строении)



Самые дорогие бунгало (по Rp.120.000), а их всего три, построены на бетонных сваях у самой кромки воды





Первые три дня мы жили в бунгало на склоне, во второй линии, в ожидании обещанного не сегодня-завтра переселения поближе к морю. Доставали комары, хотя расставленные на балконе спирали как-то справлялись с насекомыми, правда, с переменным успехом. Когда же освободился один из домиков у воды, мы, не гдядя, переселились в него. Оказалось, что единственное его преимущество – тихий плеск волн прямо под балконом - нейтрализуется сильной поюзанностью бунгало. Жилье у воды, понятное дело, самое затребованное, а посему и самое потертое. Дверь толком не закрывалась, антимоскитная сетка была изодрана в клочья, о санузле и говорить не хочется. Вобщем, простота хуже некуда, но радовало, что хоть цену не задирают.

Зато лениться, лежа в гамаке и наблюдая за движухой в кристально прозрачной воде и на засиженных крабиками камнях, здесь просто замечательно





Дорожка, ведущая к Юлии от общественного пляжа, пересекает всю территорию, заходит в лесные заросли и там сходит на нет. Мы пытались пробраться по тропинке вглубь джунглей, ничего не вышло, сухостой не пустил.


А теперь - о главном, ради чего сюда следует ехать – о снорке.
За рестораном удобный вход в море – с бетонной лестницы.



При очень низкой воде – с берега перед дальними бунгало за рестораном – не очень удобно, но вполне возможно – заползти в воду и аккуратно, втянув выпирающие части тела, преодолеть прибрежный кораллово-бетонный завал, обсиженный ежами.
И налево, вдоль берега, до северного мыска



За сам мыс старайтесь не заплывать, там, на корнере, сильное течение.

Здесь обширный участок пестрых тонкоребрых бело-коричневых кораллов, предмет гордости местных гидов, именующих их batik corals, частично разрушенных, но дающих приют множеству морских обитателей. Вообще же акватория Iboih, как впрочем и сам о.Ве, давно не тянет на коралловый рай, с этим здесь туго, но вот орды самых разнообразных рыб в сочетании с невероятно прозрачной водой (превосходящей по этому параметру даже Симиланы) делают снорк интересным, приятным, а нередко – просто захватывающим. После невозможности рассмотреть как следует великолепные кораллы вокруг Гили Нанггу из-за низкой видимости в воде, прозрачности моря на Ве мы радовались как дети. Плавание в настолько прозрачной теплой воде создает ощущение парения, почти полета, когда ничто не мешает рассмотреть то, за что зацепился глаз. Вот эта самая кристальность играет роль некоего невидимого алкалоида, от чего ты все время пребываешь в состоянии радостного возбуждения, веселья и удивления от количества и качества увиденного. Для себя я назвала бы это действо «радостный снорк» - тот, кто плавает рядом, понимает тебя с полуслова (вернее, полумычания в трубку) и полужеста (только пальцем указать на интересность) и в тот же час ответное мычание или кивок в ответ: принято, засек.

Рыбы много – самых разных пород и калибров - от стаек пугливых неонов до огроменных триггеров, злобно лязгающих зубами и выворачивающих из песка тяжеленные обломки кораллов (вкусненькое роют). Еще лет пять назад, судя по рассказам очевидцев (есть у нас знакомые, влюбленные в Ве и неоднократно туда приезжающие), море здесь кишело огромными рыбинами, сейчас же рыбье поголовье заметно сократилось, с этим даже местные с грустью на лице соглашаются. И тем не менее, в воде можно зависать на многие часы, наблюдая за подводной жизнью – вездесущими попугаями, дефилирующими парами черно-белыми крылатками, медлительными черепахами, с коричнево-бордовыми панцирями. Одну из черепах, некрупную, но флегматично-нерасторопную Жене всегда удавалось погладить по темному панцирю.
Песок на дне моря белоснежный, и на его фоне отчетливо видны моллюски, копошащиеся в песке крупные креветки длиной 10- 15 см, застывшие без движения почти полуметровые рыбы-камни (вот с этими, наиболее опасными представителями скорпеновых, следует соблюдать осторожность).
С удовольствием наблюдали за передвижениями скатов-хвостоколов – небольших, цвета мокрого песка, с симпатичными бледно-голубыми горошинами на ромбовидных телах и длинными как бич хвостами, даже издали они прекрасно различимы на светлой поверхности дна. Они так мастерски зарываются в песок, исчезая среди песчинок в считанные секунды.

После обеда видимость в воде несколько снижается, зато крупные рыбины ведут себя поспокойнее, не столько охотятся, сколько занимаются гигиеническими процедурами – кто-то чешет брюхо о коралловую кочку, кто-то отдается на милость рыбок-прилипал.
Справа от ресторана Юлии, напротив наших бунгалок, кораллы по большей части мертвые, но в их многочисленных отверстиях и норах кого только не встретишь! Из нор одной кочки может торчать пара-тройка муреньих голов размером с хороший солдатский сапог.
Однажды мы надолго зависли над полутораметровой (!) барракудой с разинутой зубастой пастью, которой мелкие рыбешки устроили чистку ротовой полости. Щука на нас даже не реагировала – гигиена прежде всего!

К участку между сев. мысиком и рестораном Юлии привозят локальных туристов (а индонезийцы кораллы и морскую живность смотреть очень даже любят) на лодках-катамаранах, между корпусами которых опускают корыто из прозрачного плексигласа, а сидящие по лавкам и в обязательном порядке облаченные в спасжилеты снорклеры рассматривают подводные красоты



Пролив между Iboih и о. Рубиа – место спокойное, волн не бывает, поскольку холмистый островок служит защитой от ветра. Со стороны Ве берег более пологий, склон же Рубиа резко обрывается. Дно, как правило, просматривается даже в самом глубоком месте, а это метров 40-50. Течения всегда направлены вдоль береговой линии, их направление и сила зависят от приливов/отливов. Справляться с ними достаточно просто - лечь на воду, прикинуться цветком в ополонке, определить направление течения в настоящий момент и плыть против него, а когда устанете, дрейфовать назад.

А самое чудесное, что на этом участке мы ни разу не видели мусора в воде. Это вовсе не означает, что его нет – за общественным пляжем, где береговая линия изгибается углом почти в 270 град., сидя на склоне и любуясь закатом, заодно увидели, как течение проворно тащило в направлении Гапанга неширокую мусорную речку. В наш пролив мусор течением не затаскивало, это необычайно радовало и начисто нейтрализовало негатив от некомфортных условий проживания.


До острова Rubiah, растянувшегося напротив Iboih, доплыть достаточно легко, даже при наличии течения в проливе, но делать это лучше в будний день - не мешают лодки с местными и дайверами. На фотографии видно, что расстояние от причала до берега вовсе невелико



Мы неспешно плавали туда дважды, именно возле западного побережья Рубиа, напротив ресторана Юлии, увидели eagle ray – небольшого орлякового ската, сантиметров 80-90 "в размахе крыльев", темно-синего в белый горошек, шарился вдоль склона совсем рядом с берегом. Кораллов вдоль западного, обращенного к Iboih beach, берега Рубиа практически нет, и вода здесь не такая прозрачная, как у его противоположного берега.
Sea Garden – сохранившийся участок живых кораллов – отмечен на всех картах острова, расположен рядом с восточным побережьем Рубиа, тянется почти от середины острова до южного мыса. Туда в обязательном порядке возят как локальных туристов на лодках с прозрачным дном, так и дайверов. Попасть туда можно двумя способами – на лодке, либо добраться самостоятельно. Для начала нужно доплыть до пляжика напротив Iboih –



там куча харчевен и лодок, слева от строений (если стоять на пляже спиной к морю) увидите бетонную дорожку, ведущую через остров на противоположный берег. Смело можно идти босиком, стараясь не наступать на упавшие казуариновые шишки. Дорожка выведет к крохотному захламленному пляжику, с него можно стартовать, но вход в воду гораздо удобнее рядом с кафе, нужно еще немного пройти по бетонке влево.
Ради любопытства можно пройтись по дорожке и вправо, в направлении южного мыса, но входя в море там нет, только сильно запущенные домики.
Собственно кораллы в Sea Garden ничего выдающегося из себя не представляют – полуразрушенные заросли пестрого коричнево-белого «батика», блеклая акропора да мозговики разной степени разбитости. Зато под кустами охотятся упитанные октопусы (осьминоги), притворяющиеся камнями и меняющие свой цвет от песочного до бордово-фиолетового. Со всех сторон слышится хруст - отхватывают здоровенные куски кораллов зубастые триггеры и попугаи.
Мы доплыли до южного мыса – вот он в центре снимка, с деревцом, торчащим из каменистого берега,



обогнули его и хотели доплыть до центрального пляжика, от которого уходили по дорожке, но именно этот маленький участок я преодолеть не смогла



Встречное прибрежное течение сносило меня назад. Как я не упиралась, стараясь двигаться вперед, пыталась продвигаться, удерживаясь руками за камни (самое обидное, что глубина-то там детская), течение меня сносило, побороть его мне не удалось. Пришлось возвращаться назад, к точке старта на восточном берегу.
А один раз нас подобрали дайверы, долго смеялись, узнав, что мы четыре часа в воде, и на лодке довезли до общественного пляжа. Они рассказали, что видели в этом районе множество черепах и даже стаю дельфинов.

Вобщем, главная фишка Ве - отнюдь не кораллы, а кристальная вода и большое количество рыб, в стаях которых так здорово парить и движениями которых можно управлять, чувствуя себя дирижером в прозрачной невесомости.




Туда, где начинается Индонезия

Погода выдалась самая что ни на есть прогулочная – с утра небо затянуло тяжелыми смертельно-синюшными тучами, изредка сплевывавшими дождевые капли. Решили догулять до Long beach, а дальше будем посмотреть.
Перед едальней Fatimah есть указатель на этот пляж – подъем вверх и налево, по раздолбанной грунтовке, уводящей в сторону, противоположную от цели.



Читала, что есть тропинка через джунгли (какие джунгли, ребята? - там везде сельхозпосадки да мангры), мы ее не нашли. Просто вышли по грунтовке на асфальтированную дорогу, тянущуюся вдоль северо-восточного побережья и - джалан-джалан.
Вдоль дороги встречаются жилые постройки, спрашивать направление у местных (как живущих вдоль дороги, так и проезжающих по ней на мотопёдах) оказалось делом абсолютно бесполезным – на вопросы о Лонг бич и просто о Pantai они разводили руками.

Береговая линия вся в изгибах и закоулках, вдоль которых – заросли мангровых в грязевой жиже. Первый пляж, на который можно было выйти, – в маленькой бухточке с претенциозным названием «Stonе Park» - темно-песчаный, с насыпями камней и валунов, судя по всему, магматических пород





На камнях загорают крабики попугайных пород – ну очень веселеньких расцветок





Здесь несколько деревянных домиков на сваях для туристов – в тишине и полном уединении.



Минут через тридцать мы вышли на белопесчаный Long beach – не такой уж он и лонг, по большей части забранный каменно-бетонной подпорной стенкой, из-за которой через десяток лет от пляжа останется совсем узенькая полоска (если хоть что-то останется), с длинным добротным пирсом



С северной стороны пляжа - дайв-заведение «Steffen Sea Sports», на ограждении которого - красноречивый плакат с призывом к дайверам «шевелить задницами плиз», итальянское кафе с двумя домиками и закрытый ресорт с вылизанной территорией, рестораном и прекрасными бунгало



Мы перелезли через невысокий заборчик, чтобы посмотреть домики и узнать относительно стоимости проживания в них, но мгновенно нарисовался секьюрити и попросил на выход: «Заведение закрытое, пожалуйте нафиг с пляжа». Название ресорта узнать так и не удалось, поскольку никаких опознавательных надписей не обнаружили.

Рядом с Iboih видели указатель с обозначенным на нем расстоянием до крайней северной точки острова – нулевого километра, где начинается страна Индонезия, так вот на указателе фигурировала цифра 8. Когда мы вышли на дорогу с Лонг бич, увидели точно такой же указатель до «Kilometer Nоl», что примечательно, с точно такой же надписью – 8 км. Искривление пространства. Пойдем, дорогой, погрязнем в теории относительности.

Шли мы уверенно, но не долго – остановили везущий воду грузовичок и до мыса доехали с ветерком и улюлюканьем, стоя в кузове и держась за двухкубовую пластиковую канистру с водой, попеременно успевая уворачиваться от нависающих над дорогой веток. Канистра в кузове была ничем не закреплена, поначалу возникли опасения быть раздавленными ею на крутых спусках/подъемах, но они быстро сменились приступом эйфории от поездки - drang nach Norden! Победный клич, и щеки раздувает встречным ветром (знаете, как у бульдогов, высунувших голову в окно автомобиля на большой скорости) – лихо доехали!
С ветерком проехали мимо импровизированной кассы на дороге (и здесь на ремонт провала снимают – нечего обозревать окрестные красоты бесплатно!), выгрузились на краю мыса. Здесь стройка – возводят мечеть (самая большая в мире мусульманская страна показательно должна начинаться с масджида) и реконструируют площадку, все в завалах строительного мусора.
Подняться наверх, на башню, по причине ремонта нельзя, потоптались возле памятного знака нолю,



порассматривали с возвышающегося над морем мыса окрестности, подкрепились в харчевне жареными в кляре бананами – и отправились в обратный путь. По иронии судьбы наше полуторамесячное путешествие заканчивалось там, где только начинается Индонезия.
На выходе, у «провальной кассы», денег с нас не стребовали.

Идти было приятно и весело – солнце так и не проклюнолось сквозь тучи, дорога чудесная, со всех сторон ее обступает густой лес, очень похоже, что первичный. На протяжении почти 4 км от Ноля вдоль дороги тянутся джунгли. Поначалу встречается множество высоких красивых деревьев, кроны которых почти смыкаются над дорогой, образуя зеленый полог, сквозь который не проникают даже дождевые капли. Потом следует внушительных размеров участок сомкнутого леса, с частыми выходами на поверхность земли скальных пород, выглядит очень красиво. Где было возможно, мы углублялись вглубь зарослей, чтобы рассмотреть растения - полноценный джангл-трек, только по прекрасной дороге.



После километрового столбика 4,5 км, отсчитывающего расстояние от Ноля, начинается уже типичный вторичный лес, мелкий, очень густой и практически непролазный. Шагать было легко и интересно, мы взбадривали себя песнями, а, войдя в раж, орали их уже дурными голосами, благо, дорога была абсолютно пустынной. Даже не думала, что общими усилиями вспомним такое количество советских маршей и строевых песен – старались. Прогулка так понравилась, что от предложения водителя нашего грузовика, сделавшего уже вторую ходку на стройку и возвращавшегося назад, доехать до Iboih, дружно отказались – хорошо идем!

По возвращении усталость от похода мгновенно улетучилась, как только мы погрузили свои тушки в прозрачную воду – здравствуй, черепаха, что-то ты сегодня слишком проворна, куда почесала, а кто это там у нас толстым камнем притворяется – и тебе здравствуй, бородавчатка! Сноркать вдвоем куда интереснее, чем в одиночку, четыре глаза замечают в два раза больше.


Обратно, с Iboih до порта, доехали на джипе за 40 мин. (Rp.65.000/чел.). Одновременно с дневным fast ferry отчаливал и грузо-пассажирский паром, хотя по расписанию он выходит часом раньше.
Такси порт Ulee Lheu – гостиница «Медан» Rp.50.000.
Делюкс в «Медане» Rp.330.000 – кондиционер, ТВ и горячая вода (как же я, оказывается, соскучилась по теплому душу и белым полотенцам!)
Весь вечер лил дождь, Банда Аче мы так и не посмотрели, однако по этому поводу никаких сожалений нет.

У нас был дневной рейс в Куала Лумпур, вполне могли съехать с Пулау Ве утром, а не накануне днем, но мы решили отоспаться перед дальней дорогой, тем более, что лететь нам предстояло чигирями, через Франкфурт. После завтрака я сходила на рынок в паре кварталов от гостиницы, затарилась манго (Rp.12.000/кг) .

Такси до а/п – Rp.100.000, 25 мин.
А/п сбор за международный вылет из Банда Аче - 100.000/чел.

На паспортном контроле нас затормозили – у служащего не оказалось штампа для иностранных паспортов, пришлось ждать 50 мин., пока принесут штамп из зоны прибытия, где впускали в страну пассажиров рейса, прибывшего из Сингапура.
Зато было время обменять оставшиеся рупии «взад» на доллары в единственном на весь аэропорт обменнике.

[AIKIDO]

Отличный отчет! Зачетная поездка! А не слышали ли Вы, про остров Пуалу
Нази? Задавал в свое время вопрос по острову на форуме, но тема заглохла. Индонезия. о.Pulau Nasi. Еще не "раскрученное" баунти или.............??

[Танав]

А не слышали ли Вы, про остров Пуалу
Нази?Индонезия. о.Pulau Nasi. Еще не "раскрученное" баунти или.............??

Ну вот так и придётся ехать на разведку)))

На самом деле подобных островов в Индонезии сотни, если не тысячи. У той же Суматры есть Pulau Pisang недалеко от Круи и масса интересных островов в провинции Лампунг, не только Себеси. Симелу опять же, Баньяк - из более известного.

[LARA_SH]

AIKIDO,
к сожалению, о Pulau Nasi узнала чуть больше года назад из Вашей темы и даже ковырялась в Инете в поисках информации, подобные островки - лакомый кусочек для охочих до чистого моря и безлюдных белоснежных пляжей.

Танав,
придется Вам, как гуру по Суматре, с оказией провести разведку и добыть информацию по предполагаемому баунти-острову. А возможно, сдадите нам еще пару-тройку подобных, не охваченных интернет-рассказками островов. Таких, на дорогу до которых не придется убивать массу драгоценного времени, которые можно скомпоновать с другими примечательными местами.

[Vilsuora]

Какое насыщенное путешествие...Спасибо за отчет, очень много полезной информации, буду еще читать-перечитывать...

[Moonlight102]

Комплименты отчету и не могу не восхититься очень симпатичной парой путешественников - молоды, красивы и очень энергичны!

[verscene]

Добрый день,

с удовольствием прочитал все ваши отчеты по Индонезии. Мы впервые собираемся туда в августе на 17 чистых дней. Хотелось бы затронуть культурную классику Убуда (дней 5), Национальный парк Танжунгпутинг (3 дня), остальное время очень хочется уделить экзотическим островам с минимальным количеством индонезийского пляжно-морского мусора и максимально живыми кораллами с богатым подводным миром для интересного сноркелинга. Насколько я уловил из общего тона ваших отчетов, самое благоприятное впечатление оставили Раджа Ампат, Банда и Дераван. Пожалуйста, поправьте, если я ошибся. Но, мне кажется, эти места действительно едва ли не самые стоящие, если речь об относительно нетронутой островной экзотике. Банда - это еще и историческое наследие, естественно, и погружение в культурно-бытовую среду островитян. Буду безмерно благодарен за любую наводку в отношении выбора чистого сноркелингового места, где можно зависнуть на недельку)

[LARA_SH]

Неделькой Банду не охватишь - исключительно из-за проблемной дороги. Билеты на самолет можно купить только на месте (сейчас между Амбоном и Банда Нейрой полеты выполняет Susi Air - по понедельникам, средам и 1-й, 3-й и 5-й пятницам). Пароходы компаии Pelni - дважды в месяц. Хотя, я видела информацию о том, что начал ходить новый скоростной паром от Tulehu (Амбон) в Banda каждый понедельник и пятницу в 9 утра с возвращением по вторникам и субботам в 9 часов утра. В пути 5 часов, билеты можно купить в порту перед посадкой. И о-ва Банда я бы совмещала с Кеями, а никак не с Бали или Калимантаном. Одно дело - добраться, но ведь существует погодный фактор, и можно просто ждать у моря погоды, чтобі посноркать, тем более, что август на Банде - дождливый сезон, сильная болтанка.

В Вашем случае уместно совместить Калимантан и Бали (если Вам туда так уж хочется, лично для меня Бали - последнее место в Индонезии, куда бы я поехала, это просто не мое): Таджунг Путинг (если нужно, координаты агента могу прислать в личку) + Дераван (там в августе как раз высокий сезон) + Бали. И учтите, что при этом Ваши "чистые" 17 дней превратятся в 14, поскольку минимум 3 дня уйдет на дорогу.
А мусор будет, как бы Вам не хотелось этого избежать, настройте себя на то, что это неизбежное зло, но моральные страдания от его созерцания перекроются невероятной красотой островов и кораллов.

Раджа Ампат - для меня одно из лучших мест Индонезии, но поверьте, если Вы хотите поехать в Таджунг Путинг (а воспоминания останутся просто волшебные), захватите лучше Дераван/Сангалаки/Какобан/Маратуа. Плюс можно на день сделать остановку по дороге в Баликпапане (все равно там делать пересадку) и съездить на canopy walkway (58 км от города) и посмотреть бируангов (23 км от города).

[IraF]

остальное время очень хочется уделить экзотическим островам с минимальным количеством индонезийского пляжно-морского мусора и максимально живыми кораллами с богатым подводным миром для интересного сноркелинга.
отношении выбора чистого сноркелингового места, где можно зависнуть на недельку)

Я бы посоветовала Флорес и комодский трип (я плавала 4 дня, можно и 5 - супер!) + можно зависнуть на Канаве - девственно чистый островок правда жилье самое примитивное с , прости господи, манди.
Логистика с Бали без заморочек, только с билетами надо поторопиться.

По Бали согласна LARA_SH

[LARA_SH]

А я, Ирина, в свою очередь, соглашусь с Вами - Бали оптимально совместить с Флоресом/Комодо. Логистика простая, впечатлений масса, снорк великолепный.

[verscene]

лично для меня Бали - последнее место в Индонезии, куда бы я поехала

Благодарю за ответ! Мне кажется, ситуация начинает проясняться, не без вашей помощи)
Но все же вы не станете отрицать уникальность культурно-архитектурного ландшафта Бали среди всего островного богатства Индонезии. Да, пляжи юга - туристический масскульт, но есть храмовая и бытовая архитектура, гармонично вплетенная в природный ландшафт, люди, пропитанные атмосферой этого всего. И я сейчас не имею в виду основательно прикормленных туризмом жителей острова. Я хорошо изучил многие нюансы пребывания на Бали и посвящу время центральной, западной и северной частям острова. Да, я понимаю возможные риски с погодой, а также логистические затрата поездок как на Банда, так и в Раджа Ампат. Действительно, пожалуй, прибережем это на другой раз, если он состоится, поскольку это наша с женой первая поездка в Индонезию. Буду признателен за координаты агентов/гида по Танджунг Путингу.

[LARA_SH]

Ни в коем разе - ни отрицать, ни оспаривать не буду - смотреть нужно все, к чему лежит душа. Просто мы ездим в Индонезию за изумрудным морем, живыми кораллами и морской живностью, плюс обязательно сдобрить все это джунглями и вулканами. Если в пути встретятся храмы, обязательно посмотрим, но единственный индонезийский храм, ради которого целенаправленно ехали - это Боробудур. Для нас в поездке главное - природа, все остальное - по ходу пьесы, потому здесь я так тяну одеяло на себя.
Координаты агента нацпарка - у Вас в личке.
Удачи в подготовке и осуществлении запланированного!

[verscene]

Огромное спасибо, контакты получил, буду связываться.
Прочел немного о Дераване, в частности, о хоумстэе Reza. Прошу прощения за этот вопрос, но неужели и правда в их домиках все содержимое туалетов попадает в море? Уже одно осознание того, что это возможно, отбивает всякое желание туда ехать. Данная информация прозвучала в нескольких отзывах на Tripadvisor.

[LARA_SH]

неужели и правда в их домиках все содержимое туалетов попадает в море?

Да, именно так - все содержимое попадает в море. И не только их - в Индонезии все строения на сваях (и вообще вся прибрежная зона) явно или неявно производят сброс фекалий в море. Заведения подороже делают отвод подальше в море либо фильтруют в емкостях, прикрепленных под домиками (полагаю, производят сброс в несезон). Скорее всего, все выбросы быстро поглощаются морской живностью, во всяком случае, плавающего в море дерьма не наблюдали. На Раджа Ампат в островных деревнях туалетные будки устраивают в конце деревянного помоста, вынесенного в море. А на всех паблик ботах, где наличествует ватерклозет, идет прямой сброс в море.
В конечном итоге, в большинстве мегаполисов из водопроводных кранов текут отфильтрованные и очищенные фекальные стоки, только где-то степень очистки повыше, где-то ниже. Ужасную тему Вы затронули.

[Vilsuora]

у нас просторный балкон (да что балкон, балкон – фигня!) и роскошное патио на крыше, на которое ведет деревянная лестница прямо из нашей комнаты. Над частью патио устроен навес, поэтому здесь вполне можно отдыхать даже в дождь

LARA_SH, еще раз спасибо за этот отчет, перечитываю его часто, готовясь к поездке по Суматре.
Судя по фото, мы забронировали в Junia Guest House номер под вашим, на первом этаже. А вот это патио на крыше, туда попасть можно только из вашего номера - или это общедоступное место?