День 1.
Я летел в Денпасар из Сингапура и перелет был каким-то тяжелым. Но, подлетая к Бали, я увидел длинную череду вулканов, и усталость как рукой сняло. Так и вспомнилось: «Земля была безвидна и пуста, и тьма над бездною, и Дух Божий носился над водою». Индонезия больше, чем какая-либо другая страна подходит под это описание.
Быстро пройдя через паспортный контроль и получив багаж, отправляюсь в свою гостиницу в районе Семиньяка. Я наивно рассчитывал, что два дня перед отъездом на Ломбок и восхождением на вулкан Ринджани, я смогу позагорать и поплавать. Но не тут-то было! Пляж, который тянется до Куты, не приспособлен ни для того ни для другого. Во-первых, он грязный, во-вторых, везде установлены таблички «Купаться запрещено». И действительно, такая высокая волна, что в воду глубже щиколотки и калачом не заманишь.
Самое популярное развлечение – сесть за столик и насладиться не очень вкусной едой и однообразным видом неприветливой морской стихии.
Откровенно, я не понял, в чем фишка Семиньяка: гостиницы и рестораны здесь дороже, чем в других районах Бали, места для прогулок отсутствуют, пляж отвратный.
День 2.
Я запланировал посещение 3 точек: музея Бали в Денпасаре и двух прибрежных храмов, Тана Лот и Улу Вату. Проблема в том, что Тана Лот находится к западу от Семинька, а Улу Вату – к югу, а музей Денпасара где-то посередине, поэтому их нельзя объехать по очереди, надо ехать в один храм, затем возвращаться в исходную точку, чтобы ехать во второй храм. Получилось, что я ездил часов 5, заплатив таксисту 250 тыс.
Как известно, Индонезия – это самая большая в мире мусульманская страна, но остров Бали – это анклав индуизма, где 87% жителей составляют индуисты. Правда, этот индуизм очень самобытный, совсем не такой как в Индии. Но об этом позже.
На Бали функционируют 20 тысяч индуистских храмов, но храмы Тана Лот и Улу Вату – особенные, они находятся на берегу моря, очень живописны, и как бы символизируют гармонию разных стихий: воды, земли и ветра. Здесь, как и на всем Бали, вы как иностранец можете свободно посещать разные храмы, бродить где угодно, кроме sanctum sanctorum – самой важной части храма, заходить сюда строжайше запрещено. Еще одно отличие от Индии и Непала, где только в очень редких храмах вход иностранцев в отдельные помещения строго ограничен.
Тана Лот (Tanah Lot) состоит из нескольких частей, самые живописные – на островке, куда дойти можно только во время отлива. Совсем недалеко, на небольшом утесе, находится храм Pura Batu Bolong, но вход в него тоже перекрыт забором. Говорят, что в местных водах водятся ядовитые морские змеи, которые охраняют храмы.
Почему-то везде пишут, что в обоих храмах вечные толпы, а разъяренные обезьяны кусают туристов и воруют их вещи. Больших толп я не заметил, обезьяны замечены были, но они вели себя смирно. Вероятно, самое веселье наблюдается на закате – все путеводители рекомендуют посещать эти храмы именно во время заката.
Здесь же в первый раз я столкнулся с феноменом kopi luwak. Конечно, я и раньше знал, что в Индонезии живет некий хорек, который поедает кофейные вишни, а затем через дефекацию и обработку эти плоды превращаются в самый дорогой кофе в мире. Но я не знал, что эксплуатация этих мусангов (пальмовых куниц) и доверчивых, падких на местную экзотику туристов принимает такие промышленные масштабы. За 3 недели в Индонезии, в разных местах, наверное, раз 6 мне предлагали отведать это экскрементальное кофе. Поскольку оно дорогое, то за пробу надо платить: в разных местах от 25 до 100 тыс.
Всё это надо попробовать
И, конечно, поскольку владелец плантации хочет продать вам всё кофе, что у него есть, пробовать предлагают очень много кофе. (Платно – только лувак). Некоторые сорта очень ничего, а некоторые, например, имбирный кофе – гадость редкая.
В музее Бали особенно смотреть нечего, кроме маленького зала археологических находок. Сюда имеет смысл приехать, если вы проезжаете мимо и у вас много свободного времени.
В музее Бали
День 3.
Сегодня переезд на Ломбок. Я заранее в гостинице заказал трансфер из Семиньяка в Сенггиги (поселок на о. Ломбок). Трансфер Бали – Ломбок – Бали (в моем случае Семиньяк – Сенггиги – Убуд) стоил 100 дол. В чем плюсы: катер скорый и добраться от Паданг Бая до Телука можно меньше чем за 2 часа. Трансфер из гостиницы до Паданг Бая, и из Телука до Сенггиги включен в стоимость – вас из гостиницы заберет авто. И на обратном пути то же: из Паданг Бая в Убуд я ехал за счет фирмы, но водителю пришлось доплатить за то, чтобы он подвез прямо к гостинице, а не высадил в центре Убуда. Минусы – на обратном пути я ехал из Гили Травангана, и катер опоздал примерно на 2 часа. Пассажиры, спешившие в аэропорт, сильно нервничали.
Вулкан Агунг на Бали со стороны моря
Ломбок – это остров, очень непохожий на Бали. Мне он показался неприветливым. Мало кто замечает, но флора и фауна здесь совсем не такие, как на Бали. Между островами проходит т.н. Линия Уоллеса, которая отделяет австралийскую и азиатскую экосистемы. 35 км. водных просторов и сильное течение – этого достаточно, чтобы разделить миры.
И люди на Ломбоке совсем другие, этнически и конфессионально. Такого количества построенных и строящихся (!) мечетей, несмотря на невысокую плотность населения, я не видел даже в Иране. К туристам здесь относятся дружелюбно, инфраструктура и дороги хорошие.
Вулкан Ринджани как бы притягивает к себе облачность, поэтому почти все время остров затянут тучами. Возможно, в другое время года климат проявляет себя как-то иначе, но за 4 дня, что я был на острове + 3 дня, что я наблюдал остров с Гили Травангана, погода была именно такой. Особенно запомнились 2 последних дня на Гили, когда Ломбок, окутанный грозовыми облаками, весь светился от молний и грохотал от грома, в то время как над Гили было безоблачное небо.
Поселок Сенггиги – это курортное место, но, чтобы выйти к морю, надо пройти через территорию большой гостиницы. Пляж неухоженный и бОльшую часть дня находится в тени. Отдыхающих мало. Я остановился в небольшой опрятной гостинице за 20 дол. в поселке.
В Сенггиги понравилась местная сувенирная лавка, которую с натяжкой можно назвать антикварной. Я купил здесь маску и местный деревянный календарь. Но хозяин лавки меня обманул – он сказал, что маска с острова Ломбок, но потом, в музее масок в Убуде, я понял, что маска не с острова Ломбок, а, скорее всего, с восточной Явы.
Календарь с Ломбока. На каждом острове есть свой уникальный календарь, но принцип везде одинаковый. Говорят, что по календарю можно не только узнавать даты и погоду, но и астрологические сведения
День 4.
В основном, туристы приезжают на о. Ломбок не из-за моря – в Индонезии есть множество мест с лучшим морем и лучшими пляжами – а из-за вулкана Ринджани. Высота – 3726 м., это второй вулкан Индонезии после суматранского Керинчи. Вулкан Ринджани – действующий и очень опасный. Последнее извержение было в октябре 2015г. Считается, что извержение этого вулкана в 13 веке привело к т.н. малому ледниковому периоду и было крупнейшим извержением на планете за последние 2000 лет.
Ломбок, начало восхождения на Ринджани
У меня заранее было забронировано это восхождение. Прибыв на Ломбок, я спрашивал в туристических ларьках, можно ли отправиться на Ринджани прямо завтра, но никто не подтвердил, что это возможно. Из этого я сделал вывод, что о восхождении надо заранее договариваться.
Уже приехав домой, я наткнулся на сайт, где аналогичный маршрут (3 дня, 2 ночи) в составе группы из 3 чел. предлагалось совершить за 550 дол. Это абсолютно фантастическая цена. Я заплатил 230 дол., и считаю, что не переплатил. В эту стоимость включено питание, услуги гида, повара и портеров. Портеры не несут ваши вещи, они несут только палатки, продукты и т.п. Если вы хотите, чтобы они несли ваш рюкзак, им надо доплачивать. На нашу группу 3 чел. было 4 портера и 1 гид. Я уже не помню, был ли там отдельно повар или пищу готовил кто-то из портеров, но это не существенно.
Кроме нас на вулкан восходило несколько групп, одна польская, одна немецкая и одна австралийская. Причем в этих группах было человек по 15. И я заметил, что все группы одинаково хорошо обслуживались. Т.е. трек на Ринджани – это такой вполне освоенный, конвейерный, туристический бизнес. Не могу сказать, что это плохо.
В 4.00 за мной в гостиницу заехал джип – еще 2 часа мы ехали к месту сбора, где я встретился с двумя немцами, участниками экспедиции. С ними на автомобиле мы доехали до места, которое называется Sembalung Lawang (высота 1156 м.) И отсюда началось восхождение.
Первая половина первого дня была совсем несложной. Мы шли сначала по полю, затем по лесу. На одном из привалов была кормежка. Причем, глядя на небольшой холмик вдали – вулкан Ринджани, я и представить не мог, какая жесть ожидает меня на следующий день.
Ринджани
Готовка обеда
Вторая половина дня оказалась посложнее. Как это все время бывает на Ломбоке, начался дождь, а тропинка неожиданно стала слишком крутой. А поскольку тропинка часто бежит по камням, то не только крутой, но и скользкой.
Когда примерно в 19.00 мы добрались в лагерь, дождь прекратился.
День 5.
Я не впервые занимаюсь трекингом: я ходил вокруг Кайласа, вокруг Аннапурны, к Канченджанге, на Тапован и т.п. Но трекинг на Ринджани показался мне слишком жестким, даже не знаю, с чем сравнить.
Подъем в 2.00 ночи. И – на вершину. Эту часть пути я запомнил плохо. Помню, что было очень темно и холодно. Чем выше в гору, тем круче тропинка. Почти на вершине я шел, все время опираясь на носок, почти не касаясь пяткой земли. Тяжело было идти.
Так выглядит вершина Ринджани (3726м.)
Примерно через 3 часа мы достигли вершины. Но фотографировать было особенно нечего, т.к. нижние склоны вулкана, и острова Гили накрыло облако. Только вулкан Агунг на Бали хорошо просматривался на горизонте.
Примерно в 7.30 мы вернулись в лагерь, из которого начали восхождение 5,5 часов назад. Завтрак – и снова в путь. Первая половина второго дня – это расслабляющий спуск вниз, в кальдеру к озеру Segara Anak и горячим источникам. Название озера переводится как Дитя Моря.
Видны 3 острова Гили, вдалеке - вулкан Агунг на Бали
Дитя Моря
Озеро очень красиво, особенно в ясную погоду. Но почему-то ни у кого не возникло желания в нем искупаться, хотя гид предлагал. Все купаются в горячих источниках примерно в 15 мин. пешей прогулки от озера. Вода в источнике действительно горячая и соленая, и пахнет серой. Но вода не особенно ядовитая, потому что в озере и даже в горячем источнике водится мелкая рыба.
На купание в источнике у нас было только 30 мин. И снова – в поход.
Короче, прежде, чем совершать восхождение на Ринджани, хорошо подумайте, а надо ли оно вам. Получается, что в тот день мы ходили по горе 16 часов с небольшими перерывами. Причем во второй половине дня дорожка снова пошла вверх. И дорожка была в некоторых местах очень крутая и скользкая. Очень повезло, что в этот день не было дождя. Я думаю, правильно организовать восхождение так: 4 дня и 3 ночевки. Вторую половину дня надо провести на берегу озера или возле горячих источников.
День 6.
Снова ранний подъем – и на этот раз вниз. Примерно 4 часа мы шли к месту, которое называется Senaru. Дорога очень живописная, через лес, где много диких обезьян, бабочек и экзотических цветов. Из Сенару нас отвезли снова в Sembalung Lawang, и оттуда – снова 2 часа в поселок Сенггиги.
Во второй половине дня хлынул мощный ливень, поэтому несколько часов пришлось просидеть в гостинице.
Дни 7-9.
Утром отправляюсь на пристань, оттуда на скором катере – на остров Гили Траванган.
LP сделал хорошую рекламу трем островкам Гили, поместив их на 1 место лучших мест Индонезии. Как курорт острова действительно лучше Бали и Ломбока. Считается, что вулкан Ринджани на востоке (Ломбок) и вулкан Агунг (Бали) на западе удерживают облака и защищают Гили от осадков. Я сам убедился в этом, когда, сидя на пляже, наблюдал за молниями на соседнем Ломбоке. Хотя местные рассказывали мне, что иногда здесь бывают штормы и очень высокие волны.
Какая разница между тремя островами? Местные говорят, что Гили Мено – для медовых месяцев, Гили Траванган – для вечеринок, Гили Эйр – для бэкпекеров.
Гостиница с горячей водой и завтраком обошлась мне в 20 дол. в сутки. Я бронировал ее заранее и правильно сделал, потому что, когда приехал, свободных мест ни в ней, ни в соседних маленьких гостиницах не было. Несмотря на то, что остров популярен среди туристов из богатых стран, особенно много австралийцев и немцев, здесь вполне можно хорошо жить за 30 дол. в сутки. Плюсы – на острове отсутствуют большие сетевые гостиницы типа Хилтон и запрещен любой транспорт, кроме гужевого и велосипедов.
Гили Траванган
Закаты на острове не такие волшебные, как в Гоа, но все равно красивые
На остров прибывает много народу, но ощущения толпы и скученности не возникает.
С морепродуктами на острове все в порядке
В первый же день я нашел на берегу ресторан с башней из бамбука. В этой башне, с перерывами на плескание в море и еду я провел 3 дня.
Вечером третьего дня я загрузился в катер – и снова на Бали. Катер пришел с опозданием в 2 часа.
Моя башня из бамбука
Вулкан Агунг на Бали поздним вечером
День 10.
В Убуде поселяюсь в гостинице Angga Homestay за 20 дол. Но что это за гостиница! Это комплекс, построенный в полном соответствии со строгими правилами местной архитектуры: посреди двора центральный павильон, в котором в былые времена собиралась и спала вся большая семья, в северо-восточной, самой сакральной части двора – фамильная часовня, с алтарями, посвященными разным индуистским богам и (внимание!) духам местности и духам предков. Причем не каких-то предков, а хорошо известных предков именно этой семьи, и несколько павильонов, в которых раньше поселялись малые семьи-ячейки, а теперь поселяются туристы. Гостиница очень чистая, завтраки обильные.
Как вы думаете, что это? Вход в номер в гостинице Angga Homestay
Здесь же нанимаю мотобайкера, с которым собираюсь обследовать все окрестности.
Первый пункт – Слоновья Пещера или Goa Gajah, объект всемирного наследия ЮНЕСКО. Я все пытался выяснить, почему пещера названа Слоновьей, но единственное объяснение, которое я нашел – центральная фигура с большими выпученными глазами – это якобы фигура слона. Я бы так не утверждал, особенно с учетом того, что у этой фигуры вместо хобота обычный нос картошкой.
А вот что внутри пещеры
У входа в святилище – большой сувенирный рынок, ничего особенного нет, но продавцы готовы торговаться и снижать цену вчетверо.
Следующее место – Гунунг Кави. Это действительно мистическое место, очень красивое и загадочное. Есть версия, что это некрополь, в котором захоронены короли, правившие Бали в 11 веке.
Сувенирная лавка в Гунунг Кави
Sanctum santorum в Гунунг Кави. Фотография из-за забора
Хотя религия на Бали официально считается индуизмом, на самом деле это совсем не тот индуизм, который распространен в Индии. Достаточно сказать, что центральное правительство требует от всех официальных конфессий Индонезии почитать единое божество. (Не могу написать – Бога). Поэтому на Бали придумали Acintya, верховное божество. На Бали почитают бодхисатв (отголосок буддизма) и поклоняются предкам. В Индии совсем необязательно почитать верховное божество, а предкам поклоняются только в некоторых районах. Сейчас я читаю книгу об одном местном знахаре, и выясняется, что магия, белая и черная, играет на острове гораздо большую роль, чем религия. Эта сторона жизни скрыта от глаз как правительства, так и туристов.
Кстати, это европейцы придумали, что балинезийцы исповедуют индуизм. Если спросить самих балинезийцев, они ответят, что исповедуют религию Священной Воды.
И не нужно идеализировать эту религию. Существовало, например, такое поверье: если женщина из высшей касты рожала разнополых близнецов, то это считалось благоприятным предзнаменованием. Но если разнополых близнецов рожала женщина из низшей касты, то считалось, что во чреве эти близнецы совершили инцест. Это было крайне неблагоприятным предзнаменованием, и чтобы искупить грех инцеста, нужно было сжечь все дома в деревне и переселиться на новое место.
Эта картина из музея Нэка называется «Религиозная жизнь». В верхней части изображен Acintya. Ну а кто же изображен в нижней части? Музейная легенда предлагает объяснение, что это гора Меру (?!), но я наше правдивое объяснение этой фигуры. Она называется Gradda Murti и бережет от врагов и сглаза. Ее рисуют на золотой фольге и с особыми ритуалами закапывают перед входом в дом.
В 2 км. от Гунунг Кави находится храм Менгенинг. Удивительно, но в нем совсем не было посетителей, и на Трипэдвайзоре размещено только 3 отзыва. На самом деле, это один из красивейших парков, которых я когда-либо видел. Не пропускайте Менгенинг.
Волшебный парк Менгенинг
Следующее место – храм воды, посвященный Вишну – Тирта Эмпул (Tirta Empul). В храме есть несколько водоемов, один из них – это собственно источник, и видно, как из земли бьет ключ воды, окрашенной во что-то черное, в другом водоеме принимают омовения, причем в воду лезут как местные, так и туристы, в третьем – плавают рыбки. Интересное место, но минус – слишком многолюдное.
Счастливый многодетный отец
День 11.
У меня были какие-то другие планы на этот день, но дождь эти планы спутал.
В начале дня отправляюсь осматривать рисовые террасы. Ничего особенного, и я считаю, что напрасно ездил. Это обычная ловушка для туристов – смотреть нечего, зато полно сувениров и закусочных.
Рисовые террасы
Отсюда еду в музей масок. Я не ожидал, что он такой впечатляющий: большой парк и 6-7 павильонов с интереснейшей экспозицией. Все маски подробно описаны. Маски собраны со всей Индонезии, и хорошо видны региональные различия. Есть павильон с заграничными масками: из Японии, Кении, Италии, Австралии и т.д. Большой плюс – полное отсутствие туристов и отсутствие платы за вход.
Следующий музей – художественный музей Neka. Бали считается одной из столиц азиатского искусства, поэтому не открыть для себя эту частицу местной жизни было бы неправильно. Я остался очень доволен и музеем, и работами. Удивительно вот что: у всех иностранцев Индонезия ассоциируется с морем и вулканами. Но для местных художников, кажется, не существует ни того, ни другого. Вулканов нет на их картинах вовсе, зато море, если и встречается, то только как подражание западному стилю.
Следующий музей – Puri Lukisan. Тоже парк и богатая экспозиция, только работы подревнее. Недостаток – плохое освещение, из-за которого возникают тени и работы трудно осматривать.
Знаменитая мандала из Пури Лукисан
Вечером иду на представление Рамаяны в местном театре.
Об этом шоу надо рассказать подробнее. Ясно, что его разыгрывают для туристов, каждый день и конвейерно, но постановка уникальная. Здесь нет музыки – вместо нее на сцену выходят несколько десятков мужиков, и они особыми вскрикиваниями и перепевками создают ритм, постепенно входя в транс и вводя в транс основных актеров и зрителей. Перед каждой сценой на сцене появляется человек в белом (брамин-?) и совершает нечто, похожее на благословение водой. Было чувство, что показывали не одно, а четыре представления одновременно: тут и театр – несмотря на отсутствие перевода, сюжет Рамаяны угадывался, тут и некий первобытный обряд, тут и индуистский ритуал, тут и сеанс магии, черной или белой, судить не берусь. Причем постановка Рамаяны к другим трем представлениям была несколько искусственно прилеплена.
Брамин. На Бали сосуществуют 6-7 разновидностей индуистских священников, но к какой относится конкретно этот - не знаю
Финал был потрясающим: на сцену выскочил мужик в одеянии демона, посреди сцены разжег костер, бегал вокруг него с криками, а затем горящие головешки начал ногами по полу раскидывать. Некоторые головешки полетели в зрителей. Но пострадавших не было.
Шоу длилось час. Билеты легко купить – в Убуде их продают на каждом шагу.
День 12.
Утром, к открытию иду в самую главную достопримечательность Убуда – Лес Обезьян. Многие думают, что это парк или заповедник, но в действительности это Храм Обезьян. В Индии таких несколько. Знаменитый храм Сваямбунатх в Непале, недавно разрушенный землетрясением, тоже называют храмом обезьян. В Убуде в помещение самого Храма туристов не пускают, им разрешено только гулять по парку.
Я как раз стал свидетелем кормежки, когда обезьяны всей толпой собрались вокруг кормителя, при этом, несмотря на жесткую иерархию, они дрались, шипели друг на друга и старались урвать кусок побольше. У них всё, как у людей. И эти наглые твари воруют у посетителей продукты, сладкую воду и т.п. Кто-то из туристов попытался дотронуться до детеныша – тут же на него со страшным шипением налетела мамаша. Я думал, она его сейчас искусает, но все обошлось. Наглость обезьян доходит до того, что они прыгают на плечи посетителей и прогнать их невозможно. Это их способ вымогать еду.
За обезьянами можно наблюдать бесконечно
Жалко было уезжать из Убуда. Это очень хорошее место, значительно лучше Семиньяка. Здесь тоже можно жить на 30 дол. в день. За 40 дол. в день можно очень хорошо жить. Гостиницы недорогие и отличные, рестораны тоже, причем на любой вкус.
Из леса обезьян еду в Храм Pura Taman Ayun, который считается одним из самых важных на острове. Как и в других храмах Бали, в sanctum sanctorum профанам запрещено заходить.
Храм Таман Аюн
Еду на автобусную станцию – и на Яву. Мне нужен город Banyuwangi, самый восточный город соседнего острова. В автобус я сел примерно в 14.30, в Баньюванги прибыл примерно в 21.30, причем Бали и Ява находятся в разных часовых поясах, на Яве – час раньше. Автобус некондиционированный, поэтому находиться в нем можно, когда он едет и открыты все окна, а когда он стоит, то превращается в духовку. Основная сложность – переправа Кетапанг – Жилиманук, перед которой автобусу пришлось выстоять очередь примерно 2 часа. Зато с парома открывается отличный вид на Яву и знаменитый вулкан Иджен.
Пролив Бали. Вид с Бали на Яву и вулкан Иджен
Пролив Бали. Вид на Бали с острова Ява
Стратегически я правильно выбрал гостиницу - Ketapang Indah. Гостиница пытается быть пафосной, и обычно у них задранные цены, но, когда я бронировал, была какая-то акция, поэтому получилось, что за две ночи я заплатил ок. 50 дол. с завтраком. Гостиница в 5 мин. от паромной переправы, поэтому автобус высадил меня прямо у ворот гостиницы. Разумеется, все приезжают в эти места с одной целью – посетить кратер вулкана Иджен, и в гостинице я оказался не один такой, были еще 3 француза. Чем больше группа, тем меньше платишь, поэтому поездка на вулкан обошлась совсем недорого.
День 13.
Подъем в час ночи – и на вулкан. Надо проснуться так рано, потому что т.н. голубой огонь можно увидеть только ночью.
Из гостиницы к подножию ехать 1,5 – 2 часа. Здесь покупаю билет (кажется, 35 тыс.) и иду в сторону кратера. Примерно через час на пути возникает небольшая кафешка, дальше иду минут 30 в сторону кратера и, дойдя до края кратера, начинаю спуск вниз, чтобы увидеть т.н. голубые огни. Но все это легче написать, чем сделать. У вас с собой в обязательно порядке должен быть фонарик и респиратор. Серой начинает душить задолго до кратера. В этот день над вулканом навис тяжелый туман, поэтому дорога была сколькой и плохо просматривалась. Межу прочим, французы, с которыми я приехал, отказались от спуска в кратер. Спуск в кратер был трудным. В какой-то момент я поскользнулся и чуть не рухнул куда-то в бездну, но в последнюю секунду удержался за какой-то крюк.
Между прочим, уже потом, в гостинице, мне рассказал один местный, что на этом вулкане погибли несколько туристов. Может, в другое время этот спуск не такой трудный, но, повторюсь, в моем случае все усложнялось из-за тумана и скользкой тропинки.
Несмотря на туман, я все же увидел эти голубые огни. В кратере собирается немалая толпа, и когда вспыхивает огонь, все произносят такой звук: «ААА!» В какой-то момент вулкан выбросил облако серы, все вокруг потонуло в ядовитом белом газе, и респиратор не помогал. Это было похоже на химическую атаку. Голубой огонь – это вовсе не лава, как некоторые думают, а комбинация серных газов, которые при температуре 600 градусов и под давлением дают такое необычное свечение. После огня все поднимаются на вулкан встречать рассвет. Но из-за тумана рассвет не очень получилось увидеть, хотя в какой-то момент тучи расступилось и серное озеро появилось.
Во всех путеводителях написано, что туристы приезжают посмотреть на работу местных добытчиков серы. Эту глупую традицию заложил Жак-Ив Кусто в 70-е годы. Найдите на yutube его фильм «Индонезия»: «на горе Кава Иджен, окутанной парами серы, которые разъедают кожу и легкие, люди без устали за несколько рупий в день перетаскивают на себе мешки с серой». С тех пор офисные работники и люди творческих профессий приезжают на Иджен и снимают видео примерно в таком же ключе, поэтому на yutube вы найдете тонны репортажей на разных языках о несчастных добытчиках серы.
Так получилось, что когда-то по работе мне приходилось много ездить по разным химическим заводам б.СССР, и должен сказать, сравнивая, что на Иджене нет ничего ужасающего. И за 40 лет многое изменилось: за 70 кг. серы добытчики получают 100 тыс. рупий. Их стало гораздо меньше, потому что на Яве низкий уровень безработицы, и работа на вулкане стала менее привлекательной.
Добытчики серы
В гостиницу возвращаюсь примерно в 10.00. Остаток дня провожу, гуляя по берегу, загорая и купаясь в бассейне.
День 14.
В 9.00 выезжаю на поезде в Проболингго (Probolinggo). Вокзал в 3 км. от гостиницы. Билет я купил самостоятельно на сайте https://tiket.kereta-api.co.id/ Билет первого класса стоит 160 тыс., на вокзале распечатку билета надо обменять на сам билет. Поезд чистый, кондиционированный.
В Проболингго прибываю в 13.25. Если вы едете на Бромо – вам не миновать Проболингго. Нигде, даже в Индии, я не подвергался такому натиску разных жуликов, как в Проболингго и в благословенной деревушке Цеморо Лаванг (Cemoro Lawang). Человек 7 пытались меня облапошить, но в итоге получилось так, что я всех облапошил.
От вокзала на маршрутке еду на автобусную остановку. Важно: нужна именно остановка Bayuangga, потому что в городе есть несколько автобусных остановок, и бывает, что туристов отвозят на какую-то другую остановку, а затем вымогают деньги, чтобы отвезти обратно. Причем вас должны отвезти именно в то место, откуда ходит маршрутка в Цеморо Лаванг. Все таксисты и маршрутчики останавливаются в полукилометре от этого места рядом с турагентством, которое норовит содрать с вас втридорога.
На остановке уже собралась группа из 4 человек, двух из Бельгии, двух из Пакистана. (Впервые в жизни я встретил туристов из Пакистана). Проезд на маршрутке стоит 35 тыс., но она не тронется с места, пока не заполнится под завязку. Если вы спешите – от вас потребуют оплатить свободные места. Между прочим, бельгийцы сказали, что ждут на остановке уже 5 часов (!) Но где-то через полчаса прибыла большая группа туристов из Малайзии – и мы поехали.
Ехать в Цеморо Лаванг ровно час. На въезде в город со всех содрали по 10 тыс. за какие-то входные билеты. Бельгийцы и я подняли крик, но заплатить все равно пришлось. Уже потом в Джакарте другие туристы рассказали мне, что с них на въезде в деревню содрали по 150 тыс.
На букинге за какие-то немыслимые деньги можно забронировать номера в 2 гостиницах, если в них есть места. Кажется, в одной гостинице за 700 тыс., в другой – за 1 миллион. Но приехав в деревню, легко снять простое жилье в местных гестах: 150 тыс. с душем в коридоре и за 200 тыс. с душем в номере. Заселяюсь в гесте Yog.
Я обратил внимание, что рядом с гестом стоит байк. И тут мне в голову пришла золотая идея – нанять байк и байкера для поездки на вулкан. Идея была действительно золотой – почему, станет ясно из дальнейшего изложения.
В деревне имеется 1 приличный ресторан – в гостинице Cemara Indah. Утром второго дня я на чайнике и рядом с чайником заметил целое стадо гигантских тропических тараканов, поэтому будьте осторожны.
День 15.
Опять очень ранний подъем. Я понял, что Индонезия – это вообще ночная страна, потому что все хорошие места нужно осматривать на рассвете, а, чтобы добраться туда на рассвете, нужно проснуться ни свет ни заря.
Байкер взял с меня 200 тыс. НО! Внимание! Билет на смотровую площадку стоит 300 тыс. с лишним. Разумеется, местный байкер знает, как проехать туда, минуя КПП. Этот маневр он сам предложил, а я не отказался. Таким образом, получилось, что я сэкономил 100 тыс.
Можно ехать на джипе, это стоит еще 300 тыс. за джип. (Не могу утверждать, что именно столько, но порядок цифр примерно такой). Некоторые отчаявшиеся идут на смотровую площадку пешком – но это займет несколько часов. Кто-то рассказывал мне, что ехать надо на смотровую площадку №2, вроде и людей поменьше, и вид такой же. Не знаю, где эта площадка №2, я был на площадке №1.
Очень рано, перед рассветом, на эту смотровую площадку тянется нескончаемая вереница джипов. Кто-то едет с Проболингго, кто-то с Сурабаи, а кто-то с самой Джокьякарты. На смотровой площадке образуется толчея, вам наступают на пятки, все лучшие смотровые места облеплены народом, и, если кто-то отвлечется и его место займут, начинается крик и дело доходит до драки.
Вот в такой обстановке вы встречаете рассвет на Бромо. Бромо – это искаженное слово Брахма, имя индуистского бога творения. Между прочим, в LP написано, что Бромо – это искаженное имя Вишну (?!), но сами посудите… И, встречая здесь рассвет, понимаешь, почему вулкан назван именем бога творения.
Эту иконическую фотографию видели все, в т.ч. те, кто не был на Бромо, но мало кто знает, что же все-таки он видел. Туман покрывает зону, которая называется Море Песка – о нем рассказ впереди. Конус перед дымящимся вулканом – это Гунунг Баток, 2440м., дымящийся кратер – это и есть вулкан Бромо – 2329м., за ним – самый высокий вулкан на Яве – Семеру, 3676 м.
Семеру, иногда Махамеру – в буддийской и индуисткой мифологии – местопребывание богов. И местные индуисты верят, что гора Семеру – это местопребывание бога Шивы в этой части света. (На Севере Шива пребывает известно где – на Кайласе).
На смотровой площадке нахожусь примерно час. Мой байкер предлагает отвезти меня на какой-то водопад, и я охотно соглашаюсь. + несколько часов приключений за 150 тыс. Мы спускаемся в Море Песка. Надо сказать, что там действительно песок (это называется эрг) на абсолютно ровной поверхности. Мы проезжаем вокруг Бромо через все Море Песка и выезжаем на горку где-то далеко на юго-западе, между Бромо и Семеру. Пока ехали я весь промок, потому что ехать приходилось сквозь очень плотный туман.
Короче, мы приехали в место, которое называется Coban Pelangi или Радужный Водопад, ок. 6 км. от Цеморо Лаванг. Это большой организованный парк (за вход берут, кажется, 20 тыс.), к водопаду идти минут 20. И это джунгли. Удивительно, что буквально за час времени можно пересечь несколько миров: горную цепь, вулканы, пустыню и джунгли. Еще удивительные, что все эти стада, топчущие друг другу ноги на обзорной площадке, не устремляются сюда, к живописному водопаду.
Вулкан Семеру с противоположной стороны кратера
В парке провожу примерно час – и обратно, через Море Песка к Бромо. На Бромо можно подняться прямо к кратеру. Некоторые путают Бромо и соседний Гунунг Баток и поднимаются на него. Но я встретил одного немца, который осознанно поднялся на Баток и сделал несколько фотографий – они были интересными.
К подножию Бромо можно подняться на лошади, но от подножия прямо к жерлу ведет весьма крутая лестница. Народу было немного, но если бы с обзорной площадки я приехал прямо сюда, то мне пришлось бы проталкиваться в толпе.
Должен сказать, что это острое впечатление – стоять прямо на краю жерла. Вулкан похож на гигантскую кастрюлю: в нем все время что-кто кипело, клокотало и булькало. Почему-то вспомнилось, что Эмпедокл бросился в кратер Этны, чтобы доказать свою божественность. (Доказать не удалось). Здесь на Бромо есть такой обычай: букетик сухих цветов бросать в жерло. Лучше уж приносить такое жертвоприношение, чем то, что принес Эмпедокл.
Присмотревшись, в кратере я заметил человека. Неужели он тоже хочет доказать свою божественность? Но нет: он собирает брошенные туристами букетики, чтобы продать их снова. Теперь понятно, почему мой байкер просил меня развязать букет, прежде, чем бросить его в кратер.
Эмпедокл
У подножия вулкана находится индуистский храм Pura Tengger. Мало кто знает, но в этой местности проживает много индуистов. Во всех путеводителях написано, что храм всегда закрыт. Но мне повезло, и храм был открыт. Это единственный индуистский храм в Индонезии, в котором мне удалось пройти через все помещения, в т.ч. через sanctum sanctorum. Правда, меня оттуда выгнали, но фотографию я все же сделал.
Вид с вулкана Бромо. У подножия - храм Пура Тенггер
Святая Святых храма Пура Тенггер
В деревню я вернулся примерно в час дня. Обычно туристы проводят только одну ночь в Цеморо Лаванг и уезжают сразу после посещения обзорной площадки. Но я приехал сюда на две ночи. Я рассчитал, что если первая ночь будет облачной и я не смогу увидеть Бромо, то, наверное, повезет во вторую ночь. Но все произошло наоборот: в первую ночь погода была ясной, а во вторую пошел дождь, и все толпы понаехавших туристов убрались обратно, ни солоно хлебавши.
Я не жалею, что остался здесь на вторую ночь, потому что смертельно устал. После обеда я заснул и проснулся только на следующее утро.
День 16.
После завтрака сажусь на маршрутку и еду в Проболингго. Здесь опять меня привезли в турагентство вместо автобусной станции. Автобусы в Сурабаю ходят часто, и я пробыл на станции не более 5 минут. Автобус чистый, кондиционированный, едет без остановок. В Сурабаю ехал меньше двух часов. От автовокзала в аэропорт на такси – минут 10-15.
Джокьякарта с высоты птичьего полета
Прилетаю в Джокьякарту или просто в Джогджу примерно в 17.00. В зале прилетов я воспользовался предоплаченным такси – и за 200 тыс. еду в Боробудур. Здесь надо торговаться, цену за такси называют завышенную вдвое. Некоторые думают, что Боробудур находится чуть ли не в центре Джогджи, но на самом деле он находится в одноименном поселке примерно в 35 км. от центра.
Останавливаюсь в гостинице Lotus II. Стоимость – меньше 20 дол. за ночь, но это суперпопулярная гостиница в районе Боробудура. Огромные номера, большие кровати с москитными занавесками, ванны как в римских термах и т.п. Здесь следовало бы провести хороший ремонт, но тогда стоимость проживания вырастет раз в 10.
Боробудур – это очень интересное место, но его посещение должно быть правильно организовано. Есть несколько возможностей: в гостинице Manohara купить билет на очень раннее посещение, кажется с 5.00 или встретить рассвет на обзорной площадке Anda Di Sini.
Я выбрал второй вариант, но не думаю, что он был правильным: Боробудур отсюда не очень хорошо виден. Зато, как говорит пояснительная табличка, именно отсюда открывается космогоническая концепция всего комплекса: вы смотрите через Боробудур в сторону востока и видите не только его, но и храмы Candi Pawon и Candi Mendut. Они как бы находятся на одной линии – проекции трех звезд из Пояса Ориона.
Боробудур, проекция пояса Ориона и вулкан Мерапи. Боробудур - один из холмиков, проступающих в дымке
О храме написана огромная литература, и я не буду повторяться. Интересно вот что: храм строили не на ровном месте, а вокруг горки. Можно сказать, его надели на горку, примерно, как наперсток надевают на указательный палец. Несколько веков Боробудур был заброшен, и есть 2 версии, почему: 1. Серия извержений вулкана Мерапи в 14 веке и 2. Принятие ислама местным населением в 15 веке.
Сам комплекс находится в большом парке. Имеет смысл подняться на горку Dagi, откуда открывается неплохой вид на комплекс. Я был здесь очень рано, в рабочий день, и поэтому посетителей здесь почти не было. Обычно здесь столпотворение.
Боробудур со стороны Даги
Проверьте на себе: если вы будете обходить каждый ярус Боробудура по часовой стрелке, и при этом не отвлекаться на других туристов, на фотографирование и т.д., то, дойдя до верхнего яруса, символизирующего мир бесформенных сущностей, вы должны впасть в транс. Ну или хотя бы почувствовать легкую экзальтацию. Если не было ни транса, ни экзальтации, ваш визит прошел впустую.
Посещение Боробудура будет неполным, если не заглянуть в 2 маленьких храма, которые образуют с ним единый комплекс: Чанди Павон и Чанди Мендут. Считается, что первый посвящен Кубере, богу богатства и владыке Севера. А в Мендут помещена большая и искусная статуя Будды и его двух учеников. Рядом современный буддийский монастырь. Не пропустите.
Храм Мендут
Будда и ученики в храме Мендут
Примерно в полдень еду в центр Джогджи, поселяюсь в одной из дешевых гостиниц для иностранцев и остаток дня провожу в праздных прогулках по базару, китайскому кварталу и т.д.
Вечером иду в местный кукольный театр теней. Это называется Puppet show в музее Sonobudoyo. Представление длится 2 часа, но мало кто из зрителей досиживает до конца. Его можно смотреть с двух сторон: со стороны оркестра и со стороны, собственно, экрана, на который проецируются тени. Зрителей заранее предупреждают, что во время представления они могут ходить туда-сюда и вообще чувствовать себя свободно.
День 17.
Сегодня запланирован поход по Джогдже и вечером – поездка в Прамбанан.
LP посвятил несколько страниц описанию красот центральной Джогджи, но я считаю, что посетить следует только две: Дворца Султана – он называется Кратон, и Подземную Мечеть. Я бы сказал, что во Дворце смотреть особо нечего, просто для галочки. Но есть в этой части города изюминка, я бы даже сказал жемчужина, которая называется Подземная Мечеть, или для местных Sumur Gumuling. Местные рассказывали мне, что это часть подземного туннеля из дворца, чтобы султан мог безопасно сбежать во время осады. Но зачем тогда этот лабиринт? Наверное, чтобы запутать преследователей.
В Кратоне мне больше всего эта ротонда понравилась
Подземная мечеть
Внимание! Местные хэлперы отличаются особой подлостью: если вам повезет, вместо Подземной Мечети или Кратона они приведут вас в магазин с барахлом, если не повезет – в какой-то безнадежный тупик и будут вымогать с вас деньги, чтобы показать дорогу обратно. Будьте бдительны.
Из центра еду в пригород Джогджи – Кота Геде. В колониальные времена здесь был центр серебряного производства, но сейчас это просто ловушка для туристов. Можно понаблюдать, как местные мастера работают с серебром. Ехать сюда стоит только в том случае, если хотите купить какие-то серебряные поделки.
В турлавке еще накануне вечером заказываю вечернюю поездку в Прамбанан и билет на Рамаяну.
Ресторан в Кота Геде
Прамбанан страдает от того, что я называю «проклятием Агры». Как известно, в Агре находится Тадж Махал, а все остальные достопримечательности даже рядом не стояли. Поэтому туристы посещают Тадж Махал… и уезжают обратно, пропуская много интересного. Так вот: Прамбанан – это большой комплекс разных храмов в радиусе 8 км., который не ограничивается тремя большими храмами по центру.
В 800 метрах от Парамбанана находится Севу (Sewu), грандиозный буддийский комплекс, второй после Боробудура. Его охраняют два гигантских стража. Но охранять особенно не от кого, т.к. я был единственным посетителем.
Храм Севу
Храм Севу
Модель Прамбанана
Прамбанан. Очень мрачная фотография
Сам Прамбанан производит мощное мистическое впечатление.
В 19.30 начинается представление Рамаяны. Иногда его называют балетом, но я бы сказал, что это нечто комбинированное, как и все подобные представления в Индонезии. Здесь и балет, и ритуал, и спецэффекты. В конце концов, это просто красиво: декорациями к постановке служит сам древний ансамбль Прамбанана, и на фоне полной луны все это смотрится просто великолепно.
Рамаяна. Очень распространенный индоевропейский сюжет: Равана не может увидеть Ситу, потому что вокруг нее очерчен магический круг. (Вспоминаем Вия)
Рамаяна. Финал
День 18.
Я остался недоволен вечерним посещение Прамбанана, потому что не увидел дюжины храмов, которые находятся в 3-8 км. от основного комплекса. Поэтому этот день планирую так: посещение подножия вулкана Мерапи, дальше – дальние храмы Прамбанана и вечером – вылет в Джакарту.
Пользователи Трипэдвайзора достопримечательностью №1 Джогджи назвали частный музей Уллен Сенталу (Ullen Sentalu). Вот с него и начнем. Более странного места я не видел во всей Индонезии. Вход – 50 тыс., при этом разрешено фотографировать только фасад здания. К вам в обязательном порядке приставляется гид, который проводит для вас экскурсию. Особо ценных экспонатов здесь нет – просто выставка портретов и предметов, принадлежащим султанам Джогджи. Мне непонятно, почему это место пользуется такой популярностью. Единственное объяснение – с вами носятся здесь, как с писаной торбой. Кто хозяин музея – держится в тайне, но наверняка кто-то из родственников султана. Когда-то султаны Джогджи воевали с голландцами и англичанами, устраивали восстания и политические убийства, но в наши дни это просто богатые буржуа, владельцы кофейных плантаций.
Уллен Сенталу. LP сравнивает его с баварским замком
После Уллен Сенталу еду к горе Мерапи. Разумеется, как на почти все вулканы Индонезии, на него можно взойти. Но после других вулканов у меня не было ни сил, ни времени. Это большой парк, и без восхождения в нем можно гулять несколько часов. Но я дошел только до каменного водопада и первой обзорной площадки. Нигде я не видел такого количества бабочек, стрекоз и прочих насекомых. Причем они гигантские. С обзорной площадки можно наблюдать за обезьянами, летающими с ветки на ветку, как птицы. Было облачно, стал накрапывать дождь – и я поспешил уйти из парка. Думаю, тот, кто в ясную погоду решится подняться на вершину Мерапи, получит большое удовольствие.
Итак, возвращаюсь к дальним храмам комплекса Прамбанан.
Если вы спросите местных, какой храм они считают в этой местности третьим после Боробудура и Парамбанана, они ответят – Рату Боко, якобы дворец той правящей династии, которая построила Парамбанан. На самом деле, все, что написано об это месте – выдумка. Никто не знает, для каких целей сооружались эти ворота и колодцы. Некоторые думают, что одно из разрушенных строений – это королевский крематорий. Рату Боку находится в 1,5 км. от Прамбанана на возвышенности. В LP написано, что отсюда открывается хороший вид на сам Прамбанан, но я не могу это подтвердить, хотя было достаточно ясно. Зато здесь есть хороший ресторан, относительно недорогой.
Рату Боко
Королевский крематорий в Рату Боко
Храм Плаосан – вот действительно №3 этих мест. На входной табличке написано, что он буддийский, но здесь полно статуй Ганеш, Нандинов и т.п., которых не бывает в буддийских храмах. Некоторые путеводители пишут хитро: «храм сочетает элементы буддийской и индуисткой архитектуры», другими словами, принадлежность храма к буддизму или индуизму не решена. Моя гипотеза: храм изначально был буддийским, но в какой-то момент его «обратили» в индуизм.
Что поражает в Плаосане и соседних храмах – это горы обработанных камней, которые их окружают. Проблема в том, что все храмы были разрушены, и мы видим только то, что было восстановлено 10-30 лет назад. Но если камни не складываются в 3-D паззл, их просто так оставляют лежать на земле. Можно только представить себе, какими огромными и величественными были эти храмы до разрушения.
Плаосан
Храм Каласан – это внушительный и очень живописный буддийский храм, построенный в одно время с Боробудуром. Он очень мистический, похож на оплывшую свечу. Как это здесь принято, меня попросили оставить подпись в книге гостей. Если это просят делать всех иностранцев, то, судя по записям, за 3 дня я был здесь первым иностранцем.
Мистический Каласан
Храм Самбисари – индуистский и он хорошо сохранился. Он имеет форму мандалы, и построен не на возвышенности, а в углублении. Его хорошо присыпало пеплом во время извержения, поэтому он отлично сохранился. Здесь сравнительно много народу.
Храм Самбисари
Храм Сари без сомнения буддийский и очень напоминает Плаосан.
Храм Сари
Большой комплекс Парамбанана находится в 10-15 мин. от аэропорта. Последним рейсом вылетаю в Джакарту.
День 19.
Все гостиницы по маршруту я тщательно продумывал и бронировал заранее, кроме Цеморо Лаванга. В столице Индонезии относительно дорогие гостиницы, и я поселяюсь в гесте Bed and Breakfast Tomang (20 дол. за ночь с завтраком). Это отличная гостиница, только с удобствами в коридоре. Но так получилось, что кроме меня на этаже никого не было, поэтому в моем распоряжении был номер, большая гостиная, веранда и санузел. Завтрак отличный. Минус – гостиница находится в лабиринте улиц богатого района Томанг. Я один раз заблудился, но навигатор ее хорошо находит.
Сегодня четверг, поэтому утром первым делом еду в мечеть Истикляль. Завтра пятница – поэтому в мечеть, скорее всего, не попасть. Если бы не это обстоятельство, я бы с самого утра отправился в Богор.
Считается, что Истикляль – это крупнейшая мечеть в ЮВА и может вмещать 120 тыс. чел. одновременно. Само здание, скорее, напоминает министерство по делам религий. Для иностранцев в обязательном порядке проводится экскурсия. На этой фотографии экскурсовод объясняет значение этого барабана: в Индонезии есть обычай бить в барабан во время азана, призыва к молитве.
Мечеть Истикляль. Барабан и гидесса
Перехожу дорогу – и попадаю в Кафедральный собор. Местные видят большой символизм в том, что главная мечеть и главный собор расположились совсем рядом. Здесь все буквально как в Европе. Единственное отличие – человек, починяющий традиционные для Индонезии ротанговые сидения.
Недалеко от мечети и собора находится станция городской электрички Juanda – отсюда еду в Богор. Принято ругать городской транспорт, но городская электричка чистая, не переполненная, едет относительно быстро, но с частыми остановками. Мне сказали, что ехать в Богор минут 30, но оказалось, что больше часа.
Богор считается отдельным городом, но за все время поездки на электричке городская застройка Джакарты не заканчивалась. Эти города слились, поэтому правильнее считать Богор одним из районов Джакарты. Разумеется, в Богоре меня интересовало только одно – крупнейший и лучший в ЮВА ботанический сад. Хотя нет, ботанический сад Сингапура может составить конкуренцию. Кстати, если вы скажете местному тук-тукеру, что вам нужны Bogor Botanical Gardens, он завезет вас незнамо куда. Надо говорить: Kebun Raya Bogor. Билет стоит 25 тыс.
Президентский дворец. Если присмотреться, можно увидеть Русалку, как в Копенгагене
Мексиканский сад
По ходу забрел в какую-то лабораторию
А это баобаб
Это огромный ботанический сад, основанный голландцами в начале XIX века. Представьте, вы ходите по всему этому великолепию, рассматриваете редкие экзотические растения и при этом никого не встречаете. Ну, может, иногда каких-то местных ротозеев. Кстати, голландцы знали где разбить сад: у подножия вулкана Геде, где каждый день идет дождь. Это хорошо для тропических растений. Богор – один из самых дождливых городов на планете. Уже вечером, отъезжая в Джакарту, я видел эти страшные сверкающие молнии над Богором.
День 20.
Последний день в Индонезии.
Сегодня у меня большая программа прогулок по городу.
Стоит или не стоит ехать в Джакарту? Скажем так: это не направление №1 в ЮВА, но мне город понравился. Он как бы находится в двух разных эпохах: одна его часть застыла в XVIII-XIX веках, а вторая стремится стать одной из мировых постмодернистских столиц XXI века. Можно провести в Джакарте несколько дней, перемещаясь из аэропорта в Orchid Garden Mall, гуляя по центру и живя в какой-нибудь сетевой гостинице, и так и не заметить трущоб, крыс, грязи и т.п. И наоборот, если задаться целью, то можно только это и увидеть: трущобы, крыс, грязь и т.п. Такова судьба всех столиц в ЮВА.
Джакарта могла бы стать красивым городом. Но на этой фотографии видно, почему не стала: грязь, отвратительный транспорт
Разумеется, голландцы создавали столицу своих колониальных владений по образцу Амстердама, с большим количеством крупных и мелких каналов. Зачем они здесь, я так и не понял. Но после обретения независимости вся эта система каналов стала частью канализационной системы. Все каналы города загрязнены и очень воняют. Что еще плохо? Отсутствие современного метро – оно только строится – и вообще отсутствие современной транспортной системы, так необходимой для 30-миллионной агломерации.
Первым делом еду в Музей Банка Индонезии. Это редкий в мире музей, посвященный финансам. Он очень хорошо продуман, экспозиция богатая. Можно увидеть и сфотографировать целую гору золота (фуфло) и нумизматическую коллекцию. Отсюда рукой подать до главной колониальной площади, но посещать здесь особо нечего, хотя я отметил несколько прикольных кафешек.
Золотой запас Индонезии
Бесконечно красиво
Я дошел до Морского Музея (Museum Bahari), в котором есть несколько интересных экспонатов, например, моделей посудин, на которых в VI веке яванцы плавали в Индию и к Мадагаскару. Дальше путеводитель предлагал идти куда-то в сторону порта, но начиналась мусорная свалка и я решил возвращаться в город.
Национальный музей Индонезии – вот место, куда обязательно надо сходить, раз уж вы приехали в столицу. Большое количество разных масок, лингамов, статуй, причудливых моделей домов и т.п., свезенных со всех островков Индонезии. Отдельная большая экспозиция посвящена знаменитым папуасским приставным членам.
Музейный страж. Грустно ему одному
Говорят, лингамы Шивы не надо воспринимать как пенисы. Но а как иначе?
После музея еду в Китайский квартал (Glodok). Во всем мире китайские кварталы такие одинаковые, но все же очень разные. Ну как сравнивать китайские кварталы в Сан-Франциско, Лондоне, Бангкоке и Джакарте? Скажем так: в Джакарте он в три раза грязнее, чем в СФ и в три раза менее многолюднее, чем в Бангкоке. И он очень живой: сплошные ряды с китайскими деликатесами и шмотками. Храм Jin de yuan, разрекламированный LP, недавно сгорел и наскоро восстановлен. Вся ценная утварь сгорела и повсюду слышен запах гари.
Вечером еду в один из местных грандиозных шопинг-моллов: здесь много хорошей еды и весело. Один из плюсов Джакарты – можно очень долго ходить по разным многолюдным и интересным местам и при этом не встретить ни одного иностранного туриста.
Вам очищенные или в шкурке?
Ну что же, вот и подошла к концу моя индонезийская одиссея. Обязательно приеду снова.
